Фундамент под сруб — от разметки до заливки бетона с фото и видео

Разметка участка под фундамент

Приступая к возведению фундамента, необходимо разметить строительную площадку в соответствии с размерами фундамента, наметить границы будущего фундамента. Переделать фундамент в случае неправильной разметки практически невозможно.

отметить место фундамента

При подготовке участка под строительство бани или дома необходимо помнить, что он должен быть совершенно ровным, с небольшим уклоном в одну сторону. Это обеспечит хороший отвод ливневых стоков и предотвратит затопление от талых вод.

Разметив участок под фундамент, можно использовать фрагменты арматуры сечением от 10 мм в сочетании с обычной леской. Использование лески практично, поскольку она не подвержена растяжению и не провисает под воздействием климатических условий, силы тяжести и температуры.

Для начала просто прикрепляют леску к арматуре, а затем с помощью ватерпаса выбирают прямую линию ниже нуля фундамента и происходит установка залитого фундамента. Который состоит из двух колышков, вбитых в землю по ширине будущего котлована вдоль фундамента и соединенных перпендикулярной планкой. Отлив крепится на расстоянии 1-1,5 м от фасада дома. Смотрите видео ниже, где все понятно объяснено.

• В соответствии с ГОСТами строящийся дом не должен располагаться на расстоянии менее 3 метров от границ соседних участков и не ближе 5 метров от фасада участка.
• Отступив необходимые расстояния от границ участка, можно приступать к разметке фундамента.
• Сначала с почвы снимают растительный слой и выравнивают участок. После этого в соответствии с проектом ванной комнаты или дома наносится контур фундамента. Ширина фундамента рассчитывается исходя из конструкции стен, но не менее ширины стены, увеличенной на 10 см.
• Для начала размечается периметр и в землю вбивается арматура, после чего проверяются углы будущего фундамента.

Углы проверяются рулеткой и лазерным уровнем, для чего измеряются диагонали. Если размеры совпадают, то углы соответствуют 90 градусам. В противном случае необходимо скорректировать размер, переставив арматуру в соответствии с диагоналями. В конце этой процедуры по внешней стороне разметки проводится леска.

заливка фундамента

Следующим шагом является разметка внутренних границ фундамента с учетом ширины (обычно 30-40 см). Точно так же выполняется разметка внутренних перегородок, которые также выполняют роль ребер жесткости фундамента.

Видео разметки фундамента

Котлован под фундамент. Расчет кубатуры земляных работ

В начале любого строительства возникает необходимость соорудить котлован или траншеи. Если в доме не будет подвала, достаточно выкопать траншею под ленточный фундамент. Строительство дома без подвалов обойдется в разы дешевле за счет отсутствия больших объемов земельных работ и меньшей потребности в бетоне. Итак, как вырыть траншею под фундамент?

Участки часто имеют пологие уклоны в обе стороны, как по ширине, так и по длине, поэтому нельзя пренебрегать уровнем воды при устройстве котлована. С внешней стороны размеченного периметра необходимо определить самую низкую точку и, отталкиваясь от нее, рассчитать глубину ямы. Важно помнить, что глубина ямы всегда должна быть одинаковой.

Обычно глубина заливки фундамента для деревянного дома соответствует 0,4 м. Песчаная подушка имеет толщину 10-15 см. Таким образом, глубина котлована в нижней точке составляет около 0,55 м, а в верхней — около 0,55 м. 0,7 м от земли. Затем с помощью водяного уровня уровень дна выравнивается с уровнем горизонта.

Кубатура котлована определяется путем умножения общей длины котлована на среднеарифметическую глубину (с учетом неровностей участка, если таковые имеются). Кроме того, сюда входит величина, равная произведению высоты и толщины песчаной подушки.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаная подушка используется для снижения нагрузки на фундамент при сезонном набухании грунта. Верхнюю часть песчаной подушки, а также дно котлована необходимо утрамбовать и выровнять ватерпасом (рисунок ниже).

