Фундамент для бани; какой лучше по конструкции, какие лучше выбрать для него материалы с фото и видео

Банные проекты Количество проектов 726

• 1 комната
• 2 ванные комнаты

Проект Сиракузской бани

• В избранное

• 75,3² Общая площадь
• площадь застройки 14 х 11 м

от 2 635 500 руб. Срок строительства 35 дней

• 1 комната
• 2 ванные комнаты

Банный проект Сказка

• В избранное

• 41,25² Общая площадь
• площадь застройки 6 х 8 м

от 1 103 000 руб. Срок строительства индивидуально

• 1 комната
• 1 ванная

Проект ванной из бруса АР-039

• В избранное

• 74² Общая площадь
• площадь застройки 7 х 14 м

от 2 590 000 руб. Срок строительства 90 дней

• 1 комната
• 1 ванная

Проект ванной садового домика «Теано»

• В избранное

• 45,5² Общая площадь
• площадь застройки 6 х 9 м

от 1 592 500 руб. Срок строительства 3 дня

• 1 комната
• 2 ванные комнаты

Проект бани Москвичка

• В избранное

• 37,4² Общая площадь
• площадь застройки 7 х 8 м

от 1 198 400 руб. Срок строительства индивидуально

Баня проект 90-22

• В избранное

• 171² Общая площадь

от 5 985 000 руб. Срок строительства индивидуально

Проект мобильной ванной Стандарт

• В избранное

• 7² Общая площадь
• площадь застройки 2 х 3 м

от 310 300 руб. Срок строительства индивидуально

• 1 комната
• 1 ванная

Банный проект Радуга

• В избранное

• 24² Общая площадь
• площадь застройки 5 х 6 м

от 880 000 руб. Срок строительства индивидуально

• 1 комната
• 1 ванная

Проект ванной Ретро

• В избранное

• 40² Общая площадь
• площадь застройки 7 х 7 м

от 1 400 000 руб. Срок строительства 30 дней

• 1 комната
• 2 ванные комнаты

Проект бани Чудная

• В избранное

• 44² Общая площадь
• площадь застройки 6 х 8 м

от 1 512 000 руб. Срок строительства индивидуально

• 2 комнаты
• 1 ванная

Проект бани Хобарта

• В избранное

• 72² Общая площадь
• площадь застройки 8 х 9 м

от 1 210 000 руб. Срок строительства индивидуально

Банный проект Мини №1

• В избранное

• 6² Общая площадь
• площадь застройки 2 х 3 м

от 210 000 руб. Срок строительства индивидуально

Проект ванной из бруса 3х4

• В избранное

• 12² Общая площадь
• площадь застройки 3 х 4 м

от 590 000 руб. Срок строительства индивидуально

Деревянная баня проект БО-009

• В избранное

• 23² Общая площадь
• площадь застройки 6 х 6 м

от 805 000 руб. Срок строительства 90 дней

• 2 комнаты
• 1 ванная

Проект бани Розмарин 10*8,6

• В избранное

• 76² Общая площадь
• площадь застройки 10 х 9 м

от 1 462 860 руб. Срок строительства индивидуально

• 1 комната
• 2 ванные комнаты

Банный проект Анапа-3

• В избранное

• 26,4² Общая площадь
• площадь застройки 6 х 6 м

от 924 000 руб. Срок строительства индивидуально

• 2 ванные комнаты

Проект бани Джашма

• В избранное

• 69² Общая площадь
• площадь застройки 9 х 7 м

от 2 415 000 руб. Срок строительства 35 дней

• 1 комната
• 2 ванные комнаты

Банный проект «Ирис»

• В избранное

• 35,8² Общая площадь
• площадь застройки 8 х 6 м

от 1 318 800 руб. Срок строительства индивидуально

• 1 комната
• 2 ванные комнаты

Проект купания Сафина

• В избранное

• 64² Общая площадь
• площадь застройки 13 х 7 м

от 2 240 000 руб. Срок строительства 35 дней

Проект бани-квадрона «Комфорт»

• В избранное

• площадь застройки 2 х 4 м

от 242 990 руб. Срок строительства 1 день
Посмотреть все проекты

Первое, что необходимо сделать перед началом строительства сооружения, в том числе и санузла, это выбрать место и приступить к заливке фундамента. Существует несколько видов фундаментных конструкций, поэтому сам собой возникает вопрос – как выбрать фундамент для ванной: какой лучше, и из каких материалов выгоднее его строить.

Что влияет на выбор фундамента

Этот вопрос не праздный, ведь фундамент определяет несущую способность всей конструкции. Поэтому решить ее нужно до начала строительства, ведь после окончания строительных работ исправить что-то будет большой проблемой.

