Дом из газобетона своими руками: поэтапное строительство

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Смеситель.
6. Электрическая мельница.
7. Скребковое ведро.
8. Клеевые картонки.
9. Зубочистка. Резиновый молоток.
10. Измельчить теркой (доской).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Фундамент

Убираем все, что мешает работе сайта, удаляем и приступаем к маркировке. Для этого используем арматуру и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Под прямым углом к ​​ней тянем веревку ко второму и третьему углам здания.

Отметьте 4 угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, все нормально, углы равны, можно забивать бруски и натягивать веревку.

Таким же образом проводим внутреннюю разметку основания, начиная с наружного порядка 400 мм (оптимальная ширина для ленточного фундамента).

Выкапываем траншеи по периметру дома и под будущие внутренние стены.

Подготавливаем траншеи

Копание траншеи

Найдите самую низкую точку на площадке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой домик можно построить и на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным. Проверяем это отвесом и спиртовым уровнем.

Насыпаем на дно ямы подушку из песка и аккуратно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпаем на песок гравий и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем его из плит, фанеры и других подобных материалов. Крепим элементы опалубки гвоздями или шурупами.

Важно! Создаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхнего края будущей заливки.

На этом же этапе думаем об устройстве проемов для подвода водопровода и водоотведения. Для этого ставим в нужных местах пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут быть разного размера. Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Создаем сетку по размеру траншеи.

Важно! Между уложенным слоем арматуры, стенами и верхом траншеи оставляем отступ 5 см, чтобы вся арматура в дальнейшем гарантированно была залита бетоном.

Заливаем бетон

Наполнять

Умножаем ширину фундамента на длину и высоту и определяем необходимый объем бетона. Приготовление или заказ смеси. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• гравий – 5 частей;
• песок – 3 части;
• вода — до нужной консистенции.

Бетонный раствор заливаем ровными слоями примерно по 200 мм, не торопимся. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня предварительно натянутой веревки в опалубочном помещении.

Процесс заливки ленточного фундамента

Разравниваем поверхность откоса кельмой и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи аккуратно постучите по опалубке деревянной киянкой.

Даем фундаменту месяц для набора прочности. На это время накрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляционный ленточный фундаментный кровельный материал

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в данном примере используются блоки с пазогребневой конструкцией. Их просто удобнее носить руками. Строить можно из любых других газоблоков — порядок работ не меняется.

Сначала очищаем верхнюю часть просохшего фундамента от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем ее слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Разместите первую строку Разместите первую строку Разместите первую строку

Для багажа первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он дольше сохнет, чем специальный клей, и мы сможем регулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады высот без особых усилий.

Находим самый высокий угол — от него и будем строить. Берем леску и обводим стену домика. Ставим первый газоблок. Затем кладем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между элементами здания.

Применение клея

Обязательно проверяйте ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Вспомни дверные проемы. Мы их пропускаем, конечно.

Кладем 2 и 3 ряды

Ставим 2 и 3 ряд

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Кроме того, мы будем делать это с каждой сложенной строкой. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально ровно.

Полировка

Ставим второй, а за ним и третий ряды. Для укладки газоблоков используем специальный клей. Работаем, как и в первом ряду, начиная с углов. Обвязываем ряды, со смещением на половину блока – как кладку. Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона составляет 80 мм.

Для нанесения клея используем ведерки гвоздики. Ставим блоки как можно ближе друг к другу, насколько позволяют пальцы, и двигаем их впритык. Ровность кладки проверяем уровнем. При необходимости подгоните блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, ведь клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не получилось войти на всю длину газоблока, излишки отпиливаем специальной пилой или простой ножовкой по дереву.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный

Стержни для армопоясаРемень нарукавныйРемень ручнойПояс ручнойПояс ручнойПояс ручной Кирпичная кладка

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В данном примере оконные рамы имеют высоту 4 ряда кладки. Армируем оконные проемы после выкладки 3 ряда. В этом нам поможет шредер.

В месте, где устроен оконный проем, прорезаем 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

В штробы укладываем арматурные стержни и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Очистить! Стена для установки окна армирована.

Затем продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже известной схеме.