Уплотнение песчаной подушки под ленточный фундамент

Ускорить работу с устройством песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, соответствующем толщине подушки. А после этого остается только насыпать песок по леске и хорошо уплотнить его специальным валиком. Влажный песок сам себя уплотняет, поэтому в процессе уплотнения песок необходимо поливать.

Количество песка, необходимое для подушки, рассчитывается путем умножения длины траншеи на ее ширину и на толщину подушки. А так как песка в строительстве много не бывает, купить его можно с запасом – пригодится.

Фундамент под деревянный сруб советы и нормы – Все о брусе и деревообработке

Фундамент бревенчатого дома
Фундамент под бревенчатый дом должен обеспечивать надежную и прочную опору деревянному дому и в то же время стать преградой для проникновения негативных воздействий грунтового основания.

Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за периметр здания (это экономически невыгодно).

Выступающие за пределы фундамента сруба бревна могут создавать непредвиденные очаги напряжений в стенах, что приведет к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер цоколя сруба. Осталось решить, какой фундамент лучше для сруба.

Дом из сруба

Сруб – это стены дома, выполненные из цельных бревен. В углах деревянного дома бревна соединяются в так называемые венцы.

В нижней части бревна вырезается отрезок древесины шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, не нуждающиеся в дополнительном усилении.

Это подтверждает расхожее выражение — построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где древесина доступна потребителю по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить, что популярность строительства частных домов из массивных деревянных элементов сильно возросла во всех регионах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные свойства, долговечность и экологичность древесины – неоспоримое преимущество перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Основа для бревенчатых домов может быть совершенно разной. Это во многом зависит от состава грунта, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод и веса постройки. Поэтому фундамент для бревенчатого дома может быть следующего вида:

• лента;
• столбчатый;
• куча;
• свайный винт;
• пластина;
• комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать дизайн нижней части дома, хорошо бы прислушаться к советам владельцев соседних домов. Если сруб стоит более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространенная несущая конструкция. Фундамент под деревянный дом с плотным грунтом и низким уровнем промерзания грунта часто делают мелкозаглубленным.

Мелкозаглубленный фундамент для бревенчатого дома

На схеме указана ширина монолитной полосы 300 мм. Этот показатель напрямую связан со средним диаметром бревен, из которых будут возводиться стены дома. Если заготавливаются донные бревна диаметром 420 мм, ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглубленного фундамента под сруб своими руками вполне доступно людям с минимальным опытом строительных работ.

Глубина фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания грунта. Если грунт промерзает на 100 мм, фундамент углубляют на 200 мм.

Нормы глубины бетонного основания сруба напрямую связаны с количеством этажей в конструкции (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента выглядит следующим образом:

1. На строительной площадке делают разметку, фиксируют колышками и проволокой.
2. Проводят земляные работы – копают канавы по периметру дома и под внутренние несущие стены.
3. Установите опалубку из деревянных панелей.
4. Щиты усилены распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов расположены распорки из бруса.
5. Щиты изнутри обшиваются гидроизоляционными плитами (рубероид, полиэтиленовая пленка или другой материал).
6. На дно траншеи насыпают песок, который утрамбовывают для создания подушки толщиной 200 мм.
7. В опалубку помещается усиленный каркас. Каркас изготовлен из 4-х продольных брусков периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
8. Продольная арматура крепится короткими стержнями, соединенными проволокой в ​​единую конструкцию. В некоторых случаях используется электросварка.
9. Опалубку заливают бетонным раствором.
10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент сруба готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше проводить летом. Следует ожидать, что бетон обретет первоначальную несущую способность в течение 28-30 дней после заливки.

Ленточный фундамент под сруб

Столбчатый

Узел с опорами колонн для деревянного дома сделан для экономии расходных материалов. Опоры колонн возводят из природного камня, кирпича, монолитных бетонных колонн. Одним из лучших вариантов является основание сруба из асбестоцементных труб. Такие опоры еще называют буронабивными сваями.

