Основные конструктивные узлы каркасного дома, способы выполнения соединений

Узлы каркасного деревянного дома

К основным узлам относятся системы перекрытий, потолков и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Нижний жгутный узел

Стыковка планок планок между собой по углам

Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки каркасного дома является место стыка балок по углам. Стыковка осуществляется по способу «в лапу» или «в полдерева». Для более плотного соединения используйте болты или металлические уголки.

Монтаж балок пола и потолка

Балки перекрытия укладываются с нужным шагом и опираются на анкерную балку. Таким же образом устанавливаются кровельные балки.

Установка вертикальных стоек

При возведении каркасного дома сначала ставятся вертикальные угловые стойки, затем промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: стыки вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.

Для крепления вертикальных стоек в углах делаются пазы и в качестве дополнений используются металлические уголки. Крепление промежуточных полок осуществляется соответствующим образом.

узел верхней обвязки

Бруски на верхней обвязке крепятся так же, как бруски на нижней. Они стыкуются по углам и со стойками на раме.

Использование нескольких «ссылок»

Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными опорами. Хотя такое решение встречается редко. В основном для армирования достаточно плит OSB, которыми обшит каркас.

Узлы стропильной системы

Барьерная система состоит из большого количества узлов:

• Узлы для поддержки стропил на коньковом прогоне
• Узлы для опирания стропил на мауэрлат (верхний обрезной брус)
• Стыки стропил с ригелем и другими подкосами
• Стыки стропильных ног с брусьями контробрешетки
• Соедините рейку с встречной рейкой

Ноги ограждения на коньке соединяются встык или внахлест. Для крепления стропил к мауэрлату на них делаются врубки. В качестве перекладин и других опор используются плиты или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с таким же шагом, как и стропильные ноги непосредственно над ними. Короб изготавливается из листов, выполненных вразбежку или цельнолитых, в зависимости от типа используемого кровельного покрытия.

При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не возникло непредвиденных проблем при возведении дома. Обладая нужной информацией, построить каркасный дом самостоятельно будет несложно. О строительстве каркасных домов читайте здесь.

Узлы каркасного деревянного дома, и какие не стоит допускать ошибки

Соединение лаг

В большинстве случаев балки соединяются по опоре, но это зависит от типа конструкции дома. В том случае, если лаги служат дополнительной стяжкой наружных стен, их необходимо укладывать строго параллельно и соединять накладками встык. Чтобы конструкция была прочной и максимально надежной, длина вкладыша не должна быть более 25 – 30 см от стыков слоев. Таким образом можно будет предотвратить их растрескивание и растрескивание в будущем. Но специализированные строители все же рекомендуют обрабатывать древесину специальным средством, которое поможет улучшить этот эффект, то есть защитить ее от раскола.
В том случае, если для строительства дома выбрана «канадская» технология, лаги пола проще всего соединить внахлест. Другими словами, наложить одно бревно на другое примерно на 400-500 мм, но не более.

Шаг: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов в других типах домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, способностей и пожеланий.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного фундамента, или ленточного. С плитой все готово – сама плита будет полом на первом этаже.

А вот если фундамент ленточный – бетонный пол делают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для тесьмы в принципе все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, полосу делают из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должна быть балка, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывают по периметру фундамента, проверяют длину стен и диагоналей. На этом этапе выполняется окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую подкладываем под обвязку в виде рубероида.
2. Следующим шагом намечаем точки соединения бруса, они должны располагаться на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «болтаться». Это касается домов, стены которых длиннее, чем длина приобретаемых балок.
3. Брус стыкуется с нахлестом 20-30 см, как показано на картинке. Для этого с торца срезаются так называемые «замки».
4. Углы соединяются почти таким же образом. Это хорошо видно на картинке.
5. Балка крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самой балке. Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки с болтами — необходимо заглубить. Стыки также пробивают гвоздями 150 мм или 200 мм в зависимости от размера бруса.
6. Когда периметр готов, приступаем к последнему шагу – обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Этот стержень к уже установленному внешнему крепится таким же образом. Для усиления также можно использовать монтажные металлические уголки.

Когда привязка фундамента к каркасному дому готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции – возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все коммуникации, входящие в дом, например воду и канализацию. Электричество и газ можно подвести позже, но если все предусмотреть заранее, хлопот потом будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшейте их пополам.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм, а лучше 50х200мм.

