Забор из камня — простая инструкция по постройке своими руками

Выбор материала для забора

Самыми популярными материалами для строительства заборов являются:

• Булыжник — обломки базальта или гранита стально-серого цвета, обладающие высокой механической прочностью и химической стойкостью, плохо обрабатываются, обычно имеют округлую форму.
• Доломит – цвет от бело-желтого до светло-серого, плоский, с четко очерченными краями, внешне похож на мрамор.
• Известняк, или сланцевая порода, — легкий, мягкий, пористый камень, который хорошо обрабатывается, но очень сильно впитывает влагу.
• Песчаник – твердый камень со слоистой структурой, хорошо отталкивает влагу, морозостоек и очень популярен при строительстве заборов.
• Будка – песчаник, известняк или гранит неправильной формы. Его часто используют в качестве наполнителя при строительстве фундаментов.

Самый простой вариант для работы – обработанный известняк или сланец. Выложить забор из камней правильной формы, напоминающих кирпич, гораздо проще, чем из бесформенного бута и булыжника, но даже на фото каменный забор неправильной формы выглядит намного оригинальнее, чем из одинаковых фрагментов.

Делаем столбы для забора из камня

Возведение столбов начинается с измерения расстояния между ними. Если он другой, можно немного подтянуть или растянуть трубы веревкой. Каменные столбы забора делают чуть шире пролетов, что визуально делит всю стену на участки.

Затем делается опалубка в виде квадрата с необходимой шириной колонны. При этом высота опалубки не должна превышать 40 – 50 см. Когда все готово, выкладывается слой очищенных камней и делается это максимально близко (параллельно) к плоскости планов! После этого все полости заполняются умеренно густым раствором. Кстати, сам раствор для каменного забора делается так: 1 часть цемента, по 1,7 части щебня и песка! Важно следить за тем, чтобы все зазоры между камнями были заполнены вяжущей смесью, а сам раствор не растекался по колонне.

Поэтому эту процедуру необходимо проделать на каждом столбе и дать ему застыть в течение одного-двух дней. Также можно немного схитрить с опалубкой для столбов каменного забора. Чтобы не собирать каждый раз новый квадрат, можно просто прикрепить еще один к нижнему ряду и так далее! Постепенно высота колонн достигнет нужного уровня, и тогда можно приступать к кладке стен!

Инструменты и расходные материалы

Для возведения забора вам понадобится:

• Цемент марки М400;
• Щебень и песок;
• Арматура 8-12 мм;
• Опалубочная доска, желательно угловая;
• Декоративные элементы — навершия, фонари, ограждения и т.д.
• Труба 3-4 метра большого диаметра;
• Бетономешалки, лопаты и штыковые лопаты, ковши;
• Веревка, отвес, рулетка, спиртовой уровень.
• Стальная щетка;
• Кувалды и молотки;
• Болгарка с диском на камне.

Подготовка и заливка фундамента

Чтобы забор стоял на прочном основании, под него необходимо залить ленточный фундамент не менее чем на 10-20 см толще забора и не менее чем на 20 см выше уровня земли.

База заливается так:

• Отмечают колышками территорию, где будет стоять забор, и натягивают между ними бечевку.
• Дерн убирают внутри огражденного колышками периметра, при этом общая ширина фундамента должна быть не менее 50 см.
• Траншею углубляют на 80 см, а в местах установки столбов еще на 40 см.
• Тщательно выровняв дно траншеи, присыпьте его песком слоем не менее 5 см и хорошо утрамбуйте.
• Щиты опалубки высотой 100-110 см стыкуют и устанавливают по бокам траншеи, усиливая их распорками и стойками. Также можно просверлить в щитках по два отверстия с обеих сторон, и дополнительно стянуть их в верхней части вязальной нитью.
• В траншею укладывают армирующую сетку с квадратной ячейкой 15-20 см с помощью стальных стержней, укладываемых в траншею с шагом 50 см.
• В средней части столбов вертикально выставлены стальные трубы на высоту продольных стоек.
• Бетон готовят из смеси цемента, песка, щебня и пластификаторов с помощью бетономешалки и заливают в траншею.

Через неделю опалубку можно снять, но строительство забора продолжается после полного застывания бетона в течение 28 дней.

Столбы

Для ускорения процесса строительства столбы возводятся синхронно. Для возведения колонн нужна квадратная или прямоугольная опалубка из плит шириной 150-200 мм, крепящихся на саморезы.

Алгоритм действий следующий: после сборки опалубки внутрь нее максимально плотно укладываются камни, а пустоты между ними заполняются густым раствором.

Поверх первой опалубки монтируют такую ​​же вторую опалубку и таким же образом заполняют ее камнем и раствором. Через двое-трое суток нижнюю опалубку снимают, а незаполненные полости заливают раствором.

