Бытовка своими руками 3 на 6 смета: чертеж и проект

Планировка участка под постройку

Прежде чем приступить к строительству бытовки из бруса своими руками, следует подготовить и спланировать место, где будет располагаться будущее сооружение.
Для подготовки площадки по подготовленному чертежу, на котором указаны полные размеры бытовки, следует найти подходящее место на даче, которое будет соответствовать параметрам будущего объекта.

Просторный переоборудованный дом с оригинальным проектом

Если поиски увенчались успехом, следует начать подготовку выбранного участка. Место должно быть ровным и свободным от сорняков, кустов и других элементов. После того, как участок будет полностью очищен, его следует обработать ядом или селитрой, которые могут предотвратить дальнейшее распространение растительности.

После завершения этапа борьбы с растительностью следует позаботиться о укладке теплоизоляционного слоя, способного защитить здание от влаги, поступающей из почвы.

Для этого подойдет очень плотная вощеная ткань, которую можно купить в любом строительном супермаркете.

Главное не экономить и выбирать максимально плотную пленку, способную удвоить срок службы фундамента.

После укладки слоя утеплителя выровняйте уровень и создайте небольшой уклон, нанеся слой песка, смешанного со щебнем. Такое действие не только укрепит основание, но и поможет сделать дополнительный дренаж.

Снова вернемся к важности этого момента, так как бревенчатые дома могут накапливать лишнюю влагу, что негативно скажется на долговечности постройки.

Выбор материала для бытовки

На сегодняшний день наиболее популярны дачные домики из клееного бруса. Этот материал позволяет построить качественный и в то же время доступный сарай. Подобный брус используется для создания каркаса стен и потолка.

Просторный деревянный сарай

Основание здания лучше всего сделать из профилированного бруса. Он прочнее, долговечнее, но, следовательно, и дороже.

Для террасы такой материал также отлично подойдет и сможет обеспечить необходимую прочность конструкции. Количество бруса должно быть подготовлено на основе предварительного плана здания.

Стены и крышу проще всего зашить досками толщиной 15-20 миллиметров. Также следует позаботиться об утеплении здания.

Лучшим материалом для этого может стать пенопласт или толстый поролон, который тоже очень легко купить в супермаркете.
Водосточная часть крыши может быть изготовлена ​​из большого количества материалов, среди которых: листовой металл, рубероид, черепица и другие виды.

Больше фотографий деревянных домиков можно найти в этой статье здесь.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Некоторые вещи сложно понять из описания. Сколько ни читай, но пока не сделаешь или хотя бы не увидишь, как это делают другие, не поймешь. Поэтому пригодятся фото строительства бытовок: можно увидеть, как делались узлы, и найти для себя решение. Это своеобразный путеводитель для тех, кто решил строить сам.

Строительство деревянной бытовки

В деревне построили сарай из дерева. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на время строительства дома. Использовал следующие материалы:

• доска 50*100 мм – 28 шт;
• брус 100*150 мм – 5 шт и 50*50 мм – 24 шт;
• блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
• потолочные доски 25*150 мм – 10 шт;
• плита пола шпунтованная толщиной 30 мм – 21 шт;
• корм класса А 5 пакетов по 6 метров и 6 пакетов по 3 метра;
• рубероид 4 рулона;
• пенопласт – 4 куба;
• окна 90*90 см – 2 шт;
• двери;
• Сенеж Ультра — 10 л;
• уголки и пластины для усиления соединений планок;
• крепеж (гвозди, саморезы, гвозди финишные), пенополиуретан.
  Так материалы выглядят на странице

Так как цены на материалы очень зависят от региона, говорить о стоимости строительства не имеет смысла. Но по этому списку вы можете с достаточно высокой степенью точности решить для себя, во что вам выльется построенная своими руками бытовка.

Обратите внимание, что в этот список не входит кровельный материал (планировался ондулин) и что нет стекла. Обшивки в салон тоже не покупали.

Перед началом строительства вся древесина, кроме вагонки, была обработана антибактериальной пропиткой Сенеж Ультра. Покрыта в два слоя. Так что качество лечения должно быть нормальным.

