Как обложить металлическую печь в бане кирпичом

Преимущества такого решения

Ниже приведен список преимуществ, которыми обладает эта конструкция:

1. Равномерное распределение тепла. Это связано с тем, что кирпич сначала накапливает энергию, а потом отдает ее в пространство.
2. Наличие комфортного тепла вместо обжигающего тепла. В помещении постоянно присутствует влажный воздух за счет быстрого и эффективного прогрева камней.
3. Длительная высокая температура. Кирпич является природным аккумулятором тепловой энергии. Именно поэтому можно хорошо топить баню и париться там несколько часов, не думая о дополнительном повышении температуры или очередной закладке топлива.
4. Обеспечение безопасности при нахождении в парилке. Раскаленный металл представляет определенную опасность: возможность случайного ожога при соприкосновении со стенками резервуара. Облицовка банной печи прутьями играет роль барьера, предохраняющего от сильного жара и внезапных повреждений.

Каким кирпичом лучше всего обложить в бане железную печь

Ниже мы разберем материалы, которые рекомендуются для облицовки, и те, которые нельзя использовать для стен печи.

Керамический

Лучше всего печь в бане обложить керамическим кирпичом.

Он очень прочный, легче огнеупорной глины. Готовая отделка выглядит красиво и аккуратно. Допускается использование кирпича, бывшего в употреблении.

Шамотный

Шамот подходит для обертывания.

Его преимущества:

1. Он пожаробезопасен, что сводит к минимуму риск возгорания.
2. Прочный. При соблюдении техники кладки печь прослужит долгие годы.
3. Очень хорошо держит тепло.

Но есть и недостатки:

1. Высокая цена, из-за чего красная керамика пользуется спросом.
2. Кладка выходит грубоватой и мало красивой. Поэтому хозяевам часто приходится отделывать керамогранитом или плиткой.

Шамотом чаще выкладывают внутреннюю часть печи, например топку, облицованную дымоходом, а керамику кладут снаружи.

Облицовочный

Преимуществом является выбор фактур и цветов. Вписывается в любой стиль оформления ванной комнаты.

Минусы:

• хуже держит тепло;
• менее прочный, чем керамика.

Для отделки печей не используется пустотелая облицовка, только сплошная облицовка.

Силикатный (белый)

Силикатный кирпич не применяют для внутренней и передней стенки печи, так как он не выдерживает резких перепадов температур и не устойчив к повышенной влажности.

В таких условиях он начнет трескаться и разрушаться уже через несколько недель.

Белый кирпич используют при кладке небольших построек, гаражей, хозяйственных построек, которые затем облицовывают другими материалами.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Материалы для работы

Для возведения кирпичных стен вокруг каменки необходимо подготовить определенные материалы – их перечень и количество может незначительно варьироваться в зависимости от выбранного основания.

• Если предполагается установка печи и кирпичной футеровки на бетонный фундамент, для обустройства потребуются цемент, щебень, песок, армирующая металлическая сетка и рулон рубероида для гидроизоляции.
• Чтобы обустроить место для укладки стен из кирпичного экрана поверх деревянного пола, понадобится лист жаропрочного материала. Обычно для этих целей используют асбест толщиной до 5 мм и металлическую пластину 1,5÷2 мм.

Заводская упаковка специальной сухой смеси для приготовления кладочного раствора для печей и каминов.

• Раствор для кладки печей и каминов – в виде готового сухого раствора или сделанный самостоятельно.
• Кирпич для возведения стен и фундаментов. Расчет количества кирпича уже был описан выше. Ориентировочно можно ориентироваться на следующие показатели – 1 квадратный метр кладки в полкирпича включает в себя 61 стандартный кирпич без учета швов, или 51 – с учетом кирпичных швов.

сухая смесь для кирпича

Несколько подробнее – о кладочном растворе

Отдельно следует сказать несколько слов о растворе, используемом для футеровки духовки. Лучшим вариантом будет использование готовой смеси для печей и каминов, продающейся в фабричной упаковке, но многие мастера все же предпочитают традиционный глиняный раствор и делают его самостоятельно.

Очищенный и просеянный шамот также можно купить в хозяйственном магазине. Остается только добавить необходимые ингредиенты и вымесить.

Очищенную, молотую и просеянную глину высокого качества для печных работ можно купить в магазине

Чтобы раствор получился качественным, в глину необходимо добавить песок. Смесь должна быть однородной и пластичной, тогда работать с ней будет легко и быстро. Кроме того, чтобы раствор после высыхания не растрескался, очень важно поддерживать его правильную консистенцию – он не должен растекаться или быть слишком густым. Определить этот параметр решения довольно просто; для этого потребуется шпатель или кельма.

На картинке показаны результаты тестовых растворов с разной консистенцией.

• Если при отгребании смеси шпателем в сторону раствор «рвется», значит, консистенция слишком густая, и в состав следует добавить немного воды.
• Если после разгребания раствора след от него расплывается, значит, он слишком жидкий и необходимо добавить немного песка.
• Консистенция смеси считается нормальной, если при проведении по ней шпателем она не рвется и не расплывается, а хорошо держит форму бороздки.

