Бюджетная теплица своими руками: как сделать парник из старых оконных рам

Подготовительные работы

Начинают с выбора места теплицы, критерии такие:

• хорошее освещение;
• удаленность от септика или уличного туалета;
• защита от ветра, отсутствие сквозняка;
• близость к источникам воды;
• доступность расположения теплицы по линии восток-запад»;
• возможность подвода электричества для освещения: чтобы растения раньше давали урожай, с помощью искусственных светильников создают иллюзию увеличения и уменьшения продолжительности светового дня.

Если нет участков, освещенных днем, выберите тот, где утром светит солнце. Для экономии стройматериалов к дому можно пристроить теплицу.

На выбранном месте вывозится мусор, выкорчевываются пни и кусты. Если есть неровности, их выравнивают: неровности срезают, а в углубления переносят почву. При этом важно избегать смешивания плодородного слоя с нижележащим, если планируется использовать «родную» почву для выращивания растений.

Для этого при значительных перепадах рельефа верхний слой грунта срезают и укладывают сваями вдоль строительной площадки, а по нижележащему слою проводят выравнивание. Затем плодородная почва возвращается на место.

Максимальный срок хранения плодородного грунта в буртах – 4 недели. Кроме того, в ней погибают бактерии, играющие важную роль в газообмене.

Технология монтажа стационарной теплицы

Если теплиц не хватает или климатические условия не позволяют выращивать растения в открытом грунте, можно сделать более прочную конструкцию, которая не будет разбираться на зиму и прослужит 3-5 сезонов. А вот стационарная теплица из старых оконных рам – самый тяжелый из всех вариантов подобных конструкций. Поэтому для него требуется хорошо укрепленный фундамент.

Фундаментные работы: варианты и технология заливки

Необходимость фундамента для теплицы обусловлена ​​еще и тем, что высота оконных рам не превышает 1,5 метра. Это непрактичный размер для нормального передвижения внутри. Идеально, если высота стен будет 1,7-1,8 м, ведь за растениями в основном ухаживают женщины. Поэтому недостающие сантиметры необходимо «нарастить» с помощью фундамента. Еще один плюс в том, что дерево избавится от прямого контакта с землей, а значит, будет меньше гнить.

Высота надземной части фундамента рассчитывается от общей высоты строения, чтобы рамы вместе с бетоном создавали внутри стены, по которым можно передвигаться, не пригибаясь

Наиболее выгодным является ленточный фундамент из бетона. Это делается следующим образом:

Сиреневые многолетники, красивые, компактные и не вытесняющие другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как определить возраст растения по 3 признакам
Рассада томатов становится фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

1. Участок планируют так, чтобы теплица находилась с севера на юг (при таком расположении растения весь день будут находиться под солнцем). В углы вбиваются палочки, натягивается шпагат.
2. Выкапывают траншею шириной 15-20 см, глубиной до полуметра. Если уровень промерзания в вашем регионе более глубокий, то перекапывайте до 70 см. Это сделает теплицу морозостойкой и позволит высаживать растения очень рано, ранней весной.
3. Для укрепления фундамента засыпается слой гравия и 10 см песка.
4. Песок засыпают слоем бетона, бросают камни и пространство, оставшееся до поверхности почвы, заливают бетоном.
5. На следующий день поставили опалубку, чтобы поднять фундамент над землей. Высота опалубки зависит от конечной высоты теплицы, которую вы хотите получить. Обычно насыпают 15-25 см.
6. Залейте бетоном, укрепите камнями или арматурой и дайте полностью высохнуть.

Некоторые хозяева обходятся без опалубки, а надземную часть фундамента выкладывают брусом 15Х15 см. Чтобы получить высоту 30 см, бруски ставят попарно, друг на друга. Таким образом, вам понадобится 8 деревянных стержней, которые предварительно смазываются антисептиком или отработанным моторным маслом. Они скреплены между собой скобами, а края усилены металлическими уголками. Между балкой и бетонной частью фундамента необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида.

Для небольшой теплицы достаточно вырыть траншею в 30 см, засыпать ее щебнем, а затем песком и сразу положить на нее брус. Правда, такая конструкция может промерзнуть.

Технология монтажа каркаса

Между заливкой фундамента и монтажом каркаса должно пройти не менее 2 недель, прежде чем бетон окончательно устанет и осядет в грунте. Поэтому заранее рассчитайте время на строительство теплицы из оконных рам, чтобы успеть ее собрать до высадки рассады.

Каркас состоит из стоек, а также верхней и нижней обвязки. Их можно сделать двумя способами: либо из досок и прутьев, либо из металлических уголков.

