Как установить межкомнатные двери своими руками с фото и видео

Сборка коробки двери.

Для точной установки коробки мы будем монтировать ее непосредственно на дверное полотно. Для этого необходимо собрать элементы коробки на полу вместе с дверным полотном.

Всего таких элементов будет 3. Две вертикальные полосы и горизонтальная вершина. В современных межкомнатных дверях нижняя планка не устанавливается.

Собираем коробку вместе с полотном.

Надеваем дверное полотно на детали в коробке.

Перед установкой необходимо решить, с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая боковой. В конструкцию некоторых дверей могут входить стеклянные вставки, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой – матовый. Поэтому важно решить, какая сторона будет глянцевой, а какая матовой.

Между коробкой и полотном необходимо оставлять зазоры 3 мм и 4 мм. Для этого подходят плиты МДФ, идущие в комплекте с дверным полотном. Эти доски имеют толщину 3 мм и в основном прибиваются металлическими скобами к верху и низу дверного полотна. Пластины устанавливаются на заводе для защиты концов.

Плита МДФ толщиной 3 мм.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка, зазор лучше поставить чуть больше, около 4 мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при ее вздутии от повышенной влажности в помещении. Добиться такого разрыва достаточно просто. Для этого к плите МДФ нужно прикрепить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Схема сборки.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной линии места, где будем резать. Затем распиливаем, и канцелярским ножом удаляем лишние детали.

Делаем разметку на верхней планке коробки.
На верхней планке дверной коробки делаем пропил ножовкой по металлу. Для ровного среза используйте стусло.
Канцелярским ножом или стамеской отрезаем часть материала.
Таким образом, соединяются вертикальная и горизонтальная части дверной коробки.

Собираем коробку вместе с полотном, проделываем все необходимые отверстия.

Установите петли на место. Их устанавливают на расстоянии 20-25 см от края дверного полотна. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Накладные петли.
Отмечаем карандашом расположение петель на дверном полотне и на коробке.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать за нижний край дверного полотна на 10-20 мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какой этаж будет у порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то можно выбрать зазор в 20 мм, если же это линолеум, то зазор лучше сделать поменьше.

Зазор между дверным полотном и полом.

Разбираем конструкцию и нарезаем вертикальные стойки до нужного размера.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого используем петлю по сделанной ранее отметке и карандашом намечаем отверстия в петле.

Отмечаем места крепления саморезов.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно как внутри, так и снаружи. Внешняя часть крепится к коробке, а внутренняя к дверному полотну.

В отмеченных ранее местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует просверливать диаметром 1,5-2 мм. Если этого не сделать, то та часть, в которую он вкручен, может треснуть при затягивании самореза.

Можно сверлить без предварительной разметки сразу по петле.

После того, как отверстия под петли просверлены, можно приступать к сборке дверной коробки.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1,5-2мм и затягиваем шурупами.

Сверлим отверстия диаметром 1,5-2 мм

Скручиваем детали саморезами.

Давайте перейдем к следующему шагу.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В общем, есть много тонкостей. Постараемся описать и проиллюстрировать самые распространенные моменты в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не приобрели предварительно собранный дверной блок, первым шагом будет установка дверной коробки. Он состоит из двух длинных стоек, расставленных по бокам, и более короткой поперечной перекладины вверху – перемычки.