Опалубка монтируется выше и процесс повторяется. Колпаки из металла или пластика служат для защиты столбов от атмосферных воздействий. Весь процесс возведения столбов может занять до месяца и более, в зависимости от высоты.

Как построить красивый каменный забор: пошаговый план

Планировка

Чтобы приступить к строительству каменного забора, нужно сначала расчистить всю территорию, которую предстоит ограждать, а не только узкую полосу, предназначенную для ограждения. Избавиться от мусора, сорняков, опавших листьев, ненужных в данный момент инструментов, домашней утвари и оборудования прачечной, чтобы не мешать и не пачкаться. Далее необходимо выкорчевать кусты и деревья, находящиеся в зоне работ. Почву, если она плодородная, можно переместить в центр участка или на грядки. Оставшийся слой почвы выравнивают.

Следующий шаг – разметка на местности

Как построить каменный забор самостоятельно? Для этого необходимо выполнить следующие работы:

1. Во всех углах огороженной территории вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка.
2. Кроме того, отмечены сегменты ниже ворот и ворот.
3. После этого можно приступать к рытью траншеи под фундамент.

Траншея под фундамент

Ширина и глубина траншеи зависит от нескольких факторов: чем выше забор, тем он глубже, массивнее конструкция, толще.

Для забора более двух метров требуется фундамент глубиной не менее 80 сантиметров. Комбинированный забор, состоящий из каменного основания и опорных столбов с прикрепленными к нему секциями из более легкого материала, может стоять на фундаменте в 30-40 см. Массивный забор, состоящий исключительно из камня и раствора, требует устойчивого основания в 50 см и более.

При расчете ширины траншеи необходимо учитывать толщину двух плит опалубки. Когда траншея готова по всему периметру, дно засыпают слоем песка в 3-5 см. Трубы, предназначенные для опорных стоек, закрепляют на равных расстояниях друг от друга в строго вертикальном положении. Подробности смотрите в видео.

Как сделать фундамент

Теперь нам предстоит соорудить опалубку, выступающую над землей примерно на 20 см, уложить арматуру на песок так, чтобы она не соприкасалась с опалубкой, после чего можно приступать к заливке бетона. Для экономии бетона в фундамент можно засыпать камни, щебень – до 70-75 процентов от общего объема фундамента.

Важно: Раствор необходимо тщательно закалить, чтобы он заполнил все щели между щебнем и не осталось пустот. Последний этап – выравнивание базовой поверхности, проверка уровня на устранение уклонов.

Как сделать каменный забор своими руками

Подготовка

1. Определяем место будущего забора. Если ваш участок граничит с соседом, вы должны получить разрешение от соседей на строительство.
2. Определяем длину, толщину и высоту будущего забора. Толщина может достигать метра, но чаще около полуметра.
3. Перемножая эти значения, вычисляем объем будущей конструкции и рисуем схему.

   Пример ограждения

4. Выбирая камень, подумайте о его размере. Большой камень требует меньше времени на укладку и меньше раствора. Маленький — больше. Но большой часто бывает настолько большим и тяжелым, что его будет крайне сложно поставить самостоятельно.
5. Когда вы покупаете камень, вы можете рассчитать необходимое количество. У производителя или магазина всегда в таблице есть точные данные, сколько этого камня пойдет на кубический метр строительного объема. Когда известен заранее рассчитанный объем забора, ничего не стоит сделать простые расчеты и решить, сколько камня пойдет на забор. В «Справочнике каменщика» есть примерный расчет количества камня на кубический метр кладки в зависимости от исполнения.
6. Таким же образом рассчитываем необходимое количество бетона или другого раствора. Конечно, на кладку бетона у нас уйдет гораздо больше, чем на кладку — из-за неправильной формы камней. Справочник масона также дает такие цифры.
7. Но нужно понимать, что все эти цифры сугубо примерные, а окончательное необходимое количество материалов будет зависеть от навыков и привычек каменщика и конструкции забора (как уложены камни — редко или часто, как швы фиксируются и так далее). К расчетной сумме добавляем дополнительно 25% за соответствие и некондицию. Мы покупаем все, что посчитали.

Справочный расход материалов на 1 кубометр кладки из камня

Примерный расход камня на кубометр забора в зависимости от типа кладки

Примерное соотношение между количеством камня и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке без гравийной засыпки.

Примерное соотношение между количеством камня, щебня (или топливного шлака для засыпки) и раствора в зависимости от плотности кладки при кладке с гравийной засыпкой.

Материалы

Инструменты

Этапы строительства

1. Размечаем территорию шпагатом и колышками.