Если используются металлические уголки, нижняя обвязка создается на этапе заливки надземной части фундамента для крепления металла к основанию. Боковые полки из тех же уголков привариваются или прикручиваются к днищу. Верхнее покрытие должно быть очень точно рассчитано по высоте, чтобы оконные рамы не находились выше или ниже линии рамы.

Если использовать дерево, то понадобится брус 10Х10 см, который укладывается на фундамент, 8 ленточных досок (толщиной 4 см), 4 боковые полки из бруса (5Х5 см) и промежуточные, количество которых рассчитывается исходя из количество устанавливаемых рамок. Например, если устанавливаются 4 рамы по длине и 2 по ширине, то нужно 3 стойки с одной стороны, 3 с другой и одна сбоку. С другого конца будет размещена дверь, о которой мы поговорим позже.

При сборке каркаса используются металлические уголки и саморезы.

Стержни соединены металлическими уголками, предварительно просверлены отверстия под болты, а все металлические детали обработаны антикоррозийным составом

Рабочий процесс:

1. Прикрепляем десятибалку к фундаменту с помощью анкерных болтов.
2. Ставим боковые стойки, проверяем вертикальность уровнем.
3. Нижние обрезные доски прибиваем, используя полурез и гвозди. Также его можно закрепить мебельными уголками, взятыми на саморезы.
4. В раму устанавливаем промежуточные стойки с шагом, равным ширине одного окна.
5. Прибиваем верхние обрезные доски.

Боковые стойки из бруса рекомендуется монтировать с помощью строительного уровня и для лучшей сохранности древесины покрыть антисептическим составом

Каркас для двускатной крыши лучше сбить на земле, а затем установить на конструкцию. Он также сбит с луча. Для центральных подступенков используется более толстая древесина, а стропила, коньковые и промежуточные стропила можно сделать из бруса 5X5 см.

Каркас крыши удобнее монтировать на землю, так как он является опорой и в конек и стропила вбивать шурупы гораздо проще

Чем лучше накрыть крышу?

При строительстве теплиц из оконных рам крышу обычно покрывают пленкой или поликарбонатом. Оконные рамы используются реже, потому что вес конструкции слишком велик, а зафиксировать стекло в наклонном положении сложно. Кроме того, пленку или полиэтилен можно снимать на зиму. Окна никто не демонтирует, а зимой они будут собирать на себе снежные шапки, что сокращает срок эксплуатации теплицы.

Промежуточные стропила можно делать не из бруса, а из узкой толстой доски. Их шаг обычно равен ширине оконных рам

Пленку лучше натягивать вдвоем, с разных сторон. Это облегчает контроль уровня напряжения. Прикрепите полиэтилен к каркасу крыши деревянными планками и небольшими гвоздями.

Если фронтоны на крыше закрыты не пленкой, а воздухопроницаемым материалом, например, строительной сеткой, можно использовать оконные рамы без форточек

Закрепление рам в каркасе

После изготовления каркаса и крыши приступают к установке оконных рам.

• Они крепятся саморезами с внешней стороны рамы.
• Щели между окнами запениваются монтажной пеной, а сверху закрываются тонкими полосками для полной герметичности.
• Вставляются стаканы, закрепляя не только стеклярусом, но и промазывая края герметиком для предотвращения движения воздуха.
• Убедитесь, что клапаны не перекошены.
• Имеются прибитые крючки, удерживающие клапаны в закрытом состоянии, а элементы крепления хорошо продуманы, чтобы в открытом состоянии они не болтались.

Каждое окно должно быть оборудовано не только крючком, чтобы держать его закрытым, но и продумать, чтобы оно не болталось открытым

Преимущества теплиц из старых окон

Благодаря доступности материала и простоте сборки сделать теплицу из оконных рам своими руками сможет даже новичок в этом деле.
Преимущества такого строения «на лицо»:

1. Древесина достаточно прочная, при хорошем уходе рамы из нее прослужат не один год. Качественная обработка изделий из дерева делает их неуязвимыми для воздействия осадков и солнечных лучей.
2. Оконное стекло, помимо своей хорошей способности пропускать свет, качественно защищает внутреннюю часть теплицы от холодного воздуха снаружи.
3. Сборка конструкции из оконных рам привлекает многих тем, что в такой теплице удобно проводить вентиляцию через любое окно.