Способы соединения

Есть как минимум два варианта, как соединить эти полосы друг с другом:

• Ниже 45°. Вариант наиболее правильный с точки зрения эстетики, но и самый сложный в реализации. Требуется высокая точность резки – чтобы не было отверстий. При сноровке отпилить можно и с помощью столярного стусла, но делать это надо аккуратно. Второй момент заключается в том, что если резать ламинат ножовкой, на нем остаются сколы. Выход – использовать хорошо заточенный инструмент.
  Способ соединения дверной коробки
• Установите встык под углом 90°. Этот способ проще – меньше права на ошибку, но необходимо удалить часть выступа на стыке колонн и перемычки. Для этого прикрепляем к уголку отрезанный с солидным запасом отрезок для перемычки. Обводим карандашом ту часть, которая мешает соединению. Удалите излишки с помощью стамески. Примерив пару раз, соединяем, выставляем угол ровно, следует хаотичность рельефа. В таком положении просверлите отверстия под саморезы. Диаметр сверла на 1-2 мм меньше диаметра насадки. Затем подключаем этот узел, постоянно проверяя 90° и точность совпадения рельефа.
  Как собрать дверную коробку

Вне зависимости от того, каким способом вы соедините элементы в дверной коробке, первым делом запилите стойки и перемычки с одной стороны. Затем их укладывают в ящик на полу и проверяют правильность соединения. Далее нужно определить высоту боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном виде отмерьте необходимую длину по внутренней стороне подставки. Стойки не всегда делаются одинаковыми: пол часто бывает неровным и это нужно учитывать. Для этого возьмите уровень и проверьте, насколько ровный пол. Если он будет полностью ровным, стойки будут одинаковыми. Если есть несоответствие, его нужно учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но даже этого достаточно, чтобы дверь деформировалась.

При расчете высоты помните, что стойки должны быть длиннее дверного полотна на 1-2 см (включая спилы). Под дверью делают зазор в 1 см, если под нее не собираются подкладывать ковер. Если это ковер/ковер/одеяло, то лучше сделать побольше. Не бойтесь оставлять пробелы. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обратите внимание: высота измеряется по внутренней стороне дверной коробки – от нижнего края до среза. После вырезания попробуйте стойки в дверном проеме.

Расстояния при установке межкомнатных дверей

Теперь надо отпилить перемычку по длине и при необходимости подпилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина перемычки должна быть такой, чтобы расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна в сложенном виде. Минимальное расстояние 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяется следующим образом: 2 мм на петли и 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери – МДФ, ДВП, деревянные – меняют свои размеры в зависимости от влажности. Для учета этих изменений требуются зазоры. А 5-6 мм не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной просто оставьте немного больше, иначе при повышенной влажности они могут плохо открываться.

Вот мы и определились с минимальными отверстиями при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• верх, низ и бока — 3 мм;
• ниже — 1-2 см.

Отрезав все детали и сделав надрезы, поставьте коробку на пол. Если вы обнаружили какие-либо изъяны в стыковке, устраните их наждачной бумагой, прикрепленной к бруску. Чем точнее совпадение, тем меньше разрыв.

Сборка

Вне зависимости от материала коробки и способа соединения предварительно просверливаются отверстия для крепежа, чтобы материал не порвался. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка сложена, углы выставлены на 90°. Удерживая стойку и перемычку в таком положении, просверлите отверстия дрелью. Если есть помощник, он может держать. Если вы работаете в одиночку, временно закрепите правильно поставленный ящик двумя поперечными брусками – ближе к верху и к низу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное подключение.

Как соединить дверную коробку в углах

При соединении под углом 45° с каждой стороны делают по три отверстия. Два сверху — отступайте на сантиметр от края, а один сбоку — посередине. Всего на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов перпендикулярно линии соединения.

Как собрать дверную коробку

Если соединить под 90°, то все проще. Просверлите два отверстия сверху, направьте сверло строго вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери монтируют 2 петли, но можно и 3. Их располагают сзади в 200-250 мм от края дверного полотна. Если рама и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место, где нет сучков. Сначала прикрепите петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• Используем петли в выбранных местах, намечаем контуры. Проще всего это сделать остро заточенным карандашом, но специалисты рекомендуют использовать лезвие ножа. Так получается аккуратнее и меньше зазоров остается.
• Если есть фрезер, работают с ним, если нет – берут стамеску и подбирают материал по толщине петли. Больше пробовать не надо, только по толщине металла.
• В подготовленное углубление устанавливается петля. Плоскость должна быть на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленная петля крепится саморезами.