   Размечаем будущий забор на территории

2. Выкапываем траншею под ленточный фундамент. Есть правило: ширина ямы на 15 сантиметров больше толщины будущего забора; глубина 70–80 сантиметров для забора до двух метров. Если забор выше, траншея делается глубже: на 10 сантиметров на каждый дополнительный метр высоты.

   3D моделирование фундамента

3. Определяем место для опорных столбов, они должны стоять через каждые 2,5-3 метра. Без таких столбов конструкция будет гораздо менее прочной. Бетонные столбы заливаются самостоятельно.

   Пример схемы фундамента и опоры

   Но есть альтернатива – готовые опоры из бетонных блоков. В такие полые столбы можно поместить электрические провода для освещения забора.

   

   Полый блок для опорной стойки

4. На дно траншеи утрамбовываем щебень или гравий толщиной 3–5 сантиметров.
5. Ставим туда арматуру (сечение от 8 до 14 миллиметров).
6. Собираем опалубку из плит так, чтобы фундамент после заливки находился на высоте 10 сантиметров над землей.

   Опалубка, собранная в траншее

7. Замешиваем бетон, по возможности, сразу по всей траншее.

   Замешивание бетона специальной «миксером»

8. Залейте траншею бетоном.
9. Поверх бетона укладываем гидроизоляцию (рубероид).
10. В отмеченных для опор местах закрепляем арматурные конструкции для опор в бетоне.
11. На арматуру укладываем бетонные опорные блоки.
12. Заполните отверстия в бетонных блоках бетоном. Опоры становятся монолитными.
13. Нельзя использовать готовые блоки. В этом случае подгоняется квадратная скользящая опалубка по форме колонн. Внутри укладывается арматура и последовательно укладывается брусчатка.

    Уклон опоры в опалубке

14. Бетон заливается в опалубку, она перемещается, процесс повторяется.

    Скользящая опалубка — отличная вещь

15. Колонна будет представлять собой единую конструкцию с ленточным фундаментом.
16. В опорные стойки вставлено несколько анкеров – штифтов для лучшего контакта и сцепления с пролетом.

    Видна схема фундамента и опор, анкеры, вместо пленки нарисован капельник

17. Опора должна возвышаться над будущим забором на 20-25 сантиметров.
18. Накрываем фундамент сверху пленкой, защищающей от трещин и дождя.
19. Забудьте о тональном креме на 2 недели.
20. Демонтируем опалубку.
21. Вы можете начать добавлять напряжение. Если у нас камни маленькие, то на каждый пролет приходится строить новую опалубку. Если он большой, достаточно потянуть за ограничительные ниточки.

    Готовый фундамент и опоры

22. На гидроизоляцию по всей длине пролета укладывается толстый слой раствора. Камни укладываются последовательно по краям фундамента, между ними помещается раствор. При укладке каждого ряда камней необходимо дать раствору затвердеть. Поэтому пролеты работают последовательно.

    Пролетное возведение

23. Следующий каменный ряд должен быть внахлест, или, как говорят строители при кладке кирпича, «с перевязкой». Каждый верхний камень должен опираться на 2-3 нижних. Только так забор выйдет крепким и монолитным.

    Укладка с повязкой

24. Примерно такие же камни выбираются для верхнего ряда.
25. После укладки и высыхания верхнего ряда по нему делают стяжку раствором.
26. Можно заполнить и заделать швы цементом, что придаст забору законченный вид и избавит его от гнезд мелких насекомых.

    Пример сшивания

27. Когда все полностью высохнет, можно приступать к установке кровли (капельницы). Но можно обойтись и без него, сделав поверх забора «гребенку» из цементного раствора 1:1 (одна часть цемента на одну часть песка).
28. Забор готов.

    Готовый забор

Стены

Перед возведением стен закладывается фундамент. Стена толще столба не менее чем на 10 см, поэтому отступ от края столба внутрь будет не менее 5 см. Камни укладывают симметрично вровень с краями стены, а между ними натягивают бечевку.

Чтобы было удобнее работать, камень укладывают плоской стороной вверх, а щели между ними затыкают раствором. Ряды камней укладывают перевязками для большей прочности конструкции. Отклонение уровня от вертикали не должно превышать 1 см на 2 метра высоты забора.

Проектирование ограждения

Для правильной реализации проекта необходима судьба 3-х пунктов:

• состояние почвы и степень атмосферного воздействия;
• особенности окружающего ландшафта;
• наличие и расположение грунтовых вод, их химическая агрессивность.

