Армирование ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Все об армировании фундамента-ленты

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для сердечника производится либо сразу в опалубке, либо вне ее, с последующей сборкой на местах использования.

Этапы вязания «скелета» основы:

• 1 этап. Выложите поперечные бруски длиной на 100 мм меньше ширины фундамента.
• шаг 2. Выкладка двух нижних плетей продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
• шаг 3. Установка вертикальных опор на стыках высотой на 100 мм меньше высоты готового фундамента.
• шаг 4. Верхний пояс крепится к вертикальной раме, что делается с помощью точек первых двух этапов.

Вне зависимости от того, где происходит обвязка: непосредственно в опалубке или отдельно с последующей сборкой в ​​опалубке — последовательность действий одинакова. Если части каркаса собираются отдельно, их необходимо прочно соединить между собой непосредственно в опалубке.

Все кресты арматуры необходимо вязать ниткой. Иногда допустимо использование пластиковых хомутов. Применение сварочного аппарата для соединения элементов запрещено строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильная работа с инструментами, способными изгибать металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые каркасные элементы.

Есть два способа согнуть металлический стержень:

• Горячая гибка – место гибки необходимо нагреть до 700-900 градусов паяльной лампой, после удара кувалдой или молотком согнуть до нужного угла.
• Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно согнуть вручную (до 8 мм) или с помощью рычага, но нужно контролировать угол изгиба.

Горячий способ делает сгиб хрустящим. Для дальнейшей работы необходимо охладить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр брусков не превышает 12 мм, для резки подойдет ножовка или ленточная пила. Если диаметр штифтов более 12 мм, лучше использовать «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент помогает ускорить строительно-монтажные работы, но требует аккуратной работы во избежание повреждений.

Расположение

Арматура должна проходить от края фундамента внутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой бетона. Делать его глубже не рекомендуется, так как каркас перестанет выполнять свои функции и сопротивляться внешним воздействиям окружающей среды на бетон.

Для создания бесшовного каркаса необходимо соединить вертикальные и поперечные бруски струбциной.

Для создания защитного слоя бетона на дне фундамента кирпичи должны располагаться под рамой на расстоянии примерно 0,5 метра. При этом нельзя допускать прогибов каркаса.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерное распределение сил деформации по всему фундаменту.

То есть делает бетон пригодным для использования. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указано, что шаг между продольными арматурными стержнями необходимо рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными брусьями не должно быть более 400-500 мм. При укладке используются целые плети без стыков, удлиненные на 1,5-2 метра для создания изгибов в углах. Это увеличит их силу.

Укладка поперечной

Правила поперечной арматуры изложены в пункте 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальную и поперечную арматуру располагают с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Он принимает на себя часть поперечной нагрузки, которая действует на бетон и препятствует образованию косых трещин.

Процесс вязки

Для вязания есть специализированная «вязальная» нить. Чтобы правильно выбрать материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Его отличает белый цвет.

В процессе склейки достаточно купить проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, материал легко порвется. При использовании более толстых изделий в процессе монтажа их будет сложно скрутить.

Для вязания двух элементов каркаса необходимо подготовить отрезки длиной 250-500 мм, для соединения трех булавок необходимо отрезок не менее 500 мм. Длина резки зависит от диаметра склеиваемых материалов. Когда вы будете вязать несколько элементов, нить для вязания следует сложить пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков, чтобы создать прочное соединение.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов с разными нагрузками, необходимо правильно армировать углы. В этом случае применяются гнутые элементы.

При достаточной длине продольных брусков хлысты лучше будет завести за угол на 600-700 мм. Цельные элементы значительно увеличат прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Армирование углов и мест примыкания ленточного фундамента

Как правило, последовательность сборки арматурного каркаса фундамента состоит из последовательной сборки прямых участков и соединения их по углам фундамента и в местах пересечения внутренних перегородок. На эти участки стоит обратить особое внимание, так как здесь возникают наиболее важные напряжения изгиба и сдвига.

Армирование углов ленточного фундамента и примыкания стен осуществляется с помощью жестких лап, Г- и П-образных хомутов.

При использовании жесткой опоры, аналогичной стержню, длиной не менее 35d рабочего стержня, отогнутую часть арматуры располагают таким образом, чтобы внешние стержни были соединены в обе стороны, а внутренние стержни приварены к наружным стержням. Таким образом можно избежать распространенной неисправности армирования — отсутствия связи между внешними и внутренними стержнями. В местах изгиба с внутренней стороны укладывается вертикальная арматура.

