Строительство дома из кирпича

Строительство дома из кирпича остаётся одним из самых проверенных способов возвести долговечное жилье: при грамотном выборе материала и соблюдении технологии кладки кирпичные стены служат 100 лет и больше без капитального ремонта несущих конструкций. Но кирпич прощает ошибки хуже, чем каркас или брус: неправильно подобранная марка, слабый фундамент или нарушенная перевязка швов проявятся трещинами уже через несколько сезонов. В этой статье разберём, какой кирпич выбрать, как устроены разные типы кладки стен и на что обратить внимание на каждом этапе работ.

Какой кирпич выбрать: керамический, силикатный, полнотелый и пустотелый

На рынке два основных вида кирпича. Керамический изготавливают из обожжённой глины — он менее плотный, лучше держит тепло и устойчив к влаге, поэтому универсален для стен и фундамента. Силикатный делают из песка и извести методом автоклавного твердения: он дешевле и прочнее на сжатие, но хуже переносит постоянную влажность, поэтому его чаще используют для внутренних несущих стен и перегородок, а не для цоколя.

По структуре кирпич делится на полнотелый и пустотелый (щелевой). Полнотелый почти не содержит пустот, за счёт этого он прочнее и используется для фундаментов, цоколей и нижних рядов кладки, где нагрузка максимальна. Пустотелый и поризованный кирпич легче, содержит воздушные каналы или поры и заметно лучше держит тепло — его ставят в основной объём стены выше цоколя.

Отдельная категория — облицовочный кирпич. Он не несёт нагрузку, а закрывает утеплитель или черновую стену снаружи, поэтому к нему предъявляют требования не по прочности, а по ровной геометрии, цвету и морозостойкости лицевой поверхности.

Кирпич также различают по размеру. Одинарный кирпич имеет габариты 250×120×65 мм, полуторный — 250×120×88 мм, двойной (керамический блок) — 250×120×138 мм. Полуторный и двойной кирпич ускоряют кладку и снижают расход раствора на швы, но с ними сложнее выдержать точную перевязку на углах и в местах примыкания стен, поэтому бригаде нужен опыт работы именно с крупноформатным кирпичем.

Прочность кирпича обозначают маркой: число после буквы «М» показывает нагрузку в кг на квадратный сантиметр, которую кирпич выдерживает без разрушения. М100 держит 100 кг/см² (около 9,8 МПа), М150 — 150 кг/см² (около 14,7 МПа). Для малоэтажного дома в два-три этажа обычно достаточно марки М100–М125, для фундамента и цоколя закладывают М150 и выше, а также обращают внимание на марку морозостойкости (F) — она показывает, сколько циклов замораживания и оттаивания переносит кирпич без потери прочности.

Фундамент под кирпичный дом: почему он должен быть прочнее

Кирпичная кладка весит заметно больше каркасной или брусовой стены того же объёма, и это первое, что нужно учесть при проектировании. Один кубометр кирпичной кладки весит 1400–1800 кг в зависимости от типа кирпича, а значит, нагрузка на фундамент от стен двухэтажного дома может превышать нагрузку от аналогичного деревянного дома в два-три раза.

Отсюда главное требование: фундамент под кирпичный дом рассчитывают индивидуально, с учётом несущей способности грунта, глубины промерзания и этажности. Для плотных непучинистых грунтов часто достаточно ленточного фундамента глубокого заложения, для слабых и пучинистых грунтов применяют монолитную плиту или ленту на свайном основании. Экономить на глубине заложения или ширине ленты под кирпичный дом не стоит — это самая частая причина трещин в кладке на второй-третий год после стройки.

Перед закладкой фундамента обязательно проводят геологические изыскания или хотя бы шурфование на участке, чтобы понять состав грунта и уровень грунтовых вод. Эти данные, а не усреднённые таблицы из интернета, должны лежать в основе расчёта — дом из кирпича не простит ошибки в фундаменте так, как это сделает лёгкая каркасная конструкция.

Ширину ленты или плиты рассчитывают исходя из суммарной нагрузки: вес стен, перекрытий, кровли, снеговой и полезной нагрузки делят на площадь опоры и сравнивают с расчётным сопротивлением грунта. Для двухэтажного кирпичного дома среднего размера ширина ленточного фундамента обычно начинается от 500–600 мм, но точное значение даёт только расчёт для конкретного проекта и грунта на участке. Также закладывают гидроизоляцию между фундаментом и первым рядом кладки — без неё капиллярная влага поднимается в кирпич и постепенно разрушает нижние ряды стены.

Однослойная, двухслойная и трёхслойная кладка: какую выбрать

Конструкция стены определяет и теплотехнику дома, и его стоимость. Однослойная кладка — это стена толщиной 380–510 мм из тёплой керамики или пустотелого кирпича повышенной пористости без дополнительного утеплителя. Такой вариант проще в исполнении, но для комфортного проживания в холодном климате без утепления толщина стены должна приближаться к 640–900 мм, что редко оправдано экономически.