Важно! Проемов для установки окон лучше не оставлять. Конечно, в дальнейшем их можно вырезать, но это пустая трата времени и сил.

Укладка стены. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Наконец мы подошли к прыгунам. Эти конструкции необходимы для укрепления части стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Укладываем доску Затем «несъёмную опалубку» из трёх рядов блоков:
1. Внешний блок толщиной 150;
2 посередине блока толщиной 150 мм, распиленного вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм. Берем армирующую сетку. Вырезаем из него «квадраты», прикрепляем к ним арматурные прутья. Вставляем металлический каркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Можно либо использовать готовые П-образные блоки (клеим их на нужную длину, устанавливаем, добавляем армирование и заливаем цементным раствором), либо изготавливаем опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки практичнее всего использовать газоблоки шириной 10 см. Блоки крепятся клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газоблок на 3 равных части.

Навесы над внутренней дверью

Склеиваем блоки до нужной длины, делаем 3 продольные траншеи штроборезом, укладываем в них арматурные прутья, заливаем цементным раствором и даем ему сутки на просушку.

Перемычки устанавливаются креплением вниз. Заполняем отверстия газоблоками, при необходимости предварительно обрезанными до нужного размера.

Делаем армопояс

Сплошной армопояс, по всему периметру стены

Устроив ряд оконных перемычек, приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность здания из газобетона.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Засыпаем траншею арматурой и заливаем цементным раствором.

Армопояс для газобетона Лучше всего обмотать шпильки, чтобы не повредить их во время заливки бетона. Бетон залит

Вставляем в армопояс металлические шпильки для крепления мауэрлата. Мы можем сделать их из арматуры. Еще более практичный вариант – шпильки с резьбой. К ним проще пристроить мауэрлат.

На этом коробочка дома готова.

Как наносится клей на газоблок

Для нанесения клея на рабочую сторону блока предусмотрена специальная тележка для строительных инструментов. Его ширина равна ширине газобетона. Клей также можно наносить зубчатым шпателем или специальным ведром с зазубренным концом рабочей поверхности. В нужных местах сразу прокладывается внутренняя проводка.

Прокладка кабеля

При кладке обычным раствором необходимо проводить обильное смачивание блоков, так как газосиликатный материал быстро вытягивает влагу из раствора, и цементно-песчаная смесь становится менее прочной. Раствор готовят в пропорциях 1:3 или 1:4 (цемент:песок). Кабель легче укладывается в раствор, чем в клей, и при необходимости его легче демонтировать.

Минометный грузовик

Кладку газобетонных блоков можно осуществлять на клеевые смеси, которые можно приобрести в строительных магазинах. Это МастерОк, Победит, ЭК Кемилакс и другие, поэтому можно сделать шов толщиной 2-3 мм.

Для строительства дома из газосиликатных блоков удобно использовать клеевые смеси, так как шов уже через сутки становится прочным. Сколько клея может понадобиться для укладки 1м3 указано на упаковке, но обычно до 27 кг. Клей плохо передает тепло, поэтому «мостики холода» в этих местах исключены.

Виды газоблоков

Виды газоблоков и расчет количества

Перед тем, как построить дом из газосиликатных блоков, необходимо рассчитать, сколько блоков потребуется для дома. Проще всего рассчитать количество газоблоков на онлайн-калькуляторе. В расчетах учитывают количество окон и дверей, периметр, например, дома 10 х 10, высоту и толщину стен и даже толщину шва. В любом случае рекомендуется покупать больше материала на 10-15%.

Разновидности газосиликатных блоков бывают следующие:

• Марка Д 300 – плотность материала 300 км/м3, теплопроводность – 0,08 Вт/м°С. Данная марка используется для утепления и устройства полов;
• Марка Д 400 — плотность 400 км/м3, теплопроводность — 0,096 Вт/м°С, применяется для утепления и устройства полов;
• D 500 – теплопроводность 0,12 Вт/м°С, дом строить без утепления;
• Газоблоки марки Д 600 – теплопроводность 0,14 Вт/м°С. При строительстве дома своими руками из газосиликатных блоков утепление не требуется, если толщина стен делается больше нормативной;
• Класс газосиликата Д 700 – теплопроводность 0,17 Вт/м°С. Дом, отделанный таким материалом, требует утепления, поэтому марку Д 700 чаще используют для внутренних перегородок и стен.