Не менее важно определить свои строительные навыки и финансовые возможности. Если ситуация не позволяет нанять специального человека, не беда, ведь вы можете все сделать сами. При отсутствии опыта тоже не стоит переживать, достаточно ограничиться более простой конструкцией. Например, каменная насыпь или габионный забор. Технология проста и понятна, а конструкция не менее долговечна. Попробуйте сочетать натуральный камень с кирпичом, чтобы получить красивую и прочную конструкцию. При создании чертежа стоит учитывать не только характеристики строительных материалов и принцип их размещения, но и расположение опорных столбов, ворот и ворот.

Как определить границы территории

Перед созданием каменного забора обязательно определите, где проходят границы вашего участка. Возможно, они не там, где вы думали, что-то чревато сносом новостройки или разногласиями с соседями.

Примечание! В дальнейшем уже нельзя будет изменить траекторию забора без полного разрушения. В этом вам могут помочь приглашенные геодезисты. Картографирование границ — одна из услуг, которые они предоставляют.

Вы уже определили границы своего сайта? Теперь можно приступить к измерению длины сторон, а также наметить будущую конструкцию. Не забудьте отметить на своем эскизе высоту забора, места, где вы хотите въезды (калитка, откидные или другие ворота). Высота забора подбирается индивидуально. Если вы хотите высокий забор, оптимальная длина от 2 м до 2200 см в высоту. Затем приступайте к разметке необходимого количества столбиков для опоры. Для сохранения прочности конструкции необходима определенная длина пролета по количеству опор: примерно 1 колонна на 2,5-3 метра длины. Максимальная длина 3,2 метра больше не рекомендуется.

Расшивка

В декоративных целях забор выстилают скребком, плоскими гребенками, поролоном, тряпками и металлической щеткой.

Есть три варианта шва – глубокий, неглубокий и выпуклый. Расшивку проводят через 4 часа после укладки, чтобы раствор успел частично затвердеть.

Это делается следующим образом:

• Камень и швы очищают от излишков раствора металлической щеткой;
• С помощью скребка в растворе делают наружные эстетические углубления глубиной до 2 см;
• Камень и швы промываются губкой и тряпкой.

Игнорировать стык не стоит, ведь без стыка забор с эстетической точки зрения выглядит гораздо хуже.

Заборы из камня можно комбинировать с другими материалами – можно сделать заборы из гофрированного картона или кованого металла между столбами в верхней части забора, а также обитые железом деревянные ворота – все это хорошо сочетается с камнем и дополняет его.

Подготовка к сооружению: расчёт площади для забора

На подготовительном этапе строительства каменного забора необходимо определить его точное расположение, нарисовать чертеж или схему конструкции, а также произвести предварительные расчеты необходимых материалов. Если ваша недвижимость находится рядом с соседями, вы должны получить от них письменное разрешение на строительство. Во избежание дальнейших споров о границе территорий необходимо подготовить соответствующие документы для строительства в БТИ. Эти действия помогут без проблем начать строительство.

После оформления всех документов можно приступать к строительным работам. В первую очередь нужно очистить территорию от мусора и выровнять ее. Затем в соответствии с чертежами и схемами нужно сделать разметку для фундамента. Для этого используются шнуры, натянутые на кольях.

Рассчитать площадь забора, а точнее фундамента, несложно. Для облегчения расчетов сначала необходимо определить площадь ленточного фундамента между колоннами, а затем площадь всех колонн.

Для этого необходимо учитывать тот факт, что основание должно быть на 15 – 16 см шире ограждения (по 7,5 – 8 см с каждой стороны). Ширина ленточного фундамента для забора будет 40 см, следовательно: 40+16=56 см.

Например, жилой участок квадратной формы. Забор будет установлен по всему периметру. Поэтому необходимо рассчитать длину одной стороны сечения. Допустим, это 15 метров.

Для расчета площади основания забора для одной из четырех сторон участка нужно: 15 0,56 = 8,4 м2. Теперь для расчета общей площади фундамента по всему периметру нужно полученное значение умножить на четыре раза: 8,4 4 = 33,6 м3. Это неопределенное число, так как оно показывает только непрерывный диапазон без учета двойных портов и двух портов. Их общая ширина составляет 5 м. Эту цифру нужно отнять от общей длины: 33,6 — 5 = 28,6 м2.

Основание обеспечит устойчивость забору

Также необходимо учитывать столбы забора, где основание имеет размеры 50х50 см, и учитывать то, что основание должно быть на 16 см шире столба, тогда: 50 + 16 = 66 см (0,66)), а площадь основания на один пост: 0,66 0,66=0,4356 м2.

Теперь легко рассчитать общую площадь фундамента под столбы. Для этого нужно умножить их общее количество на площадь одного столба: 23 0,4356 = 10,005 м2.

