Как построить сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео примерами

Зачем нужны дровяники

Чем ниже относительная влажность древесины, тем она эффективнее, тем больше тепла выделяется на единицу объема. Объективно говоря, влажность при хранении на открытом воздухе не опускается ниже 15-20%, но это отличный результат, если учесть, что в свежеспиленном она может превышать 90%. Чтобы понять необходимость дровяных сараев, нужно знать технологию заготовки. В городе она есть в готовом виде, купленная в интернете или в магазинах, деревня живет по своим законам.

1. Вырубка деревьев. По нескольким причинам рекомендуется работать зимой. Почему? Во-первых, дерево, как и любой живой организм, заранее готовится к отрицательным температурам и избавляется от воды, абсолютная влажность в этот период минимальна. В противном случае велика вероятность растрескивания стволов, что может привести к гибели дерева. Во-вторых, во многих регионах доступ к лесосекам возможен только зимой после замерзания болот. В этих местах нет стационарных дорог, есть только так называемые зимники.

   рубить деревья лучше зимой

2. Удушение дровами. И эти работы лучше проводить зимой, при отрицательных температурах бревна намного легче раскалываются.

   рубить дрова легче на морозе

3. Хранение дров в открытом дровяном сарае. Это сооружение имеет лишь небольшой навес от дождя, все стены полностью открыты. На воздухе древесина быстрее сохнет, теряет свою влажность. Время выдержки в открытом дровяном сарае составляет не менее одного года.

   Открытый сарай используется для сушки дров

4. Отнесите дрова в крытый дровяной сарай для длительного хранения. Размер дровяного сарая рассчитывается исходя из того, что в нем должно поместиться не менее двух лет запаса. Жизнь может преподнести неприятные сюрпризы, которые иногда мешают ежегодной заготовке дров. Подвой дает возможность без проблем перезимовать и приступить к сбору урожая в следующем году.

   Для длительного хранения дров требуется более просторное помещение с закрытыми или решетчатыми стенами

Как видите, забот с дровами много, и это не только физический труд. Общая стоимость ненамного дешевле газового отопления. При условии, что все делается по закону и оплачивается государством. Хотя в статье говорится об одном дровяном сарае, на самом деле их требуется как минимум два — один открытый, а другой закрытый, как амбар.

Дровяник своими руками

Загородные дома обычно нуждаются в альтернативном топливе, поэтому дровяное или комбинированное отопление не является анахронизмом. Газ или электричество могут отключить по любой причине в самый неудобный момент.

«Если на даче отключили электричество, то лучше дровяной. Но тогда надо помнить, что это дровяной склад. Я предпочитаю дровяной — соблюдается некий приятный ритуал подготовки бани».

Дрова также используются для купания и гриля. Кроме того, дровяная печь экономичнее (цена дров ниже цены сжиженного газа) и экологичнее. Но их нужно где-то хранить и делать правильно.

Почему? Лучшее время для сбора жердей — середина осени и начало зимы. В это время деревья уже потеряли листву, движение сока уменьшилось — уменьшилась и влажность дерева. Но срубленный лес сохнет около года. Если вы покупаете дрова, их тоже часто нужно сушить. Оптимальная влажность 20%.

Дровница (подставка для дров)

Правильно просушенные и выдержанные дрова значительно снижают затраты на обогрев помещения – до 50%. Сухая древесина хорошо горит и дает больше тепла. Мокрые – хуже горят, дают меньше тепла и оставляют в дымоходе много сажи. Дровяной сарай построен именно для правильной сушки и хранения бревен. А пользователь FORUMHOUSE получил рабочую и надежную конструкцию (даже стыдно такую ​​красоту на дрова использовать).

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальное содержание влаги в древесине для топлива находится на верхней границе сухости воздуха, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТК) необработанной древесины значительно падает, а также увеличивается отложение сажи от них. ТС пересушенной древесины несколько увеличивается, но они слишком быстро сгорают. Печь подвергается чрезмерной тепловой нагрузке. Его способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу ничего не остается, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного отключения и необходимости повторного запуска в сильные морозы. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть очень опасно.