Следует отметить, что некоторые производители печей замешивают раствор из глины и песка с добавлением в него 5÷10% цемента. Эта добавка поможет создать смесь именно той консистенции, которая необходима для кладки кирпичного «футляра» вокруг железной печи. Так как стены из облицовки не будут контактировать с открытым огнем, их часто возводят на обычном цементном растворе.

Раствор для кладки печных конструкций – «дело тонкое»

В самостоятельном приготовлении таких растворов есть много разных нюансов. Подробнее о том, какой раствор необходим для кладки печей и каминов, рассказано в специальной публикации нашего портала.

Выбираемый способ кладки кирпича

Оптимальной для возведения экрана считается кладка в полкирпича. Чаще всего стену делают сплошной, но иногда ее предпочитают выполнять на вынос, то есть оставляя характерные окна для циркуляции теплого воздуха.

Некоторые умельцы предпочитают возводить кирпичную стену толщиной в четверть кирпича. Но если нет опыта в этой работе, выложить такую ​​подачу будет сложно. Другой вариант – вложить кирпич, но такой используется крайне редко – это неразумная трата материала, а кроме того, экран будет долго нагреваться, что потребует использования большего количества топлива.

Пример кладки кирпичной стены в полкирпича в разряд

Если экран приподнять в выбросах, то парилка будет нагреваться быстрее, чем со сплошными стенами, но тепло через отверстия будет выходить слишком сильно. Чтобы этого не происходило, но парилка быстро нагревалась, можно использовать несколько иной вариант – стены возводят сплошь, но в их нижней части, во втором или третьем ряду, оставляют несколько окон, в которых чугунные двери заложены или вставлен кирпич. Если необходимо быстро протопить парилку, двери открывают, а если отверстия закрывают вложенными кирпичами, то их временно вытаскивают — это поможет ускорить сход нагретых воздушных масс. Когда парилка топится, отверстия закрыты, и температура поддерживается только за счет излучения тепла от стен. Если в экране установлены чугунные двери, с их помощью можно регулировать температуру в парилке, открывать их полностью или только приоткрывать.

При выборе кладки в половину или четверть кирпича желательно предусмотреть дополнительное армирование стен, так как они достаточно тонкие. Для этого в горизонтальные швы между рядами рекомендуется укладывать армирующие элементы – это может быть проволока толщиной 3-5 мм или жесткая металлическая сетка.

Такой экран, имеющий множество окон, расположенных по всему периметру стен, отлично подойдет для сауны.

Помимо указанных выше специфических функций, необходимо учитывать стандартные правила выполнения кладочных работ по возведению кирпичных стен, важнейшее из которых – постоянный контроль за идеальной вертикальностью поверхностей и горизонтальность рядов. Контроль этих параметров осуществляется с помощью отвеса и строительного уровня.

Верхнюю часть печи довольно часто оставляют открытой, а для смягчения тепла, идущего от раскаленного металла, ее заполняют круглыми камнями, которые будут поглощать тепло и равномерно отдавать тепло в помещение. Кроме того, многие любители банных процедур капают на такую ​​грелку ароматические масла и брызгают в небольших количествах отварами, оказывающими оздоравливающее и расслабляющее действие.

Вас может заинтересовать информация о том, как выбрать электрический котел

Фундамент под печь и ее кирпичную облицовку

Если под металлическую печь возводится фундамент, он обустраивается по аналогичной технологии – как при строительстве бани, так и в том случае, если она уже была построена ранее. Только во втором случае эту работу будет выполнить намного сложнее, так как придется поднимать и снимать часть половиц.

Фундамент под печь не должен соединяться с фундаментом для стен бани – важно оставить зазор не менее 150÷200 мм, иначе при усадке одного из фундаментов могут образоваться трещины на плите еще, что отрицательно скажется на всей постройке. Поэтому очень важно правильно выбрать место для установки печи. Щель между двумя фундаментами необходимо заполнить теплоизоляционным материалом (например, керамзитом), который снизит теплопотери.

Котлован под фундамент печи должен иметь примерно такую ​​же глубину, как и фундамент под стены дома – обычно это 500 мм. А его размеры рассчитываются так, чтобы верхняя площадка фундамента была больше размеров кирпичной кладки на 150÷​​250 мм в каждую сторону.

Примерный план фундамента банной печи

Итак, работа по обустройству основания под металлическую банную печь с облицовкой из кирпича выполняется в следующем порядке:

• Почва на дне выкопанной ямы должна быть хорошо утрамбована.
• Далее на дно котлована засыпается щебень из промежуточной фракции слоем 250 мм. Эта «подушка» тоже максимально бьется.
• Следующим этапом поверх слоя щебня насыпается слой бутобетона, толщиной 200 мм. Она должна хорошо просохнуть и набрать прочность – на этот процесс нужно отвести 20÷25 дней.

Залитая стяжка на бетонном основании – ровное основание для дальнейшей кладки

• Поверх затвердевшего бетона укладывают армирующую сетку, по периметру монтируют опалубку, а затем заливают выравнивающую смесь толщиной 50 мм, раствор которой готовят из цемента и песка, в пропорциях 1:3 поверхность выравнивающей массы должна быть горизонтальной и настолько ровной, насколько это возможно с помощью правила. Стяжке необходимо дать 7÷10 дней для набора прочности (в течение первых 3÷5 дней ее рекомендуется регулярно смачивать водой), после чего опалубку можно снимать.
• Поверх промерзшей ровной поверхности укладывается гидроизоляционный слой, роль которого играет рубероид, уложенный в один или два слоя.