Обработка древесины

Место для строительства отмечено. Мы решили положить блоки на песчаную подушку. Выкопали ямы глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Ставьте блоки. Сначала разложили два крайних, положили на них ровную доску и на нее ватерпас. Затем поставить крайние блоки. Затем промежуточная доска была адаптирована к высоте доски. Так со всех сторон.

Вскрываем блоки

Затем была применена привязка. Брус 100*150, запил в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот как они спилили половину дерева

И вот как вы кладете центральную балку

Проверяет углы и диагонали, сбитые шпильками

Следующим этапом была укладка лаг пола. Вставили 50 см, стойки будем ставить через один. Изготовлен из доски 50*100 мм, уложенной на узкую часть.

Укладываем лаги пола

Решили сразу собрать стойки со стропилами на земле, усилить стыки уголками, а потом установить в готовом виде. Собран из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она ​​длиннее, заднюю и стропила

Гвоздями били, а доски саморезами прикручивали

Стойки были закреплены временными скобами

Стойки прибивали длинными гвоздями. Затем для надежности все места крепления были усилены уголками и пластинами. Их уже посадили на саморезы.

К бокам бревна были прибиты прутья 50*50 мм. Получилось «гнездышко» для укладки пенопласта. Поставил на монтажную пену: и герметично, и надежно. Сверху была прибита половая доска.

Они прибили столб с обеих сторон бревна

Добавлен пенополистирол

Пол уложили сверху

Затем начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, усилили их укосинами.

Дополнительные стойки и раскосы придают большую жесткость зданию

Теперь мантия пошла прямо. На короткую сторону шла подкладка из пакетов по 3 метра, на длинную прибивалась по шесть метров.

Начало резки

Разрезав плащ пополам, ящик поставили под крышу. Прибили доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям подъем 20 см (чтобы выдержал свес). Затем мы продолжили отделку.

В местах, где должны стоять окна, ставят закладную – доску, которая лежит поперек стойки. На него будет опираться оконная рама. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усиливали уголками.

Установлены закладные в местах, где предполагается крепить окна

Когда задняя и глухая боковые стенки были зашиты почти до верха, на крышу закатали рубероид. Он будет лежать, пока мы не купим ондулин.

Вязание продолжается

Внешняя крышка почти готова. Двери покупались без отделки — только коробка обтянутая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри тоже кипела работа — клали пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Тонкие полоски необходимо отрезать.

Укладываем пенопласт между стойками

Чтобы он не «падал», прихватываем его сверху тонкими уголками, которые, естественно, крепим только к подставке.

Так выглядит комната с пеной изнутри

Вы можете видеть углы в верхней части, которые держат пену

Начали обшивать изнутри, но подкладка кончилась. Пока перешел к покраске снаружи. Получилось вроде неплохо.

Так выглядит крашеная вахта снаружи

Вагонку пришлось покупать дополнительно, меблировка была полной.

Также внутри подкладка с клапаном

Начал строить раздел. Его собрали из тех же досок — 50*150 мм. Стыки традиционно укреплялись уголками. Мантия — лоскут.

Слив под перегородкой

Обшит с одной стороны клапаном

Начато утепление крыши. Применили тот же поролон и ту же технологию — подкрепили уголками.

Утепление кровли распределительного щита

Стыки с утеплением стены запенены монтажной пеной.

Стык с утеплителем к стенам запенен

После приступили к подкладке лоскута.

Начало обшивки потолка вагонкой

Отделка крыши закончена

Начали класть крышу. Мы купили ондулин и уложили его внахлест на волну. Их крепили к каждой волне с помощью специального крепежа, купленного вместе с ондулином.

Монтаж ондулина на крышу садового сарая

Потом мы начали вспоминать интерьер. Перегородку также утеплил пенопластом, с другой стороны прикрыл люком.

