Строительство бани из газосиликатных блоков своими руками

Строительство бани из газосиликатных блоков своими руками

Содержание

Особенность газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки состоят из гипса, цемента, алюминиевой пудры и извести. Они производятся путем химической реакции между портландцементом и алюминиевой пудрой и затвердевают при температуре 180°C.
Газосиликатный блок содержит определенное количество газа, поэтому его часто используют как утеплитель, а не только как строительный материал. Используя газосиликатный блок при строительстве ванной комнаты, можно существенно сэкономить на теплоизоляции здания.
Положительные свойства газосиликатных блоков: экологически чистый материал, термостойкий, прочный, легко режется, устойчив к грибку и гниению, легкий. Учитывая небольшой вес блока, строительство бани из газосиликатных блоков идет достаточно быстро. Сама конструкция получается довольно легкой, и, как и в случае с каркасными банями, газосиликатная баня также не нуждается в сложном фундаменте.
Отрицательные стороны:

  • Хрупкость – легко повреждается в процессе химических воздействий.
  • Не влагостойкая – нужно уделить особое внимание качественной гидроизоляции.

Важно учитывать, что фундамент под газобетонную баню должен быть не меньше полуметра, а то и метра – это защитит конструкцию от лишней влаги и разрушения.

Материалы для строительства газосиликатной бани

Специалисты рекомендуют использовать для газосиликатной бани газобетон, плотность которого до 500 килограммов на кубический метр. Это обеспечит хорошую теплоизоляцию.
Необходимый материал для строительства:

  1. Блоки газосиликатные (около 100 рублей);
  2. Песок (от 50 рублей за мешок), цемент (около 200 рублей за мешок);
  3. Дерево (около 1 тыс руб за куб), асбестоцементные трубы (около 400 руб.) или кирпич для столбов (в зависимости от типа фундамента);
  4. Клей строительный (от 35 рублей за килограмм);
  5. Теплоизоляционный материал (около 1 тыс руб за рулон);
  6. Гидроизоляционный материал (от 500 руб./рулон).

Строим своими руками

Ответив на вопрос, можно ли строить баню из газобетона, следует переходить к процессу возведения здания.

Он состоит из следующих шагов:

  1. Дизайн.
  2. Расчет потребности в материалах.
  3. Закупка всего необходимого, подготовка инструментов.
  4. Разметка, рытье траншеи, устройство фундамента.
  5. Гидроизоляция фундамента.
  6. Кирпичная кладка
  7. Установка перегородок.
  8. Армирование кладки.
  9. Армирование под оконные проемы.
  10. Заполнение армопояса между этажами
  11. Установка между этажами
  12. Изоляция изнутри
  13. Готовая подкладка.

Кроме того, следует заранее предусмотреть этапы монтажа коммуникаций.

Способы кладки блоков

Бани из газобетона своими руками можно выкладывать различными способами. Выбор в пользу укладки блоков плашмя или на ребро определяется климатическими условиями местности, где ведется строительство.

В средней полосе и в южных районах страны камни целесообразно укладывать в вертикальной ориентации, создавая поверхности толщиной 20 см. При этом дополнительное утепление не требуется, так как такая конструкция обладает теплоизоляционными свойствами, как кирпич 100 см.

Еще одно решение – поставить на широкую сторону изделия. Это дает возможность создавать однослойные стены шириной 40 см и 60 см. Такой подход используется в районах с продолжительными и холодными зимами, где есть необходимость в хорошей теплоизоляции.

Еще 1 способ – возведение параллельных стен, между которыми укладывается паропроницаемый утеплитель. Сами поверхности соединяются стяжками, анкерами или арматурой. Сверху делается сплошная обвязка.

преимущества и недостатки бани из газоблока

Гидроизоляция основания под кладку стен

От качества этого этапа зависит теплопроводность, долговечность и прочность несущих стен.

Выполняют гидроизоляцию в следующем порядке:

  1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
  2. Нанесение слоя мастики.
  3. Укладка 3-х слоев рубероида.

После укладки первого ряда камней рубероид необходимо перевернуть и приклеить к поверхности. Это защитит материал от снега, бури и талых вод.

кладка из газобетона

Технология и особенности кладки стен

Чтобы баня из газоблоков своими руками была прочной и красивой, следует соблюдать правила кладки блоков.

Их немного:

  1. Начинайте укладку – с углов, предварительно замерив ровность основания.
  2. Вывязывание каждого ряда со смещением в полстоуна.
  3. Армирование стен через каждые 2 ряда.
  4. Использование пустотелых перемычек для создания проемов.

Изделия имеют ровные края. При укладке используется специальный полимерный клей с низкой теплопроводностью. Нанесите его слоем толщиной 3 мм.