установка бревна – простой этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать в данной инструкции:

1. Расстояние между слоями обычно определяется размером утеплителя, которым предстоит утеплять полы. Если утеплитель минвата, с размерами плит, например, 100х60см, то для того, чтобы утеплитель плотно прилегал, расстояние между слоями делают на пару сантиметров меньше ширины утеплителя, т.е. 57-58 см.
2. Лаги фиксируются гвоздями и фиксирующими уголками. Их монтируют не заподлицо с ремнем, а на 5 см меньше, чтобы вдоль ремня, перпендикулярно установленным стержням, укладывалась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размера используемого стержня, это хорошо видно на фото. Таким образом мы закроем все отверстия по периметру.
3. Для повышения жесткости пола в каркасном доме между слоями пробивают доску, обычно 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, крепится доска размером 100х25, 150х25 или подобная, обычно встык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждых 40-60 см. Крепить доску лучше саморезами.
2. Поверх лаг и закрепленной доски набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на рисунке.
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между слоями. Толщина слоя зависит от климатической зоны и обычно составляет 15-20см.
4. Укладывать утеплитель нужно так, чтобы все стыки были закрыты следующим слоем.
5. Поверх утеплителя, как правило, сначала натягивается пароизоляция, а затем просто наглухо пришивается фанера, плита ОСП или доска, это уже зависит от ваших пожеланий, предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что гидроизоляцию, как и пароизоляцию, необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом проникновение влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель плотный, без трещин.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по обустройству пола в каркасном доме, теперь пора приступить к стенам.

Ключевые особенности американского каркаса

Американская рама – это практически стандарт. Он прост, крепок, функционален и надежен как ножовка. Он прост в установке, имеет большой запас прочности.

Американцы скупердяи, и если они могут сэкономить несколько тысяч долларов на стройке, то обязательно сэкономят. При этом они не смогут поддаться прямому взлому, так как в строительной сфере строгий контроль, страховые компании откажут в выплате в случае проблем, а заказчики потенциальных застройщиков быстро подадут в суд и оторвутся небрежных подрядчиков, как липкий.

Поэтому американскую раму можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американская рама проста и надежна

Рассмотрим подробнее основные моменты, отличающие американскую каркасную схему:

Типовые узлы в каркасном доме

Для начала стоит отметить, что «правильные» каркасные дома делаются без использования бруса и только из сухого бруса. Это значит, что все стойки, обвязки и т.п изготавливаются только из сухих строганных досок. Почему? Читайте статью о выборе бруса для каркасного дома.

Брус в стойках и раскосах практически не используется, если только это не обусловлено какими-то особыми условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом, это использование сухого бруса и отсутствие бруса в стенах. Только по этому критерию можно отбросить 80% российских компаний и команд, работающих на рынке фреймворков.

моменты, характеризующие американский кадр:

1. Углы. Существует несколько различных способов реализации углов, но нигде вы не увидите балку, похожую на угловую стойку.
2. Двойные или тройные стеллажи в зоне оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами представляет собой плату, установленную на ребро. Так называемый «заголовок» (от англ heading).
4. Двойная верхняя обвязка из доски, без бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего рядов с планками в ключевых точках – углах, различных фрагментах стен, примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосина я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле при наличии обшивки плитами ОСБ3 (OSB) на каркасе необходимость в укосинах отпадает. Пластину можно представить как бесконечное количество стрел.

Поговорим подробнее о ключевых особенностях правой рамки в версии для США.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете даже в американском сегменте можно найти с десяток схем. Но большинство из них устарели и редко используются, особенно в холодных районах. Я выделю три основных угловых паттерна. Хотя реалистично, только первые два являются наиболее важными.

Сучки на углах корпуса рамы

1. Вариант 1 – так называемый «Калифорнийский» уголок. Самый распространенный вариант. Почему «Калифорния» — понятия не имею :). С внутренней стороны к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна плита или полоса ОСП. В результате с внутренней стороны угла образуется полка, которая в дальнейшем служит опорой для внутренней отделки или каких-либо внутренних слоев стены.
2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительный стеллаж для создания полки на внутреннем углу. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол можно утеплить только снаружи, то есть сделать это нужно до того, как каркас будет обшит чем-то из снаружи (пластины, мембраны и т.д.)
3. Вариант 3 – «скандинавский» теплый уголок. Очень редкий вариант, не используемый в Америке. Я видел это в скандинавских условиях, но не часто. Зачем я тогда привел его? Потому что, на мой взгляд, это самая горячая версия уголка. И я думаю начать использовать его на наших объектах. Но прежде чем его использовать, нужно подумать, так как он конструктивно уступает первым двум и не везде сработает.