Почти сшитая перегородка

Отделка изделия над дверным проемом

Вот так это выглядит в финальной версии

Внутренняя подкладка покрыта лаком на водной основе. Он лишь придает легкий оттенок чуть более темному цвету. Кино по дереву вроде бы отсутствует. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не прикрыто. Только если посмотреть сбоку под определенным углом, можно увидеть блеск.

Это после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы дерево не истиралось. Покрыта в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Все они были зашиты одним и тем же лоскутом. В общем, работа с кормом занимала больше всего времени.

Закрываем свесы крыши

Перед почти готов

Отображение страницы

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Деревянный каркасный дом на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей — наиболее простой вид постройки и разумный с точки зрения материальных затрат.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места для установки бытовки рассчитываются параметры фундамента:

1. Рассчитайте общую площадь основания исходя из совокупных нагрузок и свойств грунта.
2. Установите площадь опоры такой, чтобы ее можно было сложить из целых кирпичей или блоков.
3. Определить количество опор: общую площадь разделить на площадь одной опоры и округлить в большую сторону.
4. Опоры распределяют по контуру фундамента: по углам и по бокам на равном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличьте число.

Запись. Как показывает практика, в большинстве случаев при сечении столбов 30х30 или 40х40 см расстояние между ними находится в пределах 1,5-2,5 м.

Основание происходит в следующем порядке:

1. Они расчищают растительность на строительной площадке. Можно удалить весь плодородный слой.
2. Наметьте контур фундамента колышками и шнурами.
3. Отметьте точки крепления столбов.
4. Выкопайте углубления немного больше площади опоры для ног. Дно углублений должно быть на одном уровне с тем же расчетом, чтобы туда помещалась подушка из песка толщиной 15-20 см и пятка опоры.
   Если участок находится на склоне, столб в самой высокой части рельефа строительной площадки должен возвышаться над уровнем земли на 30-40 см.
5. В каждую лунку насыпают слой песка, поливают и утрамбовывают.
6. Оставьте угловые стойки сухими, проверьте уровень. При необходимости досыпать или убрать часть песка так, чтобы оголовки столбов находились на одном горизонте.
7. Выкладываем угловые стойки на раствор.
8. Установите распорки по периметру.

Запись. При ширине раздевалки более 2,5 м внутри периметра по оси раздевалки, параллельно длинной стороне, устанавливается еще один ряд стоек. Это необходимо для фундамента под центральную балку, выполняющую роль дополнительной опоры для лаг пола.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используйте старые автомобильные шины размером R13-R15. Также подходят промышленные шины от складских вилочных погрузчиков с диаметром отверстия 10-12 дюймов.

Каждая стойка состоит из двух или трех покрышек, уложенных плашмя друг на друга. Важно, чтобы все были одного размера, иначе столбцы будут различаться по высоте и площади основания.

Настилы нижнего уровня укладываются на подготовленную площадку, выравниваясь по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметка используется с учетом оригинальности формы колонн, и того, что они будут выступать за выступ фасада.

После укладки первого ряда каждую покрышку засыпают песком, который увлажняют и утрамбовывают до плотного заполнения объема. Затем добавьте второй ряд и, если необходимо, третий.

При засыпке верхнего ряда песком в каждую покрышку укладывают бетонную плиту или строительный блок так, чтобы подкладка немного выступала над верхним бортом покрышки. Он служит опорой для установки и крепления нижней обвязки рамы. Если стрелочная обустраивается «серьезно и надолго», вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь колонны рассчитывается по посадке шин.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один тип столбчатого фундамента, хотя его довольно часто называют буронабивным из-за схожей технологии производства.

Расчет количества опор определяют по стандартной методике: общую площадь основания делят на площадь торцевой части асбестоцементной трубы, рассчитанную по внутреннему диаметру.

Труба в этом случае не воспринимает нагрузку, а выполняет роль несъемной опалубки. И не исключено, что из-за небольшой площади труб стойки придется устанавливать вплотную друг к другу, с интервалом менее метра.