На водонепроницаемое бетонное основание выполняется кладка из нескольких сплошных рядов кирпича

• Сделана разметка по гидроизоляции кирпичной части основания под печь до облицовочных стен. Высота такого «подиума» обычно около 350 мм, а состоит он из трех-четырех рядов сплошной кладки. В результате площадка для установки печи должна возвышаться над чистым полом на 100÷120 мм.
• Кладке необходимо дать высохнуть в течение 7÷10 дней.
• Стены фундамента из сухого кирпича, расположенные в подземном пространстве, должны быть покрыты гидроизоляционной мастикой.

После выкладки основания под него подгоняют деревянный пол, оставляя по периметру небольшой зазор

• После высыхания гидроизоляции можно приступать к восстановлению пола вокруг фундамента, так как для удобства проведения дальнейших работ плиты необходимо выравнивать по кирпичам фундамента. При этом между плитами и кирпичом должен оставаться зазор 8÷10 мм.

Вас может заинтересовать информация о том, какую печь выбрать для ванной

Подготовка пола под установку печи и экрана

Если деревянные или бетонные перекрытия прочные, и нет необходимости делать фундамент для установки печи и экрана, все равно нужно подготовить место для установки. Для этого на полы укладывают или укладывают прочный негорючий материал, а это может быть:

• Два слоя, состоящие из асбеста и листового металла. Сначала на полы укладывают асбест, а поверх него закрепляют металлическую пластину.
• Подиум из двух рядов кладки.
• Изразцы керамические термостойкие толщиной 7÷8 мм, плиты из натурального или искусственного камня и т.п.

Такой фундамент необходим для обеспечения пожарной безопасности и повышения прочности поверхности пола в месте планируемых работ.

Кладка кирпичных стенок вокруг печи

После того, как место для топки готово, можно приступать к установке каменки с дополнительной кладкой вокруг нее кирпичных стен.

	При установке печи важно предварительно проверить, как будет располагаться дымоход, чтобы сразу наметить точное место его выхода через стену или крышу на улицу. Для этого всю конструкцию нужно временно полностью собрать. Когда разметка закончена, переходят к заключительному этапу работ – облицовке печи кирпичными стенками на экране.
	Установленную печь можно сразу подключить к дымоходу, при этом прилегающие стены бани утепляют жаростойкими листами – для этого используются листы асбеста, которые затем можно обшивать нержавеющим металлом или кирпичной кладкой.
	Особенно надежная изоляция необходима, если труба не облицована кирпичом, а чаще всего это происходит в ванной комнате, по той причине, что труба тоже нагревается и отдает тепло в помещение, а кирпичная стена снизит интенсивность теплоотдачи. Кроме того, вертикальный металлический дымоход банной печи является традиционным местом для установки бака для горячей воды. Если трубу все же планируется заключить в кирпичный короб, важно оставить в нем несколько окон, дающих к ней доступ и способствующих конвенции теплого воздуха. Также можно утеплить стену от тепла трубы, обложив стену кирпичом в районе прохода, но этот вариант выполнить сложнее и обойдется он намного дороже. Но в любом случае расстояние между деревянной стеной и металлическим дымоходом должно быть не менее 200 мм.
	Для того чтобы стены кирпичной облицовки были ровными, по углам будущего «корпуса» рекомендуется установить четыре вертикальных бруса. Вертикальность их подтверждается строительным уровнем или отвесом, поэтому ориентироваться в них будет гораздо проще, когда вы уберете перегородки-экраны.
	Перед установкой бруса сразу определяется зазор, который останется между стенками утеплителя и кирпичным экраном. Это пространство будет способствовать активной циркуляции нагретого от печки воздуха. На представленной схеме показано движение охлажденного воздуха с уровня пола снова в отверстия в нижней части навесных стен. А проходя через пространство между стенками печи и экраном, нагревается и поступает в парилку, быстро «набирая» необходимую температуру.
	Примерно за полчаса до начала кладки кирпичи рекомендуется замочить в воде. Делается это для повышения прочности и надежности уложенных стен. Сухой кирпич имеет пористую поверхность, и при кладке он будет активно впитывать воду из раствора, что будет мешать естественному процессу схватывания и твердения. При намокании кирпича раствор будет нормально сохнуть, что придаст материалам высокую адгезию, а экранные стены приобретут хорошую прочность и устойчивость.
	Первый ряд указывает направление всей кладки, и от него зависит ровность стен кирпичного экрана. Поэтому монтаж нужно проводить особенно тщательно. Если после прижатия кирпичей к полу уровень показывает перекос, часть из них можно выбить резиновым молотком. Обратите внимание — на иллюстрации показан усиливающий вкладыш, который рекомендуется использовать через каждый 3-й ÷ 4-й ряд. Для этих целей можно добавить сетку нужного размера (как на фото), но вполне допустимо ограничиться двумя-тремя прутками диаметром 2÷3 мм, располагая их равномерно по всей длине толщина стены при возведении параллельно друг другу
	Кирпичи рекомендуется укладывать последовательно, то есть, не запуская одновременно несколько рядов. В противном случае есть риск нарушения порядка работ, что может привести к перекосам кладки, и она будет неаккуратной, а также из-за этого может пострадать ее прочность. Особенно это необходимо учитывать новичкам, еще не имеющим опыта кладки.
	Ширина горизонтальных швов в кирпичной кладке обычно составляет 8 ÷ 10 мм, а вертикальных 6 ÷ 7 мм. Для придания кладке эстетичности можно использовать калибровочные вставки — деревянные рейки или металлические прутья — для соблюдения равномерной толщины швов. После выкладки 3÷4 рядов, пока раствор еще сохраняет влагу, вставки удаляют, после чего необходимо сразу производить вертикальные и горизонтальные швы. Излишки раствора, попавшие на лицевую сторону кирпича, следует удалить до его застывания – это особенно важно сделать вовремя, если в смесь добавляется цемент. Процесс зачистки швов осуществляется с помощью специального инструмента – расшивки.
	Если решено строить стены экрана в четверть кирпича, устанавливать его на узкую сторону, то есть на ложковые, то нужно учитывать, что этот способ кладки будет несколько сложнее других, так как повышенный контроль необходима для идеальной вертикальности стен.
	Если отопитель полностью обшит, за исключением дверок (поддувальной и топливной), особое внимание необходимо уделить той стороне, где после дотягивания до них располагаются петли. Между кирпичами и петлями должен быть зазор, благодаря которому дверь будет легко открываться и закрываться. Кроме того, производители печей часто покрывают дверную коробку полосами асбеста, что создаст температурный зазор. Поэтому после укладки каждого из кирпичей рядом с дверью со стороны петель необходимо проверить работоспособность, открывая и закрывая коробку.
	Стены экрана могут быть выложены различными способами. В некоторых случаях полностью закрывают все стены до уровня топки или до бака с водой, кроме топочной дверки и вентилятора.
	В другом случае передняя стенка возвышается над верхней линией каменки на 4-5 рядов. Этот вариант выбирают, если каменка встроена в деревянную стену, а топка будет уходить в шкаф. Такая кладка придает кирпичной отделке дополнительный респект и превращает печь в изящный камин. Если предбанник достаточно большой, это помещение можно превратить в отличную комнату отдыха с выложенной таким образом печкой, которая просто необходима после принятия банных процедур.
	В некоторых случаях передняя и верхняя часть печи полностью открыты. Этот способ устройства экрана можно назвать самым простым, но в то же время и менее эффективным, так как тепло практически не задерживается в пространстве между кирпичными и металлическими стенами, а сразу попадает в помещение, и печь быстрее теряет свой тепловой потенциал. Единственным преимуществом такой ширмы является лишь меньший расход материалов и предельное упрощение кирпичной кладки – не нужно возиться с дверцами.