После закрепления двух петель полотно двери укладывают в собранную раму, выставляют правильные отверстия: со стороны петель — 5-6 мм, с противоположной стороны и сверху по 3 мм. Выставив эти отверстия, полотно фиксируют клиньями. Аккуратно выставить в горизонтальной и вертикальной плоскостях (при необходимости можно использовать вагонку).

После установки отметьте положение ответных частей петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем установить ее на свое место. По разметке также делают углубление. Глубина – чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Дверная петля своими руками подробно описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранный ящик необходимо правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед установкой межкомнатной двери сбейте в проеме все, что может отвалиться. Если стена слишком рыхлая, обработайте поверхность грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если есть слишком большие отверстия, их замазывают штукатуркой, очень большие выступы тормозят. В подготовленный проем проще вставить межкомнатную дверь. Если вы впервые делаете это самостоятельно, упростите себе работу.

Коробка выставлена ​​без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально. Вертикальность контролируют не только уровнем, но и отвесом. Уровень часто выдает ошибку, поэтому надежнее проверять шариком.

Проверьте вставленную внутреннюю дверь с помощью отвеса

Чтобы коробка не деформировалась при установке, установите на полу временные распорки, а по углам откосы, обеспечивающие высокую степень жесткости. Для того чтобы двери открывались, их вставляют заподлицо со стеной. Только так он откроется полностью. Если стена неровная, ставьте коробку не на стену, а вертикально. В противном случае будут проблемы с открытием или закрытием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками вровень со стеной

После того, как положение выбрано, его можно зафиксировать. Делается это с помощью монтажных клиньев – треугольных деревянных или пластиковых стержней. Сначала по обеим сторонам перемычки ставятся клинья – ригели, затем над стойками. Таким образом выбирается и фиксируется положение коробки по отношению к дверному проему. Затем снова проверяют вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы они не получились наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: щекочем коробку

Затем в дно устанавливаются клинья, затем прибл. 50-60 см, проверьте ровность стоек. Клин дополнительно и перекладина — посередине. Проверяют, не согнуты ли где-то элементы в коробке, если нужно правильно. Вы можете начать вечеринку.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Также есть два способа крепления: сквозной к стене и монтажные планки. Если стена позволяет и вас не пугают заглушки крепления в коробке, можно прикрепить через. Это безопасно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно вкрутить два самореза в вырезы под петли и, с другой стороны, под пластину ответной части замка. В вырезанных углублениях сверлятся дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы они не попадали в отверстия для крепления петель или рулевого. Следите за тем, чтобы головки саморезов были потайными и не мешали установке петель и накладок.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана на видео. Также есть интересные нюансы по поводу выдержки дверной коробки.

Если такое количество креплений кажется ненадежным, просверливают и закрывают отверстия декоративными шайбами, подобранными в тон. Или еще есть специальная полоса МДФ со съемными планками. Крепежное приспособление устанавливается в подготовленную прорезь, а затем закрывается стержнем.

Специальные рамки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ скрытый, застежек не видно. Сначала к задней части коробки крепятся монтажные пластины. В принципе, его можно использовать и для штукатурки, но есть и специальные – потолще, хотя при установке межкомнатных дверей вполне достаточно штукатурки.

