Доборы на межкомнатную дверь: виды, установка своими руками с фото и видео

Что такое добор

При установке межкомнатных дверей возникает ситуация, когда ширина коробки меньше толщины стены. В таких случаях используется специальная доска, которая крепится к дверной коробке и закрывает оставшееся пространство. Эта доска называется дополнением к внутренней двери. Его также называют «дополнительной доской» и «дополнительной планкой». Затем к нему можно прикрепить кожух, который закроет щель между пристройкой и стеной.

Добор — доска для развальцовки дверной коробки на толщину стены

Дверная дрель является дополнительной частью дверной коробки. Представляет собой доску определенных размеров, которая стыкуется с дверной коробкой. Ставят ее с одной стороны — противоположной той, в которую открывается дверь.Можно еще эту доску назвать расширителем — она ​​показывает ее реальное предназначение.

При толщине стены более 140 мм необходимо установить расширитель дверной коробки – дополнительную доску

Могут быть нюансы в доработке. Часто форма дверной коробки специфическая – с особым рельефом (выступы, углубления, закругления). Тогда нужно искать расширение именно этой фирмы, иначе состыковать их будет проблематично.

Монтаж

установить доборы на межкомнатную дверь своими руками достаточно просто. Для этого сначала нужно определиться с типом коробки. Они есть:

• с гусеницами;
• бесследно.

Первый вариант самый простой. В нем есть все, чтобы безопасно выполнить установку расширений. Универсальность наличия прорези в том, что она позволяет регулировать положение удлинителя. И это устройство также экономит много времени. Регулируя стержень, его можно сразу прикрепить к стене.

Установка на саморезы

Первое, что нужно сделать, это просверлить отверстие под шуруп. Как правило, плиты МДФ, из которых чаще всего делают заготовки, имеют толщину около 10 мм. Это означает, что сверло должно иметь максимальный диаметр 9 мм. Для более точного и надежного крепления удлинителей на межкомнатную дверь диаметр сверла и головки шурупов должны совпадать.

Непосредственно шурупы выбирают такой длины, чтобы они буквально немного уходили в полотно коробки. Если изделия будут слишком длинными, древесина растрескается. Обязательным условием является использование сверла по дереву. Для них характерно наличие специальных выступов в виде иголок. Такие изделия способны точно центрировать отверстия.

Когда инструмент выбран, сверлим отверстие под саморез. При этом нужно выбирать не перпендикулярное направление, а ставить сверло под углом. Этот способ позволяет закрепить дополнительный элемент к центральной части дверной коробки.

Вертикальные стойки сначала прикручиваются саморезами. После их закрепления приступайте к установке турника.

Установка на гвоздики

Еще один очень эффективный способ установки дверного добора – метод с использованием гвоздиков.

Для установки нужно просверлить небольшие отверстия, в которые потом будут забиваться отделочные гвозди.

Критически важно — просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!

После этого необходимо вставить зубчики острой стороной наружу, а шляпки снять кусачками. Для забивания гвоздей часто используют монтажную планку.

Когда все крепления на месте, можно поставить удлинители и аккуратно прибить изделие, соединив его с коробкой.

Установка на пену

По своей сути этот способ можно считать одним из самых простых. При этом заранее проводится разметка, и вырезаются все необходимые элементы конструкции.

установка дверных доборов по этому принципу происходит в несколько раз быстрее, чем другие способы. Изделия расставлены по местам. После этого их необходимо подклинить изнутри. Поверхности должны быть прижаты к дверной раме. Фиксировать проем можно только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.

Установка телескопических доборов

Этот вид продукции имеет свои уникальные преимущества.

• Его можно плотно зафиксировать в общей конструкции.
• Поверхности надежно скреплены друг с другом.
• соединить компоненты между собой довольно просто.
• Доборы при такой конфигурации можно сдвигать как вверх, так и вниз.
• Их можно перемещать внутри и снаружи изделия.
• Запас хода деталей небольшой, но эти миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение удлинителей и исправить ошибки, допущенные при разметке.
• Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию практичной и простой в установке.