К этому необходимо добавить тот факт, что конструкция фундамента позволяет всему зданию двигаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостности конструкции. Поэтому прежде чем закладывать фундамент под баню, нужно выбрать тип и материалы, из которых будет возводиться конструкция. Но это лишь следствие, а причины выбора таковы:

• тип грунта на строительной площадке;
• уровень промерзания почвы;
• уровень грунтовых вод.

Точнее, это три кита, которые учитываются при выборе фундамента. Но есть ряд других второстепенных факторов, которые необходимо учитывать. Об этом мы поговорим ниже.

Типы фундаментов под баню

Различают три вида фундаментных конструкций, которые устанавливаются под бани:

• куча;
• лента;
• диск.

Давайте рассмотрим их по отдельности и выясним, какой фундамент для ванной лучше.

Свайный

Этот вариант возводится только на почве, относящейся к категории «слабо заболоченной». То есть это грунты с низкой несущей способностью, плюс концентрация влаги в них довольно большая.

Сами свайные фундаменты бывают трех разновидностей, отличающихся друг от друга используемыми для строительства материалами и способом монтажа:

• Забитая свая. Эта технология забивает железобетонные сваи в грунт с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заливают бетоном. Раньше для этого использовали даже бревна. Бетонные сваи – отличная альтернатива, гарантирующая высокую прочность фундамента, плюс длительную эксплуатацию. Но для маленьких ванных этот вариант очень дорог, поэтому частные застройщики его мало используют.

• Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, представляющих собой трубу с шурупом на конце. Их просто ввинчивают в землю на нужную глубину. Рассчитав количество элементов, можно построить фундамент даже для многоэтажного дома. А вот щебень для ванных комнат используют редко из-за высокой цены материала.

• Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из-за схожести с колоннами. Такого термина в строительной науке нет. Их строят в виде монолита, который заливают в опалубку бетонным раствором или трубами: стальными, пластиковыми или асбестовыми. Либо возводят сборную конструкцию из штучного материала: кирпича, бетонных блоков или камня. И первый, и второй варианты считаются доступными по цене, поэтому их чаще всего используют в качестве основы для ванной комнаты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Технология сооружения столбчатого фундамента

Прежде чем делать фундамент под ванную с бетонными столбиками, нужно определиться с количеством. Если баня представляет собой небольшую постройку, например 6х6 м, сваи возводят под углами здания и под пересечением внутренней и внешней стен. Конечно, многое будет зависеть от материала, из которого изготовлена ​​ванна. Чем больше вес здания, тем больше опорных столбов необходимо построить.

Вот последовательность выполняемых операций:

• в местах возведения опор выкапываются круглые или квадратные ямы;
• засыпается подушка из щебня средней фракции;
• в них устанавливается опалубка;
• внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не менее 10 мм;
• заливается бетон классического рецепта.

Основная задача прораба — привести все столбы на одинаковую высоту, чтобы их концы находились в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда под силу даже мастерам, поэтому регулировка производится решеткой. Последняя представляет собой либо бетонную конструкцию в виде ленты, соединяющей колонны, либо деревянные балки, уложенные на опоры и соединенные между собой

Несколько слов об опалубке. Если опорные столбы будут иметь круглое сечение, можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если почва на участке глинистая, в земле бурят отверстия диаметром 20-30 см, для чего используют бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а в него уже вставлен арматурный каркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять роль гидроизоляционного устройства. Для надземной части фундамента установлена ​​опалубка в виде таких же труб.

Если планируется заливка прямоугольных колонн, в качестве опалубки используются доски, которые превращаются в короб. Все остальное делается как и в предыдущих случаях.

Обратите внимание на следующее! Не рекомендуется строить столбовую конструкцию на подвижном грунте. Причина в том, что со временем колонны потеряют свое положение по отношению к вертикали, что скажется на прочности бани в целом.

Ленточный

Это наиболее эффективный вариант фундамента для любого строения, поскольку представляет собой уложенную по периметру ленту, на которую ложатся все наружные стены строения. Но это и самый дорогой и трудоемкий вариант конструкции фундамента. Конечно, все будет зависеть от размера конструкции фундамента, будет он армирован или нет.

Сегодня в строительстве устанавливают различные виды ленточного фундамента:

• монолитный;
• команда;
• комбинированный.

Первый – это бетон, который заливается в опалубку. Второй – строительство из готовых блочных материалов: бетонных блоков стандартных размеров, специальных изделий для фундаментов, кирпича и камней. Третье – использование как монолита, так и блоков.

Монолитный вариант – самая надежная конструкция. Его возводят на любом грунте, на любом рельефе, на участках с уклоном. При этом бетон можно заливать на любую глубину, что является важной особенностью для многих регионов. При этом строители используют и мелкозаглубленные конструкции, которые часто заливают под санузлы. Это когда глубина закладки в землю не превышает 30 см.