Чтобы получить точную площадь всего фундамента, следует:

• от общей длины ленточного основания (28,6 м3) вычесть сумму длин каждого столбчатого основания: 28,6 — (0,66 23) = 28,6 — 15,18 = 13,42 м2, площадь ленточного фундамента между колонны;
• теперь к этой цифре нужно прибавить общую площадь по всем столбам: 13,42+10,005=23,425 м2, по всему периметру участка необходимо будет заложить фундамент под каменный забор.

Выбор материала, размеры для забора. Советы

Для строительства забора был выбран гравийный камень, так как этот материал обладает всеми необходимыми качествами для возведения подобных сооружений. Внешний вид щебня в стенах забора очень гармонично вписывается в окружающий пейзаж, а красный цвет в результате обжига материала делает его еще красивее. Неровные черты и рельеф подчеркивают природное происхождение материала.

Оптимальные размеры забора: ширина – 250 см, высота – 200 см. Этих параметров достаточно, чтобы забор был высоким и в то же время прочным. Общую площадь забора легко рассчитать, если знать площадь сечения ножки и бруска. Для этого 2,5 2 + 2 0,5 = 6 м2. Затем умножьте это число на общее количество разделов и столбцов.

Оптимальные параметры экономят время и деньги на строительство

При выборе материала для строительства забора необходимо:

1. Выберите камни. Они обладают хорошей прочностью и долговечностью.
2. Обратите внимание на размер материала, чтобы он был нужной формы и веса. Тяжелые камни непрактичны при укладке, а потому возникнет необходимость привлечения строительной техники. Но чем мельче камень, тем больше швов получится, а это может выглядеть неэстетично.
3. Учитывайте такое свойство, как морозостойкость. Камень для ограждения должен выдерживать не менее пятнадцати полных циклов замораживания и оттаивания.
4. Покупайте материал, рассортированный по размеру, цвету и породе. Это удобно, так как при закладке вы потратите время на поиск камня нужного размера.

Для возведения конструкции забора также понадобятся следующие материалы:

1. Рубероид или другой гидроизоляционный материал;
2. Армирующий материал для стоек (в нашем случае использовался квадратный швеллер с размерами сторон 60х60 мм), в количестве 23 штук.
3. Арматура диаметром 10 мм, всего 300 погонных метров.
4. Плиты для производства опалубки.
5. Прутки сечением 20х40 мм для изготовления стопоров и распорок.
6. Песок, чтобы сделать основу подушки.
7. Гравий, чтобы получить слой под нижней частью забора.

Расчёт необходимого количества материала. Примеры

После определения площади фундамента и самого забора нужно рассчитать общее количество бетонной смеси, необходимой для основания забора. Следует отметить, что под каждое основание для колонн будет заливаться бетон для дополнительной устойчивости конструкции. В итоге должен получиться сплошной ленточный свайный фундамент с доборами под колонны. Эти сваи имеют длину 70 см и ширину 15 см с каждой стороны.

Эти расчеты также не представляют сложности. Для этого нужно знать высоту ленточного фундамента, его ширину, а также ширину и длину основания под колонны. Чтобы не запутаться в расчетах, нужно сначала рассчитать объем фундамента под колонну, а потом под секцию. Полученные числа умножьте на количество столбцов и секций.

базовая конструкция имеет монолитную форму

Для этого вам нужно:

1. Рассчитываем объем бетона для основания колонны: 0,66 0,66 0,70 = 0,30 м3. На 23 столба нужно: 0,3 23 = 6,9 м3.
2. Находим значение объема бетонной смеси для одного пролета между столбами: 2,5 0,56 0,70=0,98 м3. На 22 пролета между столбами (не считая пролета под воротами) нужно: 22 0,98 = 21,56 м3.
3. Определяем объем бетона для сваи: 0,70 0,15 0,15 = 0,01575 — округляем до 0,02 м3. Теперь находим общий объем для всех свай: 0,02 23 = 0,46 м3.
4. Чтобы найти общее количество бетона, необходимого для возведения забора, складываем результаты расчетов для 23 колонн, 22 пролетов и 23 свай: 6,9 + 21,56 + 0,46 = 28,92 м3.

Инструменты

Для строительства закладки фундамента и возведения забора из щебня понадобятся следующие инструменты:

1. Бетономешалка.
2. Штык, лопата и винтовая лопата.
3. Емкости для смешивания и воды.
4. Молотки и кувалды разных размеров.
5. Строительный уровень или участок.
6. Большая площадь.
7. Шкала измерения.
8. Шнур и колья для разметки.
9. Мастерок.
10. Отвертка.
11. Проволочные или пластиковые хомуты.
12. Гвозди и шурупы.