Принцип установки Г-образного хомута аналогичен, только вместо стопы используется изогнутый стержень со стороной не менее 50d рабочей арматуры. Здесь также внутренние стержни в одном направлении соединены с внешними стержнями в другой стороне. U-образные зажимы позволяют соединить параллельные внешние и внутренние стержни в одном направлении, чтобы соединить перпендикулярный внешний стержень в другом направлении. В углах фундаментов используют два таких хомута, в месте примыкания к стене — только один.

Наглядно схемы примыкания углов и стыков арматуры показаны на схемах ниже:

Здесь возникает вопрос, как правильно согнуть арматуру для фундамента. Для этого используется специальное приспособление – арматурный стержень, состоящий из трех стержней разного диаметра, жестко прикрепленных к устойчивому, преимущественно стальному основанию. Такое приспособление можно сделать самостоятельно, либо купить в магазине.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем идти в магазин за материалом, необходимо узнать, сколько потребуется на армирование ленточного фундамента. Для этого следует заранее продумать, какая схема армирования ленточного фундамента будет оптимальным выбором и выполнить расчеты для конкретного объекта.

Пример армирования каркаса для фундамента

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используют следующую конфигурацию каркаса:

• 2 ремня: верхний и нижний;
• каждый пояс состоит из 3-4 арматурных стержней;
• оптимальное расстояние между брусками – 10 сантиметров. Обратите внимание, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно быть не менее 5 сантиметров;
• соединение поясов осуществляется с помощью хомутов или частей арматуры с шагом 5-30 сантиметров в зависимости от сечения арматуры.

Такое расположение является оптимальным. Теперь, зная размеры будущего здания, сделать правильные расчеты совсем не сложно.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с наружными стенами периметром 50 метров. Сделаем некоторые расчеты на основе этого. При армировании ленточного фундамента используем соответствующий СНиП и описанные выше свойства.

У нас есть два ремня с тремя стержнями в каждом. Итого — 6 умножить на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, укладывающихся с шагом в 30 сантиметров. Для этого разделите 50 метров на 0,3. Получаем 167 шт. Поперечные перемычки в этой базе будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. Для вертикальных перемычек нужно 167х0,6х2=200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2=100,2 метра. Всего потребуется 300 метров толстой гофрированной арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти цифры, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не прослужит. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь некоторое количество материала понадобится для укрепления угловых частей ленточного фундамента и перехода к пирсу.

Применение электроинструмента

Ускорить работу, выполняемую при вязании арматуры для основы типа «лента», можно с помощью специальных машин. Например, вам понадобится провод 1,0-0,8мм и аккумуляторная пушка ДЗ-04-А01. Подключить один линк с таким устройством можно за 2 секунды. Заряд восстанавливается через 30 минут после подключения к сети, его хватает на 440-450 стыков.

Такое оборудование пригодится для больших объемов работ. Его также можно взять напрокат. Вязка арматуры под ленточный фундамент на подобном станке позволяет использовать брус толщиной до 19 мм, что вполне позволит подготовить любое основание самостоятельно. Здесь скорость и качество идут рука об руку.

Используйте крючок для вязания арматуры.

Стандарт — не правило

При подготовке ленты фундамента вяжется пространственный каркас из арматуры. При закладке фундамента под небольшой одноэтажный дом (сечение небольшого основания 600×400 мм) подходят стандартные параметры:

• Арматура 12-14 мм применяется на горизонтальных несущих направляющих;
• Тонкие прутья диаметром 8-12 мм вяжутся с перпендикулярными перекладинами, так как на них нет большой весовой нагрузки;
• Шаги и расстояние между ригелями должны соответствовать нагрузкам, но не менее 200×200 мм и не более 500×500 мм. Обычно это расстояние выдерживается величиной 300х400х400 мм между осями, где 300 – показатель длины.

вязание уголков – довольно важный момент (точнее, узел). Помимо пространственного каркаса можно уложить несколько брусков так, чтобы они образовывали в месте пересечения треугольник правильной формы. Концы делают не короче 150 мм, загибают и провязывают ниткой в ​​двух местах параллельно продольным брускам. Их укладывают в углах фундамента, на верхний и нижний слои каркаса.

Примыкающая схема армирования.
Угловое усиление.
Усиление тупых углов.
Техника вязания из пряжи.

В отдельных случаях допускается установка дополнительных стержней диаметром 14-16 мм по периметру всего основания. Это делается только тогда, когда на всю раму ложатся несколько большие нагрузки. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает размещение металла по центру каркаса. Если основание состоит из четырех горизонтально расположенных брусков, их устанавливают поперек, на нижний слой самого каркаса. Арматура должна быть соединена за одно целое с основным каркасом, при этом доходить до углов.

Проблемы, выходящие за рамки дизайна — отдельная тема. При изготовлении каркаса необходимо помнить, что длина коротких кромок поперечной арматуры должна соответствовать простой формуле: диаметр умножить на 3. Например, для бруса 10 мм выход делают на 25-30 мм от внешний край. При ячейке 40×40 см нарезают с плюсовым допуском 5,5-6 см.

Фото пространственного каркаса.

Какую арматуру используют для ленточного фундамента

В проекте будущего здания должны быть прописаны размеры сечения, расположение, марка и количество армирующих элементов. Это результат расчетов от массы здания, геологических особенностей местности и т.д.

В поперечном сечении арматурный каркас ленты фундамента представляет собой квадрат. Объясняется просто. На основание действуют две противоположно направленные силы: сверху — масса здания, снизу — сила возвышения грунта. В середине полосы таких напряжений нет. Поэтому для компенсации давления от фундаментов малой и средней глубины достаточно двух армирующих поясов: сверху и снизу. Третий пояс добавляется к сильно утопленным основаниям. Они изготовлены из прочных стержней класса IIIA или IIA.

Необходимо выбрать ребристый профиль, у него лучше сцепление с бетонным блоком. Диаметр турников рассчитывается исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента. Обычно это стержни диаметром 10-12 мм, но может быть и другим.

Структурные мосты используются для удержания продольных стержней на месте. Они сделаны из более тонких и гладких стержней. Подходит класс AI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такую ​​планку сгибают в виде квадратного хомута, чтобы облегчить процесс монтажа каркаса.
Кроме металлических стержней в продаже можно встретить стеклопластиковые. Они легче и не подвержены коррозии. Однако они редко используются в частном строительстве. Согнуть такую ​​деталь можно только на заводе.

Продольный ребристый стержень
Перемычка в виде хомута

Особенности сборки арматурного каркаса

Схема армирования ленточного фундамента рассчитывается при строительстве проекта. Согласно требованиям СНиП расстояние между горизонтальными поясами не превышает 400 мм. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще одним важным моментом является расстояние от края детали до начала бруска. Арматура полностью залита бетоном. Если он где-то попадет на поверхность, коррозия металла неизбежна. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального стержня составляет 5 см. 

Что касается встроенной схемы, то арматура собирается в единую конструкцию. Проанализируем особенности этого процесса. 

Способы вязки прутков

Свободное перемещение (или люфт) армирующей сетки внутри конструкции вызовет напряжение, которое повлияет на прочность здания. Чтобы этого не произошло, бруски хорошо соединяют друг с другом. Для этого используются три метода.

Армирование углов

Самыми слабыми и уязвимыми частями ленты фундамента считаются стыки между стенами и углами. Здесь нагрузки, поступающие от разных стен, соединяются вместе. Для их правильного перераспределения используются специальные приемы. Простое соединение стальных стержней не решит проблему, так как не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузок железобетон начнет трескаться и крошиться. 

Варианты для разных фундаментов

Проще всего связать армированный каркас для плитного фундамента. По сути, это сетка из продольных и поперечных стержней, расстояние между которыми определяется нагрузками. Чаще это клетки 20 х 20 или 30 х 30 см. Для этого дизайна используется вязание с петлей.

То же самое можно сказать и о каркасе для ленточного фундамента, ведь его конструкция представляет собой несколько сеток, соединенных поперечными короткими брусками. Но есть один тонкий момент в вязке арматуры ленточного фундамента – это стыковка углов конструкции. Здесь очень важно равномерно распределить места соединения по всей длине отогнутых и сопрягаемых стержней, образующих углы арматурного каркаса.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Следующая пошаговая инструкция даст возможность научиться правильно делать каркас и придавать фундаменту нужные свойства. Проще всего готовую арматуру привязать к ленточному фундаменту на земле. Снаружи конструкции делают прямые части сетки, а вот вязку уголков проводят после опускания каркаса в траншею.

1. Сначала нужно нарезать куски стержней. Начинать вязание лучше с самой короткой части основы, чтобы набраться опыта. Обрезать нужно по минимуму и стараться использовать всю длину рабочих брусков. Если, например, взять ленточный фундамент шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то получаются следующие показатели.
2. Со всех сторон металл заливают слоем бетона толщиной не менее 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса в высоту максимум 110 сантиметров, в ширину — 30. Прибавляем по 2 сантиметра для вязания с обеих сторон внахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Они предназначены для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
3. на ровной площадке кладут 2 стержня, на расстоянии 20 см от концов, с обеих внешних сторон вяжут горизонтальные распорки: проволоку складывают вдвое, просовывают под место крепления и затягивают поворотом крючка.
4. На расстоянии около 50 сантиметров закрепляются по очереди все горизонтальные стойки, конструкция откладывается в сторону, еще одна такая же – это нижняя и верхняя рамы, которые нужно связать между собой: отрегулировать упоры для обеих сеток между брусками и вертикально по концам, по 2 распорки, прикрепите остальные части. Таким же образом нужно поступить со всеми прямыми частями конструкции.
5. Затем на дно траншеи укладывают вкладыши высотой не менее 5 сантиметров, правильно устанавливают боковые опоры и сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создавая единый каркас. Перехлест концов стержней должен быть равен не менее 50 диаметрам стержней.
6. Затем привязывают нижние качели, крепят вертикальные стойки, к ним — верхнюю раму. Затем на всех поверхностях опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты на стыках, чтобы все было сделано правильно и четко.
7. Соединение брусков по длине обычно не вызывает проблем, а вот крепление деталей каркаса в углах необходимо производить по установленным нормам. Есть два пути: между двумя перпендикулярными конструкциями или на стыке между одной стеной и другой.

Технологии вязания углов:

1) Жесткая лапка — на конце каждого стержня под прямым углом вяжется лапка длиной не менее 35 диаметров стержня, согнутая часть соединяется с перпендикулярным отрезком. Таким образом внешние бруски на стеновом каркасе крепятся к внешним брускам другой, а внутренние брусья также привариваются к внешним брускам.

2) Г-образные хомуты — вместо стопы берут хомут длиной не менее 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу стены, другой крепят перпендикуляром. Наружные брусья соединяются с внутренними, шаг хомутов – ¾ высоты стены.

3) П-образные хомуты — на один уголок нужно установить два П-образных хомута длиной не менее 50 диаметров арматуры, каждый приваренный к перпендикулярному стержню и два параллельных.

Смежности создаются с использованием аналогичных методов прикрепления.

Делаем крюк для вязки арматуры своими руками

На самом деле сам процесс вязания прост. Соединение несколько раз обматывается проволокой, которую затем скручивают, стягивая элементы между собой. Конечно, можно это сделать пассатижами, но если объем хоть сколько-нибудь серьезный, то гораздо проще вязать арматуру крючком, закрепленным в патроне отвертки. А сделать крючок своими руками совсем несложно.

Самодельные крючки для вязания арматуры

Для этого потребуется стальной стержень диаметром ок. 6 мм и длиной ок. 8 см. Затем слегка очистите — чтобы удалить заусенцы. А потом с одного конца (где сужение) загибаем крючок. Толстый край зажимают патроном, а петлю из нити, сделанную вокруг соединения, зацепляют. Достаточно кратковременно включить отвертку, и провод закрутится, затягивая соединение. Ну а небольшой побег на крючке нужен только для того, чтобы его можно было без особых усилий снять с петли.

Установка арматуры под фундамент может оказаться сложной и хлопотной задачей, но выполнение ее своими руками поможет сэкономить приличные средства, которые потом можно потратить на другие, более насущные нужды.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Для расшивки бетона и арматуры необходимо строго соблюдать правила и схему усиления ленточного фундамента, представленные на рисунке ниже:

• размеры фундамента должны позволять свободно и правильно разместить арматурные каркасы;
• в арматурном каркасе должно быть не менее четырех продольных стержней;
• рабочие стержни должны располагаться таким образом, чтобы они обеспечивали совместную работу арматуры и бетона, правильную стыковку арматуры и заливку фундамента;
• необходимо предусмотреть необходимый защитный слой бетона для обеспечения сохранности арматуры от воздействия окружающей среды, для фундаментов он должен быть не менее 5 см;
• продольное соединение арматуры должно быть внахлест, длина должна быть не менее 60 диаметров арматуры и не менее 25 см;
• расстояние между продольными хомутами должно быть в пределах 30-80 см;
• при плотном расположении арматуры следует применять бетон с мелкими заполнителями.

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента устанавливается после установки опалубки. Лучше всего это делать прямо в траншее. Так конструкцию не нужно двигать, что исключает даже небольшие смещения брусьев. Но это не всегда возможно. Если полоса глубокая и узкая, вязать стержни внутри траншеи нецелесообразно. Тогда используется другой метод. Фрагменты кадра соединяются на поверхности. Лучше где-нибудь возле канавы. Затем их переносят в яму, помещают в нее и соединяют друг с другом. Так работать легче, но может помешать то, что конструкция тяжелая, носить ее неудобно. И делать это нужно максимально аккуратно. Оба этих варианта имеют свои преимущества и недостатки. Какой из них будет использоваться, решают мастера на месте. Решение принимается с учетом условий, в которых предстоит работать. 

Подробно разберем два способа вязки арматуры для ленточного фундамента в траншее правильным способом. 

Способ 1

Все операции выполняются в такой последовательности.

1. Ставим опоры на дно котлована так, чтобы брусья были приподняты не менее чем на 50 мм. Если их нет, подойдут осколки кирпича.
2. Поверх стоек выкладываем продольные брусья первого армопояса. 
3. На уложенные бруски укладываем и закрепляем поперечные элементы. 
4. Если использовались поперечные хомуты, их укладываем поверх брусков второго армопояса и фиксируем. Для стоек-ригелей все то же самое. Но продольные брусья сверху не укладываем, а привязываем к стойкам. 

Обустройство опалубки и подушки

В качестве опалубки используются плиты OSB, деревянные конструкции, фанера или древесноволокнистые плиты. Материал должен держаться на бетоне и не прогибаться под давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки по шагам:

• 
  1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше принятой высоты фундамента). Они должны располагаться с отступом от низа фундамента на 70% высоты. В будущем они сохранят штатив.
• шаг 2. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит с внутренней стороны опалубки, чтобы потом ее можно было без проблем демонтировать. В готовом основании не должно быть зазоров более 0,3 см во избежание вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
• шаг 3. Смазка внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после затвердевания бетонной смеси.

Далее идет песчаная площадка. Толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно смочить песок водой.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы стандартизированы ГОСТами или СНиПами. Усиление не является исключением. Это регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указан минимальный объем необходимой арматуры: он должен составлять не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, площадь поперечного сечения находится путем перемножения длин сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, площадь будет 80 см * 30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиП она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определяем диаметр стержней и их количество.

Цитаты из СНиП, связанные с армированием (для увеличения изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Например, мы планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь поперечного сечения равна 1,13 см2 (рассчитана по формуле площади круга). Получается, что для дачи рекомендаций (2,8 см2) нужно три стержня (или еще говорят «нити»), так как двух явно недостаточно: 1,13*3=3,39 см2, что больше 2,8 см2, рекомендованных СНиП . Но три пряди нельзя разделить на два пояса, и нагрузка будет значительной с обеих сторон. Поэтому добавляются четыре, что дает солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать ниже 10 мм. Площадь этого стержня равна 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество стержней с рабочей арматурой для ленточного каркаса), то получим 3,16 см2, чего тоже хватит с запасом. Так для этого варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под домик выполняется с помощью стержней с разным профилем

Мы выяснили, как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента, нужно определиться, с каким шагом вы будете устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров также существуют методы и формулы. А вот для небольших построек проще. Согласно рекомендациям стандарта, расстояние между горизонтальными ветвями не должно быть более 40 см. Они управляются этим параметром.

Как решить, на каком расстоянии закладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, ее необходимо залить бетоном. Минимальное расстояние от края 5 см. Исходя из этого, рассчитывается расстояние между брусками: как по вертикали, так и по горизонтали оно на 10 см меньше размеров ленты. При ширине фундамента 45 см получается, что между двумя нитями будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует стандарту (менее 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента – это расстояние между двумя продольными стержнями

Если у нас полоса 80*30 см, то продольная арматура размещается друг от друга на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего уровня (высотой до 80 см) требуется два армирующих пояса, один пояс от другого размещают на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот стандарт есть и в СНиП: шаг установки вертикальных и горизонтальных бандажей не должен быть более 300 мм.

Каждый. Произведен расчет армирования ленточного фундамента своими руками. Но помните, что не учитывались ни масса дома, ни геологические условия. Мы исходили из того, что эти параметры исходили, когда мы определяли размеры ленты.

Практические советы

В местах, где нет большой нагрузки, можно выбрать арматуру в пользу стержней меньшего диаметра. Если прочность от этого не страдает, но есть возможность удешевить работу, то допускается такой вариант. Определение, какой диаметр арматуры использовать в работе, основывается на двух параметрах: обеспечение достаточной прочности и трудозатрат, выбор наилучшего соотношения цены и качества. В некоторых местах использование толстой арматуры просто не актуально, а покупка более дорогого материала значительно удорожит всю конструкцию.

Конструкция каркаса в опалубке должна быть единообразной. Перед укладкой конструкции необходимо тщательно проверить все размеры, исключить перекосы, деформации, несоблюдение параметров.

Видео армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

И еще одно видео:

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

С важной точки зрения укладка и вязка каркаса не менее важный этап, чем расчет. Прежде всего, нужно понять, зачем все эти усилия по предварительной сборке каркаса. Здесь задача состоит в том, чтобы разместить все металлические элементы в помещении и закрепить их до заливки бетоном. И держите на месте, пока вы наливаете. Не нарушая прочностных свойств самой арматуры – именно поэтому арматура вяжется, а не сваривается.

Фото: Разводка вязаной арматуры для ленточного фундамента

Термическая обработка ослабляет отдельные участки по краям соединения, и они становятся менее устойчивыми к поломке. Хотя в сейсмических районах сварка все же применяется. Но соединяются только вертикальные и продольные соединения. А поперечные еще вяжут. Правда, как уже было сказано, в этом случае стоит использовать специальную марку фурнитуры. Тот, что на нем с буквой С.

Сначала в траншею устанавливается опалубка. Иногда в качестве нижнего ограничителя используют стенки траншеи, но это не всегда практично и возможно. Поэтому лучше работать с опалубкой в ​​натуральную величину.

На опалубку допускаются все доступные материалы: доски, щиты РСП, металл. Важно, чтобы все элементы конструкции стыковались с прорезями не более 3 мм. В противном случае возможно образование чешуек.

Обязательно предусмотрите подпорки — чтобы бетонная масса не выдавливала опалубку. Обычно их делают из дерева, но при высоте более 1,5 лучше использовать металлические конструкции.

Лучше, когда схема армирования ленточного фундамента будет нарисована заранее – будет проще ориентироваться при укладке арматуры внутрь опалубки. Если опалубка высокая, ее целесообразно проектировать шириной от 50 см и более, хотя по идее требуются менее массивные конструкции — как раз для того, чтобы можно было работать внутри нее и нормально соединять элементы.

Вязать в месте пересечения любых элементов конструкции и там, где они соединяются, наращивать. При этом ответные кольца идут не реже чем через каждые 25 см, а взаимный нахлест стержней должен быть в пределах 25 – 50 диаметров. То есть при толщине 10 мм нахлест должен быть от 25 до 50 см. На углах частота зажимов увеличена вдвое.

Нельзя просто накладывать продольные бруски внахлест по углам и связывать их. Для фиксации углов нужно использовать Г-образные или П-образные (с Т-образным пересечением стен) гнутые элементы. При этом нахлест арматуры при вязании составляет не менее 50 диаметров. В углах также увеличивают количество поперечных элементов, начиная их с шагом 0,4 высоты элемента, но не реже чем через каждые 25 см.

Вязаное усиление в углах

Технически это выглядит так. Песок ок. На дно траншеи насыпается 15 см толщиной, набрасывается. Затем монтируется опалубка и заливается первый слой бетона примерно на 5 см, чтобы выровнять основание. Затем устанавливается опалубка.

Продольные соединения не должны быть ближе 5 см от стенок опалубки. В противном случае они будут ржаветь. Чтобы армирующий пояс не соприкасался с дном формы, под него подкладывают мелкие камни или кирпичи, которые потом останутся в начинке. Но вы можете сделать что-то еще. Вместо поперечной арматуры по всему нижнему поясу в опалубке сверлят отверстия, равные диаметру арматуры или немного больше. В которые потом вставляется арматура, обрезаются с небольшим запасом. Получаются как бы небольшие кронштейны, на которые затем упираются продольные элементы, а к ним же прикручиваются и вертикальные.

Схема вязания уголков

Армирование крепится ремнями. Лучшая прямолинейность в опалубке. Скрутить все это снаружи, а потом перенести на опалубку гораздо сложнее и физически тяжело. Прутья режут ножовкой, болгаркой, гидроножницами – тем удобнее, что есть под рукой.

Соединения

Традиционный материал для крепления арматуры – мягкая вязальная проволока, сложенная пополам. Считается более практичным

Затем вяжем арматуру крючком

в работе все нитки для вязания арматуры, диаметр которых 1,2 — 1,5 мм. Правда, в руководствах по строительству часто возникает вопрос, можно ли вязать арматуру пластиковыми хомутами. Этот способ несколько менее бюджетный, но предпочтительнее с точки зрения временных затрат.

Безусловно, задача вязки заключается в том, чтобы зафиксировать некую пространственную конструкцию перед заливкой ее бетоном. И с этой позиции разрешено использование хомутов. Но на самом деле лучше отказаться от метода из-за каких-то безответственных и мелких элементов. Для основы все же лучше использовать проволоку, так как где-то придется полагаться на вязку, где-то потребуется максимально жесткое крепление, которое не в состоянии обеспечить пластиковый хомут. Кроме того, есть простой вязальный узел, который значительно ускоряет процесс.

Земляные и подготовительные работы

Одним из преимуществ ленточного фундамента является относительно небольшой объем земляных работ. Пара человек, работающих днем ​​с небольшими перерывами, без труда выкопают котлован подходящего размера в обычном грунте. Как только яма будет готова, можно приступать к ее оборудованию.

Первым этапом является изготовление фундаментной подушки. Благодаря ему уменьшается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а нагрузка от самого фундамента и всего здания распределяется по земле максимально равномерно. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего используется песок или гравий. Со своей функцией они справляются хорошо – главное, чтобы толщина накладки была не менее 15-20 сантиметров.

Но некоторые специалисты рекомендуют бетонную подушку. Да, это дороже всего. Дорогой цемент и необходимость армирования подушки значительно увеличивают затраты и время строительства. Но в результате вы получаете максимально надежную основу для фундамента, которая гарантирует, что он прослужит долгие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что эти деньги не будут выброшены на ветер.

Пример армированного ленточного фундамента

Если работы ведутся на слабом, пучинистом грунте или если планируется строительство тяжелого кирпичного дома, но использование монолитного фундамента по каким-то причинам нежелательно, можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Расширение (стекло) позволяет значительно снизить нагрузку на грунт. Разумеется, не стоит забывать и об армировании стакана фундамента – на пучинистом грунте он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно дать ему достаточную силу.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. Кроме того, придется дополнительно потратиться на укрепление подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к быстрому разрушению всей конструкции.

Поверх готовой площадки монтируется опалубка. При выборе ширины помните, что готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще наружных несущих стен.

Следующий этап – гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет установку. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочный. Но ведь это нужно всего на несколько дней — чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Его укладывают поверх опалубки. В местах стыков сделайте нахлест больше — не менее 10-15 сантиметров — и проклейте широким скотчем.

На этом приготовления заканчиваются. Теперь поговорим о заливке и укреплении фундамента своими руками.

Способы и схемы

привязать каркас к фундаменту вручную непросто, как может показаться на первый взгляд. Это трудоемко и требует много времени. Но среди всех схем есть и простые альтернативы. Вот один из них.

1. От катушки с нитками отрезается кусок длиной 25-30 см.
2. Он складывается пополам.
3. Он обвивает место соединения двух стержней.
4. Петля захватывается крючком, который необходимо вращать.
5. Один конец проволоки добавляется в скрутку после двух витков.
6. Через два новых поворота.
7. Это полный поворот.

Инструмент для вязания арматуры по этой схеме – крючок – должен вращаться до тех пор, пока вязка нити не станет тугой. Но и скручивать тоже не стоит, сам материал нити ослабнет.

Используя петлю, можно скрутить по другим схемам. То есть это самый простой вариант. Кроме того, использование крюков позволяет уйти от сложных компоновок, которые чаще всего применяются в крупном сборном строительстве. Для частного домостроения подойдет и простой вариант вязания. Конечно, в целом будет проще, если использовать готовые отрезки с двумя петлями на концах. Просто на них оборачивают крестик, на крючок надевают две петли, которые начинают вращать.