Первый ряд

Качество выкладки первого ряда напрямую влияет на ход дальнейших работ, расход раствора и конечный результат.

Этот шаг выполняется в следующем порядке:

  1. Определяется наибольший угол основания.
  2. Готовится цементный раствор. Его задача — соединять блоки и выравнивать их.
  3. На верхний угол основания кладут 2 камня, образуя угол. Они выравниваются по вертикали и горизонтали.
  4. Остальные углы сделаны.
  5. Между ними натянута веревка.
  6. Укладка осуществляется по направлению сверху вниз.

Если между камнями есть щели, их заполняют отпиленными фрагментами, промазывают клеем в местах стыков.

залить фундамент под газобетонную баню

Второй и последующий ряд

Возвращаться к продолжению работ можно не ранее, чем через 2 часа после обустройства первого ряда, чтобы цемент успел застыть. Начинать кладку следует с одного из углов, каждый раз перекрывая камни. Перед нанесением клея поверхности шлифуют теркой и очищают от пыли мокрой щеткой. Вертикальность стен постоянно контролируют уровнем и отвесом. Расположение осколков корректируют резиновым молотком.

Перегородки

Опоры устанавливаются после возведения стен. Полы заранее подготовлены. В стеновых блоках прорезать 1 ряд для перпендикулярного размещения разделительных блоков. Перевязку делают на половине косточки. Раньше их распиливали на заготовки, чтобы не отвлекаться во время кладки, так как живучесть раствора ограничена.

Исходя из деталей проекта, парная, душевая, раздевалка и комната отдыха могут быть ограждены перегородками. Чтобы помещение было комфортным, целесообразно создать тамбур, компенсирующий разницу температур в сауне и на улице.
проект ванной из газобетона

Армирование кладки

Через каждые 2 ряда выполняется армирование фальшстены из газоблоков. Для этого используется арматура 10-16 мм. Металл помещается в штробы, которые изготавливаются болгаркой или специальным инструментом. Сечение штробы выбирают прямоугольным или треугольным.

Во втором случае работы потребуется гораздо меньше, так как делается всего 2 косых пропила, которые соединяются посередине стен. Радиусные отводы выполняются по углам, изготавливаются вручную или трубогибами. После размещения в канавках арматуру заливают цементным раствором вровень с поверхностью камней.

Армирование под оконными проемами

Армирование под оконными проемами проводится для усиления участка, который будет подвергаться давлению со стороны массивного стеклопакета. Сначала на стене отмечается ширина окна, на ней делаются 2 паза, превышающие раму на 20-30 см с каждой стороны.

Затем гусеницы очищают от пыли и крошек, заливают цементным раствором и погружают стальные штыри. Излишки материала удаляются, поверхность выравнивается.

возведение стен из газоблоков

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки принимают на себя нагрузку от блоков, размещенных сверху. Эти детали выполнены в виде П-образных профилей. Полость внутри предназначена для установки железобетонного сердечника, обладающего высокой прочностью и малой гибкостью.

Установка осуществляется следующим образом:

  1. Деталь вырезается так, чтобы края упирались в стену на 40 см с каждой стороны.
  2. Фрагмент приклеивается к камням по краям проема.
  3. Под перемычкой устанавливается Т-образная опора, поддерживающая ее по всей длине.
  4. Объемный каркас квадратного сечения выполнен из арматуры.
  5. Металлическая часть помещается в полость и жестко фиксируется в ней. Для этого используются скобы или шурупы.
  6. Полные блоки приклеиваются к бокам перемычки.
  7. Бетон смешанный. Раствор заливается в канавку и равномерно распределяется по всему объему.
  8. Пузырьки воздуха удаляются стальным стержнем.
  9. Излишки бетона удаляются шпателем, поверхность выравнивается.

Убрать опору можно не ранее, чем через 14 дней, когда смесь полностью затвердеет. Допускается продолжение укладки через 3-4 часа.
как и чем утеплить ванну снаружи

Заливка армопояса между этажами — способы

Для установки на стены плиты перекрытия их поверхность армируют железобетонным армопоясом.

Существуют такие способы изготовления данной конструкции:

  1. С использованием П-образных профилей. Технология аналогична установке оконных перемычек. Прочности такого периметра достаточно для легкоармированной бетонной плиты.
  2. изготовление короба из тонких блоков толщиной 5 см и высотой 20 см. Они приклеиваются по краям стены, после чего между ними укладывается арматура, и заливается цементный раствор.
  3. Монолитный железобетон. Там, где заливают бетон, используется опалубка. Он прикатывается к стене или устанавливается на вбитые в нее колышки.

