Грядки по Митлайдеру: технология невиданного урожая

Что такое грядки по Митлайдеру

Доктор Джейкоб Митлайдер (на фото ниже) — основоположник собственного метода достижения высоких урожаев на приусадебных участках. Он заинтересовался этой темой, когда заметил, что увеличение количества вносимых удобрений не способствует значительному повышению урожайности и в то же время значительно ухудшает вкус убранных овощей.

Это несоответствие привело его к изучению ботаники, основ земледелия и агротехники. Практическое применение полученных знаний позволило Митлайдеру создать собственный, во многом уникальный, способ выращивания овощей, который впоследствии был назван его именем.

Вот некоторые требования к грядкам, если они разбиты по методу Митлайдера.

• Грядки должны быть ориентированы с севера на юг.
• Размер грядок и расстояние между ними строго регламентированы.
• Пространство между грядками следует очистить от сорняков.
• По краям следует насыпать воротничок из почвы высотой 8–10 см.
• Для устройства грядок можно использовать деревянные доски.
• Поверхность земли должна быть абсолютно ровной и не иметь уклонов в ту или иную сторону.

Преимущества и недостатки

При соблюдении всех рекомендаций и учете местных особенностей дачники традиционными методами выращивают урожай овощей, превышающий объем плодоношения. Как и у любой идеи, у этой технологии есть критики и сторонники.

Преимущества:

• использование метода Митлайдера в саду на небольших площадях экономит место на участке, превышает урожайность в 2-3 раза по сравнению с обычным земледелием;
• хороший урожай будет как на плодородной, так и на истощенной почве;
• погодные условия не влияют на результат;
• удобно ухаживать, легко подойти к дисконту со всех сторон;
• приподнятые грядки легко превратить в сад по Митлайдеру;
• воды для полива требуется на 40% меньше, чем в традиционном сельском хозяйстве;
• над горными хребтами легко построить теплицу.

Недостатки метода:

• огородников беспокоит большое количество удобрений, есть опасность получить нитратный урожай;
• при постоянном внесении удобрений требуется больше влаги, что приводит к дополнительным затратам;
• стоимость удобрений значительно увеличивает стоимость овощей.

Делаем грядки – пошаговая инструкция

Для установки потребуются следующие инструменты:

• две емкости, где вы будете смешивать удобрения;
• грабли для узкой грядки (оптимальный размер 30 см);
• штыковая лопата;
• измельчитель с прямым лезвием;
• колышки для разметки;
• устройства для удобрения и полива.

А порядок работы следующий. Сначала размечаем узкие грядки с помощью колышков. Ширина грядок 45 см. Проход между ними может быть длиной метр и меньше – 75 см. Его размеры определяются размерами участка. Длина грядок также зависит от размера участка – 3 – 4,5 или 9 метров.

Большое значение имеет пространственная ориентация грядок. Идеальным вариантом является расположение с востока на запад, чтобы растения получали максимум света. Более высокие культуры не нужно сажать с юга, чтобы они не скрывали более низкие. Такое строение грядок обеспечивает хорошее освещение.

Сиреневые многолетники, красивые, компактные и не вытесняющие другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как определить возраст растения по 3 признакам
Рассада томатов становится фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

Вариант конструкции расстановки грядок. Расстояния между проходами, между растениями определяются с учетом особенностей роста овощных культур

Простое обустройство грядок, не требующее особых навыков и работы со сложной техникой, позволит создать огород, дающий хорошие урожаи

Еще одной особенностью узких кроватей по Миттлайдеру является наличие бортиков. Их устанавливают по периметру грядки. Высота страницы до десяти сантиметров, ширина не более пяти. Расстояние между бортами грядок в пределах 30 см. Слишком высоко ставить грядки не нужно, это затруднит полив.

Соорудить грядки с бортиком из шифера очень просто, достаточно вырезать из листа полоски нужной длины и скрепить их колышками

По словам Миттлайдера, прихожая и кровать расположены на одном уровне, но у нас кровати часто располагаются над коридорами. Вариант выращивания с использованием ящиков более сложен и затратен, удобнее всего выращивать овощи в открытом грунте, это также и самый дешевый способ.