В завершение статьи хочу сказать, что при соблюдении всех рекомендаций проведение таких работ не должно составить труда, так как схема футеровки металлической банной печи обычно не имеет сложных конфигураций, как, например, для например, сложные устройства кирпичных обогревателей. Поэтому самыми важными моментами в этом процессе следует считать правильную разметку и идеальное удаление вертикальных поверхностей и горизонтальных рядов, а также красивые швы. Если пол надежный, или фундамент уже оборудован под печь, с работой по выкладке стен экрана справится даже умелая хозяйка. Читайте утеплитель для дачи на нашем сайте.

Вас может заинтересовать информация как класть печь своими руками видео уроки

Пример (правда, довольно сложный для новичков) обкладки печи стенками из кирпича хорошо показан на анимационном видео ниже:

Изразцы

Отделка печи в бане в парилке часто осуществляется плитой особого вида. Их называют плитками. Технология производства такого материала дешевая. При этом внешний вид отделки эффектный. Этот материал может иметь вид толстой стружки на поверхности. Однако такого эффекта можно добиться, используя плитку без рисунка.

Однако значительно большей популярностью пользуются материалы этой группы, имеющие на лицевой стороне объемные рисунки. Такая плитка укладывается по той же технологии, что и обычная плитка. Однако толщина финишного слоя в этом случае будет больше. Этот материал также используется для отделки частей пола и стены возле печи.

Особенностью этой плитки является необходимость правильного подбора перед укладкой. Каждый элемент декора необходимо подобрать по цвету. Изразцы сравнивают между собой по форме, оттенку глазури. При необходимости перед сборкой шлифуют неровные края. В итоге должен получиться гладкий портал. Это будет настоящий шедевр.

Технология выполнения кирпичного кожуха вокруг металлической печи

Теперь перейдем к основному вопросу: как обложить кирпичом отопительный узел в ванной.

Весь процесс можно разделить на несколько последовательных этапов.

Этап 1: подготовительный

Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии необходимого материала. Нередко для возведения столь небольшого сооружения некоторые мудрые хозяева используют имеющийся во дворе материал, оставшийся от предыдущей постройки или после демонтажа постройки.