Кроме всего вышеперечисленного, есть еще много положительных сторон строительства и использования такой конструкции:

• экономичность и практичность. Они обусловлены тем, что при небольших затратах на приобретение расходных материалов вы можете получить в результате своей работы уже готовую теплицу, защищенную от внешних воздействий. Чаще всего старые рамы покрывают краской и даже не одним слоем.
• Экологическая безопасность. Дерево как природный материал гармонично вписывается в интерьер теплицы.
• Продолжительность. Это зависит от породы дерева, которая использовалась при производстве каркаса. Самые твердые породы – дуб и лиственница. Теплица с деревянным каркасом может прослужить в среднем 5 лет. Однако этот срок варьируется в зависимости от эксплуатации здания и климатической зоны расположения.
• Теплоемкость. Оконные рамы отлично удерживают аккумулированное тепло. Солнечный свет, который свободно проходит через них, способствует естественному обогреву теплицы.
• Качественное освещение. Благодаря высокой светопроницаемости оконного стекла тепличное пространство освещается не хуже, чем грядки на открытом воздухе. Вредное для некоторых растений ультрафиолетовое излучение можно устранить, если изнутри теплицы наклеить тонированную пленку на стекло.
• Древесина высокой прочности. Это качество незаменимо для устойчивости оконного каркаса теплицы. Его можно увеличить, пропитывая изделия современными препаратами.

Совет! Если в собранных для строительства рамах нет стекла, вместо него с успехом можно использовать сотовый поликарбонат или, в худшем случае, полиэтиленовую пленку.

Как сделать теплицу из оконных рам

На первом этапе отметьте место установки проволокой и колышками. Если фундамент ленточный, определяют ширину опалубки и копают траншею по разметке. Его глубина должна быть ок. 40 см. Следующие шаги:

1. Постройте фундамент. Для ленточного основания требуется опалубка из плит, которые укрепляются колышками, а внутрь укладываются крупные камни или арматура. Если фундамент столбчатый, можно использовать кирпич, газосиликатные блоки, металлическую трубу.
2. Перед установкой каркаса сделайте грядки и устройте между ними дорожки. Для украшения интерьера по бокам прихожих можно установить бордюры из дерева или пластика. Для оформления дорожек можно использовать кирпичи, камни, тротуарную плитку, которые укладывают в траншеи глубиной 10-15 см. Высота песчаной подушки должна быть 5-7 см. Более простой вариант, но менее практичный – засыпная дорожка из гравия, песка. Его засыпают в траншею глубиной 5-10 см. Допустимо использование мульчи или соломы.
3. Поднимите раму. Фундамент укрывают полосами рубероида, после чего поверх него монтируют стержни для нижней обвязки с помощью анкеров. Их соединяют стальными уголками, после чего делают разметку для вертикальных опор. После установки вертикальных элементов на стойки закрепите верхнюю обвязку.
4. Прикрепите старые рамки. После завершения возведения каркаса уберите временные опоры. Используйте металлические трубы в качестве подставок и погрузите их в землю. Для крепления старых окон к раме используйте шурупы или саморезы, чтобы не повредить стекло.
5. Завершив установку старых окон, заделайте щели, образовавшиеся между ними и стойками. Используйте монтажную пену, чтобы исключить сквозняки.
6. На завершающем этапе закрепите крышу. Например, двускатная крыша состоит из пары вертикальных фронтонов, конька и стропил, размещенных по обе стороны от нее. Установите стойки, затем перекиньте балку с одной стойки на другую — в итоге у вас получится конек. Прикрепите к нему защелки.

Возможность построить теплицу из окон

Фундамент под теплицу

Готовая теплица из старых окон много весит, поэтому необходим фундамент. Подойдет столбик или лента. Независимо от типа фундамента, предварительно необходимо расчистить строительную площадку: убрать мусор, сорняки, кусты и выкорчевать пни. Инструкция по подготовке столбчатого основания:

1. Отметьте место, вбив колышки в углы и по периметру. Натяните между ними нить.
2. По углам и с шагом по 3 м с каждой стороны выкапывают ямы глубиной 0,5 м. В идеале глубина должна превышать уровень промерзания почвы. Засыпьте дно каждой лунки слоем гравия (10 см) и аккуратно утрамбуйте.
3. Сделать опалубку, если колонны будут заливаться бетоном. Можно просто установить в каждую яму полую трубу (диаметром 10-15 см), например, из асбестоцемента, затем выровнять ее и вставить арматуру. После этого остается закрепить конструкцию и залить бетоном. Для крепления можно обложить его кирпичами. Еще опорные столбы делаются из камней или кирпичей, которые фиксируются цементно-песчаным раствором.
4. Поместите бруски поверх опор. Закрепите их по углам железными пластинами. Сами бруски прикрепите к опорам подходящим способом, например, анкерами.
   Фундамент для теплицы