Почва между проходами должна быть хорошо утрамбована. Не нужно засыпать их щебнем или вымостить плиткой – в этом случае корни сорняков могут остаться в почве и повредить овощи или рассаду. Почти всех дачников очень досаждают кроты – уплотненная почва в этом случае может помочь, ведь для рытья ходов животные предпочитают рыхлую почву.

Расположение грядок по Миттлайдеру – бортики могут быть либо из дерева, либо из шифера, либо из земли. В обустройстве такого сада нет ничего сложного, а ухаживать за ним гораздо практичнее

У Джейкоба Миттлайдера есть как сторонники, так и критики. Если увлечься изготовлением грядок для рассады и овощей по методу Митлайдера, при правильном его использовании можно вырастить урожай во много раз выше обычного, используя общепринятые методы.

Русские удобрения против митлайдеровских химикатов

Многие российские садоводы используют метод узкой гряды, но от минеральных подкормок (смесь 1 и 2) часто отказываются. Это связано с тем, что активное использование удобрений без соответствующих знаний в растениеводстве не всегда дает желаемый результат. Метод доктора Митлайдера в русском варианте часто предполагает использование перегноя, компоста, зеленого травяного настоя, раствора удобрений, золы и т д. В чем преимущества натуральных подкормок, какие недостатки связаны с применением смесей Митлайдера?

• Применение минеральных удобрений влияет на вкус плодов, это не нравится многим огородникам. А благодаря замене минеральных подкормок натуральными органическими удобрениями можно получить экологически чистый урожай.
• Лучше недокормить растения, чем переудобрить, так как избыток нитратов нанесет вред их здоровью.
• Для растворения и усвоения минералов необходимы обильный полив и солнечная погода, не всегда совместимая с погодными условиями в некоторых регионах. Кроме того, важно знать, что обильный полив в одни дни полезен, а в другие вреден для растений, при этом учитываются периоды их развития. Для каждой культуры свой способ полива: для одних – дождевание, а для других в сухую погоду – под корень.
• При наличии навозного перегноя (не свежего навоза, а тщательно перепревшего навозного компоста) от метода удобрения Митлайдера можно отказаться.

С чего начать: чертеж будущей плантации

Как ни странно, но в огороде Митлайдер самое главное не схема засыпки земли навозом, не организация полива по лунному календарю, а стратегически выверенная разметка участка и четкое планирование работ. От конфигурации горок и проходов между ними зависит все: чистота от сорных видов, режим полива и доставка к каждому побегу порции живительного солнечного света.

Отсюда вывод: чтобы не разочароваться, чтобы не обзавестись чахлым пастернаком и горькой морковью, нужно предварительно выделить день в своем плотном графике, нарисовать подробный план своих угодий и обязательно отметить стороны участка горизонт на нем, чтобы постоянно держать освещение «на карандаше» утром, днем ​​и вечером. Гребни должны лежать по направлению меридианов, т.е по линии север-юг так, чтобы они ничем не были затенены.

В первую очередь необходимо спланировать расположение будущих грядок

Для экономии воды и ее равномерного распределения гребни необходимо выравнивать. Чем больше их поверхность будет напоминать гладь лесного пруда, тем меньшую конкуренцию растения будут испытывать со стороны собратьев. На участках с уклоном террасы следует проектировать так же, как и в горных районах. Каждая ступенька на такой террасе должна быть усилена доской.

Каменистые, обедненные, чрезмерно глинистые почвы – головная боль овощевода. При таких недостатках использовать естественный грунт бесполезно; вложенный труд не окупится. Вместо обычных грядок устанавливают широкие ящики без дна и наполняют их рыхлой смесью из очень мелких опилок, речного песка и торфа. Отличными компонентами такого искусственного грунта будут перлит или вермикулит, способные впитывать, а затем постепенно отдавать влагу.

Плюсы и минусы грядок по Митлайдеру

обустройство сада по методу Митлайдера имеет множество положительных качеств. Очень эстетично смотрятся узкие длинные кровати, широкие коридоры не сковывают движения. Кроме того, к преимуществам этого метода можно отнести следующие свойства.

• Высокая производительность на всех типах почв. Растения получают максимально сбалансированное питание и не зависят от плодородия почвы.
• Узкие грядки значительно облегчают процесс обработки и прополки.
• Вода и удобрения вносятся «адресно», исключается их перерасход.
• Посадки легко укрыть при необходимости.