Давайте рассмотрим, как сделать ленточный фундамент для ванной своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от литых столбов. Тем не менее:

• выкапывается траншея на необходимую глубину с учетом ширины ленты фундамента, которая заложена в проекте дома;
• на дно насыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя не менее 30 см;
• засыпается щебень, который также утрамбовывается, толщина 30 см;
• опалубка устанавливается, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубка устанавливается только для цоколя – надводная часть;
• внутри укладывается армирующий каркас, кладется на кирпичи так, чтобы он находился внутри бетонной конструкции, а не ложился на подушку;
• бетон заливается с вибрацией;
• через неделю опалубку демонтируют, но нагружать фундамент можно только через 28 дней;
• обычно за это время ее герметизируют, закрывая открытые плоскости битумной мастикой, а открытые пространства между ней и стенками траншей засыпают.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы решили построить баню, создали подходящий проект и определились с местом строительства. Что будет дальше? Приступаем к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент для ванной, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить территорию, где будут проходить строительные работы, от мусора, камней, деревьев и кустарников. Если на территории растет трава, верхний слой рекомендуется снять.

Очищать нужно не то место, где будет построено здание, а территорию немного больше (не менее 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого вам понадобятся колышки, угольник, рулетка и шпагат. Во все углы будущей постройки необходимо вбить колышки, а затем натянуть между ними шпагат.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а затем можно проверить ровность будущего фундамента, измерив диагонали. Необходимо стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо отклонение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к рытью траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут варьироваться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента под ванную обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаного грунта и некаменистого глинистого грунта, отличающихся высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра с глубиной промерзания до одного метра, 0,75-1 м — на 1,5-2 м. Для песчаного грунта, траншея должна быть не менее 0,6 м и выше точки промерзания. Для пучинистого грунта следует подготовить траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента для бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, ее можно увеличить до 2-2,5 м. Соответственно, и сама траншея должна быть немного больше (около 0,2 м) ширины фундамента.

Кроме того, ширину фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делают меньше на 0,1 м, чем под наружные стены.

Если вы собираетесь установить кирпичную печь в парилке или обмуровать металлическую, то под нее нужно делать армированный фундамент, поэтому устанавливать ее нужно одновременно с возведением фундамента под здание.

Дно подготовленной траншеи следует засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала насыпаем в траншею слой песка, затем поливаем его водой и утрамбовываем, а затем засыпаем щебень , а затем снова сгладить его.

Рекомендуем прочитать: Буронабивной фундамент: особенности, преимущества, недостатки. Буровые сваи своими руками

Подушка необходима для предотвращения перекосов и деформаций здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких перепадов температур в периоды дождя и снега.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Опалубка – это каркас, который будет задавать форму будущего фундамента. Для этого необходимо использовать доски толщиной не менее 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не менее 30 см, необходимо, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

При забивании опалубки следите за тем, чтобы все шляпки гвоздей находились снаружи. В этом случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют как дополнительную теплоизоляцию. При этом высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно установить опоры по краям траншеи и прикрепить к ним стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность рамы была максимально гладкой.

Чтобы раствор не попал в щели при заливке бетона, рекомендуется накрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

Этап 4. Армирование опалубки

Несмотря на то, что бетон сам по себе является прочным и надежным материалом, необходимо учитывать, что нагрузка на него будет огромной. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.

Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. На дно траншеи необходимо в два ряда вбить куски арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже фундамента примерно на 5 см.

После этого следует положить прутья на дно и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под решетку также можно положить битый кирпич. Верхний ряд арматуры должен быть ок на 7 см ниже уровня фундамента.

Если вы делаете ленточный фундамент под ванную со сливом, на этом этапе нужно позаботиться только о коммуникациях. Их рекомендуется делать под землей. Для подготовки технологических отверстий нужно отрезать часть пластиковой трубы и присоединить ее к фитингам в нужном месте.

Видео описание

На видео показано, как дачник построил ленточный фундамент для бани своими руками:

Когда дело доходит до устройства сборного фундамента, в первую очередь делается подушка из тощего бетона, которая заливается слоем 10-20 см. А после высыхания на него укладывают штучные элементы в виде блоков, камней или кирпичей. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

Преимуществом этого варианта от других является наличие зазора между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который колеблется в пределах 20-30%. А это дает возможность увеличить вес ванны на столько же.

И момент! Перед тем, как правильно разметить фундамент под баню, нужно определиться с размерами постройки. Это не должно быть сделано с глазом. Всегда есть вероятность, что возникнут неточности, что в первую очередь скажется на перерасходе стройматериалов.

Плитный

Продолжаем тему: фундамент под ванную – какой лучше выбрать, и переходим к другому варианту, который редко выбирают для малогабаритных строений. По сути, это плита, заполняющая весь периметр здания, и являющаяся прочным основанием для конструкции. Плита может быть комбинированной и монолитной.

Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладываются на ровный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – плита своими руками, где предварительно устанавливается армирующая сетка.