Фундамент под брусовый дом из асбестовых труб возводится следующим образом:

1. План строительства переносится на строительную площадку, и отмечается расположение опор.
2. Скважины бурятся в отмеченных точках. Если копание ведется на глубину 2,5 м, то это делается ручным буром. Более глубокую раскопку проводят механизированным способом.
3. Дно колодцев засыпается песком и щебнем слоями по 200 мм. Насыпная прокладка утрамбовывается до плотного состояния.
4. В колодец опускают асбестовые трубы.
5. В трубы помещают вязаные или сварные арматурные каркасы.
6. Трубы заливаются жидким бетонным раствором (обычно используется бетон марки М 300).
7. Вертикальные выходы арматуры соединяются с решеткой. Если обрамление решетки состоит из металлического профиля (как правило, швеллер используется полками вниз), то к решетке приваривается арматура.
8. На мангал ставится деревянная балка или стол. Затем возводят стены из бревен.

Устройство укладки лаг на кирпичные столбы

Обычно точечные опоры устанавливаются с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабом грунте возведен деревянный дом на свайном фундаменте. Железобетонные сваи устанавливаются с помощью копра. Длину свай рассчитывают таким образом, чтобы конец сваи уходил в плотные слои грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из оцилиндрованного бревна на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры, проходя через слабые слои грунта, сильно сжимают грунт вокруг себя. Именно благодаря этой особенности свайных фундаментов становится возможным строить дома из бревен высотой 2 – 3 этажа.

Верх свай связывают железобетонными балками или монолитным поясом. Наклонная часть свай должна быть покрыта гидроизоляцией. Гидроизоляцию обычно устраивают из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают профилированным полом, кирпичной кладкой или другим материалом. Обязательно устраивайте вентиляционные отверстия в облицовке подвала.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливаются с помощью специализированных установок (молотков). Процесс засорения делится на два этапа:

• подготовить сваю к установке;
• засорение опоры.

Подготовка сваи к установке

Если учесть, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4 тонн, то доставка к месту установки осуществляется на колесной или гусеничной платформе. В отмеченном месте просверливается отверстие – буквенная лунка. Конец сваи подтягивается к лунке. С помощью специального подъемника опора приподнимается и ставится в строго вертикальное положение.

Забивание сваи

Опоры забивают молотом, оснащенным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Разрушение может произойти во время укладки. Это происходит от сильного резкого уплотнения почвы. Опору дают «отдохнуть». Забивка продолжается до тех пор, пока расчетная глубина не будет полностью достигнута.

Свайно-винтовой

Скрупели сегодня становятся все более популярными среди разработчиков. Винтовые сваи устанавливаются как вручную, так и механическим способом. Винтовые опоры имеют ряд преимуществ перед другими видами оснований для деревянных домов:

• установка свай не зависит от времени года, так как отсутствуют мокрые процессы;
• свайное поле создается в короткие сроки;
• сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

Винтовые сваи под каркас

В основном для устройства свайно-винтового основания под сруб используются опоры, которые можно устанавливать вручную. Монтаж винтовых опор осуществляется следующим образом:

1. В указанных точках ручным буром делают неглубокие отверстия (глубиной не более 300 мм).
2. Свая вставляется в отверстие с помощью шурупа.
3. Монтаж опоры осуществляет бригада из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических трубок), вставленных в отверстия в головке опорного вала.
4. Третий рабочий проверяет вертикальное положение сваи.
5. Установленные сваи подрезают шлифовальным кругом до одного уровня.
6. К верхним концам стволов приварены металлические площадки.
7. Делают связку свай из швеллера.
8. На решетку укладывается балка.
9. На готовом фундаменте возводятся стены из бревен.