Процесс изготовления ленточного фундамента несколько отличается. Подробные инструкции:

• Ширину ленты фундамента определяют по типу грунта. Для суглинков она составляет 20 см, для песчаной почвы – 25 см.
• Поставьте отметку в выбранном месте. Для этого с помощью отвеса поместите первый угол палки. Альтернатива – усиление. Натяните шпагат и найдите на нужном расстоянии второй, третий уголок. Протяните от них нитку по направлению к четвертому углу и вставьте палочку. Аналогичным образом наметьте внутренний контур основания.
• Необходимую высоту основания от земли рассчитывают как разницу высоты строящейся теплицы и оконных рам по лагам пола. Отметьте его на колышках и натяните веревку горизонтально.
• По разметке выкопать траншею глубиной 30 см. Проверить дно спиртовым уровнем. При малейших отклонениях подгоните его по горизонтали. В готовую траншею насыпать песок слоями, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки 15 см.
• Из бруса, квадратного стола соберите опалубку. С внешней стороны установите опоры, которые предотвратят деформацию. Прикрепите к стенам арматуру диаметром 8–12 мм. Свяжите их между собой проволокой.
• Смешать цемент марки 200 с просеянным речным песком в соотношении 1:2 или 1:2,5. Взбивайте с водой до состояния жидкой сметаны.
• После перемешивания бетона приступайте к заливке смеси в опалубку. Уплотняйте его постоянно подручными средствами, строительным миксером или перфоратором. Выровняйте верхний слой кельмой. Сверху насыпать просеянный через сито бетон. Дождитесь полного высыхания состава.

Монтаж окон и рам

Возводили стены теплицы из окон

Если старые рамы одного размера, то на фундамент кладут лист рубероида, а затем брус нижней обвязки. После этого поочередно прикручиваем к основанию рамы с дюбелями, связываем их перемычками и стойками для жесткости. Если оконные рамы разного размера:

1. Поставьте вертикальные стойки по углам, равные ширине нижней обвязочной балки и высоте самой большой рамы. Надежно установите верхний кронштейн по всему периметру.
2. Прикрепите к нему первую рамку с помощью дюбелей, оставив нижний край свободным. С другой стороны таким же образом установите вторую рамку.
3. Вставьте нижнюю балку в зазор между фундаментом и рамами. Прикрепите его к основе и стойкам. Заполните оставшееся открытое пространство доской.

Строительство крыши

Строительство крыши

По окончании строительства остается накрыть теплицу крышей. Для этого вы можете использовать:

• укрывная пленка или спанбонд;
• поликарбонатные листы;
• те же старые окна, что и на стенах.

Часто используется полиэтиленовая пленка, потому что она легкая и дешевая. Алгоритм действий:

1. Соорудить световой короб с деревянными рейками по всему верхнему периметру. Альтернативные варианты – металлический профиль, проволока. Для поликарбонатных листов сделайте каркас из профилированных труб.
2. Шаг между стропилами должен быть 60–80 см. Угол наклона крыши составляет примерно 25–30 градусов.
3. После установки корпуса натяните пленку. Закрепите его специальными зажимами и клипсами.

Мнение владельцев

Теплицы, собранные из старых деревянных или ПВХ-каркасов, можно встретить во многих районах. Популярность таких конструкций обусловлена ​​их дешевизной и достаточно простой конструкцией.

Как правило, отзывы о теплицах из каркаса положительные. Многим владельцам такие постройки показались очень теплыми. Такие условия очень комфортны для роста и цветения различных насаждений.

Кроме того, многие пользователи отметили, что конструкция таких теплиц показалась им довольно простой. Самое главное – заранее выбрать подходящее место для строительства и нарисовать подробный чертеж теплицы. Так что в процессе монтажных работ вы не столкнетесь с различными проблемами и нестыковками.

Однако некоторые утверждают, что их старые каркасные теплицы прослужили менее 5 лет, после чего начали гнить в нижней части, соприкасаясь с землей. Владельцы, столкнувшиеся с такими проблемами, рекомендуют ежегодно красить теплицы, чтобы продлить срок их службы. Других существенных недостатков пользователи не заметили.

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любой теплицы основными этапами являются следующие:

1. Отметьте место для установки. С помощью колышков и проволоки размечаем место, где предстоит установка теплицы. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и путем разметки роем траншею глубиной примерно 40 см.