Что отличает все три варианта и почему балка — плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Местом больше, местом меньше. Что касается бруса в углу, то у нас сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения технологии обогрева такой угол будет самым холодным. Во-вторых, при наличии балки в углу нет «полочек» изнутри, чтобы прикрепить к ней интерьер.

Конечно, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил о «неправильных» каркасах? Зачем усложнять, если можно упростить? Зачем делать балку, делать мостик холода и думать, чем потом приделать к нему отделку, если из досок можно сделать теплый уголок? При том, что это не повлияет ни на количество материала, ни на сложность работы.

Правильные проемы в каркасном доме

проемы и верхняя обшивка – основное отличие американской компоновки рамы от скандинавской, но об этом позже. Итак, когда говорят о правильных проемах в раме, обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы делаются по одному и тому же принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое, на что (1) обычно обращают внимание, говоря о «неправильных» проемах, — это двойные и даже тройные полосы по бокам проема. Часто предполагается, что это необходимо для некоторого усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не так. На простых стеллажах прекрасно уместится окно или дверь. Зачем тогда нужны сплошные плиты?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американская рама проста и надежна, как ножовка? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплошные стойки нужны только для поддержки элементов, которые на них опираются. Чтобы края этих элементов не болтались на гвоздях. Простой, надежный и универсальный.

На рисунке 3 — один из упрощенных вариантов, когда низ окна врезается в сломанную стойку. Но при этом оба оконных молдинга по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя формально говорить о том, что если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Они также могут быть одиночными, как в скандинавской обстановке. Скорее это отказ, когда бруски по краям проемов сплошные, но не несут нагрузки от элементов, опирающихся на них. В данном случае они просто бессмысленны.

При этом горизонтальные элементы висят на кронштейнах, поэтому нет смысла удваивать или утраивать стойки по бокам

Теперь поговорим об уже более критичном элементе, отсутствие которого можно считать «неправильностью» в дебюте. Это «заголовок» над проемом (заголовком).

Заголовок окна

Это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги второго этажа, стропильная система. А сама стена ослабляется прогибом в районе проема. Поэтому в проемах делают локальные усиления. В американском есть заголовки. По сути, это доска, закрепленная на ребре над проемом. Здесь уже важно, чтобы края жатки либо упирались в стойки (если используется классическое американское расположение сплошных стоек проемов), либо врезались в крайние стойки, если они одинарные. Кроме того, сечение коллектора напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее жатка. Также он может быть двойным, тройным, увеличенным по высоте и т д. Опять же, это зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов шириной до 1,5 м достаточно жатки из доски 45х195.

Является ли отсутствие заголовка признаком того, что фреймворк «неправильный»? Да и нет. Если вы торгуете по американскому принципу «просто и надежно», заголовок должен присутствовать при каждом открытии. Сделайте это и будьте уверены в результате.

А по факту приходится танцевать от груза, который падает на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и решетки в этой части стены располагаются по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна, и можно обойтись без перемычки.

Поэтому вопрос о заголовке следует решить следующим образом. Если есть, отлично. Если его нет, то строители (подрядчик) должны четко объяснить, почему, по их мнению, здесь он не нужен, и в первую очередь это будет зависеть от нагрузки, падающей на зону проема сверху.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о «неправильных» кадрах. Самый типичный, я бы даже сказал, коллективный, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «правильного» каркасного домостроения

Что можно сразу заметить на этой картинке?

1. Полное использование материала с естественной влажностью. К тому же материал массивный, который больше всего высыхает и меняет геометрию в процессе усадки.
2. Балки в углах и на обвязке и даже на стойках — это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие верхушек и усилений проемов.
4. Не понял как сделан укосина, плохо выполняет свою роль и мешает утеплению.
5. Монтаж по углам черными саморезами, цель которых – фиксация гипсокартона при отделке (а не использование в несущих конструкциях).