Двухслойная кладка — самый распространённый сегодня вариант для средней полосы и Сибири. Несущую стену толщиной 250–380 мм (в полтора-два кирпича) снаружи закрывают слоем утеплителя 100–180 мм — как правило, минеральной ватой или плитным пенополистиролом, — а затем защищают штукатурным слоем или вентилируемым фасадом. Такая схема даёт нужное сопротивление теплопередаче при разумной толщине и расходе кирпича.

Трёхслойная кладка добавляет к несущей стене и утеплителю наружный облицовочный слой из лицевого кирпича толщиной в полкирпича (120 мм) с вентиляционным зазором 20–40 мм между утеплителем и облицовкой. Получается: 250 мм несущей кладки + 100–150 мм утеплителя + зазор + 120 мм облицовки. Это самый дорогой, но и самый долговечный вариант — облицовка защищает утеплитель от влаги и ветра, а фасад не нужно периодически перекрашивать или переделывать.

Точную толщину утеплителя для конкретного региона определяют теплотехническим расчётом по формуле R = δ / λ, где δ — толщина слоя материала в метрах, а λ — его коэффициент теплопроводности. Для Сибири и Урала расчётное сопротивление теплопередаче стены обычно требует большей толщины утеплителя, чем для южных регионов, поэтому расчёт стоит делать под конкретный климатический район, а не ориентироваться на среднюю по стране толщину.

Для средней полосы при двухслойной схеме чаще закладывают 120–150 мм утеплителя, для Сибири и Урала — 150–200 мм, а для южных регионов нередко хватает 80–100 мм. В качестве утеплителя для кирпичных стен обычно применяют минеральную вату (не горит, паропроницаема, подходит под штукатурный и вентилируемый фасад) или пенополистирол (дешевле и не боится влаги, но хуже пропускает пар, поэтому требует продуманной вентиляции конструкции). Выбор между ними — это в первую очередь вопрос бюджета и типа внешней отделки, а не принципиальной разницы в теплоэффективности при равной толщине.

Технология возведения кирпичных стен: от перевязки до перемычек

Кладку ведут на цементно-песчаном растворе, пропорции которого зависят от марки кирпича и несущей нагрузки: для рядовой кладки обычно применяют раствор марки М50–М75, для цоколя и фундамента — более прочный, М100 и выше. Классическое соотношение для раствора М75 — примерно одна часть цемента М400 на четыре части просеянного песка, с водой до нужной пластичности; точные пропорции зависят от марки цемента и всегда указаны в проекте, а не берутся «на глаз». Летом в раствор иногда добавляют пластификаторы для удобоукладываемости, а зимой — противоморозные добавки, хотя кладку при отрицательных температурах лучше по возможности не вести вовсе.

Толщина горизонтального шва обычно составляет 10–12 мм, вертикального — 8–10 мм: слишком толстый шов снижает прочность стены и увеличивает расход раствора, а слишком тонкий не даёт нужного сцепления и усложняет компенсацию неровностей кирпича. Каменщики проверяют горизонтальность каждого ряда уровнем и шнуром-причалкой, а вертикальность углов — отвесом, и делают это по ходу кладки, а не только в конце дня.

Ключевое правило прочной кладки — перевязка швов: вертикальные швы каждого следующего ряда должны смещаться относительно швов предыдущего ряда минимум на четверть кирпича. Без правильной перевязки стена теряет монолитность и работает не как единая конструкция, а как стопка слабо связанных блоков, что особенно опасно на углах, в простенках и местах примыкания внутренних стен к наружным.

На практике применяют две основные системы перевязки. Цепная (однорядная) система чередует ложковые и тычковые ряды через один ряд и даёт самую высокую прочность, но требует больше времени и половинчатых кирпичей на углах. Многорядная система допускает несколько ложковых рядов подряд между тычковыми и ускоряет кладку, поэтому её чаще применяют на протяжённых прямых участках стены, оставляя цепную перевязку для углов и простенков.

Через каждые 4–5 рядов кладки, а также в простенках, на углах и под оконными проёмами, в горизонтальный шов закладывают армирующую кладочную сетку. Она перераспределяет нагрузку и снижает риск трещин от неравномерной осадки или температурных деформаций — особенно это важно для силикатного кирпича и для стен с проёмами нестандартной ширины.

Отдельное внимание — проёмам окон и дверей. Над каждым проёмом укладывают перемычку: заводскую железобетонную, стальной уголок с подбетонкой или монолитную армированную перемычку, залитую по месту. Перемычка должна опираться на стену по обе стороны проёма не менее чем на 250 мм, иначе есть риск появления трещин над окнами и дверями уже в первый отопительный сезон.

Общая последовательность работ выглядит так: земляные работы и устройство фундамента, гидроизоляция цоколя, кладка стен по ярусам с установкой перемычек и закладкой армирующей сетки в несущих углах, монтаж перекрытий между этажами, устройство стропильной системы и кровли, затем прокладка утеплителя и облицовки (при двух- и трёхслойной схеме), после чего — окна, двери и внутренняя отделка. Кладку ведут с перерывами на выстойку раствора, а не одним непрерывным циклом — это тоже влияет на итоговую прочность стены.