Пять способов установки доборов на межкомнатные двери

В основном все двери, выпускаемые на специализированных заводах, рассчитаны на определенную толщину стенок. Во многих случаях она составляет порядка 70 или 80 мм. А как быть владельцам сельских или обычных частных домов? Их стены часто намного толще квартирных вариантов.

В этом случае можно доделать проем гипсокартоном или сделать еще проще – использовать установку добора на межкомнатные двери. Метод прост и требует гораздо меньше времени и усилий для реализации. Некоторые домовладельцы штукатурят проемы в местах, где нет коробки. Но все же метод установки расширений менее трудоемок и более эффективен. Поэтому нужно тщательно выяснить, как правильно закрепить расширение.

Что такое доборы?

Доборы представляют собой две стойки, поставленные в вертикальное положение, и горизонтальную перекладину. Он расположен над проемом. Таким образом, готовая конструкция увеличивает саму коробку. Среди наиболее используемых материалов для изготовления конструкций наибольшей популярностью пользуются ДВП, массив дерева и МДФ. Они долговечны и доступны в своей ценовой категории.

Замер и подготовительные работы

Установка удлинителей в первую очередь необходима для закрепления полос пластины. Правильно закрепить листовые ленты можно, если расположить изделия впритык к плоскости стены. Лучше всего проводить замеры при собранной и установленной коробке. После этого установка расширений уже сделана.

Для начала следует положить линейку на платформу ящика и держать ее строго перпендикулярно стене. Необходимо определить размеры верхней и нижней частей изделия. При этом ширина пристройки в разных частях может различаться, так как стены почти всегда несовершенны. Все данные необходимо вносить на бумаге, чтобы не перепутать параметры товара.

Многие опытные специалисты используют более точный метод. Измерение всех доборов производится с помощью угольника и плоской рейки. Первое приспособление устанавливается в посадочное место, а второе прикладывается к плоскости стены. Там, где квадрат пересекает рейку и будет индикатор ширины. Размер каждого ската нужно тщательно контролировать, так как в любой момент можно допустить ошибку.

После манипуляций продолжайте резать доску. Это легко сделать ручной пилой. Также подойдет электролобзик и стационарный станок, при условии их наличия.

Монтаж

установить доборы на межкомнатную дверь своими руками достаточно просто. Для этого сначала нужно определиться с типом коробки. Они есть:

• с гусеницами;
• бесследно.

Первый вариант самый простой. В нем есть все, чтобы безопасно выполнить установку расширений. Универсальность наличия прорези в том, что она позволяет регулировать положение удлинителя. И это устройство также экономит много времени. Регулируя стержень, его можно сразу прикрепить к стене.

Установка на саморезы

Первое, что нужно сделать, это просверлить отверстие под шуруп. Как правило, плиты МДФ, из которых чаще всего делают заготовки, имеют толщину около 10 мм. Это означает, что сверло должно иметь максимальный диаметр 9 мм. Для более точного и надежного крепления удлинителей на межкомнатную дверь диаметр сверла и головки шурупов должны совпадать.

Непосредственно шурупы выбирают такой длины, чтобы они буквально немного уходили в полотно коробки. Если изделия будут слишком длинными, древесина растрескается. Обязательным условием является использование сверла по дереву. Для них характерно наличие специальных выступов в виде иголок. Такие изделия способны точно центрировать отверстия.

Когда инструмент выбран, сверлим отверстие под саморез. При этом нужно выбирать не перпендикулярное направление, а ставить сверло под углом. Этот способ позволяет закрепить дополнительный элемент к центральной части дверной коробки.

Вертикальные стойки сначала прикручиваются саморезами. После их закрепления приступайте к установке турника.

Установка на гвоздики

Еще один очень эффективный способ установки дверного добора – метод с использованием гвоздиков.

Для установки нужно просверлить небольшие отверстия, в которые потом будут забиваться отделочные гвозди.

Критически важно — просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!

После этого необходимо вставить зубчики острой стороной наружу, а шляпки снять кусачками. Для забивания гвоздей часто используют монтажную планку.

Когда все крепления на месте, можно поставить удлинители и аккуратно прибить изделие, соединив его с коробкой.