Метод не лишен определенных недостатков. В первую очередь это использование специальных комплексных удобрений и составов, которые зачастую недешевы. Полноценно они могут усваиваться только на открытых солнечных местах, поэтому сильно затененные и заболоченные места не подходят для устройства длинных грядок по методу Митлайдера.

Удобрение

Правильное питание – залог успеха! Для выращивания овощей по методу Миттлайдера разработано два удобрения: №1 и №2. Состав первого зависит от уровня рН почвы:

• для щелочных: алебастр 10 кг, борная кислота 80 г;
• слишком кислая: меловая или известняковая мука 10 кг, борная кислота 80 г.

Смесь №1 вносят на этапе перекопки грядки и посева семян. Расчет – 100 г на 1 погонный метр грядки. Состав заливается в центр сформированного участка.

Состав смеси №2:

• 1 часть оксида фосфора;
• 1,8 части азота;
• 1,8 части оксида калия;
• 0,2-0,4 части оксида магния;

Подкормку проводят каждые 1-2 недели из расчета 40-50 г на погонный метр. Зона нанесения – центр кровати.

Обустройство грядок своими руками

Перед применением метода выращивания на грядках от профессора Митлайдера учитывают 4 основных фактора:

• подбор подходящего и оптимального места;
• определение конкретного способа посадки овощей;
• разработка схем размещения растений;
• правильная подготовка почвы.

Первый этап уже упоминался выше, лучшим местом для посадки разных овощных культур является хорошо освещенное и проветриваемое помещение с ровной поверхностью. Самое главное – свести к минимуму риск затопления или стоячей воды.

Выбор способа обустройства также зависит от условий конкретной местности. Если нет необходимости выравнивать участок, а почва соответствует всем требованиям плодородия, делают естественные гребни шириной 40–45 сантиметров и длиной 7–9 метров.

С помощью ящиков легче добиться горизонтальности поверхности, они же наиболее предпочтительны при устройстве грядок на обедненной почве, так как в них легко внести необходимое количество питательного субстрата. Важную роль играет направление грядок, в рекомендациях сказано, что формировать их лучше всего с востока на запад, но в более суровых климатических условиях допустима посадка с севера на юг.

При выборе направления учитывают особенности растений, которые планируют сажать. Высокорослые виды высевают с севера на юг, расстояние между культурами с крупными плодами (капуста, баклажаны и др.) должно быть 30–35 см. Между мелкими корнеплодами (лук, чеснок, свекла, морковь) — отступ 5–10 см.

При сооружении деревянного или пластикового ящика последним слоем грунта должна быть заранее приготовленная питательная смесь, состав компонентов которой зависит от особенностей выращиваемых растений, но универсальные варианты готовятся из песка с торфом и дерновой земли в равных долях пропорции, в них также добавляют опилки, перлит или мелкозернистый песок. При использовании полностью искусственного субстрата необходимо качественно и правильно приготовить комплексное стартовое удобрение.

Выбор места под узкие грядки Митлайдера

Узкие грядки по Митлайдеру своими руками: фото

Обустройство сада по этому методу начинается с того, что необходимо правильно выбрать участок для грядок. Этот процесс также имеет свои требования.

• Во-первых, грядки Митлайдер требуют достаточного количества влаги. Поэтому рядом с такими гребнями должен располагаться пруд, колодец, водопровод или другой водоем. Если на вашем участке регулярно возникают проблемы с водой, да еще и практически неразрешимые, этот способ вам, к сожалению, не подойдет.
• Во-вторых, по мнению Митлайдера, грядки ни в коем случае нельзя располагать в низинах и в местах, где велика вероятность затопления. Так как корни овощных культур находятся практически на поверхности почвы, и застоявшаяся вода может начать гнить. Это, естественно, приведет к гибели растения.
• В-третьих, грядки Митлайдера делаются идеально ровными, так как даже малейший уклон может неравномерно смачивать посевы. В одном месте растения будут страдать от засухи, а в другом от избытка влаги. Если выровнять место невозможно, или гребни, для этого собирают специальные ящики из досок, или как вариант шифера, а потом такие ящики ставят с лестницей. Заполните их плодородной почвой, и вы получите прекрасный сад, используя этот метод.
• В-четвертых, место для изготовления грядок не должно иметь затенения от различных конструкций и деревьев. Так как растения, использующие этот метод, требуют достаточного освещения для роста и созревания.