Для достижения нужной прочности конструкции следует провести армирование стержнями 16 мм.

отделка стен ванны из газоблоков

Перекрытие межэтажное

После снятия первого уровня здания выполняется возведение антресольного перекрытия. Для строительства используются массивные деревянные балки, пустотелые бетонные плиты или железобетонные изделия в виде колонн. Учитывая особенности здания (высокие температуры и пожароопасность), рекомендуется использовать негорючие материалы с последующей декоративной отделкой.

Если принято решение в пользу бруса, перед укладкой его необходимо обработать антисептическим, антипиреновым и гидрофобным составом. Монтаж осуществляется на слой гидроизоляции, которым является рубероид.

Как правильно построить баню из газобетонных блоков своими руками

Самым важным и сложным этапом строительства ванной комнаты является возведение фундамента и пола, так как они чаще всего связаны между собой. Главной задачей, которую необходимо решить в этом случае, является организация отвода воды в канализационную трубу или бетонную емкость, которая находится в толще или внутреннем контуре фундамента. Все зависит от конструкции последнего.

Кладем фундамент и организовываем слив

Вот как все это устроено в зависимости от типа фундамента:

Проект фундамента Организация слива
Монолитная плита

Сама плита выполнена поверхностно, в виде монолитной чаши, стенки которой образуют основание. Толщины доски 250 мм вполне достаточно для небольшой ванной комнаты. Толщина стен цоколя зависит от толщины кладки, к которой необходимо добавить 10 см.

Высоты плинтуса в 45 см обычно достаточно, чтобы внутри чаши можно было создать уклон, заливая выравнивающую смесь переменной толщины. Скат идет от стен к центру помещения, в полу которого имеется сливная воронка, соединенная с канализационной трубой.

Труба укладывается в фундамент на этапе опалубки и монтажа арматуры. Важно, чтобы он также имел уклон, позволяющий воде стекать в канализацию с помощью силы тяжести. Над воронкой устанавливается деревянная лестница, через щели по которой стекает вода.

Группа

При распалубке фундамента пол укладывается на грунт, а под ним может быть дренажная яма с бетонными стенками. Лента для газобетонных стен всегда должна быть заглублена ниже метки УПГ – так она меньше подвержена сезонным перемещениям.

Глубина котлована должна значительно превышать глубину ленты, чтобы вода не размыла фундамент, если дно просто засыпать песком и гравием. Как вариант, дно ямы можно отлить. В этом случае необходимо организовать перелив, из которого вода будет поступать в дренажный колодец, устроенный недалеко от ванны.

Уклон в сторону дренажного отверстия здесь формируется при заливке плиты перекрытия. Поверх него также устанавливается деревянная лестница с прорезями, по которым при мытье стекает вода.

Столбы или кучи барбекю

На участках с неровным рельефом, высоким уровнем грунтовых вод или слабой структурой почвы может возникнуть необходимость размещения бани на сваях. Чтобы сделать такой фундамент жестким — а это очень важно для газобетона, не стоит использовать стяжки, лучше сделать сваи цепные. Гриль также должен быть железобетонным. По сути, это та же лента, только приподнятая над землей. Из-за отрыва от земли бетонным перекрытиям не на что опереться, поэтому приходится возводить каркасную конструкцию.

Для этого между стенками мангала возводятся дополнительные опоры из кирпичей и через них перекидываются бревна. Тяговый пол выполнен из листового материала, опирается на края черепной балки, а пространство между слоями заполнено утеплителем. Лучше всего для этой цели подходят полистирольные чипсы, которые легкие, не промокают, не гниют и не уплотняются.

Далее идут слои «пирога» пола: 2 слоя ЦСП, объемная гидроизоляция, и бетонный массив, армированный сеткой, за счет чего формируется уклон к центру пола парилки. Поскольку решетка, а, следовательно, и полы в бане надземные, сливная труба «завернута» в теплоизоляционную оболочку для предотвращения промерзания. В холодных районах вместе с ним прокладывается электрический нагревательный кабель.

Бетонные перекрытия можно делать параллельно фундаменту, каркасные перекрытия обычно устанавливают после возведения стен и покрытия их кровлей.

Итак, строим баню из газобетона своими руками – в следующей главе будет представлена ​​пошаговая демонстрация строительства.

Подготовка материалов и инструментов для кладки

Помимо общестроительных инструментов, таких как уровень, отвес, рулетка или угольник, при работе с газобетоном может возникнуть потребность в более специальных.