Установка на пену

По своей сути этот способ можно считать одним из самых простых. При этом заранее проводится разметка, и вырезаются все необходимые элементы конструкции.

установка дверных доборов по этому принципу происходит в несколько раз быстрее, чем другие способы. Изделия расставлены по местам. После этого их необходимо подклинить изнутри. Поверхности должны быть прижаты к дверной раме. Фиксировать проем можно только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.

Установка телескопических доборов

Этот вид продукции имеет свои уникальные преимущества.

• Его можно плотно зафиксировать в общей конструкции.
• Поверхности надежно скреплены друг с другом.
• соединить компоненты между собой довольно просто.
• Доборы при такой конфигурации можно сдвигать как вверх, так и вниз.
• Их можно перемещать внутри и снаружи изделия.
• Запас хода деталей небольшой, но эти миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение удлинителей и исправить ошибки, допущенные при разметке.
• Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию практичной и простой в установке.

Вместе с коробкой

Метод заключается в сборке всей конструкции перед ее креплением к стене. И коробка, и доборы объединены в одно целое. К дверной коробке крепятся дополнительные элементы, расширяющие проем. После этого готовое изделие фиксируется.

Полезными будут следующие советы:

• Гвоздики используются исключительно для прижатия дополнительных панелей к дверной коробке. Они не перестают меняться.
• В процессе сверления отверстия может образоваться трещина на лицевой стороне изделия и между откосами. Поэтому все работы нужно выполнять аккуратно.

Материалы и размеры

Каждый из производителей выпускает определенный комплект дополнительных досок, длина которых фиксирована – 230-250 см, меняется толщина/ширина. Например, есть такие параметры (толщина, ширина, длина):

• 10*50*2350мм;
• 10*100*2350 мм;
• 15*150*2350 мм.

Форма, толщина, ширина могут варьироваться

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Может быть и 60 мм, и 65 мм или 75 мм. В общем — любой набор. Что делать, если ни один из них не подходит для вашего случая? Возьмите большую ширину, чем необходимо, затем отпилите лишнее. А если ваш проем шире всех доступных вариантов? Закажите правильный размер (многие производители изготавливают на заказ) или соедините два меньших размера. Другой вариант — использовать телескопические наличники. Они поставляются со складкой вокруг угла, которая может скрыть недостаток ширины.

Если двери из массива дуба, есть смысл поставить такую ​​же надставку

Какие материалы используются для межкомнатных дверей? Из того же, что и ленты:

• три;
• МДФ;
• ДСП.

МДФ и ДСП можно шпонировать, ламинировать. Древесина может быть с обработкой и без. Подберите материал и цвет дверной коробки. И это еще одна причина покупать у одного и того же производителя — даже если название цвета/фактуры совпадает, нет гарантии, что они действительно будут одинаковыми.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери 2 м, ручка находится на высоте 1 м. Но для удобства использования, особенно для маленьких детей, допускается уменьшить высоту ручки, например до высоты 95 см.

Соответственно замок устанавливается на той же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок был установлен аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Фиксируем замок, как показано на картинке ниже. Не забудьте просверлить отверстия, прежде чем вкручивать шурупы.

Закрепляем замок.

Вырежьте ламинат вокруг замка канцелярским ножом. Это действие нужно делать осторожно и медленно, плотно прижимая лезвие ножа к замку. В итоге получаем идеальный вырез для лицевой пластины замка.

Вырежьте ножом по контуру замка.
Срываем ламинированное покрытие.
Отмечаем место для установки внутренней части замка.
На картинке показано отмеченное место внутри замка.
Сверлим где-то под замком.
С помощью стамески подбираем лишний материал.

Теперь нужно отметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок к боковой части двери так, чтобы лицевая пластина замка находилась на одном уровне с торцевой плоскостью двери. Отмечаем карандашом место для установки ручки. Разметку под ручку необходимо сделать с обеих сторон двери.

Отмечаем место установки руля.

Сверлим отверстия по разметке с обеих сторон двери. Сначала с одной стороны, потом с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь, так как на выходе дрель может вытащить много материала. Поэтому в отверстие для замка устанавливаем вкладыш из фанеры, чтобы отверстие не лопнуло в точке старта сверла.