Расходные материалы и инструменты

Все необходимое для установки межкомнатной двери своими руками перечислено ниже:

• ножовка или пила;
• долото;
• ящик для брожения;
• строительный уровень;
• крестовая отвертка или отвертка;
• рулетка не менее 3 м;
• монтажная пена;
• молоток;
• дюбели и саморезы;
• карандаш;
• упаковочная лента;
• уровень — короткий (50 см) и длинный (180 см);
• универсальные винты;
• нож;
• площадь;
• клинья – деревянные или пластиковые;
• отделка ногтей.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом установку дверей можно выполнить самостоятельно. Важно сначала сделать все точные измерения, чтобы избежать искажений. В целом процедура установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продается в разобранном виде, ее необходимо собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащены фурнитурой: ручки, замки, защелки. На раздвижном окне размещается система, состоящая из роликов и направляющих. При установке распашной двери полотно крепится к лодке на петлях.
3. После сборки конструкции установка дверей в квартире начинается с установки коробки. В проеме каркас закрепляют анкерами или подвесами, а отверстия задувают монтажной пеной.
4. На установленную лодку навешивается рама, производится регулировка, ставятся пластинчатые ремни с удлинителями.

Чтобы осуществить правильную установку межкомнатной двери своими руками, еще до покупки дверного блока точно замеряют проем. Размеры рамы должны быть меньше от прохода, в противном случае ее необходимо расширить. Оптимально допускать отверстия при установке межкомнатной двери между лодкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Требуется обвязка листовым металлом, а также необходимы удлинители, если глубина проема превышает размер рамы. Выступающие части стены прячутся под декоративные планки. Пошаговые инструкции помогут вам лучше понять процесс установки.

Сборка коробки

Установку межкомнатной двери начинают с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная коробка может продаваться в собранном виде или в разобранном виде на отдельные элементы с монтажными направляющими.

Если лодка приобретается с готовыми креплениями, ее нужно только собрать. Каркас продается из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: фальш- и навесная стойка, а также кровельный брус. Если задано пороговое значение, в набор включается четвертый элемент.

Для сборки каркаса с концов стоек вместе с соединительными штифтами выбиваются заглушки. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы соединяются так, чтобы монтажные отверстия совпадали. Соединительные штифты забиваются молотком, а отверстия закрываются заглушками.

При выбивании заглушек наносят удары по деревянным накладкам, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Гораздо сложнее собрать коробку, которая продается в виде заготовок из фигурного бруса. Вам понадобится столярный инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лодки состоит из следующих этапов:

• Сначала измерьте раму. Длина элементов каркаса рассчитывается так, чтобы между внутренней частью лодки и полотном по всей окружности образовывался зазор в 3 мм. Если планируется установка уплотнительной резины, размер зазора рассчитывается с учетом его толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы отпилить угол правильно, заготовку помещают в стусло. Подготовленные элементы соедините в коробе длинными саморезами, с предварительно просверленными отверстиями.

• Неопытному человеку проще установить двери без порога, так как нужно соединить всего три элемента. Форма коробки выполнена в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладываются на концы стоек. Каждый стык крепится двумя саморезами.

• Рамка помещается в готовую раму. Измерьте расстояния между дверью и коробкой с трех сторон и придерживайтесь нужных 3 мм. Стойка снизу будет упираться в пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним концом рамы был зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробку собирают из четырех элементов. Нижняя перемычка вставляется между стойками, а затем фиксируется саморезами. Расстояние между порогом и торцом рамы 3 мм.

После изготовления коробки добавляется дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на стойке петель, а также торце рамы отметьте места крепления петель. Чтобы монтажные пластины не выступали, в древесине стамеской или резцом выбираются углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предполагает закрепление внутренней дверной коробки анкерами. Рамка вставляется в проем. Выставлены вертикально и горизонтально. Все замеры выполняются уровнем и отвесом. Соблюдая зазор от 10 до 40 мм, между коробом и стенками вбивают деревянные клинья. При постукивании или ослаблении прокладок рама становится идеально ровной.

С внутренней стороны коробки с шагом 50-60 см просверливаются сквозные отверстия со скрытыми вариантами. В стене проделываются отверстия с помощью сверла по бетону. Анкер вкручивается так, чтобы шляпка спряталась внутри скрытого образца. После проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувается пеной. Скрытые отверстия заполняются, а затем закрашиваются.