Блочные различия

Какую марку лучше выбрать:

1. Марки Д 200-Д 300 — фасадное утепление, наружная отделка;
2. Марки Д 400-Д 600 – для дома из одного этажа, перегородок и несущих стен;
3. Марки Д 500-Д 700 — дома с мансардой, малоэтажные дома (до трех этажей;
4. Марка Д 700 – применяется для армирования поясов.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно нанести две параллельные линии. Их размер должен быть на 30 см больше размера оконной рамы, по 15 с каждой стороны. Прочистите щеткой от пыли плафоны и вложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и покройте все раствором. При укладке не оставляйте отверстий. Лучше всего делать их сразу. Есть вариант вырезать их потом, но это дополнительная трата материала и сил.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к строительству дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого шага сборки нужен свой набор:

• проволока для разметки траншей, рулетка;
• лопаты, ломы, кирки, необходимые для земляных работ;
• ножовка для распиловки блоков, тележка-дозатор с клеем, совки, мастерок, терка, щетка, шлифовка, уровень строительный, молоток резиновый, уголок. Используются при кладке газоблоков;
• штукатурный шпатель и терка, срезы, рустик, кисти, шпатели, ведра — применяются для оштукатуривания и отделки;
• штроборез предназначен для нарезки дорожек для укладки арматуры и проводов;
• электрическая фреза используется для нарезки более глубоких канавок;
• электродрель с коронкой для сверления отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В результате с помощью простых приспособлений можно быстро и качественно укладывать блоки самостоятельно. С помощью обычной стамески можно легко создать декоративную отделку.

Разметка площадки

Перед началом строительных работ на участке необходимо посыпать подъездную дорогу крупным щебнем, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с доставкой стройматериалов и спецтехники. Участок будущего дома очищается от ненужных материалов и мусора.

Составляется план, учитывающий границы соседних участков, где запланированы дома и хозяйственные постройки. С помощью рулетки, булавки и проволоки отмечается место для строительства постройки. По углам периметра в землю вбиваются палки, а между ними натягивается веревка. Разметку для внешнего фундамента дома делают, отступая от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивая веревку параллельно ему. Чтобы проверить ровность окружности, натяните провода по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Прежде чем копать траншею, необходимо определить тип почвы на участке будущего дома. Почва может быть очень каменистой, что затрудняет рытье траншеи, или, наоборот, песчаной, тогда есть вероятность, что она рассыплется. Необходимо рассчитать, на какую глубину и ширину предстоит копать траншею. Если есть пни или кусты с деревьями, мешающие строительству, их выкорчевывают, либо переносят будущую постройку. Удаление большого дерева может быть очень дорогим и трудоемким.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самостоятельно — лопатой, либо выкопать экскаватором. При забросе грунта на дно траншеи его убирают, так как даже при уплотнении он останется рыхлым. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина 70-80 см, или равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если грунт рыхлый и происходят проливы, устанавливают экраны из досок. На дно траншеи укладывается фундаментная подушка из песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбованная.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делается ленточный или монолитный фундамент. Выбор желаемого фундамента зависит от технических свойств грунта и финансовых возможностей. Рабочий процесс можно разделить на этапы:

• делаем опалубку;
• укладка арматуры;
• заливки бетона.

Установка опалубки

Опалубка представляет собой конструкцию из плит, щитов, блочных элементов для заливки бетона. Бывает двух видов: съемная – после высыхания раствора она демонтируется, и несъемная – остается в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъемная опалубка устанавливается из экструдированного пенополистирола, деревянного бетона или керамзитобетона. Каждый материал имеет свои положительные и отрицательные свойства.

Перед укладкой блоков опалубки на дно траншеи укладывают гидроизоляционный материал или армированную пленку. Работу по укладке опалубки производят от угла, продвигаясь по периметру и укладывая их в шахматном порядке. Если блоки имеют соединительные пазы, они должны быть сверху. Ровность установки проверяют натянутой струной и уровнем.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки в пазы внутри нее ввязываются железные прутья и скрепляются между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные арматурные стержни и крепятся к горизонтальным. После возведения нужной высоты опалубки лишняя арматура обрезается.