Древесина, которая сохнет летом и получает влагу осенью, сохраняется при оптимальной влажности по всему поленнику в течение года. За этот же период летучие компоненты в древесине битумируются и образуют более медленно горящие фракции. Хорошо топить пиролизную печь свежевысушенными дровами, но в обычном котле или котле длительного горения большая часть тепла от избыточных пиролизных газов тоже будет улетать в дымоход. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х участков (отделов): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с неустойчивым климатом весьма желательна и третья ветка, для аномально суровой зимы. В противном случае, если в расходном отделе не хватает дерева, придется брать недоэкспонированное. Расход топлива увеличится, а помещение для подготовки также освободится для обогрева. Новые дрова не созреют до зимы, и так будут продолжаться до аномально теплой зимы.

В расходном отделе компетентные хозяева выкладывают дрова в штабеля, рассортированные по качеству топлива и размеру бревен. Если дровосек капитальный (см ниже), между штабелями дров опять же проход шириной 80 см, чтобы можно было ходить в верхней одежде с дровосеком в руках. Тогда можно будет поставить угольную яму (сундук для угля) в один угол на случай использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна иметь плотно закрывающуюся крышку и гидроизоляцию, т.к. Влажный уголь склонен к самовозгоранию. В дровяном сарае, пристроенном к дому, оборудовать угольный карьер недопустимо!

Плюсы и минусы односкатной постройки

Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит учесть, какие преимущества будут достигнуты и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам относятся следующие критерии:

• Экономичность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен для повышения их сопротивления сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простая конструкция позволит возводить крыши такого типа даже неспециалистам и при этом получать оптимальные условия эксплуатации, а также отсутствие требований по обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Снижение ветроустойчивости кровли при наличии преимущественно направленного ветра и подборе правильного расположения ската.
• Высокая ремонтопригодность за счет простой конструкции стропильной системы и обрешетки.
• Допустимо использование любого кровельного материала при выборе правильных углов наклона.

Соорудить односкатную конструкцию сможет даже неопытный мастер

Поэтапно возводимая односкатная крыша своими руками также имеет ряд недостатков: она не выдерживает значительных нагрузок при сильном снегопаде, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра ветер со стороны, противоположной углу наклона склона. На самом деле для грамотных проектировщиков эти недостатки не столь существенны, а при необходимости их можно легко превратить в достоинства. Так, например, чтобы крыша не обвалилась, достаточно посадить на участке деревья или построить рядом более высокое здание. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной крыши достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми скатами на двух противоположных сторонах дома.

Полезная информация! Односкатные крыши не позволяют обустроить мансарду. Этот факт необходимо учитывать при планировании крыши.

Виды дровяников

Итак, как только вы разобрались с расположением постройки на своем участке, можно приступать к выбору подходящего типа. Как правило, всех застройщиков интересует финансовая составляющая. Если бюджет строительства скромный, можно сразу отсеять дорогие постройки и сосредоточиться на простых вариантах. Древесина является наиболее подходящим и доступным строительным продуктом. В большинстве случаев такая постройка состоит из каркаса, который вскоре обшивают плитами или стержнями.

Лучшим вариантом для строительства временного строения с ограниченным бюджетом считаю пристройку. Так вы будете ломать голову над расположением и конфигурацией, а объем всех работ значительно сократится. Если вы так думаете, то найдите северную сторону существующего здания и начните строить. Направление стороны света выбрано не случайно, так как солнечные лучи практически не приходят с севера, а ветер заметно сильнее.

В качестве облицовочного материала для деревянного каркасного сарая можно использовать как дерево, так и другие материалы, например профилированные металлические листы, шифер или поликарбонат. В процессе монтажа не следует забывать о отверстиях, необходимых для хорошей вентиляции.

Если ваш бюджет позволяет приобрести дополнительные материалы, приобретите лак или краску для улучшения внешнего вида постройки. Для кровли используйте надежные и яркие изделия. Кроме того, украсить внешний вид можно с помощью растений и кустов. В общем, если у вас есть деньги, вы ограничены только своей фантазией, так что вдохновляйтесь и удивляйтесь.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Для формирования крыши необходимо немного приподнять переднюю часть каркаса. То есть сформировать уклон. Ножки ограждения на фасадной стене будут упираться в приподнятую часть, задними концами упираясь в верхний край.