Такую базовую конструкцию можно построить на любом грунте. Он прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении пластов земли. Но это самый дорогой вариант из всех предлагаемых, плюс самый трудоемкий.

Давайте пошагово рассмотрим, как сделать плитный фундамент для ванной своими руками:

• котлован выкапывается так, чтобы его периметр был на 10 см больше периметра фундамента с каждой стороны;
• дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для которой можно использовать песок или гравий;
• площадку выравнивают по горизонтали и утрамбовывают;
• устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
• если баня строится из кирпича в два-три этажа, армирующий каркас должен быть в два-три слоя;
• по периметру котлована на поверхность грунта монтируется опалубка высотой 20 см;
• заливается бетон.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом возведения фундамента под ванную является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если на прочность рассчитать достаточно сложно, такие расчеты проводят профессионалы с учетом плотности и влажности грунта, климатических и других условий, то вполне реально рассчитать количество необходимых материалов на свое усмотрение своя.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определить размеры будущего строения, а затем рассчитать объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Зная объем, рассчитать необходимое количество материалов для производства необходимого количества бетонной смеси не составит труда, так как в Интернете есть множество онлайн-калькуляторов, предлагающих такие услуги, и рассчитать неглубокий объем очень просто ленточный фундамент с их помощью.

Следующим этапом после расчета является подготовка к работе.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить площадку под строительство и подготовить инструмент. Чтобы сделать ленточный фундамент под ванную своими руками, необходимо иметь:

• Рулетка, для измерения необходимого расстояния;
• Уровень строительный, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопила для распиловки досок и опалубки;
• Шуруповерт для монтажа опалубки;
• Лопаты для отбора проб почвы и подготовки участка;
• Электрические или механические бетономешалки;
• Необходимые материалы – песок, цемент, щебень и щебень – тоже нужно подготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

разметка расположения фундамента – один из важных этапов в процессе возведения фундамента под ванную комнату. Для его проведения нужно подготовить достаточное количество деревянных колышков, которые будут обозначать углы постройки. После того, как шпильки подготовлены, можно переходить непосредственно к разметке.

Во-первых, нужно определить расположение фундамента по отношению к другим постройкам, расположенным на участке. Затем размечается первая сторона здания и устанавливаются колышки, обозначающие ее границы. При этом от шпилек откладывается расстояние, равное другой стороне. Это расстояние необходимо временно отметить, установив штифты вручную, чтобы их можно было легко снимать и перемещать.

Теперь, когда мы знаем расстояние до обеих сторон, нам нужно настроить диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносится ставка. После того, как диагонали выровнены, снова проверьте длину каждой стороны.

Важно: Ни в коем случае нельзя пренебрегать равенством диагоналей, так как при пренебрежении этим требованием фундамент будет иметь форму ромба, следовательно углы здания не будут 90°. В дальнейшем такие конструктивные неровности отразятся на кладке сруба и конструкции крыши.

После того, как проведена внешняя маркировка, необходимо провести внутреннюю. Для этого с каждой стороны отмеряется расстояние, равное ширине будущего фундамента, и натягивается шнурок.

Выборка грунта

Для организации мелкозаглубленного фундамента не обязательно выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное обустроить под ней песчаную подушку, чтобы компенсировать вспучивание грунта, а также устроить теплую отмостку вокруг фундамента .
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания грунта в месте, где ведется строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки на дно траншеи насыпают песок, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее следует обильно залить водой и снова утрамбовать.

Установка опалубки

Прежде чем залить фундамент под баню, необходимо поставить опалубку. Для мелкозаглубленного фундамента его можно сделать из угловой тесс. Для этого его разрезают на отрезки нужной длины, равной длине каждой стороны. Затем при помощи молотка и гвоздей стыкуются щиты из одинаковых досок. В качестве перемычек на щитах практично использовать короткие отрезки теса.

Необходимо подготовить щиты как снаружи, так и внутри. После того, как они будут готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, указанным вставкой. Сначала обнажается и фиксируется с помощью деревянных стержней и раскосов внешняя сторона, затем внутренняя сторона. Для фиксации ширины обе стороны опалубки крепятся друг к другу на определенном расстоянии с помощью поперечной рейки и саморезов. Это нужно сделать в нескольких местах.

Последним этапом подготовки опалубки является установка внутри нее арматуры и разметка шпагатом, натянутым по всей длине опалубки, верхнего уровня заливки бетоном. Конечно, многие игнорируют этот процесс из-за того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой для снижения нагрузок и повышения прочности конструкции.