Строительство каменных заборов: сухая кладка камня-песчаника

Большинство стен кладут на раствор для прочности. Исключение составляют заборы из натурального камня, построенные всухую. Такие стены, если построить их правильно, простоят долгие годы, и даже при выпадении отдельных камней их можно быстро полностью восстановить.

Наиболее подходит для сухого кирпично-песчаникового забора. Как правило, все шесть поверхностей попарно параллельны. Толщина материала варьируется от 15–20 до 100 мм и более. Длина и ширина известняка может достигать 2 м – все зависит от того, как раскололась порода при добыче. Плитняк сортируют по толщине: тонкие слои используют для производства плитки, а из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных зданий. Песчаник хорошо режется болгаркой.

Если вы хотите, чтобы забор имел вполне натуральный вид, лучше всего оставить стены сухими. Из-за неправильной формы камней в стене образуется множество трещин, которые обязательно облюбуют растения.

Перед созданием забора из песчаника убедитесь, что у вас есть место для разгрузки доставленных камней. Затем рассортируйте камни по размеру: крупные – для основы; среднего размера с ровным краем – для переда; длинные сквозные и мелкие – для засыпки. Отложите камни, которые сформируют верхнюю часть стены.

Прочность забора из натурального камня, уложенного насухо своими руками, зависит от аккуратности при укладке каждого отдельного камня. Под такую ​​стену не закладывают ни бетонные, ни столбчатые фундаменты. В неглубокую траншею укладывается слой крупных тяжелых камней, и на них укладывается первый ряд стены.

Перед возведением каменного забора необходимо предварительно разметить границы основания забора шириной 900-1000 мм, снять дерн или освободить поверхность от растительности. Выкопать траншею глубиной ок. 150 мм или пока не коснетесь земли. Утрамбуйте почву, чтобы сделать ее твердой.

Теперь можно закладывать фундаментные камни. Это должны быть крупные и относительно плоские камни, прямоугольные края которых должны находиться снаружи стены. Расположите камни как можно ближе друг к другу и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.

Ключевой особенностью отдельно стоящего забора из натурального камня сухой укладки является то, что каждая поверхность, от основания до вершины, имеет уклон внутрь. Этот наклон называется склоном. В результате стена, имеющая толщину 900 мм на уровне земли, сужается к вершине до 400 мм.

Без навыка такой уклон не обеспечить, поэтому нужно сделать два каркаса скатов, которые помогут построить стену с постоянным и точным уклоном.

Их устанавливают на противоположных концах фундамента и забивают молотком с заостренными концами в землю. Боковые поверхности рамок обозначают нужный наклон. Для облегчения контроля на шпангоуты натягивается строительный шнур, который по мере укладки стены необходимо перемещать вверх по шпангоутам.

«Сухой» забор состоит из двух отдельных стен, сходящихся к вершине, а пространство между ними заполнено засыпкой – наполнителем из более мелких камней. Уложите ряд камней среднего размера на фундамент вдоль каждой стороны стены, укладывая самым гладким концом наружу. Следите за тем, чтобы ряд немного отступал от края фундаментных камней. Чтобы камни не скатывались с предыдущего ряда, используйте мелкие осколки для их расклинивания (этот процесс называется забиванием). Такие клинья из гальки заделывают с внутренней стороны стены, чтобы они не были заметны. Пространство между противоположными рядами заполните небольшими кусочками камня и утрамбуйте их как можно плотнее. Не используйте для засыпки мягкую почву: ее очень скоро смоет дождь, и камни станут опасно неустойчивыми.

оценить количество материала, необходимого для такого забора, достаточно сложная задача, так как нельзя просто посчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной. По приблизительным оценкам,

1 тонна камня заполняет примерно 7 м3 стены, включая фундамент. Конечно, заказывать стройматериалы нужно с запасом, чтобы лишний раз не искать, если камней не хватит.

По торцам стены выкладывается слой длинных сплошных камней. Они должны быть направлены к центру стены и слегка наклонены назад для повышения устойчивости.

В зависимости от толщины используемого камня может потребоваться добавить второй или даже третий ряд, чтобы поднять стену до высоты около 600 мм. При этом постоянно проверяйте, чтобы каждый ряд имел необходимый уклон. Старайтесь размещать камни так, чтобы они перекрывали пересечение камней, лежащих в ряд под ними. Это напоминает ложку перевязки в кладке.

Посмотрите, как выглядят заборы из песчаника на этих фото:

Убедитесь, что поверхности обеих боковых стенок и засыпки ровные. Затем уложите ряд длинных непрерывных камней, каждый из которых проходит от одной стены к другой, связывая тем самым обе стены. Слишком длинные камни следует укоротить долотом и молотком. Если у вас не хватает камней нужной длины, разместите их равномерно по всей стене, а затем поместите между ними более короткие «полупроникающие» камни. Они должны быть достаточно длинными, чтобы доходить до центральной линии стены. Снова запустите маленькие камни, работая с внутренней стороны стены. Камни не должны качаться! Затем поместите камни-наполнители в промежутки между ними.