Другие, наоборот, предпочитают покупать новый кирпич в специализированных магазинах, где представлен определенный выбор. Итак, вы можете выбрать один из следующих типов:

1. Силикат. В основе производства – вяжущее – гашеная известь. Этот вид кирпича прекрасно переносит различные условия окружающей среды, отличается долговечностью, поэтому его часто используют для облицовки фасадов. А вот силикатный кирпич для облицовки банной печи не подходит. Высокие температуры, высокая влажность в помещении – все это приводит к быстрому разрушению кирпича на известковой основе. К тому же такой материал имеет довольно большой вес и непрезентабельный вид, требующий дополнительной облицовки.
2. Огнеупорный (шамотный). Такие свойства, как устойчивость к температурным перепадам, малый вес, высокая теплоемкость делают шамотный кирпич хорошим вариантом для создания защитной перегородки. Что касается внешнего вида, то он не всем нравится, но этот момент легко устранить: достаточно сделать облицовку банной печи керамогранитом или другим материалом. Совет: используйте огнеупорный кирпич, если он у вас уже есть, так как дешевле будет купить керамические стержни не хуже, чем в недвижимости.
3. Красное полое или керамическое твердое тело. Любой вид такого кирпича хорошо справляется с функцией защитного барьера. Хотя второй тип предпочтительнее первого, так как пустотелый не очень долго сохраняет тепло. Сплошной стержень более массивен и обладает большей теплоемкостью.

Кирпич керамический имеет вес 3,3-3,6 кг, пустотелый — 2,3-2,5 кг, облицовочный — 1,3-1,6 кг. Последний вид материала не способен аккумулировать и хранить большое количество тепловой энергии, а также отличается быстрым охлаждением.

Для кладки металлической печи кирпичом допускается использовать камни стандартных размеров 250х120х65 мм, а также утолщенные – 250х120х88 мм. На количество используемого материала влияет высота резервуара и тип кладки. Обычно кладку делают в полкирпича, но не запрещается делать перегородку и в 1/4 бруска. В этом случае его необходимо дополнительно укрепить.

Этап 2: возведение фундамента

Первым делом необходимо оценить несущую способность фундамента. Для этого рассчитываем вес будущего кирпичного экрана по следующей формуле: количество брусков в ряду * с количеством доступных уровней * с массой кирпича. Полученный вес кладки прибавляется к соответствующему значению конструкции печи вместе с полным баком для воды.

Если достигнутый результат не превышает 700 кг, рекомендуется простое усиление бревна: установка нескольких и последующее крепление их к основному каркасу.

Крепкий брус – не повод отказываться от проведения дополнительных необходимых работ: сделать опору для самой печи и кирпичную перегородку. В таком качестве негорючий фундамент может служить:

• металлическая пластина, закрепленная на теплоизоляционном материале;
• кладка, выполненная в два ряда и уложенная на деревянный пол;
• керамическая плитка с толстым термостойким покрытием;
• отделка натуральным или искусственным камнем.

При массе более 700 кг или обнаружении недостаточной прочности лаг необходимо соорудить отдельный фундамент под печь.

Обычно проблемы, связанные с фундаментом, решаются еще на этапе строительства ванной комнаты. В противном случае потребуется провести полный разбор пола, а также выкопать котлован глубиной, соответствующей уровню опоры ванны. При этом ширина должна быть на 25 см больше кирпичной стены.

Фундамент печной конструкции не нужно соединять с другими элементами, например, несущими стенами и дном бани. Другими словами, опора печи должна находиться от фундамента здания примерно в 5 см. Это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом, снижающим потери тепловой энергии. Это позволит быстрее нагреть ванную комнату. Фундамент должен располагаться на расстоянии ок. 15 см ниже поверхности пола.

Для полного высыхания основы потребуется не менее месяца. Как только он высохнет, приступаем к укладке влагозащитного материала, например нескольких слоев рубероида или рубероида. Сверху выставляем два ряда кирпичей, закрепляем их глиняно-цементным раствором, при этом каждый брусок необходимо перекладывать. Образовавшиеся таким образом отверстия закрывают уложенным сверху кирпичом. Все земляные работы завершены.

Этап 3: замес раствора для выполнения кладки

Итак, фундамент возведен, пришло время приготовить вяжущую смесь. Самым простым, но надежным решением считается раствор на основе глины и песка. Способ приготовления защитного экрана для металлической печи ничем не отличается от смеси, используемой для возведения кирпичного агрегата.

Процедура решения:

1. Для замеса глину берут с двухметровой глубины.
2. Замачиваем в воде, просушиваем через сито, исключая попадание комочков и примесей, мусора.
3. Просейте песок и добавьте его к пастообразной глине.
4. Необходимо подобрать оптимальную консистенцию раствора. Он должен быть пластичным, но не выталкиваться из щелей при укладке кирпича.