  • Наиболее практичным из них является каретка, позволяющая максимально точно дозировать клей и делать швы одинаковой толщины. Существует несколько вариантов конструкции этого инструмента, состоящего из статичного основания и подвижного ведра или полотна, благодаря которому распределяется клей. В любом случае ширина инструмента выбирается по толщине стены.
  • Кроме тележки для нанесения клея можно использовать ведро или шпатель с насечкой, но последний вариант более удобен, когда кладка ведется на обычный раствор. Все это может и вовсе не понадобиться, если вы решили монтировать газоблоки на пенополиуретановый клей. Поскольку он расфасован в тубы по 750-950 мл, для нанесения требуется только монтажный пистолет.

    Примечание: Выбор кладочного материала всегда остается за заказчиком, хотим лишь отметить, что для работы с пеноклеем следует использовать только газоблок 1 категории с минимумом отклонений от геометрических параметров.

  • При проведении кирпичной кладки из газобетонных блоков необходима терка или рубанок. Этот инструмент необходим для выравнивания боковой поверхности разрезанных блоков, которыми обычно завершается каждый ряд, и для устранения перепадов между двумя соседними блоками, если они есть из-за несоответствия высоты. Это очень важный момент, так как при наличии перепадов в кладке возникают напряжения, и как следствие трещины.
  • Штроборез может понадобиться только тогда, когда горизонтальное армирование рядов выполнено стержневой арматурой. Но если строится небольшая баня площадью всего 12 м², то армировать можно только самые напряженные зоны: в первом ряду, а также под перемычкой и подоконником. Чтобы облегчить задачу, для этой цели проще использовать не прутья, а базальтовую или стекловолоконную сетку.
  • Распиловка блоков может производиться ручным инструментом. Внешне электролобзики по газобетону не отличаются от тех, что предназначены для работы по дереву – отличие только в форме зубьев и их покрытии. Ведь металлу свойственно изнашиваться, и чтобы этого не происходило, режущая часть лезвия покрывается тефлоном, либо на зубьях предусмотрена победоносная пайка. В строительных ответвлениях, предназначенных для резки блоков из ячеистого бетона, толщина полотна также больше.

Для исправления положения элементов кладки используется резиновый молоток. Есть на заводе и приспособление для переноски блоков, стоит около 1300 руб. Но если использовать блоки с пазами на концах, то можно обойтись и без такого инструмента.

Кладка стен

Стены выкладываются после того, как фундамент уже набрал проектную прочность, и начинается она с выравнивания и гидроизоляции горизонтальной поверхности цоколя. Если основание достаточно ровное, на битумную мастику сразу наклеивается полоса рубероида. При наличии значительных неровностей поверхность сначала выравнивают раствором цемента и песка, и, не дожидаясь его застывания, укладывают рулонную гидроизоляцию.

  • Поверх него уже монтируется первый ряд блоков, но опять же на ЦСП. Цемент, а тем более полиуретановый клей можно использовать только для кладки последовательных рядов. Начинайте укладку с угла с самой высокой отметкой. На него, а также на один из противоположных углов устанавливаются подогнанные по уровню блоки, которые будут играть роль маяков.
  • Между ними натягивается шнур (его называют швартовкой), который будет служить ориентиром горизонтальности ряда. Высоту рядов можно контролировать с помощью планок, но в мелких объектах их никто не использует.
  • Процесс склеивания блока зависит от типа используемого кладочного материала. Если цементный клей, то его наносят зубчатым ковшом толщиной 2-3 мм, на горизонтальную и вертикальную монтажную поверхность. Если используется вспененный клей, его наносят двумя или тремя валиками (на перегородки обычно одной полосой).
  • В конце ряда или на границе проема всегда будет лишний блок, который придется вырезать самостоятельно. Начиная кладку следующего ряда с того же места, но со всего блока, получаем необходимую для кладки цепную перевязку.
  • Между первым и вторым рядом обязательно делается армирование по всей длине стены. Помимо стальных или композитных прутков и стеклосетки, о которых мы уже упоминали, для этой цели можно использовать стальную кладочную сетку или оцинкованную перфорированную полосу.
  • Так как окна в бане маленькие, их нельзя структурировать в процессе кладки, а вырезают после монтажа стены. Однако место, где он будет находиться, необходимо заранее разметить, чтобы в ряду перед проемом его можно было сразу армировать в районе будущей оконной рамы.
  • Делать перемычки в небольших проемах также не имеет смысла, поэтому места их предполагаемой опоры укрепляют не рядом блоков над окном. Чтобы каменщик видел, где она должна лежать, на вертикальную поверхность кладки по линии проема монтируется доска подходящей длины. Вертикальные линии отмечены маркером. Вырезать проем ножовкой нецелесообразно, нужна бензопила.
  • После того, как стена доведена до нужной высоты, необходимо залить армированный монолитный пояс. Если фронтоны крыши также должны быть выполнены из газобетона, арматурный брус также должен перекрывать контур.