Какие еще виды ленточного фундамента можно применить для сруба

Можно значительно сэкономить на производстве ленточного фундамента, если закладывать готовые бетонные блоки или щебень при заливке цементным раствором. Это значительно уменьшит расход бетона, а значит и цена фундамента будет значительно ниже.

Однако следует учитывать, что необходимой прочностью обладает только качественный обожженный материал, имеющий довольно высокую стоимость.

Поэтому изготовление кирпичного основания чаще всего нецелесообразно.

В качестве ленточной основы не рекомендуется использовать деревянный брус или бревно. Даже при должной пропитке и гидроизоляции древесина, используемая в таком фундаменте, подвергается повышенному воздействию окружающей среды, так как является недолговечным материалом.

Пример кирпичного фундамента, установленного под сруб

На самом деле требования к фундаменту бревенчатого дома не так высоки по сравнению с фундаментом более тяжелых построек. Но даже в случае с деревянными домами необходимо учитывать все функции определенного участка, иначе через некоторое время дом придется выравнивать, а то и снимать и переделывать фундамент.

Опалубка для фундамента из обрезной доски

Опалубка – это конструкция, придающая бетону нужную форму. Он может быть съемным и несъемным. Как сделать опалубку .

Опалубка, пожалуй, один из самых ответственных и трудоемких процессов в фундаментных работах. Щиты опалубки обычно изготавливают из краевых пластин, которые имеют ряд преимуществ. Он дороже обычного, но в то же время ровнее, и чем ровнее щит, тем дешевле будет отделка внешней части основания. Угловая доска имеет определенные размеры, которые позволяют точно контролировать высоту опалубки для будущей заливки бетона. Кроме того, после демонтажа опалубки доски можно использовать снова.

Длина щита со стороны фундамента обычно меньше толщины доски. Щиты с внутренней стороны забиваются гвоздями, а затем гвозди снаружи загибаются. После того, как панели собраны, переходят к собственно установке опалубки .

Торцевые части щитов крепятся с помощью саморезов так, чтобы щиты плотно прилегали друг к другу, а раствор не попадал в паз. После сборки щиты по бокам и сверху усиливаются распорками. Чем больше распорок, тем надежнее опалубка, ведь деревянные стены могут не выдержать давления, так как при заливке раствором испытывают большое давление. Чтобы жидкая составляющая бетона не впитывалась в плиты, а наружные стенки фундамента были ровными, на внутренние стенки готовой опалубки можно прикрепить пергамин или рубероид.

Опалубка во всех точках фундамента должна находиться выше уровня заливки раствора.

После завершения опалубки начинают подготовку к армированию фундамента.

• 

  опалубка по отношению к резьбе для отключения фундамента

  Стоимость опалубки из кромочных плит определяется следующим образом. Длина периметра делится на 6 м (стандартная длина доски). Расчетная высота опалубки делится на 0,15 м (стандартная ширина панели). Полученные результаты перемножаются, это и будет необходимое количество досок.

• В одном кубическом метре содержится 43 доски. Зная это, можно получить требуемый объем, разделив количество досок на 43. Определить стоимость материала несложно.
• Стоимость пергамина можно определить в зависимости от высоты опалубки. Он продается в рулонах шириной 1 м, а при необходимости его можно разрезать пополам — если высота опалубки до 40 см, количество пергамина примерно равно периметру фундамента, в противном случае — в два раза длиннее периметр.
• Кроме того, стоит учитывать стоимость степлера, скоб, шурупов и так далее

Армирование ленточного фундамента. Расчет стоимости армирования

С помощью армирования можно добиться качественного изменения свойств бетона и повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках. Арматура выступает своеобразным каркасом и делает ленточный фундамент прочным. Итак, как армировать ленточный фундамент? :

Арматурную сетку необходимо располагать на расстоянии 3-5 см от краев фундамента, чтобы после заливки фундамента она полностью находилась внутри бетонного раствора. Для армирования бетона применяют арматуру сечением не менее 12 мм. Арматура укладывается на кирпич в два ряда.