Заливаем бетон

Заливать бетон лучше в сухую и прохладную погоду во избежание чрезмерного переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок используют без смешивания грунта и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Щебень подходит из крупных заполнителей.

Соотношение цемента к песку — 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется влажный песок, количество воды уменьшается.

При отрицательных температурах добавляют смягчитель, чтобы предотвратить замерзание раствора. Если строится небольшой дом, для замеса бетона можно использовать бетономешалку, а при большей площади фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказывать его нужно в таком объеме, чтобы за один раз хватило на всю площадь. Залитый бетон необходимо обработать вибротрамбовкой для удаления пустот и равномерного распределения смеси.

Строим стены

Использование газобетона в качестве материала для возведения стен позволяет добиться хороших показателей прочности и теплозащиты здания. Блоки легкие и большие по размеру, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м2 всего за 1-1,5 месяца. Строительные работы можно разделить на несколько этапов:

• выложить первый ряд;
• кладка 2 и 3 ряда;
• подготовка оконных рам и окон;
• перемычки на окна и подоконники;
• армопояс диафрагмы.

Укладываем первый ряд

Убираем мусор и пыль с верхней части фундамента и устанавливаем гидроизоляцию. Ставим его по всему периметру и внутри стен. Утеплитель лучше укладывать не встык, а внахлест.

Для выкладки первого ряда используют цементный раствор, так как верх фундамента недостаточно ровный. Использование смеси поможет сгладить все неровности, более ровно уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора составляет 1 см, поэтому необходимо определить наибольший угол наклона фундамента с помощью уровня. От него и начинают кладку газоблоков, постоянно проверяя показания уровня. Делайте это после каждого блока.

Кладку ведут по всему периметру дома и вдоль стен внутри него, не забывая регулировать ровность по уровню. Газоблоки удобно использовать с пазогребневым креплением — их легче штабелировать и переносить. Также для удобства и экономии времени внутри здания размещают поддоны из блоков.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков поверхность предыдущего необходимо отшлифовать. Это делается для лучшего сцепления клея между блоками, так как он наносится всего на 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывается от угла со сдвигом в полблока (не менее 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью тележки-дозатора или специального совка с зубьями. Газоблоки располагают максимально близко друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу необходимо выполнить максимально быстро, так как клей застывает через 15 минут. При отрицательных температурах до -15°С используется клей со специальными добавками.

Также укладывают блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью уложенных газоблоков. После укладки газобетона на месте будущих дверей или окон не всегда получается уложить их так, чтобы они не застревали в проемах. Эта проблема легко решается обычной ножовкой с длинными зубьями. Для ровного среза используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Армирование оконных проемов необходимо производить на один ряд ниже будущей оконной рамы. Это необходимо для укрепления стен, где будет оконный проем. Для этого проделайте 2 продольных паза по длине стены штроборезом. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков производится на клей, в правильном порядке, относительно оконных и дверных проемов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проемами необходимо установить перемычки, чтобы стены не обвалились. Вы можете сделать это несколькими способами:

• Простой вариант – купить готовый.
• Можно использовать П-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проемом делается опора из досок. Необходимое количество П-образных газоблоков склеивается и ставится на нужное место. Внутрь блоков укладывают арматуру и заливают цементным раствором.
• Простые газобетонные блоки склеиваются между собой и в них пробиваются 3 продольных паза. Укладывается арматура и заливается цементно-песчаной смесью. Дайте высохнуть прибл. 24 часа. Ставят такие перемычки на проемы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Зазоры между стеной и перемычками заполняются газоблоками нужного размера.

Армопояс межэтажный

Армопояс представляет собой слой железобетона, залитый между блоками. Необходимо придать прочность всей стеновой конструкции и установить мауэрлат.

Газоблоки шириной 10 см укладываются по краям наружных стен и образуют опалубку. В образовавшееся пространство между блоками укладывается арматура и заливается раствором.

Для крепления мауэрлата к армопоясу в вертикальный бетон врезают арматурные стержни с резьбой. Шипы размещают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен укладывают гидроизоляционный материал и укладывают мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам с помощью гаек. По углам конструкции опорные стержни крепятся между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть укладываются поперечные бруски по ширине здания. Далее по длине домика крепятся 2 ряда стержней (лежаков) так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, при ширине дома 10 м это расстояние будет 3,3 м.