На изображении выше показана почти квинтэссенция того, что обычно называют «неправильным» кадром или «RSK». Аббревиатура РСК появилась в 2008 году на FH, по предложению строителя, представившего миру аналогичный продукт, под названием Russian Power Frame. Со временем, когда люди стали разбираться, что к чему, эта аббревиатура стала расшифровываться как русский Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с требованием уникального решения.

Самое любопытное, при желании, тоже можно отнести к разряду «полуправильных»: ведь если саморезы не гниют (саморезы с черным фосфатом никоим образом не являются примером коррозионной стойкости) и не трескаются в процессе неизбежная усадка бруса, такой каркас вряд ли развалится. Это означает, что такая конструкция имеет право на жизнь.

В чем главный недостаток «неправильных» кадров? Если люди знают, что делают, они довольно быстро придут к канадско-скандинавской договоренности. К счастью, информации сейчас навалом. И если они не приходят, это говорит об одном: им по большей части наплевать на результат. Классический ответ, когда вы пытаетесь спросить их, почему это так: «Мы всегда так строили, никто не жаловался». Это значит, что вся конструкция строится исключительно на интуиции и изобретательности. Не пытаясь спросить — как это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиление проемов? Делать обычную обрезку? Собирать для ногтей? То есть правильно делает? Ведь никаких преимуществ такая рама точно не дает! Один большой набор с не самыми лучшими решениями с претензиями на сверхпрочность и т.д. Так же трудоемкость такая же как у «правильной», стоимость такая же, а материалоемкость, может даже больше.

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней планки приступают после установки вертикальных угловых стоек. При длине стены более шести метров предварительно устанавливаются промежуточные опоры.

При проведении работ следует соблюдать ряд правил:

• обвязка формируется из двух досок;
• ряды досок укладываются в шахматном порядке так, чтобы стыки не пересекались друг с другом;
• для крепления берут гвозди длиной от 6 см;
• места стыковки досок перенесены в центр вертикальных стоек;
• концы досок фиксируются двумя гвоздями.

После монтажа планки устанавливаются промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Полезно: Каркасный дом с гаражом

Шаг: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонная, кирпичная или какая-то другая. Я бы даже сказал больше, монтаж кровли для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного дома, ведь ее крепление к стенам будет гораздо проще.

Стоит отметить, что возведение кровли – это очень ответственный процесс, но если у вас нет сложной конструкции дома, вы легко сможете сделать ее своими руками.

строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, очень большая тема, в которой есть много нюансов. Во-первых, видов крыш много, и описать их все подробно в одной статье не представляется возможным. А во-вторых, чтобы не запутать вас, я мог бы перенести эту тему в отдельную статью.

Разрез

29. Примыкание внутренних стен к наружным.

Вариант 2

Итог

Для строительства каркасного дома, особенно для установки каркасных стоек, следует использовать доску, а не брус. Это будет правильнее, надежнее и дешевле. Оптимальный вариант для большинства типовых проектов – каркас на основе стоек из досок сечением 40×100 мм.

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами.

Пенопласт между столбами

• В первом случае крепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались друг с другом и не образовывали зазоров. Так что даже после усадки между листами пенопласта не образуется зазор (мостиков холода), а значит, утепление становится более эффективным. Этот метод требует определенного опыта и аккуратности.
• Второй способ допускает монтаж пенопластовых плит с проемом по всей окружности до 10 мм. Образовавшиеся щели заполняются монтажной пеной. Расстояние в десять миллиметров не случайно. Дорожки меньше 5 мм утеплить монтажной пеной довольно проблематично, т к в них не помещается насадка монтажной пены. И зазор более 10 мм значительно увеличивает расход монтажной пены.

Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала

Каркасный дом давно появился на наших просторах. Но лишь недавно подобные постройки стали пользоваться такой известностью и популярностью, как сейчас. Есть много факторов, которые способствуют этому процессу. Однако первичными из них являются относительно невысокая стоимость конструкции и скорость монтажа.

Все элементы системы, от стен до потолка, можно изготовить своими руками с минимальным привлечением посторонней помощи. Кроме того, построенный своими руками каркасный дом значительно сэкономит материальные средства на услуги строителей, которые стоят не слишком дешево. Схема подобной конструкции, на первый взгляд, достаточно проста. Он состоит только из стен и крыши, как может показаться на первый взгляд. Однако это не так. Строительство такого объекта имеет свои тонкости и нюансы, не зная которых вряд ли получится построить качественный и долговечный объект. Во-первых, это касается узлов и соединений, которых в таком здании в избытке.