Мы уже упоминали, что в качестве несъемной опалубки можно использовать как блоки-перегородки, так и блоки-щиты (П-образные). Если заливку вести на съемную опалубку, незащищенная железобетонная балка станет мостиком холода. В этом случае необходимо сделать внешнее утепление бани.

Первый этап: составление плана

составление плана будущего санузла – очень важный этап, так как именно сейчас необходимо определиться с внешним видом, учесть все функции и свойства этого материала, продумать обустройство паро- и гидроизоляции всех помещений. Как уже было сказано, сухую парилку лучше всего располагать в бане из газобетона.

Отнеситесь к дизайну ванной будущего максимально серьезно

Обычно подготовкой такого проекта занимаются профессиональные строительные агентства, при этом размер и форму постройки человек может выбрать самостоятельно. Одним из основных моментов на этом этапе будет герметизация дверных и оконных проемов. Они могут быть дополнены специальной тканью, которая иногда снижает уровень впитывания влаги. Также можно установить специальные мембраны, выводящие пар только в одном направлении, а также вентилируемые фасады.

  • наличие предбанника, комнаты отдыха, душевой, самой парилки, их расположение и размеры;
  • обустройство водостока и подвода других коммуникаций;
  • тип фундамента (ленточный, гнездовой, монолитный и так далее);
  • перечень всех используемых материалов, как для внешней, так и для внутренней облицовки;
  • тип печи, ее размеры, расположение и материал футеровки;

*Если планируется строительство санузла общей площадью более 50 квадратных метров или с несколькими этажами, лучше обратиться к специалистам, а не пытаться рисовать проект самостоятельно.

Строительные работы

Газосиликатная ванна своими руками строится достаточно быстро. Используйте силикатные блоки размером 20х30х60 см. Установив их «на ребро», можно добиться того, чтобы толщина стен в помещении составляла 20 см. Для кладки можно использовать:

  • песчано-цементный раствор, приготовленный самостоятельно, содержание цемента и песка в нем 1:3;
  • готовая покупная смесь, нанесенная тонким слоем, уменьшает толщину мостиков холода.

Блоки укладывают все время в шахматном порядке, чтобы проверить ровность кладки уровнем

Этапы работы:

  1. Монтаж нижнего ряда газосиликатных блоков на поверхность фундамента. Уложите первый ряд от угла, нанесите раствор на поверхность, плотно прижмите блоки.
  2. Выполнить кладку стен. Горизонтальность рядов проверьте уровнем, швы между блоками отодвиньте на 15 см. С интервалом в три ряда армировать стальными прутьями диаметром 8 мм, установленными в заранее просверленные в блоках отверстия. Прикрепите арматуру клеевой смесью. При оформлении оконных и дверных проемов используйте П-образные блоки, размещая их на балках.
  3. Сооружение фронтонов, высота которых соответствует конфигурации будущей крыши.

Конструкция крыши может быть различной, в зависимости от требований проекта.

Плюсы и минусы

Блочные строительные материалы имеют свои преимущества и недостатки. Их необходимо знать, если вы планируете использовать блоки при строительстве ванной комнаты. Для начала стоит более подробно рассмотреть, какими преимуществами обладают такие элементы.

Преимуществ у такого материала, как блоки, несколько.

  • Строение, построенное из блоков, не даст усадки, как, например, постройка из дерева.
  • Пару блоков можно построить практически сразу после основной отделки.
  • Строительство такой ванной займет минимум времени.
  • Все ремонтные работы можно провести без привлечения сторонней помощи, но специалисты рекомендуют пригласить хотя бы одного помощника. Так строительство пойдет гораздо быстрее.
  • Конечная стоимость блочной бани будет в 2-3 раза ниже, чем при строительстве парилки из дерева точно такого же размера.




  • Блочные материалы полностью безопасны для здоровья человека. Они не содержат опасных химических соединений, поэтому не выделяют вредных веществ даже при высоких температурах.
  • Блоки относительно легкие. Благодаря этой особенности можно значительно сэкономить силы и средства на приготовлении качественного основания.
  • Многие потребители выбирают для строительства блочные материалы, потому что они не поддерживают горение.
  • Ванная из блоков не подвержена гниению.


  • Блоки неприхотливы в уходе. Их не нужно регулярно обмазывать антисептическими составами, как в случае с деревянными постройками. Блочные материалы не подвержены образованию плесени и грибка.
  • Стены, построенные из такого сырья, благодаря своим диффузионным свойствам «дышат.
  • Многие виды блоков, например газосиликат, могут похвастаться хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами.
  • Срок службы качественных блоков очень велик.