На грядки с помощью скоб, уголков или гвоздей крепят вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Их устанавливают друг напротив друга с двух сторон. Для лучшей обвязки поверх стоек укладывают затяжки параллельно ширине крыши. Затем на деревянные стойки укладываются продольные балки с обеих сторон по длине крыши – прогона. Они необходимы для поддержки стропил.

Установку стропил начинают с края крыши, делая между ними равное расстояние. Их нижняя часть крепится к мауэрлату, а верхняя – к стропильному брусу напротив. Для прочности всего мансардного строения стропила крепятся прогонными балками.

Перед укладкой кровельного материала делается короб. На него кладут крышу, делая ее справа налево и снизу вверх. Для каждого вида материала требуются свои крепежные элементы.

Отделочные работы

Стены из газобетона снаружи обшиваются сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставлять зазор между газоблоками и отделочным материалом. Необходимо удалить влагу, которая может попасть через различные щели.

Внутренняя отделка газобетонных стен производится при температуре не ниже +10°С. Если на поверхности блоков имеются сколы, обломанные края, ямки, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенках затирают теркой.

Внутри газобетонные стены отделаны гипсом или штукатуркой. После этого их можно красить, оклеивать обоями или облицовывать другим материалом.

Стены штукатурятся специальной смесью для газоблоков, которая разводится по инструкции производителя.

Делаем крышу

Мауэрлат уже установлен. Пришло время установить стропила. На данном этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной конструкции крыши.

Доступны несколько вариантов:

• односкатная крыша. Редко используется для жилых домов. Такой крышей накрывают в основном амбары и другие хозяйственные постройки;
• двускатная крыша. Подходит для загородного дома;
• мансардные, вальмовые и другие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков. Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу

Независимо от выбранной конструкции кровли она должна быть оснащена изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В некоторых случаях (например, при строительстве жилого чердака) укладывают слой звукоизоляционного материала.

Разминка Разминка

Поверх стропил крепим гидроизоляционный материал. Наиболее практичным способом сделать это являются деревянные рейки. При этом рейки будут играть роль контрсетки, к которой в дальнейшем будут крепиться рейки обрешетки под рубероид.

Под гидроизоляцию, в пространство между рейками в коробе укладываем утеплитель. Наиболее широко используется минеральная вата. При желании можно выбрать другой материал (пенопласт, пенопласт и т.д.).

Пароизоляция и короб

Накрываем теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки. Крепим его к стропилам деревянными рейками.

В конце ставим чистовой потолок. На этом этапе руководствуйтесь доступным бюджетом и личными предпочтениями. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• гофрированный картон;
• металлочерепица;
• керамическая плитка.

Укладывают любой кровельный материал, начиная снизу. В результате плиты будут закреплены так, чтобы осадочная влага могла стекать, не проникая под кровлю.

Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Монтаж окон

Цены на различные виды бруса

Бар

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. После этого вас ждут работы по монтажу технических коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками

Успешная работа!

Возведение стен

Порядок работы не зависит от конструкции блоков. Сначала нужно очистить поверхность фундамента от пыли и грязи, затем покрыть рубероидом.

Для укладки первого ряда следует использовать раствор из песка и цемента. Сохнет гораздо дольше по сравнению с обычным клеем, что позволяет подкорректировать ровность слоя. Минимальная толщина составляет 1 см, но максимального ограничения нет.

Далее необходимо определить наибольший угол и очертить леской стену дома. Газоблоки укладываются по всем углам, затем между элементами здания натягивается веревка.

После укладки каждого блока обязательно проверяйте ровность. Дверные проемы пропущены. Полировка должна использоваться для полировки поверхности. Аналогичную процедуру необходимо выполнять для каждого уложенного слоя.

Ряды провязываются между собой, смещая половину газоблока. Процесс ничем не отличается от кирпичной кладки. Минимальный уровень реза 8 см. Для нанесения клея можно использовать ведра с зазубринами. Блоки необходимо двигать встык, ровность кладки можно проверить с помощью ватерпаса. Резиновый молоток поможет.