Поэтому дизайнеры предлагают два варианта оформления рамы:

• Он собран в виде куба. Затем на лицевой части размещают стойки небольшой длины и сечения, которые будут опорами для стропильных ног.

Конструкция рамы №1

• Передние стойки обрезаются длиннее на высоту образования откоса.

Каркасная конструкция №2 Второй вариант встречается чаще.

Сервис дровяника на даче

Открытый сарай из дерева, построенный по каркасной технологии, не нуждается в особом уходе, только деревянные элементы можно дополнительно покрыть лаком. Площадку лучше обустроить перед началом строительства, уложив тротуарную плитку или залив бетоном.

Фонарь на солнечных батареях украсит фасад дровницы и позволит взять/положить дрова вечером при свете.

Дровяные сараи просто строят не только из качественных пиломатериалов, но и из поддонов, бывших в употреблении досок и т д. Всегда есть возможность сэкономить, переделав старый курятник или кроличью клетку в дровяной сарай. Стоит только правильно выбрать место для дровяника, проявить смекалку при поиске стройматериалов, позаботиться о необходимых инструментах, и процесс постройки удобного и красивого дровника на даче не займет много времени. Смотрите также чертежи скворечника из дерева своими руками.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивым, но недешевым. Но по размеру приличный, крепкий и внешне не отличается от дома — в композицию вписывается. Все подробно показано/расписано, есть одна заминка: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошей склейке полос вода рано или поздно проложит себе дорогу. Остальное в порядке.

В данном случае сарай своими руками строился на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки заливался бетон. На этих «столбах» стоит рама. Естественно, ставить их нужно на ровную надежную поверхность, а сами они должны быть на одном уровне. По прочности таконовое основание не уступит лучшим бетонным блокам, а возможно, даже и превзойдет их.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Гораздо чаще оказывается, что у хозяина остались остатки древесины, и он решает построить сарай из дерева. Для такой работы требуются хотя бы минимальные столярные навыки, ведь работать придется пилой и рубанком.

Деревянное здание весит очень мало; фундамент в виде столба может хорошо работать в качестве базы. Для этого на участке делают разметку, перенося периметр будущего строения на землю.

Столбы монтируются по углам сарая. Еще несколько опор следует разместить в центре прямоугольника. Расстояние между опорами 80-120 см (в зависимости от размеров сарая и типа почвы на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания грунта в районе строительства, в среднем она составляет 40-60 см. После того, как траншеи для опор вырыты или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка» и укладывается металлическая арматура.

Теперь нужно залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент затвердеет, можно демонтировать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала нужно сделать из бруса нижнюю обвязку постройки. Перед укладкой дерева опоры фундамента покрывают двойным слоем рубероида. В углах брус соединяется металлическими скобами, проверяется по уровню.

Установить вертикальные опоры по углам сарая, обязательно выверив уровень. Закрепите их временными прокладками. Что касается дверных и оконных проемов, то весь каркас сарая собирается из деревянных брусьев.

После монтажа каркаса приступайте к обшивке стен. Сделать это можно при помощи досок, влагостойкой фанеры или другого дощатого материала.

Важно! Перед постройкой сарая древесину необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от возгорания применяют антипирены, которыми также пропитывают стержни и пластины.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую крышу следующих видов:

• неиспользованный;
• эксплуатируемый;
• инверсия.

То есть все возможные типы — без ограничений.

Неиспользуемая крыша представляет собой обычную крышу, обработанную гидроизоляционным покрытием. Он предназначен исключительно для защиты помещения от условий внешней среды и не имеет другого назначения. Его нельзя использовать как место отдыха, передвигаться большими компаниями, устанавливать садовую мебель и цветочные горшки. Покрытие такой крыши рассчитано на то, что на нее периодически будут забираться 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша уже интереснее и сложнее. Помимо прямых защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной сферы использования для владельца дома. Завершается строительный пирог не гидроизоляцией (подверженной повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, профнастилом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, слоем торфа, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – это перевернутая крыша, качественно иной вариант. Он может быть как управляемым, так и неэксплуатируемым. Его функция — обратный порядок слоев торта. Если в обычной кровле гидроизоляция укладывается поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция находится под утеплителем, а пароизоляция вообще исключена из структуры пирога. Благодаря этому гидроизоляция защищена от воздействия внешней среды, а срок ее службы увеличивается.