Видео описание

На видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:

Этапы строительства (пошаговая инструкция)

1. Вручную или с помощью экскаватора выкапывается котлован, который должен быть шире фундамента не менее чем на 10 см.
2. На дно котлована насыпают дренажный слой из песка и гравия, утрамбовывают. При близком размещении грунтовых вод создается изолирующий слой.
3. Армирование осуществляется по всей площади будущего основания металлической или композитной арматурой. Стержни располагают перпендикулярно друг другу с шириной ячейки не менее 15 см. Арматура обвязывается в уголках крепления металлической проволокой или приваривается.
4. На поверхность устанавливается опалубка для будущего цоколя.
5. Заливается бетонным раствором, который периодически уплотняется вибраторами. Вместо раствора можно использовать бетонные блоки.
6. Накройте пленкой и оставьте сушиться, периодически опрыскивая водой, чтобы на поверхности не появились мелкие трещинки

Важно! Заливка осуществляется за один день по всей площади основания.

Самый надежный тип основания, выдерживающий большие нагрузки, но он самый дорогой и трудоемкий.

При правильно подобранном фундаменте ванная прослужит долго, порадует низкой теплопроводностью.

Если грунтовые воды не достигают глубины промерзания и приближаются к высоте не более 2 метров, выбирают мелкозаглубленный фундамент на неглубоком, пыльном, песчаном грунте. В остальных случаях глубина фундамента должна быть на 50 см ниже уровня промерзания. Это позволит избежать вздутия грунта и появления трещин в основании.

На завершающем этапе строительства проводятся работы по утеплению и утеплению цоколя будущего санузла.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставится вопрос о том, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики отдают предпочтение монолитным конструкциям вне зависимости от формы. Редко кто берется за строительство быстровозводимых конструкций. Это все равно требует особого мастерства, особенно если в качестве основания используется камень. Хотя это довольно простая технология.

Например, как сделать ленточный фундамент для каменной бани:

• по периметру здания выкапывается траншея;
• в него бросают в один слой крупные камни;
• заливается бетонный раствор, которым заполняют пространство между каменными элементами;
• делается слой из камней среднего размера;
• другая часть бетона;
• и так далее до поверхности земли;
• устанавливается опалубка надземной части фундамента;
• и все повторяется со средними камнями;
• мастера даже выкладывают наземную часть вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
• самое главное — нет армирующего каркаса, что удорожает конструкцию фундамента.

На самом деле фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – прочный материал, не подверженный сильному воздействию воды и влаги, поэтому такой фундамент прослужит долго. Единственное, что нужно знать, так это то, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупные речные камни здесь не подходят. И еще – повысить его прочность поможет кладочный бетонный раствор класса не ниже М200.

Видео описание

На видео специалист рассказывает о бетонном фундаменте:

Создание опалубки

Опалубку можно изготовить из плит, листов, шифера, ДВП и других подобных материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные листы можно взять в аренду, что в некоторой степени упростит работу по установке опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы его можно было снова использовать при строительстве других объектов.

Опалубка монтируется внутри траншей, внешняя часть которых поддерживается полиэтиленом и кольями. В отверстия между стенками опалубки вставлены поперечные распорки из дерева и металлических стоек с шагом 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы щиты не разъезжались из-за массы заливаемого раствора. Щиты необходимо закрепить к земле, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, но их можно закрепить вместе саморезами или степлером.

Отверстия для канализационных труб и других коммуникаций в щитах необходимо делать заранее, иначе после застывания бетона его придется сверлить, что негативно скажется на прочности фундамента.

Стоит отметить, что если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не позволит влаге из жидкого бетона быстро проникнуть в древесину, поэтому готовый фундамент не даст трещин.

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для ванной и конструктивные особенности, достаточно обширна. Здесь важно не только учесть тип грунта, но и правильно определить размер конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже духовка. В основном это касается затопляемых территорий, где изначально необходимо будет проводить водоотведение, что очень дорого. Поэтому сначала все обдумайте, а потом принимайте решение. 

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента предполагают разные технологии укладки. Рассмотрим каждый из них.

Также рекомендуем ознакомиться со следующими оттенками тональных основ для ванной:

• Высота и глубина;
• Как сделать (расчет, разметка, гидроизоляция, утепление).

Ленточный фундамент для бани своими руками

Лента может быть мелкой и полной глубины. Разница между ними обычно заключается в глубине промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго на те же 20 см ниже уровня промерзания почвы на участке.