При закладке проема не всегда есть возможность ввести длину газоблока. Лишнюю часть можно отпилить ножовкой.

Обустройство окон

Если оконные рамы высотой в четыре ряда блоков, оконные проемы следует армировать после укладки третьего ряда. Для этого вам понадобится измельчитель. Используйте его, чтобы разрезать две параллельные линии. Они должны выступать за пределы проема на 30 см с каждой стороны. Затем в штробы устанавливают арматуру и заливают раствором песка и цемента.

Монтаж перемычек

Перемычки нужны для укрепления стены над проемами – оконными и дверными. В противном случае конструкция разрушится. Перемычку над окном можно сделать следующим образом:

• плата установлена;
• затем несъемная блочная конструкция: снаружи (15 см), посередине (15 см), внутри (10 см);
• из армирующей сетки вырезаются квадраты, после чего к ним привязываются арматурные прутья;
• в проем между газоблоками вставляется каркас, затем он заливается бетоном.

Упростить задачу можно, используя готовые П-образные блоки. Их необходимо приклеить на достаточную длину и установить. Затем укладывается арматура, заливаемая цементным раствором.

Оптимальная ширина газоблоков для изготовления опалубки – 10 см. Но подойдет и пористый материал со стандартными параметрами, его можно распилить на три одинаковые части. Для склеивания необходимо использовать клей.

Перемычка над межкомнатными дверями устанавливается следующим образом:

• блоки склеиваются до нужной длины;
• штроборезом делаются три траншеи;
• укладывается арматура;
• заливается цементный раствор.

В среднем на высыхание уходит 24 часа. При установке перемычек арматура должна располагаться внизу. Пространства должны быть заполнены газоблоками, нарезанными до нужного размера.

Правила и особенности укладки газобетона

Техника кладки из газобетона

Первый элемент размещается в углу, определяющем самую высокую точку. Далее камни распределяются по другим углам будущего строения. Между блоками натягивается струна, которая служит ориентиром по высоте для будущей кладки. Количество камней может быть увеличено и распределено с интервалом 2 м, если нить имеет провисание.

Для кладки первого ряда используют цементно-песчаный раствор в концентрации 1:3 для улучшения сцепления газобетона с гидроизоляционным слоем на поверхности фундамента. Для установки последовательных блоков используется специальный клей, который продается в сухом виде и перед использованием смешивается с водой.

Второй и последующие ряды укладываются по схеме, начиная с угла, но так, чтобы вертикальные швы между блоками были смещены по отношению к нижнему ряду. В течение первых 15 минут после установки уложенный элемент можно поправить резиновым молотком, после чего раствор затвердеет.

Над дверными и оконными стеновыми проемами укладывают бетонные или металлические перемычки, вид и сечение которых определяют расчетом при разработке проекта. Окружающие газобетонные камни обрезаются так, чтобы они стояли рядом с бункером без зазора. Оконная балка опирается не менее чем на 25 см на стены с обеих сторон проема.

Газобетонные элементы обычно имеют идеальную геометрию и стандартные размеры, поэтому шов нужно делать как можно мельче, в идеале слой должен быть 1,5 – 2,0 мм.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Список материалов ограничен тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Тебе понадобится:

• газоблоки;
• клей;
• арматура.

Также вам понадобится инструмент:

• дрель, оснащенная смесительной насадкой;
• емкость для приготовления клея;
• «болгарка» или пила по металлу для резки арматуры;
• штроборез для изготовления дорожек под арматуру;
• щетка для очистки штроб и поверхностей от пыли;
• резиновый молоток, предназначенный для разрушения блоков;
• рубанок по газобетону или терка, ускоряющая выравнивание поверхности;
• файл, позволяющий настроить размер блока;
• шпатели плоские и зубчатые для затирки швов и нанесения клея;
• шпагат, спиртовой уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения мелких неровностей также понадобится шлифовальная доска.

Преимущества материала и его недостатки

Готовый корпус с черной рамой

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество кремнегидрата калия (подобная структура называется тоберморитом по названию вулканической породы, на которую она похожа).