Отдельно стоит сказать про перекрытия между этажами в кирпичном доме. Чаще используют сборные железобетонные плиты (быстрее монтаж, но нужен кран на площадке) или монолитное железобетонное перекрытие, залитое по месту (дороже и дольше, но позволяет сделать перекрытие нестандартной формы). В обоих случаях плита или монолит опираются на стену через армированный пояс, который дополнительно связывает кладку по периметру и снижает риск деформаций при неравномерной осадке.

Плюсы и минусы дома из кирпича

У кирпичного дома есть реальные преимущества, которые оправдывают более высокую стоимость строительства.

• Долговечность. При правильном фундаменте и кладке кирпичные стены служат 100 и более лет, не требуя замены несущих конструкций.
• Огнестойкость. Кирпич не горит и не поддерживает горение, что снижает риски при пожаре у соседей или в своём доме.
• Звукоизоляция. Массивная стена ощутимо лучше гасит внешний шум, чем лёгкие каркасные конструкции той же толщины.
• Тепловая инерция. Толстые кирпичные стены медленно нагреваются и медленно остывают, что сглаживает суточные перепады температуры внутри дома.

Но у кирпича есть и объективные минусы, о которых стоит знать до начала проектирования.

• Стоимость. Кирпичная коробка дороже каркасной или газоблочной из-за цены материала, более трудоёмкой кладки и усиленного фундамента.
• Сроки. Кладка ведётся вручную, рядами, с перерывами на набор прочности раствора — это объективно дольше, чем монтаж готовых панелей или бруса.
• Требования к фундаменту. Из-за веса стен фундамент под кирпичный дом обходится дороже, чем под лёгкие конструкции, и экономить на нём нельзя.
• Квалификация бригады. Перевязка швов, вертикальность углов и качество раствора сильно зависят от опыта каменщиков — плохая кладка не исправляется косметическим ремонтом.

Сколько стоит и сколько длится строительство дома из кирпича

Срок возведения кирпичной коробки одноэтажного-двухэтажного дома площадью 120–150 м² обычно занимает от двух до четырёх месяцев активной кладки, не считая времени на фундамент и его выстойку, а также на кровлю и отделку. Общий цикл от старта земляных работ до въезда в дом «под ключ» растягивается на год и больше, особенно если строительство ведётся с перерывом на зиму.

Стоимость складывается из нескольких статей: материал (кирпич, раствор, утеплитель и облицовка при многослойной схеме), работа каменщиков, усиленный фундамент и более долгий срок, за который приходится оплачивать аренду техники и временные постройки на площадке. Трёхслойная кладка с облицовочным кирпичом обойдётся дороже двухслойной за счёт двойного расхода кирпича и дополнительного вентилируемого зазора, но она же избавляет от необходимости обновлять фасад раз в 10–15 лет, как это бывает со штукатурной отделкой.

На итоговую стоимость сильно влияет и сезонность: кладку комфортнее и быстрее вести в тёплый период, а значит, растянутый на несколько строительных сезонов проект обходится дороже из-за консервации объекта на зиму, охраны площадки и повторной мобилизации бригады каждую весну. Поэтому при планировании бюджета разумно сразу закладывать запас не только на материалы, но и на возможный перенос части работ на следующий сезон.

Часто задаваемые вопросы

Какой кирпич лучше для несущих стен частного дома?
Для несущих стен обычно выбирают керамический пустотелый или поризованный кирпич марки М100–М150: он легче полнотелого, лучше держит тепло и достаточно прочен для малоэтажного строительства. Полнотелый кирпич более высокой марки оставляют для фундамента, цоколя и нижних рядов кладки.

Нужен ли утеплитель, если стена кирпичная?
Для большинства климатических зон России однослойная кладка без утепления требует неоправданно большой толщины стены, поэтому практичнее применять двухслойную или трёхслойную схему с утеплителем 100–180 мм. Точную толщину определяет теплотехнический расчёт для конкретного региона.

Чем отличается облицовочный кирпич от обычного?
Облицовочный кирпич не несёт конструктивной нагрузки и подбирается по внешнему виду, геометрии и морозостойкости лицевой поверхности, а не по марке прочности на сжатие. Его укладывают отдельным наружным слоем с вентиляционным зазором от утеплителя.

Можно ли класть кирпич зимой?
Технически можно при использовании противоморозных добавок в раствор и специальных методов зимней кладки, но качество шва при этом контролировать сложнее, а риски для прочности стены выше. Большинство бригад предпочитают вести кладку в тёплый сезон и приостанавливать работы при устойчивых заморозках.

Какой фундамент нужен под дом из кирпича?
Тип фундамента выбирают после геологических изысканий: на плотных грунтах часто достаточно ленточного фундамента глубокого заложения, на слабых и пучинистых грунтах применяют монолитную плиту или сваи с ростверком. Из-за веса кирпичных стен занижать глубину заложения или сечение ленты недопустимо.