Как видите, блочные конструкции очень прочные и долговечные.

В настоящее время многие хозяева выбирают блочные материалы для строительства санузлов (и не только).

Однако и у этих продуктов есть свои недостатки.

  • Блоки впитывают влагу, поэтому ванная должна быть оборудована качественной гидроизоляцией, иначе материал может просто разрушиться.
  • Баня из блоков нуждается в пароизоляции. Это связано с тем, что внутри стен из таких материалов практически всегда собирается конденсат, поэтому здесь незаменимы пароизоляционные материалы.
  • Блоки – долговечные материалы, но в этом случае они уступают кирпичу.
  • Популярные газосиликатные блоки содержат алюминиевую пудру и известь. Эти компоненты снижают положительные свойства материала.






Многих проблем, связанных с блочными банями, можно полностью избежать, если их построить качественно, а также заранее позаботиться о гидро- и пароизоляции.


Возведение стен постройки

Блоки уложены на готовый ленточный фундамент, защищенный двумя слоями гидроизоляционного рубероида. Использовались блоки размерами 200х300х600 мм. Ставил их на ребро, то есть толщина стенок получилась 200 мм.

На ленточный фундамент уложат газосиликатные блоки

Строительство газосиликатных стен будет осуществляться на ленточных фундаментах

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка и цемента).

Работа проводилась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Кладку я начал с угла, который (по данным лазерного уровня) был самым высоким. Нанес шпателем раствор (около 5 мм) на рубероид, сверху придавил блок. Для лучшего сцепления я постукивал по блокам ручкой мастерка.

Первый ряд является самым важным, остальные ряды блоков будут аналогичны ему. Поэтому точность укладки блоков в первом ряду необходимо постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

Если нужно было резать блоки, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, я как-то видел, как рабочие в стройотряде резали блоки бензопилой. Получилось очень быстро. Итак, какой бы из этих инструментов у вас ни был, используйте его.

Первые ряды газосиликатных блоков

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последовательные ряды блоков укладываются со смещением 15 см. Это означает, что швы на вышележащих блоках оказались со смещением на 15 см по отношению к нижележащим. Постепенно стены возводились до высоты 2,25 м.

Стены ванной комнаты из газосиликатных блоков

Стены в бане из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны возводились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м от конька. Разве что резать блоки было хлопотнее!

Фасады бань из газосиликатных блоков

Фронтоны бани также облицованы газосиликатом

Обустройство проемов под окна и двери

Процесс укладки блоков существенно не меняется, когда приходит время делать проемы. Необходимо максимально ровно выложить стену, усилить ряды над будущими окнами и дверями, чтобы коробка соответствовала критериям надежности и безопасности. При обустройстве проемов рекомендуется учитывать следующее:

  • Для создания используются нестандартные блоки.
  • Полости заполняют арматурой, заливают бетонной смесью.
  • Для облегчения монтажа целесообразно использовать опорные конструкции.
  • Между верхней поверхностью проема и следующим рядом необходимо проложить толстую арматуру: это позволит избежать деформации.

Облицовка моечной плиткой

Особых температурных перепадов в помывочной быть не должно, поэтому решил обойтись без специальной гидроизоляции. Просто обложите газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Наклеена на морозостойкий, влагостойкий клей. Клей размазывался по стене слоем около 10 мм, и плитка прижималась к нему. Все ряды контролировались строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Фундамент — ленточный или столбчатый

Для постройки бани из газосиликатных блоков подойдет самый простой фундамент.

Рассмотрим особенности возведения ленточного фундамента:

  • Выкапываем траншею по периметру здания и под несущими стенами, глубиной около 0,5 метра.
  • На дно готовой траншеи насыпается слой гравия (толщиной ок. 10-15 см), а затем слой песка такой же толщины.
  • Собираем деревянную опалубку вокруг траншеи.
  • Вставляем арматурный каркас внутрь нашей траншеи.
  • Последний штрих – заливка всего бетоном.

Процесс возведения столбчатого фундамента для газосиликатной бани выглядит следующим образом:

  • Выкапываем ямы глубиной 30-40 сантиметров, их размещают по углам здания и в местах примыкания внутренних стен.
  • На дне каждой лунки делаем подушку 10-15 см и утрамбовываем ее, выравнивая песком.
  • В каждую яму делаем кирпичные столбы. Высота столба от 50 см, а ширина два кирпича.

Также стоит упомянуть основу асбестоцементных труб – она делается еще проще. Закапываем в землю небольшие куски трубы, согласно устройству столбчатого фундамента, и заливаем их бетоном.
Важно: какой бы тип фундамента ни был выбран, помните, что нужно соорудить качественную гидроизоляцию. Для этого хорошо подойдет рулонный или битумный гидроизоляционный материал, который нужно укладывать на фундамент в два слоя.