Этап 4: способ выполнения кладки

Технология укладки брусьев состоит из следующих операций:

1. Готовим емкость с водой, в которой на полчаса замачиваем необходимое количество кирпичей для перегородки.
2. Пока материал находится в воде, начинаем работать с разметкой. Для тех, кто выполняет такую ​​операцию впервые, советуем использовать нити, натянутые по отвесу и прикрепленные к гвоздям. Другой вариант — выставить и прикрепить к поверхности пола вертикальные бруски с обеих сторон печи. Для их прочности можно использовать распорки из остального бревна. Кроме того, между стойками по размеченной линии на 70 мм от пола натягивается леска. Нить будет вашим ориентиром при укладке ряда кирпичей. Единственный минус заключается в следующем: с каждым новым уровнем приходится передвигать леску.
3. Замешиваем раствор в количестве полведра. Дальнейший расчет объема смеси можно производить после использования в работе подготовленной детали.
4. Закрываем духовку полиэтиленовой пленкой. Это поможет сохранить его в чистоте, а также сэкономит время на мытье конструкции.
5. Продолжаем прямо к кирпичной кладке из угла. Берем целый кирпич и укладываем его плашмя строго по намеченной линии. Некоторые кладут кирпичи на ребро, чтобы сэкономить строительный материал. Это уменьшает толщину перегородки, что приводит к снижению эффективности.
   При выполнении ряда нужно следить за ровностью укладки каждого кирпича, поправляя ее киянкой или кельмой, ориентируясь на линию разметки. Учитываем чистоту кладки, удаляем излишки смеси. При этом важно выдерживать одинаковую толщину раствора (7 мм), а также следить за равномерным заполнением пространства между кирпичами. Таким образом выкладываем уровень по всей длине.
6. Выполнение второго ряда начинаем с того же угла, что и первого, но уже возьмем половинки кирпича. Так мы укрепим кладку и проведем перевязку швов. Для этого используем армирующую сетку. Нарезаем его на полоски шириной 5 см и кладем сверху ряда. При размещении полос по углам кирпичной кладки соединяем их тонкой проволокой. Так армирующий слой будет более прочным. Затем покрываем сетку раствором и выполняем следующий ряд кирпичей.
7. При формировании третьего яруса обязательно сделайте четыре отверстия, через которые будет циркулировать воздух. Делаем два проема с противоположных сторон перегородки следующим образом: отступаем 7 см и кладем не целый кирпич, а половинку. Снова оставляем 7 см и укладываем сразу всю планку. В результате получаются два одинаковых отверстия. Продолжаем сплошную кладку на третьем уровне до противоположной стены и повторяем операцию еще раз, чтобы доделать отверстия.
8. Следующие пять рядов выполнить сплошной кладкой, не забывая о перевязке швов. С помощью уровня проверяем каждый ряд на ровность как по горизонтали, так и по вертикали, исключая смещение экрана в сторону. Следим за чистотой кладки, удаляем кельмой излишки раствора, выдерживаем одинаковую толщину швов. На готовой перегородке будет очень заметен неровный шов, поэтому он испортит внешний вид конструкции. Избавиться от такого дефекта будет невозможно.
9. Как только кирпичная кладка дойдет до места расположения зольника и топки, следует быть очень осторожным: кирпичи не должны стать препятствием для открывания дверей. Сначала поставим бруски без раствора, отрегулируем их положение, открыв заслонки. Сам проем делаем с помощью двух отрезков от стального уголка, и выставляем их внутри и снаружи кладки.
10. В верхней части перегородки (на два ряда вниз от верхнего края) аналогичным образом делаем четыре циркуляционных отверстия. Такое расположение обеспечивает качественное движение воздуха: через нижние отверстия массы поступают холодными, а через верхние уже нагретыми.
    Тип устройства духовки влияет на количество и расположение отверстий. Так, в мощной модели рекомендуется вместо сплошной кладки выполнить решетчатые работы, а размер зазора увеличить до 10 см.
    Есть еще один практичный способ регулирования теплообмена внутри парилки. При кладке перегородки следует оставить несколько отверстий, размер каждого из которых 250х70 мм. После завершения всех работ в полученные отверстия укладываются кирпичи. Убрав решетки с проемов, можно быстро нагреть воздух в парилке. В этом случае происходит дополнительный приток горячих масс из раскаленной печи через открытые отверстия. Получив нужную температуру в помещении, ставим кирпичи на место, тем самым замедляя теплообмен.
11. Завершаем кладку на одном уровне с печкой. Некоторые продолжают его до самой крыши, закрывая даже дымоход. Но важно выполнять кирпичную кладку так, чтобы она не соприкасалась с деревянными стенами и потолками. В этих местах необходимо оставить зазор.
12. Чтобы перегородка смотрелась аккуратно и привлекательно, необходимо сделать шов. Только не упустите момент: это делается, пока раствор еще влажный. Экрану необходимо дать высохнуть, чтобы обеспечить стабильную температуру без нагрева печи в течение этого периода.

Мелкие нюансы:

1. С отопителя, который уже имеет специальный заводской корпус, необходимо снять этот элемент. Это будет лишним, ведь перегородка из кирпича отлично справится с функциями защитного экрана.
2. Для придания брускам однородного насыщенного цвета обработайте их раствором хозяйственного мыла с помощью жесткой щетки. Приложите максимально возможное давление к инструменту со щетиной, чтобы удалить остатки герметика с поверхности. Наконец, промойте крышку чистой водой.
3. Если конструкция духовки круглая, защитный экран тоже следует сделать подходящей формы. Особых свойств у такой кладки нет. Единственное, о чем вы должны знать, это сложность размещения кирпичей по кругу. Отверстия для циркуляции воздуха выполнены симметрично с обеих сторон. Самое главное – соблюдать одинаковое расстояние от плиты до перегородки на протяжении всей кладки.