Отдельно следует учитывать основной материал, используемый для выполнения всех этапов работы. На сегодняшний день наиболее используемыми изделиями в таком строительстве являются деревянные и металлические профили. Именно эти материалы позволяют создать прочный, качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки.

Как правило, металлическая конструкция вяжется и скрепляется при помощи сварки, что обеспечивает максимальную надежность и монолитность конструкции. Деревянное основание крепится специальными креплениями, гарантирующими неподвижность и прочность системы. В обоих случаях особого внимания требуют узлы каркасного дома, так как именно они берут на себя всю нагрузку будущей постройки. Неравномерное распределение нагрузки на стыки и стыки может привести к дисбалансу между опорными стойками и повлиять на общую прочность конструкции. Такие проблемы обычно выражаются в виде деформации стен или общей кривизны здания. Поэтому контроль за выполнением узлов должен быть максимальным, что предотвратит перекосы и перекосы в здании.

Особенности анкерного соединения

Их несколько:

• Отверстия в стержнях сверлят на 0,3 см больше диаметра анкерного болта.
• Под головки анкерных болтов можно подкладывать широкие шайбы для увеличения площади контакта с поверхностью дерева, а также повышения прочности соединения крепежных элементов.

Перед креплением проводится обязательная гидроизоляция – на бетон укладывается рубероид или поверхность покрывается специальными водостойкими составами или мастикой. После установки важно проверить горизонт. Допускаются отклонения от горизонта в размере не более 0,5 градуса на 3 метра.

Узел нижней обвязки на столбчатом основании

Крепление элементов конструкции к каркасу, описанное выше, применяется на плитных и ленточных основаниях. Для столбчатого фундамента используется другая схема:

1.    
   Для удобства фиксации верхняя часть опор от столбов должна иметь плоскую горизонтальную головку с отверстиями.
2. Поверх оголовья кладут деревянные балки, которые будут играть роль решетки.
3. В балках требуется просверлить углубления необходимой глубины.
4. Их сверлят под отверстия в оголовке, а балку фиксируют шурупами или болтами.

Обратите внимание, что необходимо прикрепить брус к основанию. Неглубокие глубокие плиты и полоски при замораживании подвергаются большим подвижкам. Надежное соединение нижней обвязки и станины обеспечивает долговечность и надежность конструкции в целом.

Узловая конструкция каркасного дома

Вертикальные стойки каркаса монтируются поверх нижней обвязки, а также фиксируются гвоздями. Крепление металлическими уголками используется для таврового соединения балок, где нет разделки. Сделать это намного проще. Крепление балок металлическими гвоздями применяют для стыков путем частичной подрезки нижней балки. Самостоятельно это будет сделать сложнее. Соединения без врезки используются для угловых опор каркаса. Стыковые уголки или пластины используются в основных точках крепления каркасного дома, если строить все своими руками, не привлекая профессионалов. Если работают строители со стажем, они используют соединение с частичным погружением. Это предотвратит сильные смещения стержня и дощатого каркаса во время сушки.

Интересно, что размер выреза под вертикальную стойку рамы будет составлять от 30 до 50% толщины бруса в нижней обвязке.

Угловые соединения без подрезки фиксируются пластиком из металла при помощи саморезов по дереву. При этом я использую усиленные стальные уголки с несколькими отверстиями для перфорации. А также прочные саморезы серебристого и светло-золотистого цвета. Армирование уголков для крепления углов дома производится за счет технологической обработки – металлические листы закаляются при производстве, либо за счет металла с огромной толщиной сечения, до 0,3 см. Опоры вставляются в углубления, которые подготавливаются и дополнительно фиксируются гвоздями. После фиксации их дополняют в вертикальном положении с помощью укосин – наклонных диагональных планок, которые одной стороной упираются в вертикальную стойку, а другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства опор концы укосин сделаны косыми – нужно отрезать часть торца.