1. Начать следует с геологического изучения участка. Сегодня геологи также предлагают недорогие (частичные) альтернативы. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Добро дадут, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
2. Разметка. Прежде чем приступить к нему, необходимо предварительно очистить участок и снять плодородный слой почвы строительной площадки. К работе бульдозером прибавьте стоимость фундамента, если неровности большие. В результате должен получиться ровный участок, перепад высот которого контролируется гидравлическим уровнем.
   • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии отмечается внутренний контур будущей ванной комнаты. Линии образованы строительными нитями, натянутыми между колышками. Перед выходом на внешний контур обязательно следует проверить длины диагоналей — они должны быть равны.
   • Второй (внешний) контур размечают по ширине фундамента, равной толщине будущих стен плюс 10 см.
   • В последнюю очередь размечаются внутренние перегородки и фундамент под печь (если вы решили установить каменную или железную печь).
3. Траншея. При рытье траншеи прибавляйте по 10 см с каждой стороны – это прибавка для будущей опалубки. Конечно, мелкозаглубленный фундамент легко вырыть самостоятельно, а при значительной глубине закладки может понадобиться спецтехника, которую придется арендовать. Добавьте еще 20 см к песчаной подушке. Кстати, на нем не стоит экономить, это важно для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно изготавливается из краевых пластин, которые, кстати, после демонтажа можно использовать для изготовления кровельного покрытия или найти другое применение. Вместо кромочных пластин допускается использовать влагостойкую фанеру.

Сборка опалубки осуществляется непосредственно на месте. Минимальная высота стен над уровнем земли – 30 см. Старайтесь вбивать гвозди в одном направлении – это облегчит потом демонтаж конструкции. А чтобы опалубка стояла на месте, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит уложить полиэтилен и закрепить его по бокам опалубки степлером.

ВАЖНЫЙ! Не забудьте проверить уровень уровнем.

5. Армирование. Для этого используются стальные стержни диаметром 12 мм и желательно с антикоррозийным покрытием. В первую очередь в дно траншеи вертикально вбивается арматура, которая должна быть ниже бортов опалубки на 5 см. Их вбивают в два ряда, с шагом 50 см и отступом с каждой стороны по 5 см.

Рядом с ним располагаются турники, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальная и горизонтальная планки соединяются вязальной нитью.

Второй ряд турников должен быть на 6-8 см ниже края будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

ВАЖНЫЙ! На этом этапе важно не забыть про отверстия для вентиляции и различных коммуникаций. Для этого поверх пояса вставляются трубы, заполненные песком.

6. Заполнить. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент марки М-500. Зимой ленточный фундамент лучше не заливать, а если нет другого выхода, добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или моющее средство в количестве 200 мл на замес бетономешалки), а затем позаботьтесь об утеплении твердеющего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), средний и мелкий щебень (5 частей). Фракции щебня: 60-70% средние и 40-30% мелкие.

ВАЖНЫЙ! Прочность бетона можно увеличить, добавив в него жидкое стекло.

Сначала смешать ингредиенты всухую, затем добавить воду в количестве 0,5 доли цемента.

Заполнение желательно проводить сразу. Если это невозможно, следует залить минимум 20 см раствора.

Следующий шаг – авиадепортация. Для этого нужно штыкнуть (проколоть куском арматуры) раствор и постучать по стенкам опалубки. Но лучше использовать строительный вибратор.

Опалубку снимают через 3-7 дней, а затем фундаменту дают отстояться 3 недели для окончательного застывания. В жару поливать 2-3 раза в день и прикрывать от солнца, в холода или дождь — накрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент под ванну будет готов к монтажу стен.

Высохший фундамент необходимо сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочитайте нашу статью, полностью посвященную основам зачистки.

Видео

А пока вот видео, фиксирующее этапы закладки такого типа фундамента:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

ВАЖНЫЙ! Это самая дешевая из основ. В 1,5-2 раза дешевле ленты.

Столбчатый фундамент для ванной комнаты своими руками может быть трех видов:

• мелкий;
• лей (глубоко закопан);
• куча.

Начнем с первого.

Мелкозаглубленный

Столбы заглубляются в землю на треть или половину глубины, на которую промерзает грунт. Это допускается только в том случае, если он размещен на почве, не подверженной пучению и малоподвижной, например, на песчано-гравийной почве.

1. Уборка территории и выравнивание строительной площадки. Этот элемент аналогичен элементу ленты (см выше).

ВАЖНЫЙ! Выравнивание необходимо, чтобы ванна потом не деформировалась.

2. Разметка. Стойки следует размещать в точках максимальной нагрузки и равномерно распределять между этими точками. Прежде чем приступить к разметке участка, рисуем примерно такой план:

Затем переносим наш план на участок с помощью строительных ниток и колышков.

3. Земляные работы. Под каждый столб выкапывается индивидуальная яма. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусным сверлом, дающим ровные края. Отверстие в земле будет больше диаметра столба — не менее 10 см, но все определяется удобством будущей кладки столбов, особенно под кирпич, пространство расширяется для удобства кладки. Стены следует делать с уклонами, уходящим вверх. Рассмотрим следующие типовые размеры столбов из разных материалов:

• кирпич или камень – 50х50 см;
• щебень – 60х60 см;
• асбестоцементная труба – диаметр 20 см;
• железобетонная опора – диаметр 30-40 см;
• дерево — диаметр 20 см.

Глубину ямы следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которая обычно составляет 20 см. Накладку следует пролить водой и утрамбовать перед установкой колонок.