Просверлите отверстие для доски.
Ставим замок на место и крепим его саморезами, которые идут в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

установить замок немного проще, чем засов. Первым делом с торца двери сверлим перьевым сверлом отверстие диаметром 24 мм. Замок устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, а передняя пластина замка полностью закрывает отверстие.

Устанавливаем замок.

Устанавливаем замок на место и делаем надрез вокруг лицевой панели канцелярским ножом. Затем вынимаем замок и с помощью стамески и молотка делаем углубление под лицевую пластину замка.

Стамеской выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие для доски. Чтобы сделать такое отверстие, мы будем делать то же самое, что и при вставке замка. Используем защелку сбоку двери, чтобы передняя панель была вровень с торцом двери.

Отметьте отверстие для ручки.

Теперь отметьте центр отверстия карандашом. С другой стороны двери сделайте то же самое и просверлите отверстия с обеих сторон.

Устанавливаем замок на место и крепим саморезами. Прежде чем вкручивать шурупы, не забудьте просверлить для них отверстия диаметром 1,5-2 мм.

Виды доборов

Доборные доски бывают двух видов:

• С прямыми краями. Обычная доска, которая закреплена встык с коробкой. Может быть:
  • с декоративной кромкой;
  • без декоративной каймы.
• Телескопический удлинитель. С формованными пазами для соединения с коробкой.

Виды доставок межкомнатных дверей: телескопическая слева, обычная — справа

Добор на межкомнатную дверь с прямыми кромками – самая обычная доска. В этом случае его остается только подобрать по цвету и размеру. Добор прижимается к коробке, фиксируется саморезами, установленными под углом. Один из концов дополнительной планки можно обработать. Это необходимо, если возможно смещение наличника.

Установка удлинителя с ровными краями (не телескопического)

Монтаж такого типа расширения не очень практичен. Надо думать, как не расколоть стержень, как закрыть колпачки на шурупах. Однако не обязательно выбирать по форме пазов/выступов, что далеко не просто и связывает себя только с одним производителем.

Если есть выступы, пазы, закругления, нужен добор на межкомнатную дверь той же фирмы, что и коробка

Телескопический удлинитель двери имеет предварительно сформированные пазы. Со стыковочной точки зрения это очень практичный вариант: загнали выступ в паз, забили до полного обрушения и весь монтаж. Но только если совпадение идеальное. Для чего еще пригодится телескопический удлинитель? В него можно установить телескопический кожух (если он подходит).

Видео: Как установить доборы и наличники с капителью своими руками

Установить доборы для межкомнатных дверей самостоятельно несложно, хотя процесс нельзя назвать быстрым. Но если все сделать правильно, новый дверной блок станет главным украшением комнаты.

Как самому установить доборы – варианты

Вопрос как поставить доборы на межкомнатную дверь не однозначен, много сопутствующих факторов, поэтому вместо инструкции рассмотрим 4 варианта.

Вариант. Обустройство доборов при помощи фальшь-откосов

Такой вариант отлично подходит для оголенного дверного проема, когда коробка еще не установлена. Несколько планок прикрепим к коробу отдельно, а потом все это вставим в дверной проем единым блоком.

Если вы находитесь на этапе проектирования, не лишним будет узнать правила замера дверных проемов, они подробно описаны и показаны в видео «ЗДЕСЬ» .