Укосины (временные)

В процессе сборки каркаса также устанавливаются временные раскосы, фиксирующие несколько вертикальных стоек. Временные укосины размещаются между нижней и верхней обвязкой под углом. Соединяют несколько вертикальных стоек и фиксируют гвоздями. Временные укосины размещаются снаружи рамы. Для крепления их не нужно резать, а необходимо крепить их таким образом, чтобы вспомогательные балки можно было легко снять в конце конструкции. По этой причине для фиксации используются гвозди. Временные распорки необходимы для удержания стоек в вертикальном положении до тех пор, пока постоянные распорки не будут установлены вверху и внизу стойки. После того, как постоянные брекеты установлены, можно снять временные крепежные балки.

Обращает на себя внимание то, что проект здания содержит описание узлов деревянного каркасного дома по чертежам. Он не часто описывает способ крепления укосин временного типа, так как они не несут основной нагрузки и поддерживают раму не постоянно, а временно.

Узлы в верхней обвязке

Верхняя обвязка в каркасном доме укладывается на вертикальные опоры каркаса после установки угловых стоек. Если периметр дома очень большой (более 6 метров), помимо столбов есть еще и промежуточные, расположенные по углам – посередине стены. И только после этого добавляется верхняя обшивка. После укладки верхнего ряда необходимо закрепить временные раскосы – через всю поверхность стены. Тао = устал, к ним следует прикрепить остальные вертикальные стойки и раскосы. После снимаются временные укосины между нижней и верхней обвязкой. Проще всего собрать стены каркасного дома в горизонтальном положении, соединив между собой вертикальные стойки, нижнюю обвязку, укосины, ригель и верхнюю обвязку. И только после этого стены поднимаются вертикально, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стены дома используется вторая верхняя обвязка, которая будет накладываться внахлест на первую верхнюю обвязку.

При использовании верхней двойной планки можно обойтись без использования стальных уголков. При этом не нужно частично обрезать торцы планки, что делает соединение «в лапу». Такие соединения с обрезкой торцевой части нарушат целостность доски и, следовательно, ослабят ее. Поверх второй обвязки верхнего типа укладываются балки перекрытия пола. Балки укладываются на торцы, а расстояние между балками выставляется по пролету и фиксируется гвоздями.

Стеновой угол

Узлы на стенах каркасного деревянного дома, а точнее угол, это место, где происходят максимальные потери тепла. Конденсат обычно скапливается в углах и их важно утеплить в первую очередь. По этой причине еще на этапе сборки каркаса необходимо учитывать, чтобы углы будущего каркасного здания были теплыми. Как это сделать? Неподвижные плоские пластины размещаются снаружи балки вертикального типа. Соединяют смежные поверхности на одном уровне стойки вертикального типа и горизонтальные балки. Уголки для крепления расположены сбоку, и они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что еще нужно знать об углах?

При обустройстве в районах с прохладным климатом в качестве вертикальных стоек не используют сплошной деревянный брус, а делают угловой стеллаж из отдельных досок. Такая конструкция будет сильно напоминать колодец. В это внутреннее пространство уложен теплоизоляционный материал, который удерживает тепло, а также ограничивает различные теплопотери. Оконный узел в рамной конструкции должен быть еще теплым; для этого используются простые стойки, но нагрузка от дверных и оконных проемов будет сниматься с помощью поперечной перекладины. Его крепят по всей длине стены к каркасному дому путем замывки во все вертикальные стойки. Следует учесть, что под каждым оконным проемом должна быть как минимум пара вертикальных опорных досок.

Узлы для системы стропил

К узлам стропильной системы относятся все соединения между элементами, а точнее:

• Прикрепите балки перекрытия к верхнему декору.
• Прикрепляет защелки к верхней ленте.
• Усиление стоек на фронтонах до верхней обвязки и до крайних стропил.
• Закрепите внутренние стойки к стропилу и к коньку.
• Подкосные крепления – наклонные балки, которые поддерживают стропила и будут опираться на станину.
• Закрепите коробку.
• Крепление поперечин к наклонным стропилам.

Все перечисленные здесь крепления можно выполнить с помощью уголков или даже гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются внахлест друг на друга.

Элементы крепления

В роли креплений узлов каркаса в деревянном доме используются следующие элементы:

1. Монтажные пластины (гладкие пластины или уголки с отверстиями/можно без). Уголки и пластины крепятся к опорам или балкам с помощью шурупов.
2. Шпильки (угловые и прямые) представляют собой проволочные крепления определенного диаметра, а их края загибают и вставляют в торцы или боковые части балки.
3. Болты – используются для стягивания соседних балок и стропил, а также вставляются в сквозные отверстия и закрепляются гайками.
4. Гвоздика.