4. Модернизация. Здесь будет предоставлена ​​только одна альтернатива — отливка колонны из железобетона. Чтобы увидеть другие варианты, перейдите по ссылке на статью, в которой представлена ​​более подробная информация.

Итак, сначала в готовое отверстие ставится опалубка с подкладкой, которую можно сделать из доски 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.

В опалубку укладывается каркас из стержней диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки делают с шагом 20 см. Высота арматуры над решеткой от 10 см и более. Для вязания арматуры используйте нить 6 мм.

В конце заливается бетон. Не заливайте сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующим утрамбовыванием каждого слоя.

5. Гидроизоляция. Когда бетон затвердеет, его следует заделать битумной мастикой и рубероидом.

6. Ржавчина работает. В случае применения железобетонных концевых балок их стыки должны быть дополнительно усилены сваркой арматуры.

Затем устанавливается новая опалубка, в нее помещается каркас и все заливается бетоном марки М-300.

Готовый мангал также нуждается в гидроизоляции.

Пространство между колоннами заделывают забором (кирпичной или другой стеной).

ВАЖНЫЙ! Не забудьте сделать в воздухозаборнике отверстия для вентиляции и коммуникаций.

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Отличие этого фундамента от предыдущего заключается только в том, насколько глубоко бурится скважина под будущий столб. При полной закладке для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. И технологические этапы не отличаются от описанных не просто так.

Скважины можно бурить ручной дрелью, бензобуром или нанять специальную технику. Это решать владельцу.

ВАЖНЫЙ! Такой фундамент не нуждается в песчано-гравийной подушке.

Опалубку в этом случае лучше делать из бетонных труб или пластиковых труб, если найден нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.

ВАЖНЫЙ! Если сверло наткнется на камень, переместите опору.

1. Сначала в готовое отверстие вставляется обсадная труба, вертикальность которой необходимо проверить.

2. Затем в трубу уже уложена арматура так, чтобы до стенок трубы оставалось дополнительно 5 см.

3. Литой бетон должен быть тоньше полосового бетона и содержать больше цемента (2 части вместо 1).

4. После заливки стоит использовать строительный вибратор, чтобы выгнать из бетона воздух.

5. Пространство между трубой и стенками колодца засыпается грунтом слоями и утрамбовывается.

ВАЖНЫЙ! Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется насыпать немного бетона по кругу между слоями грунта, примерно 10 сантиметров (если есть лишний).

6. Бетон твердеет две недели, затем сваи выравниваются болгаркой (ей приходится еще и арматуру резать)

Свайный

Свайный фундамент для бани своими руками тоже вполне осуществим, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только его обычно добавляют на большую глубину, чем столбы – это от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.

1. Чтобы самостоятельно заложить свайно-винтовой фундамент, нужно пройти те же этапы подготовки, что и для других видов – очистить и выровнять территорию, отметить точки, где будут закладываться сваи.
2. После этого для облегчения вкручивания сваи в землю выкапывают кондукторные ямы глубиной до 15 см диаметром на 2-3 см больше листьев.
3. В сваях просверливаются отверстия для вставки стержней. После того, как стержни вставлены, они становятся вращающейся ручкой, похожей на штопор.
4. Свая должна быть вкручена с постоянным контролем вертикальности. Глубина погружения должна быть ниже уровня промерзания грунта и достигать базового слоя.
5. После того, как все колья ввинчены, следует наметить единый уровень отделки. Нарежьте сваи болгаркой.
6. После этого к вершине свай привариваются металлические листы толщиной до 1 см, к которым будет крепиться ростверк.
7. Ростверк можно приварить или прикрутить к «шапкам» на сваях.

Плитный

1. Расчистка и планировка территории. Удаление плодородного грунта со строительной площадки.

2. Разметка. Наметив строительной проволокой и колышками размеры будущей бани, прибавьте с каждой стороны по 0,5-1 метру – это будут размеры ямы.

3. На дно котлована насыпают песчано-гравийную подушку слоем от 15 до 30 см, разравнивают, проливают водой и утрамбовывают.

4. Опалубка. Съемная опалубка выполняется так же, как и для ленточного фундамента, но ее можно сделать несъемной – из листов стеклопластика. В этом случае плиты фиксируются стяжками и уголками. В качестве съемной опалубки она также должна быть усилена раскосами.

ВАЖНЫЙ! Отверстия для коммуникаций делаются на этапе опалубки. Если что-то забыли, бетон надо забивать.

5. Гидроизоляция. На песчаную подушку укладывается полиэтилен или геотекстиль. Можно обойтись рубероидом. Важно сделать стыки гидроизоляционного материала с хорошим нахлестом и закрыть им опалубку.

6. Армирование. Небольшие ванны можно армировать сеткой из арматуры 8-10 мм. Шаг сетки — 10-15 см. Для более тяжелых зданий требуется более прочная арматура — 12-14 мм. Из него делают такую ​​же паутину. При большой толщине фундамента возможно армирование в несколько раз.