Предпочтительно, чтобы арматура по длине была сплошной, чем меньше соединений, тем прочнее фундамент. Перемычки привязываются к нижним столбикам трикотажной нитью на расстоянии 40 см. После этого к углам получившихся ячеек привязываются вертикальные бруски. Также для соединения арматуры можно использовать сварку.

Кроме того, таким же образом связываются или привариваются верхний и средний ряды турников. В этих рядах также вяжем перемычки через каждые 40 см.

Стоимость армирования фундамента примерно следующая. Длину всех сторон и перемычек определяют от начала до конца и уменьшают на 10 см каждую. Для определения метража арматуры по периметру фундамента полученную длину со всех сторон умножают на 4 (по 2 полосы вверху и внизу).

Расчет армирования ленточного фундамента заключается в определении количества ячеек по периметру и перемычек, длина всех сторон и перемычек складывается вместе и делится на 0,5. Полученный результат умножается на толщину фундамента, уменьшенную на 0,1 м и на количество ячеек + 1. Это и будут записи необходимого для ригелей армирования.

После этого количество ячеек в периметре умножается на высоту монолита, уменьшается на 0,1 м и умножается на 2. Это записи усиления для ячеек в глубину.

Остается только сложить результаты и купить фурнитуру с определенным запасом.

Вентиляция фундамента (цоколя)

Вставленная асбестовая труба для вентиляции фундамента

Каждое здание нуждается в подвальной вентиляции. Осуществляется с помощью отрезков асбестоцементных или пластиковых труб диаметром 100 мм. При заливке, чтобы раствор не попал в эти отверстия, их необходимо засыпать песком или прикрыть ветошью. И еще один нюанс, устанавливайте под небольшим уклоном в сторону улицы, для того, чтобы вытекала вода, которая может образовываться из-за конденсата.

Заливка бетона

Если есть возможность, проще всего заказать автосмеситель с готовым цементным раствором, купленным на бетонном заводе для участка заливки фундамента. В остальных случаях раствор готовят самостоятельно с использованием бетона марок М-200, М-300 или М-400 в зависимости от погодных условий и свойств объекта. Раствор обычно готовят из песка, щебня и цемента в соотношении 3:3:1. Воду добавляют до тех пор, пока не будет достигнута нужная консистенция раствора, но так, чтобы он не был слишком жидким.

В опалубку постепенно заливается бетон, что исключает возможность образования пустот, где свою роль будут играть армирующие элементы. Каждый слой раствора необходимо тщательно утрамбовывать трамбовками. Чтобы распределить нагрузку раствора, чтобы бетон хорошо ложился по опалубке, стоит ее через равные промежутки прижимать.

Желательно как можно быстрее залить фундамент на полную глубину, чтобы не началось расслоение. Чтобы придать фундаменту максимальную прочность, его верхнюю часть следует время от времени сбрызгивать водой.

После заливки фундамента процесс не заканчивается. Если погода дождливая и пасмурная, накройте залитый фундамент полиэтиленовой пленкой, чтобы верхний слой не смывался. В жару, наоборот, надо поливать водой и прикрывать от солнца, чтобы не было трещин. Полностью раствор затвердеет только через три недели, и только тогда стоит снимать опалубку и продолжать строительство. После этого уже можно прикреплять первый венец и приступать к распилу сруба.

Расчёт стоимости фундамента и основные моменты процесса

Все очень просто – цена ленточного фундамента складывается из цены всех моментов, входящих в этот процесс. В него входит стоимость используемых материалов, оплата услуг и т д. Подытожим все, что было рассмотрено выше.