Схема	Рекомендации
	Выберите трек Подавляющее большинство дверных коробок уже имеют паз для дополнительного стержня, если такого паза нет, нужно взять ручной резак и вырезать по периметру паз 10×10 мм.
	Можно ли обойтись без паза? Изложенный ниже способ позволяет обойтись без фрезеровки, но удлинитель необходимо подогнать идеально, что может занять много времени и сил.
	Подготовить ложный холм Для фальш-ската проще и дешевле использовать штукатурку для стен, но вместо нее можно взять любой лист, например, фанеру, ДСП или МДФ. Нужно вырезать накладки по толщине стены и прикрепить их к коробу, предварительно приклеив гипсокартон. Совет! Под фальш-скаты не обязательно покупать цельный лист гипсокартона. В крупных строительных супермаркетах обычно есть битые или неформатированные листы гипса, и они продаются по разумной цене.
	Дополнительная фиксация ложных откосов ГКЛ можно приклеить на ПВА или один из полимерных видов клея, например Жидкие гвозди, но может хватить и одного клея, поэтому каждую плиту также крепим саморезами.
	Как прикрепить расширения Шаг 1 Когда фальшскаты закреплены, переходим к установке дополнительных планок, они вставляются в пазы короба и приклеиваются к внутренней стороне откосов. Сначала приклеивается верхняя планка. Доборень легкий и площадь большая, поэтому часто достаточно просто клея, но если сомневаетесь, можно прихватить стержень в 3-4 точках через штукатурку короткими саморезами.
	Шаг 2 Затем приклеиваем 2 боковые планки, они также вставляются в паз коробки и закрепляются на фальш-скате. Если следов нет, край наращивания должен быть совершенно ровным, плюс клей, выступивший при стыковке, нужно сразу удалять.
	Горизонтальное выравнивание коробки Мы уже собрали коробку с надставками, затем вставляем ее в проем, после чего конструкцию необходимо отрегулировать по горизонтали. Принцип прост – к перемычке прикладывается уровень и по мере необходимости справа или слева подбиваются клинья.
	Вертикальное выравнивание коробки После установки горизонта переходим к установке ящика по вертикали. Здесь технология та же, клинья забиваются вправо или влево.
	Закрепить коробку пеной Всю конструкцию фиксируют монтажной пеной. Зазор предварительно сбрызгивается водой и постепенно заливается пена. Чтобы пена не растекалась по коробке, установлены поперечные распорки. Важно! Монтажную пену необходимо брать с расширением не более 65 единиц, иначе, несмотря на распорки, она будет вдавливать внутрь части конструкции.

Монтажная пена наливается порционно по периметру и добавляется по мере ее расширения. Если залить состав без отверстий, даже пена с небольшой кратностью может раздавить конструкцию.

Вариант. Монтаж добора на металлические упоры

Этот способ дешевле, проще и быстрее предыдущего, но в этом случае не обойтись без паза для пристройки по периметру коробки.

Фото	Рекомендации
	Выбираем подвеску В качестве основного материала используются подвесы для гипсокартона. На обустройство дверей уйдет максимум 3 – 4 вешалки. Цена на них варьируется от 15 до 20 рублей. Важно! Подвески бывают разные, нас интересуют толстые металлические листы, поэтому на них не стоит экономить.
	Резка подвески Теперь ножницами по металлу вырезаем из подвесов листы 5-7 см.
	Крепим пластины Пластины прикручиваются к коробу саморезами с пресс-шайбой. Расстояние от края коробки до самореза 15 – 20 мм. Шаг крепления 25 — 30 см.
	Сгибаем пластины Теперь нам нужно сделать из всех пластин оригинальные пружинящие арки. Для этого каждую пластину загибаем внутрь и немного отгибаем назад.
	Вставляем добор Когда мы будем вставлять лишнюю планку в паз, пластины будут плотно прижимать ее к коробке, а с обратной стороны планка фиксируется втулкой. В итоге получаем довольно приличную прибыль.

Вариант. Как прикрутить добор саморезами

По идее, прикрепить стержень саморезами к дверной коробке несложно, надо просверлить сквозное отверстие на конце удлинителя, после чего через это отверстие прикрутить стержень к дверной коробке. Метод подходит для банок как с бороздками, так и без них.

Но на любительском уровне это очень опасная затея. Как уже говорилось, толщина удлинителя варьируется в пределах 10 – 16 мм, и мастер должен просверлить этот стержень тонким сверлом (диаметром 3 мм) без малейших перекосов. В противном случае сверло выйдет из передней или задней части удлинителя.

По опыту могу сказать, что при таком способе крепления максимальная ширина пристройки составляет 100 мм. Если у вас нет опыта работы с тонкими планками, единственный вариант — использовать дрель, иначе вероятность успешно просверлить удлинитель ручной дрелью равна нулю.