Варианты построения грядок по Митлайдеру

Реализация американской технологии на вашем садовом участке возможна двумя способами. Либо устанавливают специальные грядки-ящики с бортиками, либо организуют посадки прямо на землю. В первом варианте сооружают компакт-боксы из дерева, поликарбоната или другого подходящего материала, которые наполняют плодородным субстратом (нижний слой — натуральный грунт, верхний — питательную почвосмесь) и устанавливают на открытых площадках или в теплицах.

Из преимуществ использования этого способа посадки можно выделить:

• Не нужно выравнивать землю. Размещать «деревянные» грядки можно на песчаных, глинистых и сильно эродированных почвах, главное правильно подготовить садовый субстрат и выбрать место для установки грядок.
• Повышение зимостойкости растений, высаженных на небольших участках. Наличие стен дополнительно изолирует огородные культуры во время зимних холодов и осенних заморозков. Они также действуют как барьер против проникновения некоторых сорняков и садовых вредителей.

открытые грядки размещают исключительно на ровных поверхностях, на просторных, хорошо освещенных и проветриваемых участках с плодородной почвой. При этом бортики делаются из грунта, и овощи должны расти на одном уровне.

Принцип ухода по методу Митлайдера не зависит от выбранного варианта. Первый способ предпочтительнее для теплиц и небольших садов; на полях или больших площадях используется «почвенный» вариант.

Как сделать грядки по Митлайдеру

Технология подготовки грядок по методу Митлайдера достаточно проста. Чтобы понять расположение, просто посмотрите на рисунок ниже.

Выбор места под грядки по методу Митлайдера

Как было сказано выше, для обустройства сада по методу Митлайдера не подходят только тенистые или заболоченные участки. Можно использовать любую другую область. Грядки можно оборудовать даже на склонах с перепадом высоты. Для этого нужно из деревянных досок собрать из них деревянный ящик нужного размера. После этого грунт внутри необходимо выровнять.

Расположение грядок по методу Митлайдера

Метод Митлайдера обеспечивает параллельное расположение грядок с ориентацией север-юг. Если они расселены на склоне, в деревянных ящиках, их размещают поперек склона, ставя соседние ящики с лестницей.

Размеры узких грядок по методу Митлайдера

Размеры грядок, оборудованных по методу Митлайдера, и расстояние между ними должны соответствовать следующим параметрам.

• Максимальная ширина не должна превышать 0,45 м. Длина их теоретически не ограничена и может быть любой, хотя сам Митлайдер использует их длиной 9 м.
• Оптимальное расстояние между соседними грядками должно быть 1,05 м. При недостатке посевных площадей его можно уменьшить до 0,8 м. Минимальная ширина прохода 0,6 м.

Важно! Многие садоводы считают размер прохода чрезмерным, но настоятельно рекомендуется соблюдать эти размеры, иначе соседние группы растений будут скрывать друг друга.

Создание грядок Митлайдера своими руками

Чтобы сделать грядки по Митлайдеру своими руками, проще всего использовать шпагат и деревянные палочки. Перед началом работ участок необходимо перекопать и удалить сорняки. Поверхность необходимо выровнять граблями, чтобы убрать неровности по высоте. После этого можно приступать к разметке будущих мест посадки.

• С помощью рулетки отложите нужные размеры. Углы отмечают вбитыми в землю колышками.
• Контуры очерчены ниткой, натянутой на высоту 10 см.
• Следующим шагом будет создание внешнего края. Для этого достаточно нагреть граблями грунтовый каток до уровня шпагата. Сделать внешнюю сторону можно с помощью подручных средств: шифера, металлических полос, досок.
• С помощью рейки необходимо сформировать внутреннюю сторону на одинаковую высоту.
• Внутреннюю поверхность грядок необходимо тщательно выровнять. В идеале для этого нужно использовать строительный уровень. Поверхность грядок не должна иметь ни продольного, ни поперечного уклона.

Важно! Если предполагается посадка растений в укрытии, по бокам желательно сразу установить каркасные арки.