Этот фундамент выбирают для пучинистого грунта, а технология изготовления выглядит так:

1. На очищенном от растительности месте отмечают контур фундамента.
2. Отметьте рассчитанное положение столбцов.
3. Отверстия бурят на 20-30 см ниже линии промерзания почвы. Диаметр отверстия должен быть немного больше внешнего диаметра трубы.
4. На дно каждой лунки насыпают песок слоем 10-15 см.
5. На каждую опору вяжется армирующий каркас сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных стержней.
6. В отверстия вставляются трубы, в каждое заливается немного бетона. Каркас вставлен, и бетон полностью залит. Для крепления балки к нижней обвязке добавляется анкер.
7. Столбы выравнивают, фиксируют подпорками, оставляют в таком положении до полного высыхания.

Каркас

Для нижней полосы используется сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на фундаментные столбы, предварительно уложенные рубероидом. Угловые соединения выполняются самым простым способом – в полдерева.

Таким же образом центральный пучок соединяется с лентой. Проверьте уровень всей нижней обвязки и прикрепите к стойкам анкерами.

Есть еще один способ устройства нижней обвязки, для чего используется брус сечением 150х100 м. Он укладывается на фундамент слоем, а на второй венец берется брус сечением 100х100 мм, а закрепляют по периметру первого так, чтобы внутри был сделан шаг 50 мм для поддержки бревна пола.

Для складских стеллажей это брус сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Стеллажи размещают в углах, в дверных проемах, в местах установки перегородок.

Промежуточные стойки – это оконные проемы и элементы каркаса, служащие дополнительными ребрами жесткости и для крепления кожи (снаружи и внутри). Если корпус выключателя утеплен, шаг выкладки дополнительных стоек выбирают исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки каркаса крепятся к днищу с помощью перфорированных стальных уголков и временно крепятся с помощью укосин.

Запись. Окна и двери подбираются на этапе проектирования. И для них в раме предусмотрены отверстия соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для односкатной крыши стойки каркаса сразу нарезаются по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней обвязки выполняются из бруса 100х100 мм:

1. Вырезать по размеру.
2. На «земле» дорожки выбираются на пересечениях (по углам и с разделительной стенкой).
3. Предварительно крепится на временных креплениях к стойкам. Сначала крепятся длинные стороны периметра, затем короткие, в конце – перекладина.
4. Проверьте уровни и углы. Наконец прикрепил к стойкам.

Особенности возведения каркаса для бытовки

В основе каркасной вахты лежит пара прямоугольников из дерева сечением 100х100 мм и более, соединенных вертикальными стойками. Нижний прямоугольник выкладывается из бруса 150х100 мм. Габаритные размеры каркаса – 6х3 м – самый оптимальный и универсальный вариант с точки зрения веса, площади и стройматериалов.

Внутренние перегородки будут необходимы, если вы планируете использовать здание в качестве временного проживания. В этом случае кухня, туалет, места для хранения и другие отделяются от жилой зоны.

Обязательно укрепите нижний прямоугольник центральной продольной опорной балкой. Сверху набивается второй брус 100х100, а также поперечные лаги для пола с шагом 0,6 м из бруса 100х50. Для правильного уклона кровли организуют более высокие передние вертикальные колонны, на полметра превышающие по высоте здание. То есть, если вы рассчитываете получить высоту потолка 2,5 метра, то передние стойки будут достигать уровня 2,8 метра, а задние – 2,3 метра.

Теперь об установке нескольких вертикальных стоек:

• два элемента из бруса 100х50 пойдут на каждый конец каркасного обменного корпуса;
• на переднем фасаде – четыре стойки в зависимости от расположения дверных и оконных проемов;
• с тыльной стороны — дерево, равномерно расположенное с шагом 1,5 м.

Каждая вертикальная угловая стойка требует диагональных раскосов — с двух сторон вверх. Для этих целей используется доска 100х40. Такие же раскосы, хотя бы с одной стороны, должны быть предусмотрены для угловых опорных стоек, не прикрепленных будущими окнами и дверями. Альтернативой могут быть короткие скобки к каждой стойке с обеих сторон.

Для установки стропил основой является верхний передний брус каркаса, который возвышается над нижним на 0,5 м. На 30 см с обеих сторон стропила выходят за периметр каркаса. Вам понадобится дополнительное крепление поперечными досками первого и последнего стропила к торцу верхних балок.

Как самому сделать каркас бытовки

Строительство сарая технологически не очень сложно и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, но неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых монтажных операций достаточно велико; на их полное освоение в процессе строительства может уйти месяц и более.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Чтобы построить сарай с нуля, необходимо выполнить следующие действия по порядку:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбирать горизонтальную площадку с твердым грунтом, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять грунт на 30 см по всей площади бытовки с выходом на 0,5 метра за периметр и заменить его утрамбованным песком. Для большей прочности на геотекстиль можно уложить песок.

Установка фундамента

Возможными альтернативами являются бетонные блоки, кирпичные колонны, колонны из шлакоблоков, литые бетонные фундаменты для стальных опор и т д., в зависимости от требований к прочности. Глубина столбов от 30 см. Укладывать столбы необходимо по шнурам, установленным как горизонтально, так и по чертежу каркаса. Для сарая 6х3 нужно 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, поставленных с шагом 1,5 м. Дальнейшие работы нельзя проводить на вновь заложенном влажном фундаменте в течение 7 дней.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептическими и гидрофобизирующими средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предотвратить случайное возгорание от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо обустроить гидроизоляцией из двухслойного рубероида. Основание состоит из 3-х продольных стержней и 2-х поперечных стержней, размером 150х100 мм. Балки раскладывают широкой стороной вниз по чертежу, выравнивают и закрепляют анкерами/армирующей вязкой к стойкам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Брус сечением 100х100 мм крепится к венцу строго по периметру конструкции. Нет привязки к центральной балке. После установки нижней обвязки по всему внутреннему краю основания должен появиться шаг в 50 мм.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируйте его ребром вниз, на 3 продольных бруса венца, вставляйте в пропилы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, который продлевает срок службы корпуса переключения передач и немного нагревает его. Промежутки между колоннами по периметру засыпают тяжелым водопроницаемым материалом (например, строительным мусором), а сам черновой пол из песка в бревна засыпают керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравнивают по горизонтали и устанавливают временные двусторонние ламельные ребра жесткости.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и концевая балки должны быть установлены в одной плоскости, на уровне задних стоек, передняя балка — выше, по верхнему краю передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепите конструкцию дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. На каждое окно или дверь требуется две колонны, между которыми будут проемы. Также необходимо установить стойки с шагом 1,5 метра на стены без проемов.

• Установка турников 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Заменить временные раскосы стойки на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка защелок на верхнюю заднюю и переднюю балку по схеме.
• Укладка обрешетки и рубероида на стропила согласно инструкции. Вариантов кровельного покрытия много, но все нужно сделать до того, как вы уложите напольное и настенное покрытие.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом будет ДСП 150х30 мм. Кладку ведут в сплошной пол по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается паронепроницаемый материал.
• Уложите утеплитель на мембрану между слоями. Используются листы пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг одинарной полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж пола поперек лаг из кромочной плиты 150х40 мм.
• Наружное покрытие рамы выполнено из паронепроницаемого материала.
• Обшивка каркаса массивной древесиной, в зависимости от требований к внешнему виду и прочности, может быть вагонкой, кромочными плитами, толстыми фанерными плитами и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж технических систем.
• Полиэтиленовая обшивка рамы. Теплоизоляция укладывается в пазы кожуха и фиксируется степлером. Это относится и к поверхности крыши
• Внутренняя обшивка стен и потолков листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.
• Декоративные работы – покраска или покрытие пола линолеумом, установка имитации бруса и тому подобное.

Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии

Чтобы построить каркасную бытовку, вам потребуются следующие материалы:

• брус 100х100 мм;
• доска 35х100 мм;
• минеральные маты толщиной 100 мм и плотностью 25-35 кг/м3;
• пароизоляция;
• изоляция от ветра и влаги;
• ОСБ;
• материал отделки — вкладыш, корпус блока и т.д.

Возведение стен начинаем с установки угловых стоек, которые изготавливаются из бруса 100х100 мм. Для их фиксации используйте уголки и шурупы, укрепите раскосами. Убедившись, что все стойки стоят вертикально, соедините их с верхней обвязкой, в качестве которой используется доска 35х100 мм.

Затем можно установить промежуточные стойки из досок. Они крепятся к верхней и нижней обвязке металлическими уголками. Для придания конструкции жесткости закрепите между ними в шахматном порядке горизонтальные перемычки. Кроме того, сверху и снизу проемов уложите горизонтальные планки из тех же досок.

Если крыша строения двускатная, на каркас стен положите лаги перекрытия. Так как балки практически не будут нести нагрузку, можно использовать те же плиты 30-100 мм. Установите их ребром на обвязку и зафиксируйте в таком положении с помощью уголков. Шаг на досках можно сделать около 40 см.

Каркасный сменный корпус из бруса и доски

После этого можно приступать к утеплению и резке каркаса. Начинать лучше с крыши, но этот этап мы рассмотрим отдельно, а сейчас займемся утеплением пола и стен. Утепление пола начинается с укладки чернового напольного покрытия на лаги перекрытия. Поскольку она не будет выполнять опорную функцию, для этих целей можно использовать любую доску. Поверх чернового напольного покрытия укладывается гидроизоляция, а затем укладываются лаги пола. Не забудьте выровнять палочки в горизонтальной плоскости.

Затем помещение для лаг необходимо заполнить теплоизоляционным материалом, для чего можно использовать как минеральную вату, так и другие утеплители. Поверхность бревна и теплоизоляции необходимо защитить от влаги еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Затем можно установить дощатый настил.

Крыша утепляется примерно так же – пространство между лагами перекрытия или стропилами заполняется утеплителем (если крыша односкатная). Для фиксации пластин можно зигзагом продеть проволоку или капроновый шнур между балками. Затем снизу степлером к лагам пола крепится пароизоляционная пленка. Поверх пароизоляции делается короб из реек 20х30 мм, который крепится на вагонку или другой отделочный материал.

Одним из важнейших аспектов каркасного строительства является утепление стен. От него зависит не только комфорт пребывания в помещении и энергоэффективность здания, но и долговечность всей конструкции. Теплоизоляцию начинаем с монтажа пароизоляционной пленки, которая крепится к каркасу с внутренней стороны стен. Предварительно к стойкам желательно прикрепить герметизирующую ленту, чтобы потом не было разгрузки контура в местах крепления пленки к раме. Пароизоляцию крепят с помощью степлера – скобы вбиваются с шагом 100-150 мм.

Затем пространство каркаса необходимо заполнить минеральными матами. В процессе утепления соблюдайте одно главное правило – нигде в стенах не должно быть отверстий. Если образовались трещины, их необходимо заполнить остатками минеральной ваты, иначе образуются мостики холода. Выполнив теплоизоляцию каркаса, снаружи прикрепите влаго-ветрозащиту. Мембрана монтируется по схеме, описанной выше.

Утепляем каркас минеральной ватой для создания максимально комфортного микроклимата

Коробка крепится к раме над лобовым стеклом. Как правило, рельсы располагаются вертикально. Для фиксации корпуса используйте саморезы, вкручивайте их с шагом 25 мм. Облицовка стен затем осуществляется снаружи OSB. Пластины также крепятся к коробу саморезами. Чтобы не резать обшивку заранее, дверные и оконные проемы можно вырезать электролобзиком на месте, т.е после установки панелей. Помните, что между плитами необходимо добавить компенсационные швы толщиной 5 мм. Обязательно заполните эти швы строительным герметиком или монтажной пеной.

Затем необходимо отделать вагонкой, гофрокартоном, сайдингом или другим фасадным покрытием. Немедленно установите двери и окна. С внутренней стороны к каркасу крепится коробка так же, как и снаружи, после чего стены обшиваются вагонкой или даже штукатуркой.

Виды каркасных бытовок

Домики-передвижки бывают стационарными и переносными, деревянными или металлическими. Альтернатива выбирается в зависимости от того, для каких целей будет использоваться дом.

Бытовка 6 х 3 м металлический каркас

Наиболее важные виды бытовок:

• Дерево – подойдет и для загородного дома, и для временного жилища или прачечной. Их каркас изготавливается из бруса квадратного или прямоугольного сечения со стороной не менее 10 см. Достоинствами деревянных сараев являются теплоизоляционные качества, экологичность и сочетаемость с окружающим ландшафтом. Дом, используемый как жилой, можно обшить сэндвич-панелями, что сделает его теплее.
• Конструкции с металлическим каркасом. Часто его изготавливают из профилированных труб. Можно обшить каркас профлистом: это дешевый и надежный материал, не склонный к деформации на морозе. Виниловый сайдинг подойдет и для хозяйственной постройки. Но если в таком самодельном домике собираются жить в прохладное время года, его необходимо подвергнуть тщательному утеплению. Помимо варианта из простых труб, можно встретить и комбинированный: деревянное основание встроено в раму, сваренную из угловых стоек и швеллеров.
• Переносные кабины. Они могут быть изготовлены как из дерева, так и из металла. В первой версии отличие от настольной версии — толстая рамка и минимум декора. Брус для основы берется сечением не менее 10х15 см. Металлические подвесы надежны и могут прослужить более 15 лет. Для каркаса используется профтруба прямоугольного сечения 4х6 см, а для бревна – квадратного, со стороной 4 см. При обустройстве такого вагончика важно позаботиться о тепло- и гидроизоляции стен. Для внешней обшивки последнего используется профлист, для внутренней – ДСП. При необходимости в раздевалке можно организовать отопление, воду и электричество.

Для возведения металлоконструкций (как переносных, так и стационарных) необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом. При желании кожу можно покрасить или заменить поврежденный лист.

Электричество

Мы не будем тянуть полноценные кабели в распределительное устройство. Такие здания не являются капитальными и не нуждаются в подобном оборудовании. Но как в этом случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его на ближайший доступный источник питания и тащим в рубку.

В бытовке мы можем включить футболку в такой удлинитель для большего удобства и возможности пользоваться несколькими электроприборами одновременно.

Освещение

Оформляем на свое усмотрение. В целом для примерочной будет достаточно нескольких простых светильников, установленных в наиболее важных функциональных зонах.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговое руководство по строительству бытовки начинается с фундамента.

Отличительной особенностью небольшой деревянной конструкции является небольшой вес. Но даже это не значит, что его можно поставить прямо на землю. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо приподнятое основание.

Самый простой тип – столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес корпуса переключателя. Для временного размещения (установки горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, просто уложенные на землю.

Но в любом случае лучше использовать полные блоки. Такой вариант, как на этом фото, даже для временного основания не лучший выбор, тем более, что блок изначально уложен боком и давление ложится не на стены, а на пустоты.

Мы начинаем строить бытовку с основы в фундаменте.

Шлакоблок хоть и относится к бетонным, но для возведения стен используются пустотелые блоки.

Даже столбчатый фундамент нужно делать по правилам. Под каждым основанием выкапывается небольшое углубление, утрамбовывается дно, насыпается подушка из песка (не менее 20 см), которую поливают уплотняющей водой, сверху укладывают блоки. Песок препятствует капиллярному подъему влаги, выполняя роль дренажа.

Существуют альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенный от верхнего слоя грунт укладывается геомембрана, сверху насыпается слой песка, а затем из блоков выкладывается основание.

Фундамент для сарая

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка большого формата может служить основой для столбчатого фундамента из блоков.

Для стационарной дислокации в качестве столбов можно использовать асбоцементные трубы, вкопанные в глубокопромерзающий грунт и залитые бетоном. Это если не сооружение, то дача, строится бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя из размера 1,5-2,5 метра. Поэтому кроме угловых опор будет 1-2 лишних по периметру плюс внутренние (под перегородки и под балку, обеспечивающую жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, актуально обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такой конструкции излишен, а вот крупная тротуарная плитка на рыхлом песчаном основании вполне подойдет.