Стены бани из газосиликатных блоков

Важный момент – перед тем, как приступить к кладке стен, блоки нужно немного увлажнить. Для этого можно использовать влажную тряпку или спрей. Этим вы улучшите сцепление (склейку) газоблоков между собой.
Процесс укладки:

  1. Укладка начинается с углов. Первый ряд делаем идеально ровным с помощью уровня. Последующие ряды размещаются в шахматном порядке.
  2. Первый ряд кладем на цементный раствор, а последующие на строительный клей. Тогда швы становятся меньше, а это способствует теплоизоляции.
  3. Армируем каждый третий ряд. Для этого сверлим отверстие, заливаем его клеем и вставляем арматуру толщиной около 8 мм.
  4. Следите за вертикальными швами – в каждом новом ряду их необходимо сдвигать на 15 см.

При кладке стен специалисты рекомендуют делать первые 2-3 ряда из красного кирпича. Он более прокален, и хорошо защитит помещение от влаги. Помните, что в условиях повышенной влажности нельзя класть газосиликатные блоки, так как увеличиваются шансы разрушения при смене погоды.
Таким образом, баню из газосиликатных блоков своими руками можно построить за пару недель.

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

После нескольких лет дач я решил построить собственную баню. Планируемые размеры 5х5,3 м, высота до потолка 2,25 м. Баня небольшая, семейной формы, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от мансардного этажа до конька крыши -1,9 м)). Долго думал над строительным материалом, остановился на газосиликатных блоках. Ими были построены стены бани и фронтоны мансарды. Изнутри парилку утеплили стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизоляции и вагонки. В комнате отдыха и на чердаке газосиликат обшит вагонкой, в санузле облицован плиткой.Расскажу обо всех этапах строительства и внутренней обшивке стен моей газосиликатной ванной.

  • 3 Устройство «пирога» утеплителя в парилке
    • 3.1 Шаг №1 – набивка реек на стены и укладка утеплителя
    • 3.2 Шаг №2 – монтаж пароизоляционного слоя
    • 3.3 Шаг №3 — выполнение обрешетки для раскроя вагонки
    • 3.4 Шаг №4 — подача вагонки
  • 4 плитки мытья
  • 5 Обшивка комнат отдыха и чердаков
  • 6 Результаты работы

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начинал строить, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос, почему я выбрал газосиликатные блоки. Так или иначе, все привыкли либо к дереву, либо к кирпичу. И мои аргументы таковы:

  • Быстрая установка. Размер газосиликатных блоков больше, чем кирпича, поэтому возведение стен из них происходит гораздо быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к газобетону, то есть имеет внутри много воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, по сравнению с кирпичной, быстрее нагревается и дольше сохраняет тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность распада.
  • Низкие затраты по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я хорошо владею навыками кладки кирпича, поэтому решил, что мне подойдут газосиликатные блоки.

Я начинаю по порядку.

Возведение стен постройки

Блоки уложены на готовый ленточный фундамент, защищенный двумя слоями гидроизоляционного рубероида. Использовались блоки размерами 200х300х600 мм. Ставил их на ребро, то есть толщина стенок получилась 200 мм.

Строительство газосиликатных стен будет осуществляться на ленточных фундаментах

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка и цемента).

Работа проводилась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Кладку я начал с угла, который (по данным лазерного уровня) был самым высоким. Нанес шпателем раствор (около 5 мм) на рубероид, сверху придавил блок. Для лучшего сцепления я постукивал по блокам ручкой мастерка.

Первый ряд является самым важным, остальные ряды блоков будут аналогичны ему. Поэтому точность укладки блоков в первом ряду необходимо постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

Если нужно было резать блоки, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, я как-то видел, как рабочие в стройотряде резали блоки бензопилой. Получилось очень быстро. Итак, какой бы из этих инструментов у вас ни был, используйте его.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последовательные ряды блоков укладываются со смещением 15 см. Это означает, что швы на вышележащих блоках оказались со смещением на 15 см по отношению к нижележащим. Постепенно стены возводились до высоты 2,25 м.

Стены в бане из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны возводились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м от конька. Разве что резать блоки было хлопотнее!

Фронтоны бани также облицованы газосиликатом

Устройство «пирога» утепления в парилке

Я хотел бы видеть внутренние поверхности ванны в отделке под дерево. За бесценок мне удалось купить станок для обрезной доски из осины толщиной 20мм, шириной 125мм. Я использовал его для финишной обработки, предварительно зачистив поверхности рубанком и шлифовальной машиной. Получился хороший корм!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные свойства газосиликата, дополнительное утепление никогда не помешает. Особенно в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без изоляции конденсат протекает через газосиликат. Для блоков это не очень хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала скрутится, потом сгниет.