Помимо низкой теплопроводности, он имеет:

• бюджетный
• простота укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем стену из кирпича; при этом вес блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; чтобы вы могли работать в одиночку, без помощников
• повышенные звукоизоляционные свойства
• отличная морозостойкость до 100 циклов
• простота обработки: даже большие блоки можно пилить ручной пилой; при резке большого количества материала используется пила-крокодил, оснащенная сабельной пилой
• пожарная безопасность
• экологическая безопасность

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен отлично сохранять тепло. Не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простой паронепроницаемой отделки. Кроме того, поскольку для покрытия стен используются железобетонные пояса, что снижает вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон имеет ряд недостатков:

• повышенная паропроницаемость: как уже было сказано, у изделий с закрытыми порами она имеется в меньшей степени, но если вы решили сэкономить, купив обычные блоки, их необходимо защитить от влаги штукатуркой, сайдингом или плиткой; в противном случае при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала будут снижены
• меньше, чем кирпич, дерево, прочность

Для защиты стен от осадков после строительства необходимо сразу смонтировать крышу, вставить окна. В этом случае здание может запросто остаться недостроенным на пару лет.

Приступаем к стройке: фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надежный фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надежный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный небольшой глубины (при условии, что грунт на участке не рыхлый) или монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучинистости грунта на строительной площадке. Такое основание будет просто маневрировать в земле, защищая дом от давления грунта со всех сторон. В результате дом останется в целости и сохранности.

Оба вида фундамента заливаются из приготовленной бетонной смеси. Для его изготовления используется цемент класса не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение объемных 1:2:2,5. Все ингредиенты разводятся водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).

Полученную смесь заливают в заранее собранную опалубку в подготовленный котлован или траншею.

Важно: для грамотного основания на дно траншеи/котлована необходимо уложить песчано-гравийную подушку, а затем уложить слой гидроизоляции.

Фундаменты обоих типов необходимо армировать стальными стержнями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая также укрепит твердеющий бетон и сделает основание прочным и долговечным.

Технология строительства дома из блоков своими руками

Важно: при заливке раствора необходимо хорошо утрамбовать смесь строительным вибратором, но при этом не задевая арматуру. Так из бетона выйдут все пузырьки воздуха, а фундамент будет иметь лучшую плотность, что положительно скажется на его прочности и монолитности.

Готовой основе дают полностью высохнуть около месяца. После полного высыхания бетона фундамент должен быть водонепроницаемым со всех сторон.

Видео описание

О типовом газоблочном доме в следующем видео:

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был прочным и надежным, а стены не покрылись трещинами, проводится армирование кладки. В сейсмоопасных районах, при строительстве на просадочном грунте, в районах с сильным ураганным ветром арматуру рассчитывают на максимальную эксплуатационную нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, армируйте отдельные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и сопряжения стен;
• места опирания перемычек, стропил, крыш, балок, лестниц, балконных плит;
• нижняя часть оконных проемов;
• вертикальные полосы или столбцы;
• места, где нагрузка повышена.

Схема укрепления дома из газоблоков.

Важный. Армирование профилей позволяет равномерно распределить напряжения в конструкциях, укрепить блочную кладку по отношению к деформациям изгиба и снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Монтируется по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Армирующая лента связывает между собой несущие стены и перегородки блока, равномерно распределяет нагрузку от вышележащих конструкций.

Опалубка монтируется сплошной полосой по периметру здания и внутренних перегородок. Используются плиты, кирпичи или П-образные профили из газобетона. Снаружи можно ставить перегородки из тонких блоков, а внутри доску.

Стальные рамы собраны из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней 12 мм. Они размещены в 2 ряда — 2 вверху и 2 внизу. Сечение хомутов 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Брусья стыкуются внахлест, в углах и местах пересечения стен укладываются Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзания в опалубку по внешней стороне укладывают листы пенополистирола толщиной 30-50 мм. Размер учитывается при изготовлении арматурного каркаса. Заливается бетон М 200-300, предварительно устанавливаются шпильки или анкеры для крепления стропил и крыш.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались, не теряли жесткости и устойчивости, применяют следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Штроборезом вырезают в блоках канавки глубиной 25 мм, заливают их клеем. Арматура диаметром 6-8 мм укладывается в пазы, внахлест, загибается по углам. После вдавливания излишки клеевого раствора удаляются.

Добавление усиления в строб.