Но под воздействием неблагоприятных внешних условий является утеплителем, поэтому в составе инверсионных крыш выбор этого вида утеплителя ограничен. Только ЭПС (экструдированный пенополистирол) и ничего больше! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, высокую плотность и прочность. ЭПС в инверсионных кровлях нагружают сверху промытым гравием, брусчаткой, тротуарной плиткой или слоями торфа.

Интересным вариантом пригодных для использования крыш (в том числе инверсионных) является зеленая крыша. Его также можно держать на деревянных балках. Торт для такой крыши заканчивается слоем грунта, на который высаживают растения. Есть и другие элементы, не используемые для других видов крыш: дренажный слой (гравий, керамзит, дробленая пемза или геоматы), фильтрующий слой (геотекстиль).

Процесс возведения

При строительстве дровяных сараев существует всего три типа:

Теперь опишу технологический процесс построения каждого типа.

Стационарный тип

Такой вид дровяника нельзя переносить, так как в качестве основания используется столбчатый фундамент. Если вы хотите сделать прочную постройку, необходимо позаботиться о качественной установке столбов. Для этого в намеченном месте выкапываются ямы на глубину промерзания грунта и заливаются бетоном. Как вариант, можно использовать песок и гравий с последующим уплотнением каждого из слоев.

На созданный фундамент можно укладывать столбики. Глиняный кирпич или силикатные блоки, скрепленные раствором, лучше всего подходят для строительства. Для небольшого дровокола достаточно четырех стоек на каждый из углов.

Каркас здания будет выполнен из бруса 150х200 миллиметров. Древесина сшивается с помощью стальных уголков, а в качестве крепежа используются гвозди или длинные саморезы. Как и в жилом строительстве, весь брус необходимо обрабатывать антисептиками и антипиренами. Первые защитят деревянную конструкцию от губительных бактерий, а вторые повысят огнеупорные свойства. Кроме того, на каменные столбы обязательно должна быть уложена гидроизоляция. Для устойчивости вертикальных элементов прикрепляем к ним специальные металлические уголки.

Весь процесс изготовления рамы должен начинаться снизу и неуклонно двигаться вверх. Стропильные балки завершат процесс возведения этой конструкции. Затем приступаем к устройству дверного проема. Вместо будущей двери устанавливаем два вертикальных бруса. Впрочем, можно обойтись и без этого элемента, но только в том случае, если вы уверены, что никто не украдет ваши акции.

После того, как каркас будет полностью готов, приступаем к мантии. Лучше начать этот процесс с нуля, иначе вам будет не удобно работать. В качестве материала для раскроя горизонтального каркаса используется половая доска. Поскольку в дровяном сарае должна быть естественная вентиляция, подгонять пластины не нужно. Мелкие дырочки сыграют вам только на руку. Например, если на полу скапливается мусор, в эти отверстия можно сметать опилки.

Как только пол готов, переходим к обшивке стен. Подходящим материалом для этой работы является доска или брус. Если вы склоняетесь ко второму варианту, то делайте шаг в 30 миллиметров. Так вы дадите воздуху беспрепятственное проникновение, что положительно скажется на сушке дров.

Как правило, жители частного сектора мало задумываются о внешнем виде хозяйственных построек, поэтому подходящим типом кровли является односкатная крыша.

Чтобы вода не попадала в помещение даже при косом дожде, по периметру крыши делают специальный козырек. Его довольно легко построить. Достаточно подобрать качественную доску и прикрепить ее к торцевой части здания с помощью матриц. Секрет этой процедуры в том, что торец форм необходимо срезать под углом, и к этому срезу уже прибивается доска. Увеличить устойчивость можно с помощью двух подпорок.

Как вы уже знаете, весь брус необходимо обрабатывать антисептиками и антипиренами. После пропитки на поверхность дерева можно наносить краску и лак. Используя декоративные решения, вы не только украшаете внешний вид конструкции, но и многократно продлеваете срок ее службы.

Вышеописанный вариант постройки дровяника является наиболее бюджетным. В нем использовалось несколько материалов, а именно:

• Бетонный раствор
• Кирпич
• Пиломатериалы (доски и брус)
• Металлические уголки
• Крепеж
• Кровля

Бетон нельзя использовать, если вы не планируете держать временную конструкцию более 10 лет.