1. Для разметки строительной площадки понадобится толстая леска и арматура, используемая в качестве колышков (ок. 16 арматурных стержней).
2. Для определения стоимости земляных работ глубина подземной части фундамента умножается на ширину траншеи и длину периметра вместе с перемычками. Это даст объем земляных работ, а уже из него будет определяться стоимость.
3. Песок для подушки нужен в количестве, равном произведению ее ширины на толщину и на общую окружность. Но можно купить с наценкой.
4. Если вы хотите сэкономить на покупке доски, можно длину каждой стороны траншеи умножить на высоту опалубки и разделить на ширину доски (0,15 м). Кроме того, нужно учитывать стоимость пергамина.
5. При определении стоимости армирования рассчитывают количество армирования и количество отрезков. После этого определяется общая стоимость.
6. По приведенному алгоритму рассчитывается необходимый объем бетона (длина х ширина х глубина) и определяются затраты.
7. Стоимость строительства фундамента для каждой компании своя. Но вы можете частично или полностью выполнить те же работы самостоятельно. В этом случае все ясно.
8. Перед началом строительства стоит запастись всеми необходимыми в процессе инструментами (лопаты и штыковые лопаты, кувалда, рулетка, ватерпас, степлер, скобы, гвозди, саморезы, перчатки, и скоро).
9. Проанализировав всю полученную информацию, несложно определить сметную стоимость всей работы по устройству ленточного фундамента под сруб для деревянного дома или бани.

Обычно строительство фундамента колеблется в пределах 25-35% от общей стоимости строительства дома. Но если подойти к этому процессу недостаточно основательно, или попытаться на нем сэкономить, наступит момент, когда фундамент придется переделывать, и тогда он будет составлять уже 50% от общей стоимости дома.
Видео устройство котлована, армирование и заливка бетонного фундамента:

Столбчатое основание под сруб деревянного дома

Столбчатый фундамент для сруба проще всего сделать своими руками, он не требует гидроизоляции, так как нижний край сруба находится над землей. По той же причине, что фундамент не привязан к земле, этот тип фундамента можно использовать на местности со сложным неровным рельефом. И по сравнению с другими типами фундамента требует относительно немного материалов.

Пожалуй, одним из существенных минусов является невозможность обустроить подвальное помещение.

Пример столбчатого фундамента из блоков

Вне зависимости от материала исполнения технология изготовления столбчатого фундамента примерно одинакова.

В качестве столбцов можно использовать:

• бетонные опоры, залитые в опалубку из асбестоцементных или пластиковых труб;
• кирпичная кладка;
• бетонные блоки;
• деревянные опоры из профилированного или клееного бруса, также актуально использование оцилиндрованного бревна;
• винтовые сваи;
• столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ.

Установка всех опор производится по одной и той же методике, за исключением свай, которые не требуют бурения, такая свая сама является буровой.

В первую очередь проводится разметка территории, перед которой строительная площадка очищается от плодородного слоя почвы, а в образовавшееся углубление засыпается песок.

По базовому проекту скважины под опоры бурят на 20-25 см ниже глубины промерзания грунта. Столбы необходимо располагать по всему периметру здания с шагом согласно рассчитанному проекту. Как правило, это значение составляет 1,5-2 м. Столбы также располагаются по углам здания, в местах пересечения внутренних стен, в случае слабых бревен их также можно подпирать опорами.

В пробуренные скважины засыпают дренажную подушку из щебня и песка, которые утрамбовывают металлическим стержнем или заливают водой.

В колодец монтируется опора, в зависимости от того, какой материал был выбран, это происходит по-разному.

Сравнение разных типов оснований

Рассмотрим сравнительную таблицу некоторых типов фундаментов, подходящих для строительства деревянного дома.

Разброс по долговечности зависит от способа укрепления фундамента, материалов для сборки, а также погодных условий. Стоимость варьируется в зависимости от глубины фундамента, размера свай, используемых материалов и сложности конструкции.

Основные критерии выбора фундамента

Определить тип фундамента поможет проба грунта.