Алгоритм укладки рядов кирпича

Кладку производят стандартным способом, располагая кирпичи в шахматном порядке: каждый следующий ряд смещается на полкирпича. В целях экономии можно обложить металлическую печь в бане кирпичом с ребром, но в этом случае стена получится тоньше и КПД снизится. Лучше всего класть кирпич полностью по всей ширине.

Сразу стоит пояснить, что футеровка банной печи кирпичом делается с таким расчетом, чтобы между экраном и конструкцией печи соблюдался зазор толщиной от 1 до 10 сантиметров. Естественно, выбирая значение толщины, можно ориентироваться только на наличие свободного места в комнате.

Если зазор будет меньше указанного диапазона значений, печь в процессе работы будет перегреваться, что сократит срок ее службы, а если больше, то кирпич будет прогреваться недостаточно хорошо.

В процессе кладки кирпича каждое изделие необходимо предварительно замочить в воде, что значительно улучшит сцепление используемого раствора. Швы в кладке необходимо затереть этим же раствором.

В некоторых рядах следует оставлять небольшие отверстия для вентиляции зазора между кирпичным экраном и стенками топки. Обычно на каждую из кирпичных стен достаточно четырех небольших окон.

Говоря о том, как обложить кирпичом железную печь в ванной, стоит учитывать способ укрепления кирпичной кладки. Для этого на четные или разные ряды кирпича укладывают нарезанную металлическую сетку для армирования.

Однако эта предосторожность не является обязательной, так как правильно выполненная кладка и без армирования простоит очень долго.

Кладочные материалы

Для возведения перегородки вокруг железной печи потребуется следующий набор строительных материалов:

• глиняный (керамический) кирпич без пустот;
• готовая кирпичная смесь для печей и каминов;
• металлические уголки с шириной полки 35-45 мм;
• стальная проволока;
• печная фурнитура – ​​дверцы, вентили;
• воды.

Если положить камень на ребро, вы сэкономите материалы, но уменьшится теплоемкость забора

Чтобы экран возле горшка выполнял свою функцию и долго сохранял тепло, красный кирпич должен быть полным. Полые сорта также приемлемы для использования, но их массивность и теплоемкость значительно ниже. Другой вариант – натуральный камень (мрамор, гранит), но он будет стоить дороже и укладывать его намного сложнее.

Несколько слов о том, какой раствор лучше использовать для обкладки печи в парилке. Если вы далеки от печного дела, то смело покупайте в магазине готовую глиняно-песчаную смесь. Когда такой возможности нет, приготовьте раствор из чистой природной глины без примесей по такому рецепту:

1. Возьмите большую емкость и замочите в ней глину на 1 день. Консистенция — густая, в виде кашицы.
2. Пропустите смесь через большое сито, чтобы разбить комки и отделить твердые частицы.
3. Смешайте 1 ведро навозной жижи с 2,5 ведрами песка.

Непосредственно перед кладкой в ​​раствор можно добавить немного цемента для прочности (не более 200 грамм на ведро) и тщательно перемешать.

Создание основания, перед тем, как обложить железную печь в бане кирпичом

Проблема в том, что история начинается задолго до того, как поставят печь в бане. И начинается она с расчета, без которого вы не сможете правильно оценить вес печки вместе с экраном, а потому либо зря вкладываете деньги в фундамент, либо, наоборот, занижаете вес и как минимум разрушаете этаж.

Расчет, после которого принимается решение о выборе основания

Вы должны собрать следующую информацию:

• габариты (длина, ширина, высота) и вес будущей или существующей печи (производители обычно размещают такую ​​информацию на своих сайтах);
• масса камней в печах с закрытой и/или открытой каменкой (также указывается производителем);
• бак для горячей воды (! о печах с баком здесь) — если он предназначен, то его масса и объем воды, который он может вместить (1 л = 1 кг).

Далее нужно разобраться, какой кирпич использовать – красный огнеупорный или огнеупорный глиняный. Так как ниже вас ждет оценка видов кирпича, то здесь мы укажем размеры только обычного красного огнеупорного кирпича, который, кстати, является лидером при выборе облицовки железной печи в ванной облицовочным кирпичом.

Таким образом, размеры и вес стандартного кирпича составляют 250 мм в длину, 120 м в ширину, 65 мм в высоту и вес 4 кг.

А теперь прикиньте, сколько кирпичей пойдет в 1 ряд, если разместить их вдоль стенок печи с минимальным расстоянием 5 см между печью и экраном?

Экраны бывают разные – на четыре стороны, на три, на два – выбирайте свой вариант, ориентируясь на высоту духовки, и считайте, сколько рядов поместится.

Кстати! Не забывайте, что кирпичи в кладке тоже можно класть по-разному (1/2, четверть и т д варианты), и это повлияет на поверхность основания.

Умножьте количество рядов на количество кирпичей в ряду, получите общее количество необходимого материала, а также массу и умножьте результат на 4.

Сложите массу экрана с массой печки, камней, бака, воды в баке. Добавьте 20% в качестве запаса прочности.