Принципы интенсивного земледелия

Метод Миттлайдера основан на идее, что каждый может вырастить продуктивный огород практически в любых условиях. Доктор Миттлайдер провел годы, изучая наилучшие способы посадки, полива и подкормки овощей и садовых растений. Конечным результатом является огород, сформированный на длинных узких грядках или ящиках для выращивания, которые подкармливаются специальной почвенной смесью.

Таким образом, люди могут добиться высоких урожаев даже на некачественных каменистых, песчаных почвах или на небольших участках, таких как крохотные садовые участки.

В книге по методу Миттлайдера «Grow-Bed Gardening» рассказывается об основных парадигмах технологии. Они следующие:

• правильная геометрия грядок;
• специальная схема посадки огородных культур;
• сбалансированное питание минеральными удобрениями;
• полное освещение;
• частый корневой полив.

Как и чем правильно удобрять грядки

Постоянное поступление макро- и микроэлементов к корневищу обеспечивают два типа составов почвенной смеси. Первый – посевной, состоит из доломитовой муки (5 кг) и борной кислоты или буры (40 г). Расход зависит от состава почвы:

• на легкие — 100 г на м;
• на язык (глинистые, кислотно-торфяные) — по 200 г.

Эту же смесь можно использовать для постоянной подкормки, но принципиально важно добавлять новую. Один из способов его приготовления: сочетание сульфатов калия и магния мочевины и нитрофоски (1:1:1:0,6). Также рекомендуется добавлять борную и молибденовую кислоты по 15 г или буру (25 г) или молибдат аммония натрия (20 г).

Вторую смесь вносят постоянно в течение всего сезона не реже одного раза в 10 дней в количестве 25-40 (для неблагоприятных почв и для оптимальных условий) исключительно в сухом виде. Это компенсирует потребность в постоянном поливе – для поступления питательных веществ к корневищу и их усвоения растениями. Но полив производят не дождеванием, которое по правилам земледелия по Митлайдеру причисляют к основным причинам мучнистой росы и пожелтения всходов, а только под корень. Так что, утверждает автор, и расходов будет меньше.

органические вещества в период вегетации и азотсодержащие смеси противопоказаны из-за возможного избытка питательных веществ, что губительно для овощей.

Как поливать грядки по Миттлайдеру

Вода должна быть нехлорированной и мягкой, отстоянной и нагретой на солнце. Ежедневный полив необходим при высокой температуре воздуха. До середины августа грядки поливают вечером, а затем только ранним утром.

Рыхление грядок никогда не проводится, что не может не радовать тех, кто знаком с классическими методами обработки огородов сельских жителей. Нужно только следить, чтобы не было корочки от высыхания. Но при правильной геометрии растений и соблюдении требований по поливу этого не происходит даже в жаркие летние периоды.

Рулетка, колышки и веревка – намечаем границы гряд

При традиционном выращивании овощей распространены широкие гребни и узкие проходы. Метод Митлайдера предполагает прямо противоположное: узкие гряды с очень широкими междурядьями. На первый взгляд такая установка не имеет смысла, так как большая часть плантации пустует и непродуктивна. Однако многолетние «полевые испытания» показали, что малочисленные растения в саду Митлайдера более чем урожайны, чем обычные загущенные посадки, и вот почему:

• растения максимально используют листовую мозаику, и ни один побег не затеняется от солнца;
• коридоры остаются сухими и утоптанными, что исключает появление дикой растительности;
• соотношение размеров «заднее расстояние» позволяет осмотреть каждый экземпляр и быстро найти проблемы в виде хлороза, некроза, когтей вредителей и других проблем;
• культуры активно фотосинтезируют и быстро превращают питательные вещества почвы в полезные вещества, а значит, не накапливают нитраты.

Классический размер узкой гряды 30-35 см на любую длину, вписывающуюся в габариты участка. Пышные культуры – тыкву, кабачки, белокочанную капусту – высаживают на нем в одну линию, мелкие – лук, укроп, морковь – в две строки. Каждую гряду обрамляют почвенным бордюром, ширину и высоту которого доводят до 10 см. Коридоры оставляют шириной 100-105 см.

Совет: Если основание рыхлое, борта можно заменить листовой или шиферной опалубкой. Это предотвратит размытие краев гряды и придаст саду или теплице аккуратный и приятный вид.