Второй закрытый способ монтажа короба предполагает использование подвесов, применяемых для изготовления гипсового каркаса, или специальной системы крепления. Металлический стержень фиксируется саморезами с изнаночной стороны рамы. Коробка вставляется во внутренний проем, расклинивается деревянными клиньями, листы подвеса загибаются на стене, фиксируются саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При установке дверного блока в глубокий межкомнатный проем коробка не сможет закрыть всю стену. Если ширины коробки недостаточно, используйте удлинители. На продольный паз рамы устанавливаются декоративные планки, предварительно промазав замок клеем. Если в дверной коробке не предусмотрен замок для доборов, рейки крепятся через скрытые отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепления – 60 см.

Установка дверного полотна

Перед установкой двери полотно оснащается фурнитурой. На рынке представлены навесы различных типов и цветов. Место их крепления определяется еще до установки короба. К внутреннему каркасу популярно прикреплять маркизы-бабочки, не требующие крепления.

Две петли крепятся на легкой раме, отходящей сверху вниз на 25 см. Тяжелое полотно укреплено посередине третьим навесом. При открытом способе крепления коробки анкеры располагают так, чтобы они не мешали вкручиванию петель саморезами. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесе, проблем с расположением креплений не возникает.

Расстояние между торцевой поверхностью рамы и шарнирной стойкой рамы должно быть 6 мм. Сначала отметьте место для крепления на торце рамы. Стамеской выбирается выемка под монтажную пластину петли. Навесы прикручиваются саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляется в коробку. Рама подрывается клиньями так, чтобы по периметру образовались отверстия. На шарнирной стойке отмечены места для выборки углублений. Полотно снимается с рамы, стамеской выбирается углубление, затем саморезами прикручиваются остальные половинки навесов.

Ручка с замком устанавливается на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к раме на мерной высоте. Отметьте положение ручки карандашом, наметьте границы замка. На торце полотна выбирается углубление дрелью или стамеской. Просверливается отверстие для ручки. Гнездо обрабатывается лаком, устанавливается замок, корпус фиксируется саморезами, а затем вставляются ручки. На подставке ящика напротив замка делается выбор, ставится ответная планка запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания рамы проводят после полного застывания монтажной пены.

Крепление наличников

Завершающей установкой дверного блока является фиксация полос листа. По обеим сторонам внутреннего проема размещены декоративные молдинги. Облицовочная лента продается из дерева, пластика или МДФ. Форма простая плоская, со скошенным краем или завитая. Листовые полосы крепятся к торцу внутренней коробки замковым соединением, привинчиваются шурупами или прибиваются гвоздями. Доски можно клеить, но примыкающая стена должна быть совершенно ровной, отделанной прочной облицовкой.

Чтобы выполнить несложный монтаж обшивки двери, сначала закрепите горизонтальную планку по уровню. Края предварительно обрезаются под углом 45о. Вертикальные планки монтируются от пола. Отметьте линию отреза сверху под тем же углом. Стык делается максимально герметичным. При появлении трещин используется шпаклевка. После отверждения дефекты закрашиваются.

Полосы пластин можно соединять под прямым углом. Верхняя планка вставляется между вертикальными элементами или ставится сверху на торец.

Установка упора

Распашная внутренняя дверь, открывающаяся на бегу детей, ударяется ручкой о стену. Декоративные поверхности портятся и даже осыпается штукатурка. Помогает установка дверного ограничителя, препятствующего полному открытию экрана.

Упор представляет собой ствол с резиновой насадкой. Ограничитель устанавливается после подгонки дверного блока и всех отделочных работ. Внутренняя рама открывается в нужное положение. Отметьте место остановки на полу. Электродрелью сверлится отверстие, вбивается фиксирующий винт и зажимается ограничитель.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери 2 м, ручка находится на высоте 1 м. Но для удобства использования, особенно для маленьких детей, допускается уменьшить высоту ручки, например до высоты 95 см.