Техника оформления проста:

1. На конце стержня просверливается ряд сквозных отверстий диаметром 3 мм;
2. Отверстия зенкуются под головку самореза;
3. В отверстия вкручиваются длинные саморезы, пока они не выйдут с обратной стороны;
4. Добор прижимается к коробке таким образом, чтобы шурупы оставляли следы на коробке;
5. По меткам в коробке уже просверлены отверстия под саморезы;
6. На место накладывается стержень и окончательно вкручиваются шурупы;
7. Головки саморезов можно не декорировать, так как они потом будут закрыты кожухом.

Как крепить доборы на межкомнатную дверь саморезами

Петли и прочая фурнитура

Практика показывает, что лучше вешать дверь до закрепления коробки в проеме. Во-первых, дверь выполняет роль распорки, не давая пене вытолкнуть гибкие столбики. В период затвердевания пены между дверью и коробкой необходимо только установить прокладки из ДСП толщиной 3 мм. Во-вторых, сменой пола просто легче манипулировать при вводе петель.

Сначала петли врезаются в саму дверную коробку, и отступают на 20–25 см от верхнего и нижнего углов. Петля должна располагаться так, чтобы цилиндр почти полностью прилегал к краю угла. К добыче крепятся части петель булавками, которые следует повернуть в сторону верхней перекладины. Петли сначала закрепляются как есть, без фиксации, каждая прикручивается двумя шурупами. Затем секционным ножом очерчиваются пластины по контуру, это необходимо для раскроя шпона, чтобы он гарантированно не подтачивался в процессе выборки материала.

Затем петли нужно снять и пройти по образовавшемуся надрезу стамеской, поворачивая лезвие вниз в образец. Складку необходимо делать на 1–1,5 мм глубже, чем толщина навески. Тогда выборку можно сделать двумя способами. Первый и оптимальный – снять толщину пластины ручным фрезером, не доходя фрезой на 1-2 мм до линии сгиба, а затем зубилом сформировать края образца. Другой способ – сделать произвольное количество насечек на поверхности стамеской и снять ею материал, периодически тестируя петлю до тех пор, пока пластина не окажется вровень с остальной поверхностью.

Чтобы вставить петли в дверь, необходимо временно вставить полотно в дужку, и проверить ровность отверстий со всех сторон. Затем острым ножом на угловой край полотна ставятся две риски ровно в тех местах, где края накладок примыкают к двери. Теперь дверь можно снять, поставить на ребро, прикрутить петли, обрезать их ножом, а дальше — аналогично врезке петель на выключатель. Если используются односторонние вязки, то риск необходимо располагать карандашом по краям цилиндра, а затем только завинчивать заднюю часть петли, не выбирая паз.

Замки, запоры и уплотнительные щетки легче устанавливать на дверь, когда они навешены. Сначала на торце двери перьевым сверлом выбирается паз для внутреннего механизма замка или замка. Окончательную форму паза необходимо придать стамеской. Затем корпус устанавливается в паз, замок временно фиксируется шурупами, после чего наружный стержень обводится ножом по контуру. После выбора материала корпус замка или замка окончательно установлен, необходимо предварительно просверлить отверстие под квадратный штифт.

Подготовительные работы и расчеты

Подготовительные работы перед монтажом доборов в основном сводятся к замеру проема. Единственным исключением является большой зазор между стеной и коробом или загнутый торец стены. В этом случае проводится частичное оштукатуривание откоса либо для уменьшения зазора, либо для выравнивания проема.

Чтобы определить размеры доборной планки, сначала необходимо измерить торец стены, а затем рассчитать параметры добора. Работа выполняется в следующем порядке:

• с помощью рулетки и строительного уголка измерьте расстояние от короба до плоскости стены (при работе с линейкой будут искажения из-за угла между поверхностью стены и коробом). Измерения проводят не менее 4 раз по вертикали и 3 раза по вершине;

• ширина пристройки и количество досок рассчитываются, если стена широкая. Неплохо взять доски немного шире — всегда можно подогнать рубанком.