2. Построить фундамент. Для ленточного фундамента собираем опалубку из плит. Укрепляем их ряды колышками и кладем внутрь арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее приготовленным цементным раствором. Время высыхания около 5 дней. Только после этого можно приступать к дальнейшей работе.

3. Для установки уголков на столбчатый фундамент можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Деревянный венец монтируется на месте установки. Стержни фиксируются металлическими уголками, а в уголках в землю вбивается стержень для надежной фиксации. Во избежание гниения в углах и посередине каждой стороны основания можно уложить обшивочные доски или другой материал.

4. Устройство грядок. Перед установкой каркаса удобно будет сделать грядки и устроить между ними дорожки. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть разные варианты расположения грядок.

   5. Существует много типов конструкций гусениц. Это может быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камни, которые укладываются в готовую траншею глубиной 10-15 см с песчаной подушкой высотой 5-7 см. Альтернативный вариант – засыпная дорожка из песка и гравия.

   6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Использование мульчи или соломы не является обязательным.

   7. Установите раму и прикрепите к ней рамки. Накрываем фундамент полосами рубероида и с помощью анкеров крепим стержни для нижней полосы поверх рубероида. Соединяем эти элементы для прочности конструкции стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий уровнем, крепим угловые стойки и при необходимости устанавливаем промежуточные.

   8. С помощью стержней создаем временную фиксацию, чтобы стойки не наклонялись от собственной силы тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки фиксируем верхнюю обвязку с помощью уголков – она не позволит элементам наклоняться под собственным весом. Только после окончательной установки каркаса убираем временные опоры. В качестве подставок можно использовать металлические трубы, закопанные в землю. Для крепления рам к каркасу лучше всего использовать саморезы или шурупы. Это исключит возможность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы прямо к брусу в отверстия, которые уже есть в рамах.

   9. После завершения монтажа отверстия, образовавшиеся между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

   10. Построить крышу. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных фронтонов, конька и стропил с обеих сторон от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем с одной стойки на другую перекидывается балка – она будет играть роль конька. К нему крепятся стропила.

   11. Если теплица из рам длинная, между основными стропилами ставим больше. Каркас монтируется с помощью стальных уголков и саморезов. На готовый каркас крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, устанавливаем его с помощью специального профиля и саморезов с термошайбами, если это полиэтиленовая пленка – с помощью деревянных реек.

   12. Наконец, вставляем дверь и зашиваем фронтоны.

Различные виды фундаментов для теплицы

Для строительства теплицы в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Некоторые из них просты в установке и не требуют много времени, возведение других может занять несколько дней.

Не забываем про двери

При размещении оконных рам следует учитывать расположение дверей. Лучше всего устанавливать их по торцам теплицы.

Важно: хорошо, если будет две двери – одна напротив друг друга. Это значительно облегчит вентиляцию.

Двери можно сделать своими руками. Для этого нужно всего лишь измерить проем, собрать каркас из досок нужной длины и обтянуть его плотным полиэтиленом.

Один из простых вариантов — старая деревянная дверь

Другой вариант — просто установить один из больших оконных штампов. Но для этого нужно все рассчитать так, чтобы окно подошло по размеру.

Подготовка строительного материала

Если собственных оконных рам не хватает, они приобретают их у знакомых или обращаются для этого в фирму, занимающуюся установкой металлопластиковых окон.

Затем приступайте к подготовке каркасов:

1. снять петли, замки и другую фурнитуру;
2. разобрать стеклянные бусины, вынуть стекло;
3. сдирать краску. Для этого требуется прогрев строительным феном. От высокой температуры краска пузырится и легко удаляется шпателем или скребком. Этот метод не подходит для удаления краски с оштукатуренных поверхностей. При этом требуется значительная разница температурного коэффициента расширения основания и краски;
4. очищенные под краску рамы шлифуют и обрабатывают антисептиком;
5. потом красил;
6. стекла устанавливаются на место, предварительно промазав их по периметру с двух сторон силиконовым герметиком. Последнее исключит задувание ветра в щели и будет способствовать сохранению тепла. Если рамы должны крепиться к раме гвоздями, а не саморезами, стекло монтируется в последнюю очередь.

Отклонение в размерах рам не должно пугать: щели и места нестыковок наглухо заделывают монтажной пеной.

Кроме рамок вам понадобятся:

• доски толщиной 50 мм для возведения каркаса: также обработаны антисептиком;
• поликарбонатная или полиэтиленовая пленка;
• материалы фундамента: цемент, песок, щебень, но (крупные осколки камня), кирпич.