Соответственно замок устанавливается на той же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок был установлен аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Фиксируем замок, как показано на картинке ниже. Не забудьте просверлить отверстия, прежде чем вкручивать шурупы.

Закрепляем замок.

Вырежьте ламинат вокруг замка канцелярским ножом. Это действие нужно делать осторожно и медленно, плотно прижимая лезвие ножа к замку. В итоге получаем идеальный вырез для лицевой пластины замка.

Вырежьте ножом по контуру замка.
Срываем ламинированное покрытие.
Отмечаем место для установки внутренней части замка.
На картинке показано отмеченное место внутри замка.
Сверлим где-то под замком.
С помощью стамески подбираем лишний материал.

Теперь нужно отметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок к боковой части двери так, чтобы лицевая пластина замка находилась на одном уровне с торцевой плоскостью двери. Отмечаем карандашом место для установки ручки. Разметку под ручку необходимо сделать с обеих сторон двери.

Отмечаем место установки руля.

Сверлим отверстия по разметке с обеих сторон двери. Сначала с одной стороны, потом с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь, так как на выходе дрель может вытащить много материала. Поэтому в отверстие для замка устанавливаем вкладыш из фанеры, чтобы отверстие не лопнуло в точке старта сверла.

Просверлите отверстие для ручки.
Ставим замок на место и крепим его саморезами, которые идут в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

установить замок немного проще, чем засов. Первым делом с торца двери сверлим перьевым сверлом отверстие диаметром 24 мм. Замок устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, а передняя пластина замка полностью закрывает отверстие.

Устанавливаем замок.

Устанавливаем замок на место и делаем надрез вокруг лицевой панели канцелярским ножом. Затем вынимаем замок и с помощью стамески и молотка делаем углубление под лицевую пластину замка.

Стамеской выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие для доски. Чтобы сделать такое отверстие, мы будем делать то же самое, что и при вставке замка. Используем защелку сбоку двери, чтобы передняя панель была вровень с торцом двери.

Отметьте отверстие для ручки.

Теперь отметьте центр отверстия карандашом. С другой стороны двери сделайте то же самое и просверлите отверстия с обеих сторон.

Устанавливаем замок на место и крепим саморезами. Прежде чем вкручивать шурупы, не забудьте просверлить для них отверстия диаметром 1,5-2 мм.

Завершающая отделка

1. Если в помещении продолжается процесс отделки, дверные полотна лучше убрать, а коробки закрыть пленкой. Не фиксируйте пленку скотчем: он оставляет следы. Можно использовать малярный скотч.
2. После завершения отделочных работ щель между коробкой и стеной заделываем металлической лентой.
3. Головки шурупов закрываем пластиковыми мебельными заглушками в цвет коробки.
4. Устанавливаем ручки, замки, защелки, засовы.
5. Не забудьте установить стопоры для дверных полотен. Они позволяют ограничить диапазон поворота дверей, защитить мебель и сами двери от повреждений.

Можно творчески подойти к оформлению пространства над дверью

Геометрические размеры, зазоры и взаимосвязь деталей

В основе конструкции межкомнатной двери лежит прямоугольник, установленный строго по вертикальной плоскости. Его правильное расположение обеспечивает неподвижное состояние листовой пластинки при произвольном угле отклонения от закрытого состояния до полного раскрытия.

Для проверки качества установки достаточно приоткрыть дверь в любое положение и наблюдать за отсутствием самопроизвольного перемещения в любом месте. Для достижения этого условия необходимо выдерживать одинаковые промежутки на полотне в веранде как с боков, так и сверху по 2÷3 мм.

В этом случае дверная конструкция будет работать долго, надежно, без дефектов.

При установке двери основное внимание следует обратить на строго вертикальную установку дверной коробки и ее расположение относительно плоскости стены.