Для того чтобы четко определиться с выбором основного строения, необходимо провести ряд работ, связанных с изучением всех характеристик поселения. Поэтому обследование обязательно. Наиболее важными параметрами являются следующие:

1. Плотность, состав и тип грунта, на основании чего определяют несущую способность грунтов.
2. Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы. Это влияет на пористость и рыхлость грунта, а также на возникновение сжимающих и касательных напряжений в фундаментах.
3. Перепад высот в поселке.

При анализе геодезических данных учитывают площадь и общий вес возводимого здания, а затем определяют, какой тип фундамента лучше.

Самостоятельно рассчитывать нагрузку на фундамент при наличии пористого или рыхлого грунта не рекомендуется, так как существует множество нюансов, которые может учесть только специалист.

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы

Возведение фундамента начинается с расчетов и знания требований. Среди документов, регламентирующих отдельные аспекты строительства фундамента, можно выделить:

ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные для ленточных фундаментов».

СНиП-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

СНиП-83 «Фундамент зданий и сооружений».

СНиП-85 «Свайные фундаменты»

СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Руководство по проектированию фундаментов и фундаментов на пучинистых грунтах.

Другие нормативы (региональные или относящиеся к работам на конкретных типах грунта).

При этом следует отметить, что рекомендации, приведенные в регламентах и ​​стандартах, определяют требования к строительному процессу только в ключевых точках. А вот частный дом может различаться по размеру, этажности, строительному материалу. Следовательно, устройство фундамента для деревянного дома будет иметь множество вариаций, применяемых в каждом отдельном случае. Однако следует учесть, что фундамент должен превышать уровень земли на 500 мм.

Особенности выполнения различных опор для столбчатого фундамента

С момента непосредственного изготовления и монтажа колонн работы ведутся по-разному:

1. Если бетонная опора монтируется в плотный грунт, допускается заливка бетона непосредственно в грунт. В качестве гидроизоляции используются куски рубероида, скрученные по диаметру отверстия и вставленные в него. Перед заливкой в ​​скважину помещают толстостенную трубу из асбестоцемента или пластика, внутри которой в качестве арматуры устанавливают П-образный металлический стержень. Заливается бетонный раствор. Если для отливки использовалась асбестоцементная труба, она остается на месте в качестве несъемной опалубки, пластиковую трубу необходимо аккуратно снять.
2. При использовании технологии ТИСЭ перед изготовлением узкой части крепи дно скважины предварительно расширяют и заливают бетоном с помощью специального бура. После первоначальной настройки откос выполняется по вышеуказанной методике.
3. Установка деревянных столбов предполагает обязательную обработку столбов антисептическими средствами против плесени и грибка, а также выполнение качественной гидроизоляции. Для этого торец бруса или бревна в земле аккуратно заворачивают в листы рубероида, которые скрепляют между собой.
4. Винтовые сваи практически не требуют подготовки и применяются в местах с любой сложностью рельефа. Для таких опор важно только место установки и отсутствие крупных скальных включений на пути бура.
5. При необходимости над колоннами делается висячий ростверк.

Пример фундамента с висячим ростверком

Вернуться к индексу

Этап подъема дома, или работа с домкратом

Перед подъемом дома своими руками очень важно подготовить площадки, на которых будут установлены домкраты. На каждую горизонтальную платформу следует положить листы, доски или другой материал. Желательно, чтобы эталонная область была как можно больше

От выступа на домкрате до нижнего венца корпуса проложена стальная пластина (которую можно заменить уголком подходящего размера). Это позволит избежать повреждения палочки на пластыре. Затем попробуйте выполнить подъем, который будет проверкой. Если при этом произошло смещение (от вертикали) домкратов, опорная площадка корректируется под устройство (домкрат)

Желательно, чтобы эталонная область была как можно больше. От выступа на домкрате до нижнего венца корпуса проложена стальная пластина (которую можно заменить уголком подходящего размера). Это позволит избежать повреждения палочки на пластыре. Затем попробуйте выполнить подъем, который будет проверкой. Если при этом произошло смещение (от вертикали) домкратов, корректируется опорная площадка под блок (домкрат).