Технология посадки на узкой грядке по методу Митлайдера

Способ посадки разных культур на грядки Митлайдера очень важен и зависит от размеров будущего растения. Посадку проводят в 1 или 2 ряда, вдоль одной или двух сторон грядки. Мелкие культуры (морковь, лук, свекла) высаживают в 2 ровных ряда. Более крупные (капуста, цветная капуста) высаживают в шахматном порядке, с интервалом между соседними растениями 0,35 м. Кабачки, тыквы, арбузы сажают только с одной стороны, при этом ласты выводят в проходы между грядками. Центр должен оставаться пустым, это пространство предназначено для внесения удобрений и расположения труб системы капельного орошения (если они есть).

Митлайдеровская технология узких гряд по-русски

В отличие от американцев, россияне всегда скептически относились к различным минеральным удобрениям, предпочитая вместо них использовать органику. Это оказалось справедливым и для грядок Митлайдера. Большинство хозяйств, использующих эту технологию, отказались от использования кормовых смесей из минеральных добавок в пользу травяных настоев и гуматов. Это намного менее затратно, а также значительно снижает риск насыщения овощей нитратами.

Нитраты – достаточно сложные вещества, образующиеся в почве при внесении минеральных удобрений. В растениях происходит естественный процесс разложения под воздействием солнечных лучей в процессе фотосинтеза, а в России далеко не все регионы могут похвастаться обилием солнечного света. Для полного растворения навоза необходим регулярный, а лучше капельный полив, а обустройство таких систем стоит отнюдь недешево. В результате нарушается технология выращивания, что приводит к повышенному содержанию нитратов как в овощах, так и в почве.

Совокупность всех этих факторов привела к тому, что большинство российских садоводов используют метод Митлайдера лишь частично, обустраивая узкие грядки в соответствии с рекомендациями или с небольшими отклонениями от рекомендуемых размеров. Минеральные удобрения обычно заменяют более безопасными органическими веществами. В таких условиях снижаются требования к регулярному поливу, что немаловажно для многих дачников, которые посещают места только в выходные дни.

Как правильно подготовить огород

Митлайдер считал, что для устройства грядок нужны самые простые инструменты: лопаты, грабли, тяпки. Лучше сначала спланировать работу, отметить план на бумаге. Важно учитывать, что в дальнейшем проходы никогда не поменяются местами с горными хребтами. Почва в междурядьях хорошо уплотняется, что делает борьбу с сорняками успешной. Затем они начинают падать на землю, вооружившись рулеткой, веревкой и колышками.

Гребни по Митлайдеру бывают двух типов: земляные, с переборками и короба с бортами или щитами. Обе аранжировки хороши. Для земледелия на больших площадях лучше выбирать открытый способ, а для небольших грядок на подсобных участках — способ со щитом.

Такие гряды короба по Митлайдеру можно устанавливать практически везде: в теплицах, на балконах и крышах многоэтажек. В обоих случаях обустройство сада следует начинать осенью.

Разметка участка своими руками

Участок размечен для спальных мест и коридоров в соответствии с планировкой и заданными размерами. Перед посевом удаляют сорняки и вносят удобрение, смесь № 1. Рассыпают смесь № 2. Почву хорошо перекапывают, разбивают комья и формируют бока. Их необходимо формировать не только вдоль грядок, но и с торцов. Важно равномерно распределить плодородную почву между катками, а затем сразу приступать к посеву семян.

При этом подготавливаются длинные и короткие доски. Их обрабатывают антисептиком, сооружают каркас. По схеме укладываются дорожки в почву и устанавливаются рамы. Дачники часто используют для таких гряд сланцевые плиты подходящих размеров. На дно такого каркаса укладывается полиэтилен и заливается специальной смесью. В его составе: опилки, речной песок, лесная земля, перлит, щебень пемзы.

Эта почва использовалась в грядках в течение многих лет. Его не заменяют, а лишь добавляют в начале сезона, когда он уменьшается. Под влиянием почвенных микроорганизмов этот почвенный слой через несколько сезонов становится рыхлым, богатым гумусом. Благодаря тому, что почва остается мягкой и влажной, как компост, хорошо развивается корневая система овощных растений.