Могут возникнуть сложности, связанные с геометрией стен. Очень часто их поверхности криволинейные, вогнутые или наклонные. Вам предстоит выбрать оптимальное решение между ориентацией межкомнатной дверной коробки или приступить к выравниванию поверхности стены. Правильно оценивайте свои способности.

Установка коробки двери.

Каркас межкомнатной двери можно установить двумя способами: прикрепив металлические листы или используя саморезы с дюбелем. На рисунке ниже показаны эти 2 метода одновременно.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Использование фиксирующих пластин, которые используются при монтаже штукатурки, возможно только в том случае, если отделка стен еще не завершена. Под плиты необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем замазываются шпаклевкой.

Крепление с помощью монтажных пластин.

Пластины прикручиваются к задней части короба с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на картинке выше, пластины крепятся в местах крепления петель, напротив петель и пластины вверху, примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления саморезом с дюбелем предполагает сквозное сверление боковых стенок короба. Но чтобы шляпки винтов не были видны, их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливаются под петли, и один саморез в том месте, где будет располагаться ответная планка под запорный язычок.

Чтобы спрятать шурупы под петли, необходимо заранее просверлить отверстия диаметром 3 мм в месте установки петель, а затем немного их просверлить, чтобы образовалось небольшое углубление под головку шурупа.

Сверлим отверстия под крепежный винт.

В том месте, где будет запорный язычок, просто сверлим отверстие диаметром 3 мм. Углубление под головку самореза делать не нужно. В этом месте необходимо будет временно закрепить короб саморезом. После закрепления коробки монтажной пеной этот саморез необходимо выкрутить. Тогда взломщик замка врежется сюда. В этом месте достаточно одной монтажной пены, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Мы видим, что внутренняя часть коробки (в которую надо открыть дверь) находится вровень со стеной.

Совместите дверную коробку со стеной.

• Вклиниваем верхнюю планку в дверной проем и проверяем горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезные доски или стойки на дверной коробке.

Верхняя перекладина застряла в дверном проеме.

• Крепим вертикальную подставку саморезами со стороны петель.
• Подклиниваем стойку со стороны петель и проверяем уровень в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и сбоку).
• Вторую стойку закрепляем саморезом. Проверяем строительным уровнем. Также убедитесь, что расстояние между стойками вверху равно расстоянию между стойками внизу.
• Щекочем вторую стойку.
• Вешаем дверь на коробку. Петли необходимо предварительно прикрутить к двери. Практично повесить дверь открытой и подложить под край какую-либо подкладку.

Устанавливаем накладку под кромку двери и навешиваем на дверную коробку.
Сначала завязываем верхнюю петлю, затем нижнюю.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это указывает на то, что он установлен правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем прокладки толщиной 3 мм между дверным полотном и опорами коробки. Также кладем накладку на верхнюю часть двери. На этом этапе подставка под коробку, которая крепилась саморезом, может оказаться не на месте. Расстояние между лезвием и подставкой может быть слишком маленьким или слишком большим. В этом случае двигаем подставку в нужное положение, выкручивая и закручивая саморез и снова подклинивая подставку.
• Зазоры между коробкой и проемом заполняем монтажной пеной.

Используем монтажную пену.

Монтаж короба

Установить коробку межкомнатной двери можно как в полностью подготовленный, так и в черновой проем.

Учитывая, что могут использоваться как деревянные, так и металлические конструкции (металлопластиковые), способы монтажа разные. Обязательна проверка с помощью уровня горизонтальности верхней планки (косички) и вертикальности боковых стоек.

Для деревянных моделей (шпонированный или ламинированный МДФ) крепление производится гвоздями (анкерами, дюбелями – в зависимости от типа стены) через специальные держатели. При этом обязательно организуется компенсационный зазор между верхней планкой коробки и плоскостью проема.