Основные моменты строительного процесса

Чтобы бытовка была дешевой, можно сделать простейший фундамент, тем более что устанавливать такую ​​легкую конструкцию на более дорогие опоры не имеет смысла.

Фундамент и основание

Рассматриваемый вариант фундамента может обеспечить необходимую вентиляцию, которая легко устранит лишнюю влагу после дождя.

Итак устанавливаем бетонные блочные элементы, при их отсутствии можно обойтись кирпичом. Между камнем и брусом следует уложить утеплитель, лучшим материалом будет обычный рубероид, свернутый в два слоя.

Далее используем деревянный брус толщиной 100х150 миллиметров и начинаем выкладывать основание, которое должно находиться в единой горизонтальной плоскости.

Брус должен быть уложен строго по уровню. Базовые элементы крепятся друг к другу концевыми скобами. Пластины и дюбели должны прикреплять опорное основание к фундаменту.

Если в дальнейшем загородный дом предстоит перевозить, стоит оставить к фундаменту лишь минимальное количество креплений основания, чтобы в дальнейшем можно было просто демонтировать всю конструкцию.
  

Монтаж каркаса бытовки

Монтаж каркаса начинается с создания угловых конструкций.

Для этого отлично подойдет материал 50х100 миллиметров.

Крепление лучше производить на металлические уголки, закрепляя стойки временными деревянными опорами, которые демонтируются при выравнивании одной плоскости.

Вертикальные балки возводятся в том же порядке. Для промежуточных перегородок отлично подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров. А вот так выглядят дачные обменники из сип панелей.

Крыша бытовки

Следующим этапом строительства загородного дома является установка покрытия, которое должно быть прочным и ровным, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с монтажом кровли.

Процесс укладки кровельного материала

Стропила необходимо устанавливать в один шаг на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Балки также фиксируются металлическими уголками и саморезами.

Помните, что деревянные элементы на крыше должны быть немного длиннее нижнего каркаса. Это создаст козырек, обеспечивающий надлежащий отвод воды во время дождя.

Разметка оконных и дверных проемов

При строительстве бытовки из бруса под ключ следует уделить внимание размещению оконных и дверных проемов. Для этого нужно установить несколько горизонтальных стоек, способных усилить проем и обеспечить легкий монтаж окон и дверей.

Раздевалка из двух частей

Вы можете установить входные и оконные элементы сразу, чтобы сократить время и обеспечить необходимую для дальнейшего строительства жесткость конструкции.

Устройство полов

Самый простой этап строительства сарая из бруса – устройство полов.

Сначала нужно уложить слой утеплителя, для чего можно использовать тот же плотный полиэтилен.

Также легко фиксируется с помощью строительного степлера.

После этого укладывается каркас из бруса с параметрами 100х100 миллиметров, на который необходимо закрепить половую доску толщиной 15-20 миллиметров.
Важным моментом на этом этапе является обработка доски защитными средствами, способными предотвратить гниение материала и появление в нем вредителей.

Наружная обшивка

Стены здания необходимо оклеить пленкой, способной защитить объект от ветра и влаги.

Традиционный сарай с верандой

Все действия аналогичны предыдущим: утепляющий материал фиксируется строительным степлером, а швы дополнительно заклеиваются скотчем.

После герметизации наступает один из последних этапов – раскрой, который может осуществляться как с использованием досок, так и ДСП.

Почти все садовые сараи, расположенные на дачах и построенные из бруса, имеют террасы.

Перила также могут быть изготовлены из дерева, предварительно обработанного наждачной бумагой и окрашенного или покрытого лаком.

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Деревянные домики и бытовки оборудуются одинаково, что зависит от назначения помещений.

Если это сооружение техническое и предназначено только для хранения инвентаря, можно оставить стены в покое и оставить все как есть.

При желании можно обустроить спальное место, используя подручные материалы. Обеспечьте освещение и переносной источник воды.