Как вариант: теплица с поликарбонатной кровлей

Если ваш бюджет позволяет купить сотовый поликарбонат для крыши, вы можете это сделать. Помните, что для такой конструкции потребуется достаточно прочный каркас. Для изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, ведь деревянный брус вряд ли выдержит такую ​​нагрузку.

Каркас теплицы из оконных рам и поликарбоната

Для большего удобства опорные брусья и каркас теплицы можно сделать из труб одновременно. Для этого делаем следующее.

1. Нарезаем трубы нужной длины и опускаем их нижними концами в ранее выкопанные рамы. Опоры необходимо установить по углам конструкции, а также по бокам с шагом около 3 м. Ямы с трубами заливаем бетоном.
2. Нижнюю и верхнюю планки свариваем из одинаковых труб. Строим стропильную систему из тех же продуктов. Форму крыши и соответствующую последовательность крепления стропил выбирайте на свое усмотрение. Оптимальный вариант – полукруглая форма. Снег на такой крыше практически не задерживается.
3. Затем нужно просто установить рамы в каркас и прикрепить листы поликарбоната к стропилам. Схема покрытия сотовым поликарбонатом Варианты профилей из сотового поликарбоната

В этом случае также лучше сделать дверь из поликарбоната, предварительно изготовив металлический или деревянный каркас для ее установки.

Полезный совет! Чтобы теплица выглядела более привлекательно, можно покрасить ее внешнюю поверхность в нужный цвет. Внутренняя краска необязательна.

Теплица из оконных рам и поликарбоната

Оборудуйте готовую теплицу на свое усмотрение. Вы можете оборудовать его системами водоснабжения и канализации, провести свет и отопление, установить всевозможные стеллажи, стойки и другие опоры для грядок и т д. На данный момент все решения за вами, ведь только вы можете знать, как выглядит ваша теплица из старых оконные рамы должны быть.

Успешная работа!

Чертеж теплицы

Чтобы нарисовать эскиз теплицы, нужно определиться с размерами:

1. высота: учитывается рост владельца, но не менее 1,8 м;
2. ширина. Принимается в зависимости от расчетного количества спальных мест. На каждую отводят полосу шириной 100 см, а на проходы между ними – 50 см. Расстояние между грядками должно быть таким, чтобы туда могла проехать садовая тачка;
3. длина. Принимается на усмотрение владельца.

Любительские теплицы чаще всего строят с размерами в виде 6х3 м.

Фундамент для теплицы

Теплица представляет собой достаточно массивную и стационарную конструкцию, поэтому строится на устойчивом фундаменте. Этого нельзя сказать о поверхности почвы, размокающей весной, потому что необходим фундамент.

Как и для любой каркасной постройки, можно обойтись столбчатым фундаментом, но лучше построить ленточным, так как он:

• способствует сохранению тепла внутри;
• препятствует проникновению сорняков извне.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Глубина фундамента выбирается с учетом габаритов строения:

1. небольшая теплица. Достаточно мелкозаглубленного фундамента: силы пучения мерзлой земли, действующие на конструкцию снизу, не вызовут деформаций;
2. большая теплица. Требует заглубления до степени промерзания почвы. Фундамент можно делать не так уж и обычно: но тогда грунт подбирается к незамерзающему слою и заменяется обратной засыпкой с высокими дренажными свойствами — песком или гравийно-песчаной смесью.

Порядок возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента:

1. по периметру будущей постройки выкапывают траншею шириной 20 см и глубиной 40 см;
2. на дно укладывают и утрамбовывают с влагой песок толщиной 10 см, затем в него утрамбовывают такой же слой щебня. Эта подушка будет равномерно распределять нагрузку от здания на землю, к тому же, в отличие от обычного грунта, в ней не задерживается вода;
3. из плит или фанеры собирается опалубка – форма фундамента. Вес бетона велик, поэтому опалубка крепится прочнее. Чтобы доски не испортились при контакте с бетонным раствором, их лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
4. в опалубке формируется арматурный каркас: верхний и нижний пояса представляют собой по две пряди, соединенные вертикальными ригелями. Сварка не допускается — сталь в зоне сварки хрупкая. Стержни связаны отожженной вязальной нитью. Размеры каркаса взяты с таким расчетом, чтобы брусья были защищены слоем бетона толщиной 3 см. Для обеспечения наличия такого слоя снизу пространственная конструкция из брусьев устанавливается на специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, то обходятся обломками кирпичей;
5. бетонная смесь готовится в бетономешалке. Достаточно цемента марки М200 или М300;
6. бетон заливается в опалубку. Для предотвращения образования воздушных карманов используется виброукладчик. При отсутствии таковых бетон после заливки часто протыкают стальным стержнем;
7. чтобы влага из свежей плиты не испарялась слишком быстро (она должна вступить в реакцию с цементом), фундамент укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду его необходимо регулярно поливать;
8. через неделю после заливки опалубку снимают. Бетон достигает максимальной твердости за 28 дней;
9. созревший фундамент оклеивается рулонной гидроизоляцией. По новым нормам его рекомендуется утеплять. Если решено сделать так, то вместо рулонной гидроизоляции с внешней стороны при помощи клея и дюбелей крепятся листы экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт для этой цели использовать нельзя – он не выдержит нагрузки от промерзшего грунта.