Поэтому я решил дать парилке традиционный «пирог» утепления: утеплитель — пароизоляция — вагонка.

Запланированное осуществлялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc следует укладывать на газосиликат, между набитыми рейками укладывать маты.

Рейки 50х50 мм прикрепил вертикально к стенам с помощью шурупов. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и прочно в нем удерживаются. Между рейками проложен утеплитель толщиной 50 мм. Я попытался надеть его плотно, немного сжав вату, прежде чем вставить ее в щель. Здесь важно не допустить появления трещин, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Уложите утеплитель между рейками, набитыми на стену

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовались два материала – пленка Метаспан и фольга. Сначала снимал Метаспан на рейки с нахлестом примерно 15-20 см. Потом — фольгу, с таким же нахлестом. Стыки как одного, так и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и послужит своеобразным продолжением слоя утеплителя. Пароизоляционная пленка Metaspan + алюминиевая фольга будет служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, исходящих из парового пространства. Лучи будут направлены обратно, соответственно повысится качество теплоизоляции.

Поверх утеплителя крепить фольгированный пароизоляционный материал Метаспан

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Для того чтобы конденсат свободно стекал по фольге и не затягивался в футеровку, был сделан вентиляционный зазор. Для этого коробку нужно было «оттолкнуть» от фольги с помощью предварительно прибитых небольших прутьев толщиной 2 см.

Перекладина между фольгой и коробкой

Итак, сначала через фольгу (для реек) прибил бруски, а на них уже горизонтально закрепил короб с досками.

Горизонтальный короб для крепления вагонки делается из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Облицовка с клапанами вдоль коробки делалась вертикально с помощью мелких гвоздей.

Внутренняя обшивка стен двойным осиновым лоскутом

Сначала думал, что ничем не обработаю вагонку в парилке. Но потом решил защитить от всякой гнили и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилл «Супи Саунасуоджа». Масло бесцветное, но образует на древесине матовую пленку.

На этом оформление стен в парилке было завершено.

Облицовка моечной плиткой

Особых температурных перепадов в помывочной быть не должно, поэтому решил обойтись без специальной гидроизоляции. Просто обложите газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Наклеена на морозостойкий, влагостойкий клей. Клей размазывался по стене слоем около 10 мм, и плитка прижималась к нему. Все ряды контролировались строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Создание оконных и дверных проемов в газосиликатной бане

Для создания ровных оконных и дверных проемов учитывайте некоторые нюансы:

  • Покупаем специальные газоблоки (они бывают нестандартной формы).
  • Готовые полости в блоках заполняем арматурой и заливаем бетоном.
  • Для облегчения установки используйте временные опоры.

Не обязательно использовать блоки нестандартной формы, можно использовать и обычные, но с ними будет больше работы по резке и проделыванию полостей для армирования.

Требования к сооружениям

При строительстве ванной комнаты нужно учитывать ряд требований:

Здание должно находиться на расстоянии не менее 1 м от забора и 8 м от жилого дома.
Внутри должны быть установлены канализационные стоки для воды и системы вентиляции (принудительной или естественной).
Материал, используемый для строительства, отделки бани, не должен выделять вредных веществ при нагревании.
Облицовка должна выдерживать изменяющиеся условия окружающей среды, быть устойчивой к перепадам температуры, частому воздействию влаги.
Поверхности вокруг печного оборудования должны быть покрыты негорючими материалами

Важно обустроить качественный дымоход, чтобы дым не попадал в санузлы.Для саун в газобетонных домах требования меняются

Для сауны в газобетонном доме требования меняются.

Видео

Посмотрите на свойства ячеистого бетона:

Утепление стен в газосиликатной бане

Через 2-3 дня после возведения стен можно смело приступать к утеплению и гидроизоляции бани из газосиликатного блока.
Подход:

  • Набиваем на стены деревянные планки.
  • Укладываем утеплитель – это может быть стекловолокно или стекловата, на ваше усмотрение. Помните, что преимуществом газосиликатного блока является его низкая теплопроводность, поэтому утеплять можно любым материалом.
  • После укладки утеплителя отделываем стены любым материалом. Обычно в парной их отделывают сосновыми лоскутами, в душевой можно класть плитку.
  • Выполняем гидроизоляцию наружных стен.

Помните, что газосиликатный блок очень хорошо впитывает влагу, поэтому особое внимание уделите гидроизоляции.

Поделиться:
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector