Аспекты строительства забора из металлического штакетника

Евроштакетник для ограды

При покупке важно обращать внимание на размеры, рабочие свойства материала. Заборы производятся толщиной 0,4 – 1,5 мм. Для заборов в частном секторе обычно берут толщину 0,5 мм. Стандартная длина – до 2 м. Ширина подбирается индивидуально – от 80 мм до 128 мм.

Отличается материал и формой профиля. Бывает:

• прямоугольный;
• м-образный;
• полукруглый.

Из-за сложности производства полукруглый профиль обойдется дороже всего. Когда дело доходит до качества и жесткости, все типы находятся на одном уровне. Здесь ключевым фактором является количество стоек. Какими они будут

больше, тем выше будет сопротивление изгибу стержня.

Края металлического забора необходимо завальцевать – это позволит избежать повреждений при монтаже и эксплуатации конструкции.

Подробнее о преимуществах, характеристиках, размерах материала вы можете узнать из этой статьи: «Выбор забора»

Ниже мы разберем функции металлических заборов в зависимости от назначения.

Со стороны улицы

Чтобы защитить имущество от нежелательных гостей и посторонних глаз, хозяева стараются ставить сплошные заборы, чтобы все, что происходит во дворе, не было видно с улицы.

Средняя высота забора составляет 1,8–2 метра. Забор дополнен калиткой и калиткой. Популярным видом ворот являются распашные ворота.

Возможна установка забора с отверстиями, если за его пределами растет сад или цветы. Это необходимо для того, чтобы в сад попадали лучи света и воздуха.

На картинке выше образец уличного забора, где штакетник выложен горизонтально сплошным листом, а столбы сделаны из бетона.

От соседей

Перед установкой забора этот момент лучше согласовать с владельцами соседнего участка. Это поможет избежать конфликтов и споров в будущем.

Забор на границе двух участков должен пропускать солнечный свет, воздух и не создавать теней.

Поэтому штакетник крепится к лагам в ряд с определенным шагом.

При наличии письменного разрешения соседей по границе можно поставить двухсторонний забор, оформленный в виде шахматной доски. То, что происходит в саду, будет видно только под определенным углом.

Другое дело, когда соседний участок еще не выкуплен. Способ крепления ламелей затем выбирается на усмотрение владельцев.

Палисадника

При возведении забора для палисадника из евроштакетника используют планки небольшой длины, чтобы высота забора не превышала 1 м.

Основные функции ограждения – защитить растения от порчи домашними животными, красиво разделить участок на зоны для оформления.

Прикрепите заборы через промежутки. Необходимо проверить, чтобы края ламелей были загнуты, иначе возрастает риск их повреждения.

Клумб

Это невысокие ограждения, которые устанавливаются исключительно для украшения. Их высота не превышает 0,5 м.

Планки закрепляются в ряд отверстиями одного цвета, либо происходит чередование оттенков.

На рисунке выше показан пример забора с заостренным верхом белого цвета. Этот цвет наиболее популярен для клумб и ландшафтного дизайна участка.

На картинке пример оригинального оранжевого забора. Доски плотно втыкаются в землю.

Разновидности нанесения цветового покрытия штакета

На рынке представлено множество компаний-производителей, выпускающих евроштакетник разных цветов и с разной формой профиля.

Популярными компаниями являются:

• Финфолд;
• ТПК Металлокровля Центр;
• Гранд Лайн (Гранд Лайн);
• Баррера Гранде;
• Новая звезда;
• ЮНИКС (Unix).

Цена материала зависит не только от качества, толщины металла, узнаваемости бренда, но и от типа нанесения цвета и защитного слоя.

При изготовлении полос их окрашивают двумя способами: с одной стороны и с двух.

Односторонний

Доски покрыты слоем защитной антикоррозийной грунтовки с обеих сторон, благодаря чему поверхность приобретает серый цвет.

Цветной слой наносится только с лицевой стороны материала. Внутренняя часть остается неокрашенной.

Односторонний забор намного дешевле двустороннего. Его часто покупают для установки забора на даче, в деревне, чтобы сэкономить на материале.

Двухсторонний

Заборы окрашены с двух сторон, поэтому забор красиво смотрится как с улицы, так и со двора.

Равномерный цвет с обеих сторон полос достигается двумя способами:

1. Нанесение полимерного покрытия. Происходит в производственной среде. Помимо цветного слоя наносится полимерный слой, защищающий металл от механических повреждений. Как утверждают производители, даже при образовании царапин на поверхности штакетник не начнет ржаветь. Он долговечный, но дорогой.
2. Порошковое покрытие. При соблюдении условий применения качество не ухудшится: если металл загрунтовать, покрыть защитным слоем, покрасить, а затем запечь в специальной камере. Но на самом деле существует множество недорогих подделок, которые при малейшей царапине начинают ржаветь. По внешнему виду определить подделку практически невозможно.

Поэтому лучше один раз заплатить больше, но купить качественный двусторонний штакетник с полимерным покрытием.

Альтернативой является покраска штакетников самостоятельно. Для этого приобретается краска, предназначенная для кровли. Он более устойчив к выцветанию, не течет. Наносить его кистью или валиком не стоит – появятся потеки. Лучше использовать пульверизатор.

Наиболее популярен материал следующих расцветок:

• коричневый;
• зеленый;
• синий;
• белый;
• бирюзовый;
• красный.

Дизайн металлического забора под дерево становится все более популярным. Отличить подделку от оригинала можно будет только с близкого расстояния.

Основные виды установок заборов

Традиционно штакетник устанавливается вертикально, но для тех, кто не признает стандартных подходов, есть и другие варианты крепления материала. Планки можно прикреплять вертикально или попеременно в виде сетки. Тип материала значения не имеет. Обязательны только крепления.

Баланс в пользу преимуществ

Конечно, у этого материала есть определенные недостатки. Так как каждый забор крепится отдельно, монтаж занимает больше времени и требует большего количества замеров, чем при монтаже профнастила. Крепежного материала тоже много. Однако этот фактор уравновешивается тем, что можно купить забор, выполненный в виде секций.

Некоторых владельцев смущает цена, которая выше по сравнению с деревянным забором, но если уж сравнивать, то сравнивать по долговечности. В пересчете на срок службы металл оказывается очень выгодным, ведь лучшие производители металлического забора дают гарантию 50 лет.

Евроштакетник становится все популярнее, и это легко объясняется всей массой его преимуществ. В отличие от своего деревянного предка, металлический забор не гниет и не рассыхается, а плесени и грибку от него просто нечего выигрывать. Он более экологичен, чем сплошной забор, но не такой прозрачный, как забор из сетки-рабицы.

Возможен монтаж забора с обеих сторон — с обеих сторон рамы в виде сетки — что делает ограждение непроницаемым для глаз, и в то же время оставляет отверстия для циркуляции воздуха.

Один раз установив такой забор, о нем можно забыть навсегда – он не требует никакого ухода. Он прочный, долговечный и дает простор для дизайнерских идей благодаря разнообразию цветов, профилей и способов крепления.

На что обратить внимание при выборе

При выборе металлического штакетника разумно смотреть на партию, предлагаемую вам вживую. Можно декларировать одинаковую толщину металла, но на практике получается, что край бруска из одной партии можно загнуть пальцем, с другой партии такой фокус не удается. И это от одного производителя. Дело в качестве металлической детали, а оно редко бывает стабильным.

Завальцованный край, несколько слоев защитного покрытия — это признаки хорошего металлического забора

Также обязательно обратите внимание на края – лучше, если они будут завальцованы. Во-первых, он имеет более привлекательный вид, во-вторых, ограждение более жесткое, в-третьих, загибается острая кромка и невозможно пораниться. Минус у рулонного забора только один – более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.

Если говорить о продукции конкретных компаний, то популярностью пользуются Grand Line (Гранд Лайн), Barrera Grande, Nova, ТПК Металлокровельный Центр, FinFold, UNIX (Юникс»).

Как сделать забор из кирпича и металлического штакетника: подробное руководство

Оговоримся сразу: забор из еврокирки со столбиками под кирпич и из кирпича – это разные по конструкции опоры. Кирпичные опоры внутри можно делать из чего угодно — бетона, шлакоблока, газоблока, сланца — и просто обшивать сверху профнастилом под кирпич или сайдингом такой же фактуры. Приводим инструкцию по строительству забора из металлического штакетника на кирпичных столбах.

Материалы и инструменты

Для строительства забора вам потребуются материалы:

1. Профильная или круглая труба 80–100 мм.
2. Профильная труба 40×20 мм из расчета две штуки на секцию при высоте забора до 1,7 м и три штуки на секцию для более высоких ограждений.
3. Металлический забор.
4. Саморезы под цвет штакетника 4,8х19 мм.
5. Кирпич.
6. Арматура 8 мм и 10–14 мм.
7. Гидроизоляция: рубероид, битумная мастика, гидроизоляция.
8. Равнополочные уголки 60×60 мм и 20×20 мм для закладных.
9. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для бетонной смеси.
10. Грунтовка и краска для металлического каркаса забора.
11. Песок и гравий.
12. Полиэтиленовая пленка для защиты фундаментов от атмосферных осадков.

Мы указали в списке минимальные размеры труб для весел. Если у вас профильная труба 40х20 мм, вы можете, например, заменить ее на профиль 40х40 мм или 60х30 мм. Также может понадобиться облицовочный кирпич, если вы используете для кладки обычный некачественный кирпич, и клей для его фиксации.

Онлайн-калькулятор для расчета забора из евроштакетника

Чтобы не считать количество материалов вручную, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

Из инструментов вам понадобятся:

• разочаровать;
• строительный уровень, линейка, рулетка, маркер, угольник;
• припой, расшивка, мастерок, обычно резиновый молоток;
• квадратные бруски 8 мм;
• бетономешалка или дрель с подходящей насадкой;
• болгарский;
• отвертка;
• сварочный аппарат;
• деревянные палочки, арматура или отрезки труб для разметки;
• капроновая веревка;
• три бара;
• лом или кусок арматуры длиной 1,5 м.

Если локация не электрифицирована, вам также понадобится бензиновый генератор. А если нет воды, то ее надо заранее принести в бочках.

Закладка фундамента столбов

В первую очередь разметьте места для установки столбиков. Для этого в углы площадки вбивают деревянные колышки и между ними натягивают капроновую нить. Она должна быть натянута строго горизонтально. Затем разметьте промежуточные стойки, отмерьте нужное расстояние по проволоке и точно под нее вбейте шпильки.

Фундамент под опорные столбы закладывается ниже глубины промерзания грунта на 200–300 мм. Это необходимо для того, чтобы зимой опоры не выталкивались из земли силами пучения. Исключение составляет некаменистая почва, но есть и другие тонкости. Если у вас место со сложными геологическими условиями — заболоченная местность, овраги, крутой склон, торфяники — то перед закладкой фундамента изучите соответствующие СНиП или пригласите специалиста. Фундаментные работы проводятся в теплое время года, так как отрицательные температуры могут привести к трещинам и разрушению бетона, если он не содержит специальных пластификаторов.

Схема установки кирпичных столбиков

Сначала под фундамент выкапывается яма, ширина которой должна быть на 50–100 мм больше ширины колонны – так будет удобнее делать опоры из кирпича. На дно готового котлована насыпают песчано-гравийную смесь и утрамбовывают до образования плотного слоя толщиной 100 мм. Отсоединенный от арматуры угольник кладут на песчаную подушку так, чтобы до стенок котлована оставалось примерно по 100 мм с каждой стороны. К углам угольника крепится вертикальная арматура, которая завязывается горизонтально по верху на глубине 150–200 мм от верхнего края котлована. Внутрь полученного арматурного каркаса укладывают опорную трубу, регулируют ее строго вертикально по уровню и фиксируют в таком положении деревянными распорками. Длина опорной трубы должна быть на 100-150 мм меньше высоты готового кирпичного столба без учета защитного колпака.

Опорная труба: ставить на дно или поднимать?

Стальную трубу часто не рекомендуется ставить непосредственно на песчаную подушку, а приподнимать на 100–200 мм с помощью опоры. Если вы можете это сделать, сделайте это, так как прямой контакт с землей вызывает коррозию. Но если такой возможности нет, ничего страшного, столбы все равно будут стоять десятилетиями.

После установки стального стержня и выравнивания опора очищается от ржавчины, грунтуется и красится. Но только подземная часть. Затем отверстие заливают бетоном. При наклоне его необходимо регулярно уплотнять и проверять на вертикальность опорный столб. Обычно это делается три раза: когда яма заполнена на 1/3, на 2/3 и когда яма заполнена. Бетон уплотняют куском арматуры или ломом, опуская его несколько десятков раз в разных местах вокруг столба. В результате должна получиться ровная бетонная площадка. При необходимости используйте опалубку.

Готовый фундамент накрывают сверху плотной полиэтиленовой пленкой для защиты от солнечных лучей. Первые 2-3 дня следует регулярно поливать, чтобы не нарушить монолит. Затем фундамент должен простоять еще неделю-полторы, чтобы он набрал достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку от кирпичного столба. Через две недели работы можно продолжить.

Строительство кирпичных столбов

Перед установкой столбов на фундамент гидроизоляцию расстилают или обмазывают толстым слоем битумной мастики. Это необходимо для того, чтобы кладка не ложилась на бетон и не впитывала влагу, так как мокрый кирпич начинает разрушаться, особенно зимой, когда температура воздуха переходит через нуль.

Раствор для колонн делается из смеси цемента и песка в соотношении 1 к 5 (пять частей песка на одну часть цемента). Для приготовления смеси берется мелкий речной песок, который также просеивается через сито для удаления мелких камешков и мусора. Затем в емкость для замешивания раствора наливается вода, объем которой должен быть примерно равен объему (а не массе) цемента. В воду засыпается цемент, затем просеивается песок и все тщательно перемешивается. Теперь, постепенно добавляя воду, нужно получить раствор с нужной текучестью. Готовый раствор должен быть похож на густую сметану.

Простой способ понять, что раствор готов

Нанесите раствор на любую ровную поверхность слоем около 10 мм и начертите на нем крест кельмой. После этого аккуратно возьмите часть раствора крестиком на шпателе. Если раствор имеет правильную консистенцию, крест не будет расплываться.

Колонны укладывают в 1,5 кирпича (380×380 мм) и в 2 кирпича (510×510 мм). По обеим схемам кладку делают с перевязкой: шов нижнего ряда должен находиться точно ниже середины кирпича верхнего ряда и наоборот. Толщина шва 8 мм; для его управления необходимы квадратные бруски подходящей ширины.

Схема кладки кирпичных столбов

Для первого ряда кирпича раствор наносится на гидроизоляцию слоем толщиной 10 мм. На него укладываются кирпичи по схеме так, чтобы они образовывали ровный квадрат. Кирпичи тщательно подгоняют по вертикали и горизонтали по уровню, подбивая их сверху или по боковым поверхностям резиновым молотком. Для удобства перед кладкой кирпич можно опустить на пару секунд в воду, чтобы продлить время пластичности раствора. Попавший на него раствор также легче удалить сухой тряпкой с мокрого кирпича. Вертикальные швы и пустота между кирпичами и опорным столбом также заполняются раствором, после чего можно приступать к кладке следующего ряда.

Важно!

Работайте с готовым раствором и быстро кладите кирпичи. Раствор высохнет и придет в негодность через 1,5-2 часа после замеса, а глиняный кирпич так быстро впитывает влагу, что раствор, на который он уложен, уже через пару минут теряет свою пластичность.

Чтобы швы были ровными, рекомендуем использовать стержни из второго ряда. Для этого разрежьте брусок 8 мм на четыре части, длина которых должна быть больше ширины бруска примерно на 20 мм. Кроме того, вам потребуются стержни ок. Длина 100 мм для вертикальных швов. Лучше, чтобы количество было равно количеству вертикальных швов, но достаточно и одного.

Точно по краям кладки укладываются длинные прутья, после чего на кирпичи выкладывается раствор, при этом толщина слоя должна увеличиваться к внутреннему краю. Затем кельмой раствор очищают от брусков и выравнивают поверхность раствора с сохранением уклона. На подготовленное место укладывают кирпич с нахлестом швов в нижнем ряду и молотком следят, чтобы он ложился ровно.

Обустройство кирпичных столбов брусками

После того, как все кирпичи в ряду уложены и плоскость горизонтальна, у торцов вертикально укладывают короткие прутья, а швы и пространство возле трубы заполняют раствором, уплотняя его кельмой. Затем стержни удаляются, а ширина ряда измеряется линейкой с точностью до миллиметра. Он должен быть таким же, как тот, что ниже. Если это не так, перекос исправляют легким постукиванием молотка по торцу нужного кирпича. Разница даже в несколько миллиметров недопустима, так как незаметные 2 мм в нижнем ряду превращаются во внушительные 40 мм в верхнем.

Аналогично выкладываются все остальные ряды. При этом не забудьте установить закладные для крепления жил.

Закладная представляет собой конструкцию из равнополочного уголка 60×60 мм, к центру которого приваривается отрезок арматуры 8 мм. Стержень, в свою очередь, приваривается к уголку 20×20 мм, а он приваривается к стальному сердечнику стойки. Обычно закладные делают посередине столба через 3 и 20 ряды, но все зависит от высоты забора. Общее правило простое: закладные должны быть в 200-300 мм от нижнего и верхнего уровня еврозабора. Если забор высокий, то посередине между этими двумя должна быть третья закладная. По вертикали закладные должны быть на одном уровне, а по горизонтали закладные одного порядка должны быть точно друг напротив друга.

Как сделать закладную в кирпичных столбиках

Угол закладной кладут на нижний ряд кирпичей вплотную к ней. В зависимости от положения вертикального шва стержень приваривают либо к верхнему, либо к нижнему краю уголка так, чтобы он попадал в шов и не мешал укладке верхнего ряда. К другому концу арматуры приваривается уголок 20×20 мм, чтобы другое плечо можно было надежно приварить к стальному сердечнику стойки. После того, как закладная готова, кладите следующий ряд кирпичей по схеме.

Когда кирпичный столбик «дорастет» до высоты опорной трубы, в него заливают бетон марки М200 и аккуратно утрамбовывают. Затем выкладываются еще 2-3 ряда кирпичей с обязательным заполнением центральной части столба раствором. Наконец, для защиты верха колонны от осадков ее накрывают декоративным колпаком. Если колпака еще нет, сверху на столб накладывается плотная полиэтиленовая пленка и прижимается.

Готовые колонны при необходимости обкладывают декоративным кирпичом, плиткой или камнем.

Монтаж прожилин и крепление штакетин

После того, как все кирпичные столбики готовы, приваривают жилы закладных так, чтобы к их широкой стороне прикреплялся евростудент. Лаги должны быть строго горизонтальными. Небольшой перекос в расположении закладных можно компенсировать, приварив поперечную балку не посередине угла, а чуть ниже или выше. Готовый каркас очищают от ржавчины, грунтуют и красят в два слоя.

Готовый к сборке евроштакетник на кирпичных столбах

Заборы крепятся к каждому ряду одним или двумя саморезами, в зависимости от формы дощатого профиля:

• М-образный евростудент фиксируется саморезом посередине;
• полукруглые и П-образные – с двумя саморезами по бокам.

Крепление начинают с одной из сторон, а возле кирпичного столба устанавливают металлический штакетник. Брус фиксируется строго вертикально по уровню. По нижнему и верхнему краю евроштакетника натянута нейлоновая веревка для обозначения границ секции и облегчения монтажа. Проволока протягивается между бруском с противоположной опорной стойкой. Затем с помощью линейки измерьте расстояние до следующего забора и отметьте его маркером. И так до полного заполнения промежутка. Если забор двусторонний, все повторяется с обратной стороны, только планки крепятся с противоположной стороны от отверстий в первом ряду.

Как рассчитать расстояние между евроштакетником

Два простых принципа расчета зазоров между металлическим забором для создания гармоничного забора.

При креплении планок важно не пережимать саморезы и вкручивать их строго перпендикулярно. Это необходимо для того, чтобы резиновый диск плотно прижимался к поверхности и создавал герметичное соединение. Если винт сжать, он вытолкнет прокладку, которая под действием ультрафиолета быстро разрушится. Если придавить или вкрутить неровно, муфта будет давать течь. В любом случае в отверстие попадет влага и в итоге вызовет коррозию. Поэтому будьте осторожны при вкручивании шурупов.

Способы монтажа евроштакета

Левая односторонняя, правая двусторонняя

Чтобы получить пустой забор и полностью закрыть участок от посторонних глаз, следует взять доски длиной 1,8 м. Крепление осуществляется на расстоянии 3-5 см от земли.

Если площадку можно оставить открытой, достаточно штакетников 1,25–1,5 м. Крепление производится с помощью отверстий.

Рассмотрим подробнее виды монтажа досок для забора.

Односторонний (с лицевой стороны)

Стандартный способ крепления материала в вертикальном положении. Чтобы починить, не нужен опыт и строительные навыки.

При одностороннем монтаже каждая полоса металла крепится вертикально к поперечным слоям на саморезы, заклепки (по желанию) с зазорами и в ряд.

Размер отверстий подбирается индивидуально, в зависимости от того, хотят ли хозяева сделать забор полностью прозрачным или нет.

Стандартное расстояние между планками – до половины ширины. Но давайте сделаем больший или меньший шаг.

Такой забор чаще всего выполняется в одном цвете. Но красиво смотрится и двухцветное оформление, когда бревна в одном тоне, а столбы и бревна в другом.

Двусторонний (шахматка)

Есть еще одно название – двухрядный.

В шахматном порядке ограждения крепятся вертикально к поперечным слоям так, чтобы каждая планка заходила на другую не менее чем на 1 см.

Для этого расстояние между штакетинами делают немного меньше их ширины. Забор выходит полностью. Все, что происходит за забором, видно только под определенным углом.

Если хозяева хотят получить сплошное чистое полотно, штакетники располагают внахлест так, чтобы каждая из планок перекрывала другую хотя бы наполовину.

Недостатком двухстороннего монтажа является повышенный расход материала. На каждый погонный метр нужно в среднем на 50% больше, чем на евро штакетник.

Горизонтальный

Менее распространен, чем вертикальный монтаж. Фиксация планок осуществляется как в один, так и в два ряда.

Забор выглядит необычно. При двустороннем креплении забор выходит полностью глухим.

Недостатком горизонтального способа крепления является покупка и установка дополнительных промежуточных стоек, которые придадут конструкции необходимую жесткость. В результате увеличиваются материальные затраты.

Большинство производителей выпускают заборы длиной не более 1,8 м. Если шаг между столбами больше, необходимо за отдельную плату заказать доски нужного размера.

Для экономии можно просто чаще устанавливать стеллажи.

На фото выше пример готового металлического штакетника в технике горизонтальной установки досок на кирпичные столбы.

Оригинальное оформление верха штакетин

Чтобы получился необычный забор, можно уделить внимание украшению верхней части планок и сделать конструкцию из комбинированных фигурок.

Наиболее распространенные варианты оформления:

1. Поклон. Вершина ламелей выпуклая или вогнутая.
2. Трапеция. Верх планок выполнен в форме этой геометрической фигуры.
3. Лестница. Полосы чередуются по длине: сначала длинные, затем короткие или наоборот.
4. Кости сельди. Штакетины имеют коническую форму, как верхушка елки.
5. Волна. Данная конструкция используется при секционной установке металлического забора.
6. Топы. Верхняя часть стержня выполнена в виде пики. В пределах одного пролета таких полос может быть одна или несколько.
7. Долина. По бокам секций крепятся длинные полоски. Длина их ближе к середине постепенно уменьшается.

Использование декоративного оформления верха штакетина будет хорошо сочетаться с колоннами из кирпича, камня и облицованным ими цоколем.

Порядок установки забора из металлического штакетника с кирпичными столбами

• 01 Разметка
  участка. При разметке участка используем уровни, измерительные ленты, колышки и шпагат. На данном этапе возведения забора колышки ставятся на границе участка, под входной группой, а также отметки для уровней фундамент и кирпичные столбы с разницей рельефа участка.
• 02Обустройство фундамента кирпичного столба На этом этапе копаем траншею под будущий ленточный фундамент и отдельно делаем фундамент под каждый кирпичный столб. Затем устанавливаем опалубку из ламинированной фанеры, добавляем песчаную подушку, укладываем каркас из арматуры и заливаем все бетоном марки М200-М300 с последующей вибротрамбовкой.
• 03 Кирпичная кладка
  столбы На этом этапе укладываются кирпичные столбы. Кирпичный столб выкладывается шириной 1,5 кирпича вокруг основного металлического столба. В результате получается кирпичный столб размером 380х380 мм. При кладке в брус металлические закладные элементы укладывают от угла заранее. Внутренняя полость заполняется цементным раствором. После укладки швы кладки заделывают швами для герметизации и придания швам красивого внешнего вида.
• 04Установка декоративных элементов Вершины кирпичных колонн венчают декоративными колпаками из листового металла под цвет металлического забора, либо отливают из бетона или алебастра. На поверхность фундамента устанавливается металлическая решетка того же цвета, что и металлическое ограждение.
• 05Монтаж металлического каркаса и металлического забора На этом этапе к кирпичным столбам, к закладным заранее привариваются горизонтальные ригели. Сварные швы зачищают и обрабатывают грунтовкой или краской, обеспечивающей антикоррозийную защиту ограждения. Металлический забор крепится к ригелям с зазором от 20 до 100 мм с одной стороны или с обеих сторон в так называемом «шахматном» порядке.
• 06 Уличная установка
  и ворота После установки металлического забора приступаем к установке ворот и ворот. Для этого к выступающим встроенным элементам кирпичных колонн приваривают стойки с петлями, а также портики. Рамы ворот и калиток должны очень точно входить в проем, с зазором не более 10 мм. Двери и ворота оснащены всей необходимой запорной фурнитурой.

Подходящие виды столбов

Пряжки, одетые евростудентом, часто крепятся к стойкам из металла или кирпича. Применение бетонных, деревянных опор неоправданно из-за больших затрат и короткого срока службы.

Металлические

Разрешается использовать железные стеллажи, бывшие в употреблении. Но лучше покупать новые профильные трубы круглого, прямоугольного сечения. Все металлические элементы необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой.

Кирпичные

Установка кирпичных столбов требует навыков в строительстве, знания техники кладки.

Мастера рекомендуют закрепить внутрь будущего столба профильную трубу. Он станет армирующим элементом и повысит прочность стоек. Он обнесен стеной.

Подбираем правильно высоту забора

Этот параметр должен не только зависеть от пожеланий владельцев, но и учитывать требования СНиП. Со стороны улицы допускается установка забора до 1,8 м. В этом случае забор полностью закроет участок от посторонних глаз. При условии, что планки крепятся вплотную друг к другу.

Если видимость участка не имеет значения, достаточно высоты забора 1,25 или 1,5 м.

При вертикальной установке досок ширина секции составляет от 2 до 2,5 м. На этом расстоянии в землю устанавливаются стойки, а к ним крепятся поперечные балки.

При высоте забора до 1,5 м достаточно двух перекладин, при большей высоте рекомендуется устанавливать три штуки.

Подробнее о «Как определить оптимальную высоту забора».

Забор из металлического штакетника своими руками: шаг за шагом

установить металлический штакетник ненамного сложнее, чем деревянный. Прежде всего, сначала нужно определиться с опорами – здесь можно использовать практически все (кирпичные опоры, бетонные столбы, профильные изделия, а также самый распространенный вариант – металлические трубы), пожалуй, за исключением дерева. Причин две – плохая эстетическая сочетаемость и короткий срок службы дерева (нужно менять опоры, для чего нужно демонтировать полотно забора). Также понадобятся две перекладины (верхняя и нижняя), к которым будет крепиться штакетник.

Металлический забор в дизайне террасы

Совет! Чтобы общая композиция выглядела максимально гармонично, для ригелей можно выбрать материал, из которого изготовлен забор – это может быть профилированная труба (квадратная или круглая) или полоса толстой стали.

Подобрав материалы и инструменты, переходим к практической работе:

• на месте размечаем места установки стоек, оптимальная длина пролета 2,5 — 4 метра. Большие пролеты могут быть нецелесообразны — из-за большого веса бревна могут прогибаться
• устанавливаем столбы — выкладываем их из кирпича, в случае с металлическими трубами — цементируем основание (глубина ямы не менее 50 см), даем цементу хорошо застыть
• крепим перекладины саморезами
• разметьте места крепления поперечин и прикрутите их к опорам саморезами. На закрепленных поперечинах необходимо отметить места крепления штакетника. Чем больше будет интервал между отдельными элементами ограждения, тем более «прозрачным» будет само ограждение, тем длиннее можно будет делать пролеты. Важно очень точно соблюдать разметку – забор будет выглядеть идеально только в том случае, если удастся выдержать одинаковое расстояние между штакетниками по всей длине

Металлический штакетник – городская альтернатива

Огороженная входная дверь

Забор

Совет! Расстояние от земли до ограждения должно защищать площадку от проникновения людей (животных) на территорию под ограждением, но при этом ограждение должно быть приподнято над землей – это снизит износ.

• для крепления штакетников можно использовать саморезы, но лучше использовать специальные болты с шайбами, препятствующие скорому износу полимерного покрытия.

Арки в штакетнике

Забор с эффектом выпуклости

Фигурный штакетник

Совет! Чтобы забор смотрелся гармонично и монолитно, необходимо подобрать забор и калитку из тех же (или подобных) материалов, что и штакетник.

Штакетник в промышленной зоне

Комбинированный забор из штакетника и бетона

Железнодорожный забор

Зонирование территории штакетником

Сочетание железного и деревянного забора

Как крепить евроштакетник к лагам забора

На практике для заполнения пролетов чаще всего используют два способа:

1. Прямой. Возьмите полоски только одной длины. Их монтируют вертикально наглухо или с отверстиями. Сверху ограждения спускается U-образная защитная планка. Цвет был выбран такой же, как забор. Придает изгороди аккуратность, защищает места срезов от атмосферных осадков, ржавчины.
2. Волна. Доски нарезаются с определенным шагом. В пределах одного пролета создается волна. При шаге 50 мм разница между самой длинной и самой короткой планкой значительна, поэтому волна чистая, а забор открыт. При меньшем шаге в 25 мм волна пойдет ровнее. Количество полосок для обрезки будет меньше.

Что касается креплений, то используйте:

1. Саморезы. Вкручивается легко и быстро. Но их легко выкрутить. Такой забор лучше ставить на участках, где хозяева проживают постоянно. Саморезы рекомендуется брать с резиновыми прокладками, чтобы на крепеж не попадала влага. По цвету их можно подобрать в тон штакетину.
2. Заклепки. Крепить их сложнее, а вот открутить с уличной стороны не получится. Это лучший вариант забора на дачном участке, где хозяева появляются лишь периодически.

Важно учитывать, что если каркас забора имеет три поперечных бруса, на каждую планку понадобится шесть саморезов или заклепок, на два поперечных бруска будет достаточно четырех штук.

Положительные и отрицательные стороны

К положительным сторонам заборов из штакетника можно отнести:

• Простая установка, с которой справится даже неопытный человек. Для установки нужно просто изучить правила;
• Легкий уход. Стальные заборы не требуют особого ухода, их просто нужно время от времени чистить. Для длительной эксплуатации деревянных заборов их следует покрасить или покрыть лаком;
• Стальные заборы имеют полимерную или оцинкованную поверхность, что в свою очередь обеспечивает антикоррозийные свойства и предотвращает повреждения;
• Штакетник может пропускать солнечные лучи на территорию;
• Низкая стоимость штакетника;
• Заборы из штакетника воплощают смелые дизайнерские решения.

К отрицательным сторонам заборов из штакетника можно отнести:

• Немного сложнее в установке, чем заборы из профнастила;
• Древесина теряет свой привлекательный внешний вид через десять лет, потому что может растрескиваться, гнить, раскалываться и т д.;
• Штакетники не самые надежные, так как могут сломаться под воздействием большого веса.

Штакетник, как и все виды заборов, имеет свои достоинства и недостатки. Штакетник прост в установке и изготовлении, при этом не требует больших денежных затрат. Такие изгороди могут быть не только средством защиты территории, но и предметом декора.

Пошаговая инструкция по установке забора из евроштакетника своими руками

Разберем поэтапно строительство металлического штакетника на металлических прутах с залитым ленточным фундаментом.

Инструменты, материалы

Для работы нужно:

• отвертка;
• сварочный аппарат с маской, электроды;
• штыковая лопата;
• оцинкованные винты;
• рулетка, уровень, отвес;
• деревянные доски для опалубки;
• цемент, песок, щебень для раствора;
• строительный миксер, бетономешалка (для заливки больших объемов);
• отвертка;
• веревка, веревка для разметки.

Под колонны рекомендуется брать профильные трубы размерами 60*60 см, под ригели — 2*4 см.

Количество и параметры штакетина определяются в зависимости от конструкции забора.

Есть владельцы, которые в целях экономии покупают гофрокартон и распускают его на полосы, и таким образом приобретают забор. Хотя купить профлист дешевле, риск того, что доски начнут быстрее ржаветь и их легко повредить, значительно выше.

Заливка фундамента

Первоначально осуществляется разметка с помощью шнура и деревянных палочек. Под такой забор рекомендуется заливать ленточный фундамент. Он отлично выдерживает высокие нагрузки.

С порядком устройства ленточного и других оснований вы можете ознакомиться в статье: «Оптимальный фундамент для забора».

Установка столбов

Перед установкой все металлические элементы обрабатываются защитной грунтовкой от коррозии. Столбы рекомендуется сразу покрасить в цвет штакетника.

Порядок установки опор описан выше, в разделе о выборе материала для столбов забора.

Монтаж каркаса

К этому этапу следует приступать после того, как бетонный раствор затвердеет. В качестве трости используются те же профильные трубы, только меньшего сечения. Они приварены к столбам. Швы тщательно затерты.

В продаже есть готовые бруски с отверстиями для перекладин. В этом случае лаги крепятся к столбам болтами.

При высоте забора 1,5 м крепят два бревна на расстоянии 25–35 см от верха и низа забора. Если высота более 1,8 м, лучше поставить еще одну дополнительную перекладину посередине. Так высокая конструкция будет лучше выдерживать ветровые нагрузки.

Важно защитить верх опор, торец лаг заглушками. Они могут быть изготовлены из металла и сварены. Альтернативой является покупка готовых пластиков. Это предотвратит попадание воды во внутреннюю полость труб и продлит срок их службы.

Крепление штакетника

Осуществляется на саморезы или заклепки. Шаги между планками выбираются исходя из того, насколько прозрачным хотят видеть забор хозяева.

Если вы не уверены, что справитесь с установкой забора самостоятельно, вы всегда можете заказать у строительной бригады монтаж под ключ.