Дюбели для крепления пенополистирола используются чашеобразные, со шляпками большого диаметра (их еще называют «зонтиками»): они не продавливают материал.

Расчёт необходимого количества материала и необходимые инструменты

Чаще всего для теплиц используют оконные рамы стандартных размеров, так как в жилых домах их заменяют металлопластиковыми стеклопакетами. Стандартные размеры установлены ГОСТом, поэтому такие рамы лучше выбирать по простоте монтажа и расчета материалов.

Для строительства теплицы будут использованы деревянные оконные рамы ГОСТ ОС 18-24В размером 2370х1760 мм, а также дверь с окошком — ГОСТ 11214 ИЛИ 15-9 БР 24-9 с параметрами 870х2375 мм.

В многоэтажных домах применяют окна и двери стандартных размеров

При тех же параметрах легко рассчитать количество стройматериала. Для стен теплицы будут использованы оконные рамы. Планируется, что длина теплицы составит 7,1 м, ширина – 2,5 м, высота от основания до конькового столба – 2,46 м.

Зная, что ширина оконной рамы равна 2,37 м, из трех таких секций получится только одна стена с необходимыми параметрами: 2,37 х 3 = 7,11 м. Соответственно, на две стены потребуется 6 оконных рам.

Передняя часть теплицы будет оборудована стеклянной дверью с небольшим окном общего размера (ГОСТ 11214 ОР 15–9 БР 24–9).

Полости в раме можно остеклить или закрыть сотовым поликарбонатом.

Для крыши выбрано покрытие из листов сотового поликарбоната. При высоте опорного бруса 0,7 м и длине конструкции 7,11 м расстояние от вершины конькового бруса до верхней обвязки составит 1,92 м.

По этим параметрам можно рассчитать площадь крыши. Для этого нужно длину умножить на ширину: 1,92 х 7,11 = 13,65 м² (это площадь ската крыши). Умножьте это значение на 2, чтобы получить общую площадь: 13,65 х 2 = 27,3 м² – вам нужен сотовый поликарбонат.

Расчёт фундамента

Чтобы узнать необходимое количество бетонной смеси для заливки всего фундамента под теплицу, нужно воспользоваться формулой нахождения объема куба, которая выглядит так: V = h³, где h – длина, ширина и высота твердого основания.

Каждая сторона фундамента рассчитывается отдельно

Ленточная основа будет напоминать вытянутые параллелепипеды с параметрами 30х30 см в высоту и ширину. Два из них будут иметь длину 7,11 м, а еще два – по 1,9 м каждый. Для простоты будем делать расчеты для каждой стороны фундамента отдельно, а результаты суммировать.

1. Рассчитываем объем бетона на две стороны по 7,11 м. Для этого: 7,11 х 0,3 х 0,3 = 0,6399 м³. Для двух сторон: 0,6399 х 2 = 1,2798, округляем до 1,28 м³.
2. Теперь произведем расчет на обе стороны при длине 1,9 м. Для одной стороны: 1,9 х 0,3 х 0,3 = 0,171 м³. На двоих: 0,171 х 2 = 0,342 м³.
3. Сложим полученные значения и определим общий объем бетона, необходимый для заливки основания: 1,28 + 0,342 = 1,622 м³.

Расчёт арматуры

Для усиления бетонного основания необходимо создать объемную армирующую конструкцию.

Армирующая конструкция укрепит ленточное основание

Арматурная конструкция имеет 4 горизонтальных стержня, а также множество соединительных элементов в виде квадратов.

Чтобы рассчитать необходимое количество металлических стержней в метрах, нужно сложить длину всех элементов. Для простоты расчеты будем производить для каждой стороны фундамента отдельно.