Почвенные удобрения

Автор методики рекомендует для удобрения почвы готовить два вида смесей:

• Смесь №1, посевная. Изготавливается из борной кислоты и буры с добавлением гипса для сухих помещений. Для влажных помещений добавляют известковую пудру или порошкообразный мел.
• Смесь №2, минеральная. Его вносят для питания почвы каждую неделю. Состоит из азота, калия, фосфора, бора, магния, молибдена. Эта смесь хранится две недели, а при попадании влаги сразу же используется.

Чем кормить растения

Не секрет, что нитратов сейчас боятся больше, чем неурожая. Овощеводы держат растения на голодном пайке, стараясь обходиться без «химии», чтобы в них не накапливались нитраты. Митлайдер доказал, что при ограниченном наборе минералов растение начинает поглощать токсины из почвы. Он не пытается ограничивать растения в необходимых им веществах, а наоборот снабжает их удобрениями, которые помогут превратить нитраты в полезные витамины и белки.
Растения должны получать полноценное питание и сбалансированную азотно-фосфорно-калийную диету. Плюс солнечный свет и влага – вот рецепт обильной и чистой осени.

Почему метод Митлайдера плохо приживается в России

Не каждый может себе это позволить

Учитывая, что мы получили свои 4-5 соток под выращивание овощей на нецелесообразных участках (кому болото, кому песок, земля), понятно, что не каждый участок подходит для этой технологии. Ведь автор методики подчеркивает, что успех в обеспечении семьи качественными овощами гарантирован только при строгом соблюдении всех элементов технологии, а именно:

Район исключает болота и низменности, где возможен застой воды. Она должна быть горизонтальной, без уклонов.

Освещение должно быть хорошим. При его затенении урожай снижается в 3-4 раза. Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.

Полив необходим обильный для полного растворения минеральных удобрений для питания растений и для того, чтобы не образовывалась поверхностная корка. Решение неприемлемо, так как корни растений поверхностные и лежат в зоне растворения удобрений. В жаркий период необходимо поливать практически ежедневно, а за один раз использовать 5-10 литров воды.

установить систему полива дело непростое и недешевое, сделать грядки непросто, а приготовить сбалансированные удобрения №1 и №2 тоже очень дорого.

Приведу пример из книги Т.Ю. Угарова. Количество удобрений, используемых за одно лето: в саду площадью 1,7 соток для смеси №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а для смеси №2 (более сложная: азотная, фосфорная, калийная) — 46, 5 кг. Если 1 кг люксовой извести стоит около 25 рублей, а 1 кг «минералки» 55-65 рублей, то несложно подсчитать, во что это обойдется.

При этом в процессе вегетации растений необходима подкормка минеральными удобрениями.

А как же нитраты? Понятно, что при правильно соблюденной технологии овощи очищаются за счет фотосинтеза. Что делать, если место плохо освещено, полив недостаточен, не хватает молибдена? Мы хотим есть экологически чистые, полезные продукты. Поэтому предпочитаю как можно меньше использовать минеральные удобрения.

Последние три года выращиваю картошку на огороде. Нарушение основ «метода узкой кровати», так как мои кровати шире, а проходы уже.

Однако я считаю этот способ менее трудоемким, более продуктивным. При этом борозды хорошо освещаются и проветриваются, кусты меньше болеют. По мере продвижения по коридорам их легче осматривать, поливать, кормить, собирать цветы и т.д. Коридоры не вытаптываются.

Хотя площадь посадки была уменьшена из-за проходов, потери урожая я не заметила. Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю свои 5 мешков отборной и вкусной картошки. Маленького стало меньше.

На этом участке я сажаю около 550 картофелин размером с куриное яйцо. При посадке и подкормках использую перегной, золу, травяные настои. Во избежание истощения почвы вношу на 1 ткань по 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Для повышения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Перед зимой грядки не перекапываю — снег на них лучше держится. За это время листья сгниют или будут обработаны червями. Оставшиеся после зимы жесткие стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не засорена, сорняков мало. Можно приступать к раскладке кроватей и прихожих.

Садовая «шоссе»

Основная бетонная дорожка проложена посередине участка. Слева, перпендикулярно дорожке, отмечаю 7 двуспальных кроватей, а справа от нее — еще 5 двуспальных. Ширина каждой кровати 1 м 35 см.