Дом нужно поднять так, чтобы высота была от 30 до 40 мм. Для подъема домов обычно используют два домкрата одновременно. В процессе должно быть задействовано не менее 2 человек. Следующим шагом будет укладка под дом подкладки, с помощью которой можно будет выпускать домкраты. После этого подъем выполняется с той же стороны. На этот раз высота подъема дома должна составлять около 80 мм. Далее следует установить вкладыш под корпус.

Схема подъема дома домкратом и плитами.

После завершения подъема первой стороны дома следует приступить к установке домкратов с противоположной стороны дома. Дальнейшие шаги аналогичны предыдущим. Затем снова вернитесь к правой стороне дома. После установки домкратов опустите шторки, иначе инструмент может вывернуться из-под корпуса. Уже известные вам действия повторяются в той же последовательности, пока дом не будет поднят.

При подъеме домов очень важно учитывать следующие правила:

Если вы сомневаетесь в правильности установки домкрата, процесс подъема корпуса следует прекратить и правильно установить инструмент.
Поднимая дом домкратом, ни в коем случае нельзя пролезать под дом. Это относится и к рукам и ногам, какими бы надежными ни казались временные подушечки

Будьте особенно осторожны, если вам приходится поднимать дом после дождя, так как временно установленные подставки могут осесть неравномерно.

Если дом при подъеме сдвинулся в сторону, установите домкраты с той стороны, которая оказалась ниже. В этом случае установка домкратов будет несколько иной, их положение должно быть не вертикальным, а наклонным. Уклон должен быть направлен в нужное положение, в котором должен находиться дом (угол должен быть примерно 60 градусов). С помощью домкратов необходимо поддержать венец корпуса; для этого отлично подойдет упорный стол, прибитый к брусу.

Принцип работы винтового домкрата.

Так дом будет стоять надежнее и больше не начнет сползать. Два других домкрата используются для поднятия противоположной стороны корпуса (на 30 мм). Поместите венцы под бревна по длине трубы, диаметр которой составляет от ½ до ¾ дюйма. После того, как вам удалось поднять домик, опустите его на заранее подготовленные ролики. Дальнейшие ваши действия (использование наклонных домкратов) должны быть направлены не только на подъем дома, но и на перемещение его по горизонтали.

В том случае, если корпус удалось поднять, но при этом нельзя сдвинуть по горизонтали, установите домкраты под меньшим углом (между осью орудия и землей от 45 до 60 градусов).

Работу домкратами следует производить медленно, выполняя поочередно несколько ударов каждым инструментом. В противном случае (при длительной работе только с одним из инструментов, выставленным под корпус) корпус может постепенно проскальзывать и прокручиваться вокруг стержня, установленного на фундаменте. Поднимать домик нужно строго в указанной последовательности.

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Дома из оцилиндрованного бревна пользуются устойчивым спросом благодаря удачному сочетанию эстетичного внешнего вида, теплоизоляционных свойств, экологичности, простоты монтажа и доступной цены. Бревенчатый дом долговечный, если соблюдать технологию строительства и использовать защитные составы для дерева.

Кроме того, важно правильно выбрать и обустроить фундамент, иначе неравномерная деформация подземного основания приведет к перекосам сруба. Они чреваты не только заклиниванием дверей и окон, но и появлением щелей между венцами, появлением трещин в бревнах и постепенным разрушением конструкции.

Для того чтобы правильно выбрать тип фундамента, необходимо учитывать особенности грунта на строительной площадке, уровень грунтовых вод, габариты дома (общая площадь, этажность), а также характеристики самих конструкций фундамента. Различают следующие виды фундаментов:

• пластина;
• столбчатый;
• сваи (в т.ч винтовые);
• ленточные (монолитные, сборные).

Решая, какой фундамент лучше для бревенчатого дома, важно понимать принципы монтажа и эксплуатационные характеристики каждого типа фундамента.