1. Делаем расчет на две стороны длиной 7,11 м. Для этого: 7,11 х 4 = 28,44 м. Умножаем значение на два: 28,44 х 2 = 56,88 м.
2. Аналогичные расчеты производим для двух оставшихся сторон основания: 2,5 х 4 = 10 х 2 = 20 м.
3. Находим общую длину горизонтальных элементов конструкции: 56,88 + 20 = 76,88 м.
4. Теперь рассчитаем общую длину арматуры, необходимой для изготовления соединительных элементов. Для начала нужно определить их общее количество в кадре. Для этого узнаем длину периметра основания, и полученное значение делим на 0,3 (расстояние между соединительными элементами). Найдите периметр: 7,11 + 7,11 + 2,5 + 2,5 = 14,22 + 5 = 19,22. Делим полученное значение: 19,22/0,3=64 штуки.
5. Вычислив длину сторон одного квадрата и умножив полученное значение на общее число, получим их общую длину. Рассчитываем длину арматуры в одном квадрате: 0,2 х 4 = 0,8 м. Умножаем это значение: 0,8 х 64 = 51,2 м.
6. Теперь находим общую длину арматуры: 76,88 + 51,2 = 128,08 м.

Для возведения каркасной конструкции теплицы понадобятся деревянные брусья:

1. Для изготовления нижней обвязки – сечением 100х100 мм.
2. Для верха – сечением 100х50 мм.
3. Для установки вертикальных опор – 100х50 мм.
4. Для угловых опор – 100х100 мм.
5. Для установки раскосов – 80х30 мм.

Для изготовления каркаса понадобятся прутья

Необходимые инструменты

При изготовлении теплицы из оконных рам не обойтись без следующих инструментов:

• лопаты (лопата и штык);
• молоток;
• большой степлер со скобами;
• ножовка или электролобзик;
• бетономешалки;
• емкости для воды и сыпучих материалов;
• строительный рукав для подачи смеси;
• измерительная лента;
• строительный уровень;
• большой квадрат;
• лотерейные билеты;
• электрические упражнения;
• сварочный аппарат;
• металлические щетки;
• щетка;
• наждачная бумага;
• острый нож;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• проволока с кольями;
• стеклорез.

Настил пола

Для удобства передвижения в теплице между грядками устраивают дорожки, работают они следующим образом:

1. вместо будущей дорожки выкапывают траншею глубиной 15 см;
2. на дно укладывается слой гравия или щебня толщиной 10 см, хорошо утрамбовывается;
3. сверху насыпается слой песка толщиной 5 см. Ударяют, заливают водой.

Поверх песка укладывается верхний слой. Опилки могут сыграть свою роль.

Преимущества:

• низкие затраты;
• материал гигроскопичен (на поле не остается луж);
• идти медленно на нем.

Минусы:

• трудно катить садовую тачку;
• прилипает к подошвам, опилки разлетаются по всей теплице.

Доски также являются дешевым материалом, но лишенным недостатков опилок. Необходима обработка нетоксичными антисептиками (для бань и саун). Полы можно сделать в виде бетонного массива, выложенного из кирпича. Керамогранит выглядит очень привлекательно. Но для теплицы это дорого и больше подходит для зимнего сада в элитном доме.

Чтобы почва с грядок не загрязняла дорожки, их отгораживают невысокими пластиковыми бортиками.

Возведение каркаса

Так как теплица строится из оконных рам, нет смысла переплачивать и строить металлический каркас. Используйте деревянные доски толщиной 50 мм. Конструкцию составляют стойки, установленные по углам и вдоль стен с интервалом 1,5-2 м, и прикрывающие их нижняя и верхняя обвязки.

Подход:

1. рамы стыкуются на земле из нескольких стоек и обвязочных балок. Элементы каркаса фиксируются уголками, саморезами или игрой гвоздей;
2. шпангоуты ставят в вертикальное положение (контролируют по отвесу) и фиксируют оставшимися лямками. Высота подоконников ограничена, а чтобы теплица не получилась приземистой, нижнюю обвязку делают двухрядной;
3. оконные рамы крепятся к стойкам саморезами. Можно использовать гвозди, но тогда надо предварительно снять стекла с рам, иначе велика вероятность их повреждения. Рамы с клапанами устанавливаются друг против друга: при таком расположении вентиляция будет наиболее эффективной;
4. изнутри рамы усиливаются опорами из досок меньшей толщины;
5. все отверстия между рамами и стойками заделываются монтажной пеной.

Монтажная пена (пенополиуретан) разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому запененные щели необходимо закрыть светонепроницаемым материалом. Например, самоклеящаяся лента или пластиковая оболочка.