Пристенный дровяник

Дровяные сараи в виде пристроек следует строить только с северной стороны. Таким образом, вы исключите возможность попадания на древесину прямых солнечных лучей, а естественная вентиляция будет максимально эффективной.

Так как здание будет примыкать к более высокому зданию, стоит учесть все нюансы эксплуатации, например, во время сильных осадков вода может залить древесину. Он может проникать в помещение как по стене, так и через разрывы в кладке потолочной поверхности. Переместив дровяной сарай на некоторое расстояние от стены в основном здании, можно избежать многих проблем.

Технология возведения такой конструкции ничем не отличается от предыдущего типа. Разве что в построении такого можно придумать что-нибудь интересное.

Переносной дровяник

Если вы не знали, в хозяйственных магазинах есть много вариантов этого конкретного типа дровокола. Все можно купить по относительно низкой цене. Но как бы низко не упал ценник, всегда можно соорудить конструкцию из подручных средств за гораздо меньшую сумму. Стоит сразу отметить, что их объем намного меньше стационарных видов. Кованая конструкция является самой популярной, но сделать ее самостоятельно довольно сложно, поэтому к покупке более склонны жители частных домов.

Подводя итог данной статье, хотелось бы отметить важность работы дровосека на приусадебном участке. Если вы не планируете зимовать в частном доме, вам вполне подойдет настенный вариант. Здесь можно хранить небольшое количество дров для печи. Но если загородная жизнь для вас постоянна, вам точно понадобится больше томов.

Каркасный скелет

Каркас здания формируется, а дно сарая затвердевает. Для этого вам нужно:

Разложите бруски по периметру необходимой конструкции, а концы самих плит закрепите металлическими скобами для надежности. Затем переходят к формированию вертикальных стоек, которые закрепляют подкосами. Важно следить за тем, чтобы передний потолок был выше остальных стен.

Аналогичная практика нужна для создания односкатной односкатной крыши для сарая. После установки балок, размещенных на расстоянии 60-120 см друг от друга, приступают к формированию кровли.

Как сделать дровник для хранения дров

Дровосек требует прочного фундамента. В крайнем случае можно обойтись столбиками, вкопанными в землю на глубину, превышающую уровень промерзания. Оптимально использовать готовые бетонные столы размерами 200х200х400 мм. Если в районе часто дуют сильные ветры, в столбы фундамента вставляются анкерные болты для закрепления деревянного каркаса. Столбы мало просто вкапывать, их нужно забетонировать или укрепить песчано-гравийной смесью, засыпать слоями и хорошо утрамбовать.

Иногда пол дровяного сарая делают из ламелей или намеренно оставляют в нем большие отверстия. Это не самое разумное решение. Просыпающиеся в трещине древесные обрезки и пыль быстро перегнивают, создавая благоприятные условия для размножения вредных насекомых. Может пострадать не только древесина, но и сама хижина, и весь огород. Еще одна опасность решетчатого пола заключается в том, что гниющий мусор может забродить в жаркую погоду. Пары алкоголя не только взрывоопасны, но и вредны для здоровья.

Важно! Монолитный фундамент под дровяной сарай изготовить сложно, но он избавит вас от многих хлопот: нет необходимости укладывать пол и убирать под ним мусор. К тому же бетон долго аккумулирует тепло и отдает его, то есть древесина высыхает гораздо быстрее.

Специалисты не сошлись во мнении о расположении планок, угле наклона, расстоянии между ними. Горизонтальный короб усиливает раму, но брызги от него отскакивают под дождем, что не очень хорошо для топлива. Горизонтальная сетка лишена этого недостатка, но она не поддерживает каркас. Оптимальный вариант – диагональная сетка, но она потребует качественного материала.

Говорят, что с помощью специально собранных досок можно ускорить процесс сушки дров на даче, но доказательств этому нет. Оптимальный вариант – зашить верх до упора, а нижнюю треть занять решеткой. В этом случае верхняя часть надежно защитит от осадков, а нижняя обеспечит доступ воздуха.

Важно! Древесина, срубленная зимой или ранней весной, засохнет к началу отопительного сезона, а заготовленная летом древесина будет готова не раньше следующего года.