Продолжайте строить стену до нужной высоты, контролируя кладку строительной линией на наклонной раме. Для низкой стены может потребоваться всего лишь один дополнительный слой облицовочного камня, за которым следует покровный слой и конек. Для более высоких стен может потребоваться дополнительный слой облицовочного камня и слой сплошного камня ближе к верху. Обратите внимание, что максимальная высота забора, сложенного всухую строителем-любителем, составляет 1200 мм. Более высокие стены очень неустойчивы, для их возведения лучше пригласить специалиста.

Проведите чистовую прогонку и засыпку и перепроверьте уровень верхней поверхности стены. Теперь можно укладывать шинный ряд. Камни укладываются таким образом, чтобы предотвратить насыщение насыпи дождевой водой. Их передние концы должны выступать над откосом примерно на 50 мм, связывая между собой верхние ряды, а внутренние концы должны смыкаться максимально плотно, как зубья пилы. Чтобы камни хорошо подходили, при необходимости их следует обрезать. Осуществляйте забивку так, чтобы камни устойчиво лежали в верхнем ряду кирпичей и выступали надежным основанием для конька.

Если вы собираетесь строить забор в местности, где зимние холода особенно сильны, все же лучше немного отступить от традиции и уложить ряд покрытия на подушку из раствора.

Это уменьшит проникновение воды и, следовательно, предотвратит разрушение стены и отдельных камней из-за мороза. Ведь именно при замерзании воды возникают силы, которые двигают камни и делают стены неустойчивыми.

Чтобы лучше представить, как строится забор из камня своими руками, посмотрите видео:

После окончательной проверки последнего ряда по строительной линии выкладывается гребенка. В качестве конька может использоваться ряд полукруглых камней, равномерно подогнанных друг к другу, уложенных на ребро, или одиночные камни, уложенные плашмя поверх ряда настила.

В любом случае камни должны находиться как можно ближе друг к другу. Если они размещены на ребре, они должны иметь такой же небольшой наклон. Маленькие камни забиваются под каждый отдельный камень в сотах для обеспечения устойчивости.

Следующая часть статьи посвящена тому, как сделать габионный забор своими руками.

Этапы возведения забора из камня

После проведения подготовительных работ можно переходить к собственно строительству забора. Процесс этот трудоемкий и непростой, поэтому следует запастись терпением и упорством.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент – это основа и залог того, что забор прослужит долго. Эта конструкция должна быть сплошной даже в тех местах, где будут проемы (порты, ворота и т д.).

Последовательность действий при возведении фундамента забора следующая:

1. С помощью проволоки и колышков размечаем будущий забор. Вы можете воспользоваться услугами профессионалов для определения границ и расположения столбов забора.

   Разметка забора – необходимый этап строительства забора

2. На отмеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть на 8 сантиметров больше ширины забора с каждой стороны. Например, ширина забора должна быть 30 см, значит, нужно выкопать траншею шириной 46 см.
3. Насыпаем на дно выкопанной ямы слой песка и утрамбовываем его. Из подручных деревянных материалов (досок, фанеры и т.п.) сооружаем опалубку (чуть выше предполагаемого ленточного фундамента), укладываем арматуру.
4. С помощью специальной лопаты (шурупа) делаем лунки под сваи глубиной до 70 см и шириной 15 см. На дно этих углублений также насыпаем песок и утрамбовываем их.
5. Поверх песка насыпаем гравий толщиной 10 см.

   На отмеченном участке выкапываем траншею, ширина которой должна быть на 8 сантиметров больше ширины забора с каждой стороны

6. Затем заливаем траншею с опалубкой и сваи бетонной смесью. Арматура должна быть покрыта бетоном не менее чем на 20 мм. Обязательным действием является уплотнение бетона, для этого используется глубинный вибратор. Бетон нужно заливать сразу сплошным потоком, не допуская отрыва этого процесса на несколько дней. Полые бетонные кубы — стаканы фундамента — помогут укрепить всю конструкцию забора. Их можно сделать самостоятельно, а можно купить уже готовые, но заплатить придется довольно большую сумму.
7. После заливки выдерживаем больше недели, при этом желательно соорудить отмостку — защитить фундамент. Можно использовать листы рубероида или толстого полиэтилена. Периодическое увлажнение залитого фундамента придаст конструкции дополнительную прочность и защитит от трещин.
8. После застывания бетона снимаем опалубку и очищаем верхний слой фундамента от мусора и грязи.