В панельных и кирпичных, монолитных зданиях зазор минимальный — 3…5 мм, в деревянных и каркасных зданиях он достигает 10…12 мм. Коробчатый брус в деревянном доме лучше крепить с помощью клиньев или распорок из той же древесины: это снизит вероятность коробления конструкции из-за неравномерного вздутия или высыхания материала.

Ниже представлена ​​схема расположения кронштейна дверной коробки.

Для крепления короба удобно использовать так называемые гипсовые подвесы.

Возможно крепление саморезами или другим крепежом прямо через планки короба.

Важно: При установке внутренней дверной коробки с нуля проверяйте правильность положения брусков при вывешивании дверного полотна! Только в этом случае обеспечивается правильное расстояние между дверью и коробкой.

В момент окончательной установки короб устанавливают вертикально в дверной проем и фиксируют в нем с помощью деревянных вставок (стержней). Самостоятельно установить межкомнатную дверь, проверив правильность ее положения, бывает сложно, поэтому лучше сотрудничать.

В днище между концами боковых планок можно вставить дополнительную планку, если порог не предусмотрен. Такое крепление поможет избежать деформации при креплении коробки. Отверстия для крепления саморезами через брусья делаются по бокам (не менее трех с каждой стороны). Верхнюю планку обычно не нужно фиксировать. После завершения крепления пустоты между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной или другим герметиком. После того, как пена затвердеет, прокладки можно снять или оставить.

Окончательно затвердевший пенопласт обрезается так, чтобы он не выходил за пределы зазора между коробкой и проемом.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Эту работу следует производить после установки дверной коробки, когда монтажная пена затвердела.

• Закрываем дверь и отмечаем края запорного язычка на стойке коробки.

Рисуем этикетки.

• Теперь решаем, на каком расстоянии от края коробки находится язычок. Для этого можно использовать небольшой лист картона. Проталкиваем картон в зазор между дверным полотном и коробкой, пока он не упрется в язычок защелки. Затем отметьте край коробки на картоне.
• Открываем дверцу, кладем картон на подставку коробки так, чтобы метка на картоне совпала с краем подставки. Отмечаем карандашом место, где будет край языка.
• Прикрепляем ответную часть замка к стойке по ранее нанесенным меткам. Эта часть должна быть применена в обратном порядке, как показано на изображении ниже.

Намечаем ответную часть замка.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и намечаем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и стамеской и молотком выбиваем лишний материал.

Используем стамеску.

• Просверливаем отверстия диаметром 1,5 мм в местах установки саморезов.
• Монтируем соответствующую часть замка.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Добореры устанавливаются только в том случае, если толщина стены значительно превышает толщину дверной коробки. Если толщина стены более 2-3 см, можно обойтись и без надставок, но нужны телескопические наличники. Они выполнены в форме уголка и позволяют закрыть часть стены. Кроме того, коробка должна быть приспособлена к такому виду отделки, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, давайте установим дополнения:

• Начнем с верхнего расширения. Измеряем дверной проем с той стороны, где предстоит монтировать пристройку.

Делаем замеры.

• Отрежьте полоску обшивки нужного размера.
• Монтируем пристройку на место и отмечаем, насколько ее нужно подрезать, чтобы она была вровень со стеной.

Делаем разметку на доборе.

• Обрежьте расширение до нужного размера.

Мы хорошо пьем.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Доборень устанавливается в проем и фиксируется клиньями.

• С боковыми надставками поступаем так же: отмеряем, вырезаем и устанавливаем в проем.

Установлены боковые и верхние надставки.

• Укладываем пенопласт между дверным проемом и надставками. В месте стыковки добора и короба наносим пену сплошным слоем. Таким образом, когда поролон расширится, он будет плотно прижимать удлинитель к коробке. Во всех остальных местах пену следует наносить точечно, в небольшом количестве. Этого количества пены будет достаточно, чтобы хорошо приклеить наращивание. Если вы нанесете много пены, пена протолкнет удлинители в отверстие.

Запениваем пространство между добором и дверным проемом.