Если масса меньше 700 кг, можно смело делать основание прямо на половицах. В противном случае необходимо возводить фундамент печи отдельно от бани.

Основание на фундаменте

Начнем с чего-нибудь посложнее. Вы все просчитали, и оказалось, что без фундамента никак. Задача упрощается, если вы находитесь на стадии строительства, иначе, возможно, придется демонтировать печь, старый цоколь, часть пола.

ВАЖНЫЙ! Размеры фундамента по площади вы знаете из расчета выше. Это платформа, образованная из кирпичей по бокам печи. Добавьте по 10-15 см со всех сторон.

Начните копать яму. Если грунт выдерживает (скажем, если при расчете фундамента бани дело было неглубокое, сильно углублять топку не нужно), сделайте глубину полметра и заполните ее на 3/5 смесью песка и гравий или просто гравий.

Воспоминание! Фундаменты печи и бани должны не только не соприкасаться, расстояние между ними рекомендуется не менее 5 см.

Поверх площадки обычно делают стяжку из цементно-песчаного раствора 1:4.

Поверх стяжки укладывают гидроизоляцию, опалубку и заливают бетонный фундамент, возможно армированный, высотой 20 см. Он будет ниже уровня пола.

Примечание! При сушке бетона его нужно часто опрыскивать водой, чтобы он не растрескался.

Бетон снова гидроизолируют, после чего на него укладывают фундаментные кирпичи – огнеупорную красную или огнеупорную глину, которую укладывают на глиняный раствор. Высота — 1-4 ряды. Не забывайте проверять горизонтальный уровень на каждом шагу.

Далее устанавливаете свое устройство и начинаете строить кирпичный экран для металлической печи в бане.

Основание на полу

Металлическую печь в ванной проще обложить кирпичом, если основание делать прямо на полу. Однако необходимо учитывать структуру пола и предварительно рассчитать, выдержит ли конкретный брус предстоящую нагрузку.

ВАЖНЫЙ! В старой бане обязательной процедурой будет вскрытие полов и проверка балок и бревен на наличие гнили и других повреждений. Замена поврежденного неизбежна — в связи с возрастающей нагрузкой.

Начнем с того, что печь давит на пол не точками, а почти равномерно, потому что стоит на кирпичном основании. Это значит, что мы должны прибавить вес фундаментных кирпичей к рассчитанной ранее сумме для печи и экрана, а затем разделить на площадь, занимаемую последними, измеряемую в квадратных метрах. В итоге получаем нагрузку на квадратный метр площади пола под печкой.

В таблице ниже вы найдете параметры балок (ширина, высота, толщина), которые выдержат указанную максимальную нагрузку – 150, 250, 350, 450 кг на кв.

Если ваш не подходит, не расстраивайтесь — балки можно усилить швеллером, стальной полосой или брусками, а также деревянными накладками.

Если балки располагаются на расстоянии одного метра и более, мастера рекомендуют ставить между ними дополнительную балку. Например, сосна сечением 100х150 мм.

Следующее, о чем нужно беспокоиться, это задержки. У них тоже есть пределы. Ищите значения в таблице ниже.

Если цветовые метки отсутствуют, значения не близки к пределу прочности. Зеленый цвет – допустимое, но уже ограничивающее значение. Красный недопустим!

Бревна легче заменить, чем балки.

Итак, проделав подготовительные работы на полу, можно приступать к изготовлению основания. Для этого на полу делают разметку с припуском от экрана в 10-15 см. Если какие-то стороны или бока печи не закрыты экраном, припуск делают от самой печи.

Не забывайте, что правила пожарной безопасности требуют защитить пространство перед топкой, исключив искры от горючих материалов. Можно либо удлинить огнеупорный материал на полметра перед камерой сгорания, либо разместить там металлическую предтопочную плиту.

После разметки на пол укладывается огнеупорный лист – материал на выбор: асбест, керамическое волокно или другой альтернативный вариант. Края крепятся к полу саморезами.

асбокартон (асбокартон)

Следующий слой – это уже кладка фундаментных кирпичей, высота которых может быть, например, 20 см. Используйте только полнотелый огнеупорный кирпич – красный или шамотный. Раствор глиняный или с небольшой добавкой цемента. Как вариант, можно купить кирпичную смесь в магазине.

Чаще всего ограничиваются двумя рядами кладки. Излишки раствора удаляют, не дожидаясь высыхания. Ровность тоже сразу проверяется с помощью уровня – этим пренебрегать не стоит.

После такой долгой подготовки мы уже вплотную подошли к рассказу о том, как поставить железную печку в ванную комнату.

Расчет расхода материала

Для расчета количества материала, необходимого для кладки, нужно учитывать некоторые факторы. Прежде всего, это физические размеры самой печи, а также способ укладки кирпичей.

Чтобы определить количество необходимого материала, объем печи умножают на высоту и делят на размер стороны кирпича. Полученный результат умножается на 5-10%.

Это поможет компенсировать выемку кирпича при эксплуатации и транспортировке. Это также следует учитывать при расчете кирпича для облицовки фундамента и дымохода. Когда вы добавляете выбросы, конечно, требуется гораздо меньше материала.