7. Заполнить. Заливать лучше сразу. Наливайте медленно, равномерно. Уплотнение вибратора является обязательным.

Через полтора месяца фундамент будет готов к следующим этапам строительства. Но в первые недели его необходимо поливать, чтобы пластина не треснула при высыхании.

Под печь

Печь в бане тоже нуждается в прочном фундаменте, а если фундамент бани не плитный, то нужно подумать о небольшом фундаменте под печь. Однако есть большая разница между тем, должна ли ваша печь быть железной или кирпичной. Это разница в весе. Железо весит немного — килограмм 300, например. А кирпич — может весить на порядок больше. Поэтому существует правило: для печей, вес которых превышает 750 кг, требуется прочный фундамент.

Чтобы рассчитать вес кирпичной печи без раствора, умножьте вес одного кубометра кирпича на количество кубометров:

1350*V, где V — объем в кубах.

Или, если проще, умножьте вес кирпича на число. Также необходимо добавить в раствор более 40-50%, и получится вес печи.

Существуют разные варианты реализации фундамента печи своими руками. Чтобы не рассказывать об этом слишком кратко, предлагаем вам прочитать статью, целиком посвященную этой теме.

Как залить фундамент под баню своими руками

За пару раз уже рассказали обо всех этапах работы до, сопутствующей заливки и после нее. Если этой информации оказалось недостаточно, рекомендуем прочитать отдельную статью, в которой подробно рассмотрена начинка.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для ванной своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа конструкции и другими важными моментами, влияющими на выбор параметров фундамента.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикат боится влаги и быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обратите внимание на швы – они должны быть качественно водонепроницаемыми, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит ванную комнату своими руками на песчаном сухом грунте. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, лучше сделать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными стержнями и стяжкой. На хорошо уплотненную песчано-гравийную подушку устанавливается надежный кирпичный фундамент. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич легкий и относительно простой, быстро кладется.

Из блоков

При проектировании ленточного фундамента для бани своими руками можно выбрать железобетонные блоки, но в работе потребуется специальное оборудование, так как блоки могут весить много и поднять их самостоятельно не получится. Для небольшого строения блочное основание можно сделать из блоков 20х20х40 сантиметров, которые желательно укладывать в виде сетки, предполагающей цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушку из песка, установка занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бетонное основание можно сделать и своими руками, оно состоит из цемента и обычно речного камня, желательно плоского (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывают в опалубку слоями, заливают бетонной смесью – так создается прочное красивое основание, которое обойдется сравнительно недорого, при условии, что камень не доставляется издалека.

С несъемной опалубкой

Устройство ленточного фундамента под ванную с несъемной опалубкой – новая технология, предполагающая использование двух листов пенополистирола. Они соединены металлическими шпильками, внутри пояс из армированной проволоки, сверху все залито бетоном. По прочности основание можно сравнить с любым другим способом монтажа, оно не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант создания монолитного фундамента. Для его создания собирается опалубка, в нее укладывается стальная арматура (связывается и правильно устанавливается на замках), и заливается прочным бетоном. Заливка производится единовременно, поэтому для работы нужно привлечь еще несколько человек для доставки раствора или использовать бетономешалку для доставки раствора на объект.

Бетон твердеет 28 дней, после первого схватывания опалубка демонтируется, основание готово к дальнейшим строительным работам.

Земляные работы

Устройство работы траншеекопателя при рытье траншей под ленточный фундамент

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо копать траншеи для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, проверив гидравлическим уровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина накладки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• глубокий фундамент – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Обратная засыпка песком

Также важно разровнять песок по горизонтали и уплотнить его, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, обратная засыпка, трамбовка и полив осуществляются послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно проводить через 2-3 дня, когда подушечка высохнет.

Трамбовка песком

Как правильно залить фундамент под баню

Чтобы арматурный каркас не соприкасался с землей, заливается стартовый слой бетона толщиной 10-15 см. Бетон заливают в опалубку равномерно слоями по 30-40 см при температуре окружающего воздуха выше 4 °С. Раствор утрамбовывают щупом или арматурой, чтобы вышел весь воздух, и смесь утрамбовывается. Фундамент нельзя отливать по частям, так как стыки будут подвержены трещинам.

Заливка бетона в опалубку

Подземную часть фундамента можно заливать в несъемную опалубку. Для заливки бетоном наклонной части основания опалубку предварительно увлажняют и наносят цементный раствор. После полного застывания бетона на верхнюю часть фундамента насыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно закрывают полиэтиленом. Бетон укрепляется в течение 28 дней. Следующие этапы строительства начнутся после этого периода.

Обратите внимание на следующее! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под ванну можно заливать без строительной опалубки. А на надземной части необходимо установить опалубку.

Выполнив все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.