Отдельно стоящий дровник

Самый простой вариант – четырехколонный навес с приподнятым над землей полом. Его легко сделать самостоятельно из оставшихся материалов, но большой объем топлива может не поместиться. Просторный отдельный дровяник потребует разработки плана, возведения фундамента не менее чем из шести столбов.

Важно! Расстояние между жилым домом и собственным дровяным сараем не может быть менее 4 м.

Чаще всего деревянные дома на даче строят из деревянного бруса и досок. Оптимальный вариант пола дровяника: шпунтованные доски (от 40 мм), уложенные на лаги (150х75 мм) с шагом до 450 мм. Пол должен выдерживать нагрузку ок. 1000 кгс/кв м. Щель между цоколем и уровнем земли ни в коем случае не закрывают цоколем, чтобы был доступ для уборки горючего мусора и мог свободно циркулировать воздух.

Открытый деревянный сарай построен с решетчатыми стенами. Если в регионе снежные зимы, доски набивают под небольшим углом, чтобы не попадали осадки. Если в салоне нет необходимого количества одинаковых планок или досок (от 30 мм), можно использовать любые относительно тонкие пиломатериалы, располагая их в любом порядке: вертикально, горизонтально, под углом. Самое главное – оставить как можно больше отверстий. Размер трещин варьируется от 5 см и более. Брус прибивается гвоздями (лучше рифлеными) или фиксируется саморезами.

Важно! Слишком большие отверстия в ящике дадут ворам доступ к дровам.

Нижний венец делают из бруса (ок. 150х150 мм), для боковых стоек и верхней планки имеют размер 100х200 мм. Рекомендуемый уклон крыши 15-20°. Часто при строительстве крыши стропильные балки не используют. Вместо этого устраивают ящик в два слоя с шагом до 45 см. Продольные (по длинной стороне) и поперечные бруски можно укладывать двумя способами:

• продольный верх (хорошая вентиляция, подходит для регионов с малым количеством осадков);
• поперечная пика (для мест с большим количеством осадков, малоснежной зимой и сильными ветрами).

Для регионов с суровыми климатическими условиями рекомендуется устраивать навес с двускатной крышей на даче. Это лучше защитит топливо от осадков. Но есть нюанс: фронтон нужно делать решетчатым, как и стены, либо нужно оставить небольшие отверстия для вентиляции.

Важно! Облицовка стен в остроконечном бревенчатом сарае должна быть прямой (горизонтальной или вертикальной), крестообразной или диагональной. Ножны типа «жалюзи» не подходят для этой конструкции.

Дровник, примыкающий к стене

Соорудить навес у стены дачи своими руками намного проще, чем отдельно стоящую конструкцию. Он идеален для регионов с теплой малоснежной зимой, где нет необходимости хранить большое количество топлива. К недостаткам навесного дровокола можно отнести:

• высокая пожароопасность;
• риск заражения салона короедом, клещами, грибками.

Проблемы могут возникнуть и с фундаментом здания. Хорошо, если бытовка строилась с учетом будущего расширения и под нее уже заложен фундамент. Соединить своими руками уже имеющийся фундамент и днище дровокола, не повредив конструкцию, практически невозможно.

Пристройку рекомендуется делать у южной, юго-западной или западной стены бытовки. В холодных районах навес лучше размещать с севера или в зоне с частыми ветрами – дровяной навес послужит дополнительной защитой от холода.

Скат крыши пристроенного деревянного сарая должен быть направлен в сторону от дома. Тогда тепло от жилого дома ускорит высыхание бревен. При этом переднюю стенку закрывать нельзя, так как под свесом крыши скапливается влажный воздух, что предотвратит высыхание древесины. Кровельное покрытие должно быть максимально легким, чтобы не перегружать конструкцию. Подойдет оцинкованный или гофрированный картон.

Важно! Для надежной защиты топлива от осадков свес крыши устраивают не менее 35 см.

обшивка боковых стен рейками с уклоном («жалюзи») закроет древесину от влаги, но затруднит проникновение воздуха, то есть замедлит высыхание. Если требуется такая защита от частых осадков, следует широко расставить демпферные полосы или установить в дровяном сарае принудительную вентиляцию. Бюджетный вариант обшивки – стойки или доски «тыльной стороной» наружу. Это дешевый, но очень хрупкий материал, который к тому же достаточно сложно поддается ремонту.