   Залитый бетон покрывается рубероидом

Подготовка камня

Пока фундамент проходит стадию застывания, можно не тратить время на подготовку камня. Сортировка, очистка и сушка материала – обязательные манипуляции при строительстве. Если камни слишком выпуклые, поверхность срезают молотком и другими инструментами, стараясь придать им плоскую форму.

Более крупные камни откладывают для установки опорных стоек, мелкие экземпляры подготавливают для использования при возведении пролетов. Также можно разобрать камни по цвету, и разделить подходящие цветовые оттенки на группы.

Установка столбов

От несущих колонн во многом зависит жесткость конструкции и ее надежность. Стенды устанавливаются на бетонные чаши, построенные ранее. Опорные стержни могут быть построены несколькими способами. Для этих целей удобно использовать скользящую опалубку (короб с досками необходимых размеров, без дна). Ставится эта опалубка таким образом, чтобы швеллер был посередине, затем заливается раствор.

Для каждого ряда камней повторяются следующие манипуляции:

• выбирать камни нужного размера;
• их размещают вплотную к стенкам опалубки;
• выньте сложенные камни;
• приготовить раствор;
• камни укладываются и фиксируются раствором.

Внимательно следите за раствором – он не должен быть слишком жидким. Когда опалубка будет заполнена до краев рядами камней раствором, нужно «нарастить» опалубку, поставив на первый второй деревянный ящик без дна и зафиксировав их саморезами. Все действия повторяются до тех пор, пока не будет заполнено второе поле. Затем нужно подождать не менее суток, чтобы получившаяся часть столба просохла, и продолжать этот процесс до тех пор, пока опора не будет построена на нужную высоту. Первую часть опалубки необходимо снять, оставив вторую, а к ней прикрепить третий уровень опоры и т д. В швы между камнями необходимо добавить раствор (цемент – 1 часть, песок – 3 части). Излишки раствора и грязь необходимо удалить поролоновой губкой, смоченной в воде.

Фотогалерея: этапы установки опорных столбов забора

Первый этап установки колонн: камни укладываются в скользящую опалубку и заливаются раствором
После заливки бетона и набора прочности опалубка демонтируется и поднимается выше – так, чтобы ее нижняя часть на несколько сантиметров закрывала верх уже отлитой колонны
Последний шаг: колонна отливается на нужную высоту

Укладка камней

Параллельно с установкой колонн можно проводить работы по укладке камня в пролетах. Оптимальный размер камней 20–25 см. Последовательность действий следующая:

1. На дно фундамента нанесите цементный раствор (цемент:песок = 1:3).
2. Выложите первый ряд камней, перевернув их плоской стороной вверх.
3. Между камнями налейте раствор, в который можно добавить колер определенного цвета. Во избежание застывания раствора эти манипуляции проводят быстро, без отдыха.
4. После укладки ряда дайте ему время затвердеть и только после этого продолжайте укладку камней.

Видео: строительство каменного забора

Советы опытных строителей:

1. При работе с раствором следите за тем, чтобы частицы не попадали на лицевую сторону камней. Если вы заметили раствор на камнях, его нужно быстро удалить, не допуская затвердевания. Если же от затвердевшего раствора образовались участки камня, для его удаления используйте металлическую щетку, насаженную на дрель.
2. Начинайте раскладывать пряжки с внешних краев.
3. Используйте бечевку или веревку, натянутую от начала до конца пролета – для ориентировки при укладке рядов камней, чтобы ограждение было ровным, без перекосов.
4. Используйте перевязку — кладите камни верхнего ряда на основе камней второго или третьего нижележащего ряда.
5. Чтобы край забора получился ровным, для последнего ряда выбирайте камни одинаковой высоты. Такого же результата можно добиться, применяя цементную массу.

Это старый способ укладки камня, не требующий раствора. В этом случае постройка не будет хрупкой, как может показаться на первый взгляд. Если вам интересен этот метод, посмотрите видео на эту тему.

Видео: кладка камня без раствора

Детали

Главное украшение натурального камня – фактура и цвет. Поэтому построенные заборы из природного камня самодостаточны и не требуют использования декоративных деталей для улучшения внешнего вида. Но при желании верх опорных столбов можно оснастить изящными водонепроницаемыми конструкциями — колпаками с шипами.

Нередко монументальные каменные ограды украшают ажурной ковкой, различными фонарями и «живыми» декоративными элементами – вьющимися растениями – лианами (виноград, розы).

Обрывки глухих заборов можно оживить с помощью стеклянной мозаики, панно из пластиковых бутылок и использованных компакт-дисков. Использование тех или иных декоративных деталей зависит от предпочтений и пожеланий владельцев участков, на которых возводятся каменные заборы.