Ширина проходов 45 см. Я не копаю проходы: я иду по ним. Я держу их в чистоте плоскорезом (действует как скребок). Итак: участок ровный, без видимых бурьянов. Сначала отмеряю проход шириной 45 см, перпендикулярно бетонной дорожке по длине грядки, натягиваю на колышки шнур и отмеряю от него грядку шириной 1 м 35 см. За ним еще один коридор. Я сажаю два ряда клубней в грядку (рис а).

В 35 см правее левого прохода кетменью вдоль всей грядки делаю бороздку глубиной 10-15 см.

Если почва на огороде не такая пластичная, рыхлю ее тяпкой или мотыгой. Колею также можно перекопать лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй гусеницы. Проросшие клубни заранее раскладывают вдоль дорожки ростками вверх на расстоянии 30 см друг от друга.

Каждый клубень присыпаю большой горстью перегноя и половиной горсти золы. Когда я иду по проходам, я выравниваю дорожку вровень с обеих сторон граблями. На расстоянии 65 см от первой дорожки делаю вторую.

Выкладываю в нее клубни и действую, как и в первом случае. Затем планирую кровать по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать новую грядку. В такой же последовательности формирую все 7 грядок. Почва на грядках рыхлая, хорошо впитывает влагу и прогревается. При образовании корки и для уничтожения всходов сорняков провожу легкое боронование.

В зависимости от сорта картофеля всходы появляются дружно. Им хватает влаги и тепла. Только не сажайте в холодную почву — рост замедлится. Картофель «онемеет», а некоторые вообще не взойдут.

Я обычно сажаю 8-17 мая (когда лист размером с гривну на березе). Первую горку использую, когда высота ростков 12-15 см. Между ростками для подкормки слегка раскладываю минеральное удобрение для картофеля. Я легко окучиваю два ряда одновременно, так что часть земли с расстояния между рядами остается для второго окучивания (рис б).

Я использую вторую горку перед закрытием вершин. Высота кустов 20-30 см. Окучиваю сразу после дождя или хорошего полива. Чтобы было проще, перетаскиваю кетмень между рядами. Остается только разрыхлить землю измельчителем

доходят до кустов, образуя высокие борозды. Поливаю борозды. Стараюсь избегать образования в них корочки. Снова таскаю кетмень по бокам рядов 5-зубчатой ​​граблей.

Перед сбором урожая я срезаю ботву примерно за 10 дней. Копание плоскими садовыми вилами. Отделяю основную часть клубней от ботвы, затем через зубья вилки «вытряхиваю» оставшиеся в земле клубни. После такой очистки не нужно перекапывать землю под зиму. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу. Во время уборки, если погода хорошая, клубни перебираю, раскладываю по проходам. Здесь они лучше проветриваются, сушатся. Ошибки видны сразу. Из здоровых и продуктивных кустов выбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на даче для озеленения до конца сентября. Как подготовить клубни к посадке – разговор особый.

Уход за грядками по методу Митлайдера

После посадки уход за грядками, сделанными по методу Митлайдера, сводится к 2-м основным работам:

• орошение;
• подкормка.

В жаркое время года полив должен быть ежедневным и обильным, для этого лучше всего использовать систему капельного орошения. Смачивание проводят только корневым способом, дождевание запрещено. По мере спадания жары частоту поливов можно постепенно сокращать, что предотвращает переувлажнение почвы и застой воды.

Кормовые растения, выращиваемые по методу Митлайдера, в его классическом варианте – это использование 2-х разных многокомпонентных смесей, которые самостоятельно составляются из определенного набора химических веществ и используются в определенные периоды. Обычно их называют «Смесь №1» и «Смесь №2». Их состав показан в таблице ниже.

Все комплектующие рассчитаны на 1 грядку, изготовленную по методу Митлайдера (0,45 х 9 м).

Смесь №1 является предпосевной и вносится перед весенней перекопкой почвы. Смесь №2 и №2а можно использовать как перед посадкой, так и в качестве еженедельной подкормки. Смесь № 2а является модификацией Смеси № 2, она богаче микроэлементами, поэтому чаще применяется на бедной почве или на рассадном грунте.

Важно! Готовых растительных смесей для метода Митлайдера не существует, поэтому их приходится готовить самостоятельно.