Для справки: максимально внимательно проверяйте результаты расчетов по методу треугольника Пифагора, который, по мнению редакции, излишен при работе своими руками.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

В этом разделе речь пойдет об обычных планках — с прямыми концами. Они продаются длиной 2100-2300 мм. Для двери нужны три полоски: одна справа и одна слева, а кусок от третьей пойдет наверх. Если вы ставите несколько дверей одновременно и они у вас одного цвета, на две «верхушки» пойдет одна планка.

Как закрепить накладки на межкомнатную дверь

Доски обычно шире и длиннее, чем нужно, поэтому их нужно подрезать. Какой инструмент? С тем, что у вас есть. Подойдет юноша, который режет ДМФ, ДСП или дерево. Для оформления углов может понадобиться стусло (если вы собираетесь стыковать короб (и надставки) под 45°. С его помощью также удобно «не заваливать» срез и делать его строго перпендикулярно.

Снимаем размеры и делаем заготовки

Прежде чем устанавливать доборы на межкомнатную дверь, необходимо узнать точные размеры распорных планок. Для этого в дверной проем устанавливаем дверную коробку, закрепляем ее. На плане нарисуйте проем, так будет проще написать размеры. Затем возьмите рулетку и спиртовой уровень, измерьте размер необходимых вам расширений.

• Ширина расширения определяется следующим образом: вставляем рулетку рулетки в паз до упора. Ставим на стену уровень, на пересечении с рулеткой определяем необходимую ширину. Измерения производятся в шести точках: по две с каждой стороны. Если стена имеет разную толщину, ширину пристройки берем по наибольшей цифре.
  Мы измеряем точно
• Длина обрезки. Снова берем рулетку, меряем вдоль проема — от пола (порога, у кого есть) до начала паза в коробе до установленной двери. Меряем направо и налево, потому что опять же может быть разница. Отмеряем верхнюю часть от начала коробки до конца (не от дорожки).

Теперь по размеру вырезаем нужные нам из стандартных планок. Сделайте пометки карандашом — на светлых полосках хорошо виден простой карандаш, на темных можно взять белый. Примеряем вырезанные полоски в проеме, при необходимости немного их подрезаем.

Собираем

Прежде чем ставить накладки на внутреннюю дверь, их необходимо соединить друг с другом. Раскладываем вырезанные лишние полоски на полу в форме буквы «П». Если у них есть обработанный край, выкладывайте их так, чтобы край был с одной стороны. Планки должны быть соединены друг с другом. Если они изготовлены из МДФ или ДСП, потребуется предварительно просверлить отверстия в верхней планке.

Подготовка к сборке

Для этого лучше взять угольник (в идеале столярный угольник, но подойдет и обычный школьный). На стержне проводим линию, которая отмечает середину толщины стержня. При толщине листа 10 мм линия проходит на расстоянии 5 мм от края. Если стержень толщиной 15 мм — на расстоянии 7,5 мм. На этой линии ставим две точки, а затем сверлим отверстия. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра шурупов.

Завершаем установку добора в дверную коробку

Затем отверстия необходимо перенести на длинные полоски. Для этого мы их объединяем, подгоняем края. С помощью дрели переносим метки на конец стержня, а затем углубляем его на нужную длину (по длине самореза). Сделав отверстия, стыкуем полоски, закручиваем крепления. Пристройка к внутренней двери полусобрана. Но не спешите крепить второй стержень. Надо попробовать уже собранное «на месте».

Подгонка и обрезка

Ставим собранную Г-образную деталь на место, и вбиваем планки в паз в дверной коробке. Верхний свитер получился больше (мы так мерили). Берем карандаш, ставим отметку, где начинается дорожка. Постарайтесь быть точным, так как это важно. Прибыль не может быть вычтена. Просто проведите линию вдоль отметки и сделайте на ней отметки, затем просверлите отверстия. После сборки получается буква «П». Украшение для внутренней двери мы собрали, теперь осталось его собрать и закрепить.

Установка в дверную коробку

Теперь плагин можно установить. Сначала проверьте открытие. Если двери были размещены на пенопласте, он может заблокировать дорожку. Обрезаем лишнее, чтобы планки свободно входили. Вставляем П-образную конструкцию в паз, и ладонью постукиваем по дну. Начинаем сверху, затем по бокам.