• Перфорированные ленты. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручиваются к поверхности блоков саморезами без штробящего устройства. Для армирования лента укладывается в два слоя.

• Армирование сеткой. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Изделия из металла погружаются в раствор, изделия из композита фиксируются клеем. Полимеры не подвержены коррозии, обладают высокой адгезией к газобетону, устойчивы к разрыву. Хотя они дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостиков холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены – довольно распространенная картина, свидетельствующая о том, что газобетонный дом строился без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для осмотра здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново армировать проем, при кладке блоков необходимо закладывать бруски в подоконнике и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при укреплении оконной рамы:

1. Штроборезом в кладке прорезаются канавки длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. Клей заливается в канавку.
3. Арматура класса А 3 укладывается общей площадью сечения не менее 0,75 см². Это соответствует двум стержням диаметром 8 мм или одному – 10 мм.
4. Вдавите арматуру в пазы, удалите лишний клей.

Перемычки изготавливаются самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или приобретаются в готовом виде. Чем шире проем, тем прочнее должна быть часть конструкции.

В местах опоры перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены распределялся равномерно, балку размещают в соответствии с минимальной длиной заведения в кладке:

Не рекомендуется увеличивать ширину перегородки между проемами в несущих стенах более чем на 60 см. Если вы собираетесь выкладывать более узкую конструкцию, используйте кирпич или вертикальную арматуру.

В проемах шириной до 1,2 м и при высоте стены над ними не менее 2/3 ширины допускается не монтировать перемычку, а укладывать 2 ряда арматуры с заходом в стену не менее 50 см.

Вертикальное армирование

Рекомендуется вертикальное армирование стены:

• в сейсмических зонах;
• со сложным рельефом на участке;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в колоннах или столбах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• с узкими простенками, широкими проемами;
• в местах с опорой на массивные конструкции.

В стенах буром с коронкой делаются вертикальные штробы, устанавливаются О-образные газобетонные профили. Внутрь вставляются 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Залить бетоном М 250-300.

Важный. При этом кладку армируют, устанавливая горизонтальные стальные прутья или сетку.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Газобетонные блоки, успешно конкурирующие с другими строительными материалами, имеют множество достоинств и в то же время имеют недостатки. Свойства газобетона влияют на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики здания из газобетона.

Рассмотрим основные преимущества материала:

• продолжительность. Здания из газобетона могут эксплуатироваться более четырех десятков лет;
• фактор безопасности. Пористый строительный материал устойчив к механическим воздействиям, сохраняет целостность при сжатии и изгибе;
• разумная цена. За счет невысокой стоимости сотовых блоков можно существенно сэкономить на возведении строительной коробки;
• пониженная теплопроводность блоков. Стены из газобетона в жилом доме сохраняют тепло в помещении, что снижает затраты на отопление;
• повышенная паропроницаемость материала. В пространстве ячеистого бетона поддерживается комфортный уровень влажности;
• большие газоблоки. Они позволяют значительно ускорить процесс возведения стен из газобетона;
• уменьшенные допуски на размеры. Газобетонные блоки не отличаются по размеру, что исключает необходимость подгонки;
• огнеупорный. Газобетон сохраняет свою структуру, не воспламеняется при воздействии открытого огня;
• свет. Легкие блоки не создают повышенных нагрузок на фундамент, что удешевляет возведение фундамента;
• пористая поверхность газоблоков. Обеспечивает улучшенные впитывающие свойства для лучшего контакта с гипсом;

• морозостойкость. Газобетон, защищенный штукатуркой, может подвергаться многократному замораживанию с последующим оттаиванием; 
• изоляция. Из-за ячеистой структуры ячеистого бетонного массива проникновение посторонних шумов в помещение проблематично;
• легкая обработка газоблоков. Гибкий газобетон легко поддается обработке.

Благодаря такому набору преимуществ многие застройщики занимаются строительством домов своими руками из газобетона. Наряду с достоинствами у газоблоков есть и недостаток – способность незащищенной группы ячеек впитывать влагу. Повышенная влажность газобетона вызывает рост плесени и вызывает замерзание.

Изучив свойства материала, можно сделать вывод, что газобетонные блоки – хороший вариант для строительства частного дома.