Все крепежные и скрепляющие соединения для каркасных зданий выполняются из металла, а для крепления несущих элементов используются усиленные уголки из стали, закаленные или увеличенной толщины 0,4 см. Для крепления несущих элементов изготавливаются уголки из одинарной стали толщиной 0,3 см. Для защиты от коррозии для изготовления уголков используются листы стали, которые оцинкованы. Защита от ржавчины крайне важна при наружном строительстве, когда металлический крепеж может стать очагом конденсации влаги, а также намокания участков стен. По этой причине в различных узлах каркаса большой популярностью пользуется оцинкованный крепеж.

Углы стен

Углы каркасных домов – это места, где происходят максимальные потери тепла. Обычно именно здесь происходит скопление конденсата, поэтому утепление углов проводится в первую очередь. При установке каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы все углы конструкции были максимально теплыми. Для этого необходимо разместить неподвижную плоскую пластину с внешней стороны вертикальной балки. Он позволит соединить смежные поверхности на одном уровне вертикальной колонны и горизонтальных балок.

Ошибки при строительстве каркасного дома

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, не стоит ошибаться. Давайте рассмотрим самые распространенные из них.

Использование древесины недостаточного качества

Очень часто для строительства каркасного дома используется недостаточно просушенная древесина. Это большая ошибка. По мере высыхания дерево меняет форму. В результате корпус может сморщиться, гвозди или шурупы будут частично выбиты. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель и отделочный материал.

Не сушите древесину быстро. Процесс сушки должен занять несколько дней. При несоблюдении требований доска или брус треснут или прогнутся. Сразу после высыхания древесину необходимо обработать специальными составами для защиты от огня и грызунов.

Недостаточное усиление рамы

Каркас – это основа дома. Это должно быть сделано максимально качественно. И особое внимание следует уделить вертикальным стойкам, так как они плохо противостоят боковым нагрузкам. Для решения проблемы достаточно укрепить каркас диагональными связями. Это можно сделать несколькими способами: использовать распорки, обшить домик фанерой или плитами ОСБ, набить короб досками.

Опоры можно делать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом в планки планки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.

Чаще всего каркас обшивают фанерой или плитами ОСБ. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно крепить доски к каркасу, для этого можно использовать саморезы диаметром не менее четырех сантиметров.

Также укрепить корпус можно с помощью короба из досок, которые закрепляются на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг к другу.

Отсутствие паро- и гидроизоляции

Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплении. В него попадает влага и вызывает деформацию. После этого он перестает выполнять свои функции. Древесина тоже страдает от влаги, она намокает и мы тоже начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся разные насекомые.

Отсутствие уплотнения грунтовых вод

Балка нижней обвязки должна быть защищена от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он будет подвергаться воздействию грунтовых вод и постепенно начнет гнить. Через несколько лет его приходится менять, а эта операция дорогая и сложная.

Несоблюдение шагов при установке вертикальных стоек

Ширина плит утеплителя 0,6 метра. Соответственно шаг между стойками на раме должен быть 59-60 сантиметров..

Некачественное крепление вертикальных стоек

При креплении каркасных стоек нежелательно использовать только саморезы. Лучше дополнительно вбить несколько гвоздей с обеих сторон под углом друг к другу. В общем, все стыки должны быть обработаны максимально качественно.

Это лишь некоторые ошибки, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы их избежать, обращайтесь в надежную компанию, давно работающую в вашем городе.

Прежде чем строить дом, все спрашивают о затратах. Максимально точно ответить на этот вопрос поможет правильно составленная смета каркасного дома. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных сетей. Необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и стоимость транспортировки.

После подсчета всех статей расходов получаем затраты. О том, сколько стоит построить каркасный дом, читайте здесь.

Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех недостатках. О преимуществах и недостатках каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы о каркасных домах.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относятся все соединения между элементами, а именно:

• Прикрепите лаги пола к верхней обвязке.
• Прикрепите защелку к верхней обвязке.
• Закрепите стойки на фронтонах к верхнему краю и к наружным стропилам.
• Крепление внутренних стоек к станине и к коньку.
• Стяжки – наклонные балки, поддерживающие стропила и опирающиеся на ложе.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Поворотное крепление.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно производить с помощью уголков или гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются внахлест друг на друга.