Ставим на место, предварительно удалив излишки монтажной пены

Берем малярный скотч, прикрепляем им полоски к стенам. Если в некоторых местах расширение внутренней двери не плотно прилегает к коробке (есть щель), убираем этот зазор с помощью вкладышей. Для этого можно использовать монтажные клинья. Если их нет, сделайте пену. Просто нужно ровно установить удилище, для этого достаточно плотного поролона.

Крепление доборной коробки

Также необходимо отрегулировать добавление внутренней двери к уровню. Не стоит ориентироваться «на глаз», используйте уровень. С помощью ватерпаса и клиньев удаляем все выступы и засоры. В процессе подогнанные участки фиксируем малярным скотчем. Расстояние между булавками 40-50 см, одна вверху и одна внизу (примерно 10 см сзади), и далее через равные промежутки.

Как прикрепить расширения: во время установки

Затем с помощью монтажной пены низкой кратности заполняем ею пространство между стеной и дополнительной планкой. Перед использованием прочтите инструкцию на контейнере. Возможно, лучше смочить поверхности. Монтажную пену в любом случае нужно укладывать ступенчато, иначе она может погнуть удлинительные планки. Приходится все это отдирать, чистить и заново запенивать.

Итак, сначала наносим пену вглубь щели. Немного, одна полоса. Параллельно делаем полосы на всю ширину возле «штифтов» (пример нанесения пены на добор двери на фото вверху справа). Пена в районе штифта придаст устойчивости стержню, полоска в дальней части — около стыка — прижмет удлинитель к пазу, но при этом не погнет стержень.

Оставляем пенопласт на боковых планках для полимеризации, а пока занимаемся заполнением зазора сверху. Если он такой большой, как на картинке, нет смысла переносить много пены. Из пенопласта проще вырезать «закладку», поставить деревянный брусок соответствующего размера. По размеру он немного меньше доступного места. Со всех сторон должен остаться проем не менее 1 см, но слишком большие проемы не нужны.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь: заделываем верхний зазор

Затем мы действуем следующим образом:

• Поместите небольшие кусочки пенопласта ок толщиной 1 см под закладной деталью.
• На заднюю стенку кладем слой шланга с пеной (если есть).
• Ставим закладной брус, заполняем щели по периметру монтажной пеной. Опять же, не слишком сильно, чтобы пенопластовый удлинитель не прогибался.
• Если есть необходимость, ставим «переднюю» планку (на картинке выше слева внизу). Если полоса достаточно широкая, пропустите этот шаг.
• Регулируем расположение дополнительной планки с помощью строительного уровня, фиксируем малярным скотчем.

После застывания первого слоя пены (время указано на флаконе) заполняем остальное пространство. Если пристройка на внутренней двери имеет значительную ширину, можно (и лучше) наносить пену в два этапа. Но каждый раз приходится ждать время полимеризации. После этого останется только установить ленты.

Подготовка к установке

Прежде чем приступить к установке, важно разобраться с размерами самих приставок. А понимание появится после замеров места установки. Первым этапом является установка дверной коробки. И только после этого вы измеряете реальные размеры самих пристроек. Как это сделать?

Возьмите 2 обычные линейки (желательно, чтобы одна из них была угловой). Держите одну на настенной пластине, другую в положении добора. В установленной коробке есть место, куда «зайдёт» надстройка. Ваша задача сделать с линейкой имитацию установки будущих пристроек, чтобы понять реальный размер в глубину. А вторая линейка на лицевой стороне стены проведет вам параллель и определит точное значение. Конец добора будет на уровне стены. Нельзя добору выходить за пределы. Сделайте такие замеры в нескольких точках по ширине и высоте. И не забудьте записать это, чтобы вам не пришлось измерять снова.

После того, как вы определили точные размеры, остается только вырезать заготовки для надставок. Используйте электрический лобзик или ножовку с мелкими зубьями. На наращенных, если их спилить пилой с крупными зубьями, останется стружка, которую нужно потом задекорировать и покрыть шпаклевкой в ​​цвет. 

Измеряем глубину проема от дверной коробки