Важно! Обработка от насекомых и грибков не потревожит коттедж из камня или кирпича. Насекомые умудряются «просочиться» в самые мелкие щели, а споры грибков могут проникать даже в швы кладки.

Альтернатива или просто красивые дровники на дачном участке

Если у вас нет времени строить дровяник самостоятельно, или вам просто не хочется эту работу, можно воспользоваться альтернативными вариантами: конструкция с другим профилем. Они идеально подходят для хранения дров.

Наиболее популярные варианты:

• Конструкции из складов используются для перемещения различных грузов — поддонов. Обычно их складывают в виде куба, прикрепляют друг к другу. А сверху накрывают рубероидом, либо пленкой.

• Неиспользованный кролик. С него удаляются решетки и двери, образующие фасад. А после этого получается неплохой дровяник для хранения дров.

• Деревянные полки:

Этот вариант напоминает известную полку Callax от Ikea.

Кирпичный сарай

А теперь поговорим более последовательно и разберем самый популярный и востребованный вариант, который используется чуть ли не в половине случаев. Это кирпичный дом.

Преимуществ у такой конструкции множество:

• быстрая конструкция, по сравнению с некоторыми другими материалами;
• материал, знакомый любой бригаде;
• низкие затраты на строительные, отделочные и другие работы, необходимые для реализации проекта;
• прочность, долговечность, практичная конструкция.

В принципе, этого достаточно, чтобы в качестве материала выбрать кирпич. Далее мы подробно рассмотрим, как построить из него здание своими руками.

Фундамент обязателен

Например, если нет необходимости выбивать капитальный фундамент под металлическую коробку или под дерево, а потом выбирать кирпичное здание, то хотя бы позаботьтесь о заливке ленточного фундамента — самого простого, под цоколь. Это необходимо для устойчивости всей конструкции и для сохранения основного строительного материала от почвенной влаги. Качественный фундамент также даст вам возможность максимально нагрузить здание – например, сделать хозяйственную мансарду, или сделать беседку, место для отдыха на плоской амбарной крыше, установить арку для винограда, поставить рамки для сушки фруктов и так далее. О технологии заливки ленточного фундамента мы неоднократно говорили, когда говорили о других дачах, строениях, заборах.

Выгонка кирпичных стен

Устроив качественный фундамент, перевязав его основанием и сделав гидроизоляцию, можно приступать к основной работе – форсированию стен. Достаточно работать в полкирпича, строить из силикатного кирпича, готовить раствор строго по технологии, но всегда учитывать погодные условия и время года.

Не нужно выбрасывать стены за один раз – это можно сделать за два дня, а то и за три, если позволяет время, чтобы стена не «поплыла». Подобные проблемы возникают даже у опытных строителей, после чего приходится полностью переделывать работу.

Не забудьте обшивку стен, которую нужно сделать еще в тот момент, пока раствор не высох. Также предусмотрите окна и вентиляционные отверстия в сарае. Это необходимо для просушки салона и качественного движения воздуха внутри него.

Кроем крышу своими руками

Это может быть шиферная кровля на деревянных лагах и коробе, плоская или ломаная крыша из цементно-песчаного раствора (обязательно с перевязкой), а также другие материалы, которых сейчас в изобилии на рынке. Самое главное – не забывайте о качестве работ, правильном уклоне для стока воды, гидроизоляции и герметичности.

Отделка постройки

По назначению помещения не стоит тратить фантастические суммы на дорогие отделочные материалы, но желательно обшить сарай или покрасить его снаружи, вскрыть антисептиком и утеплить изнутри.

Выбор отделочных материалов, оснащение дачного сарая дверями и окнами, внутренней отделкой и оборудованием остается на усмотрение владельца.

Какими вообще бывают дровники?

Начнем с того, что размер дровяника и его внешний вид напрямую зависят от количества дров, которое вы можете использовать за сезон.

Самый простой вариант – навес с немного приподнятым над землей полом и тремя стенками. Такую постройку можно поставить во дворе отдельно, либо сделать пристройку к сараю, дому.

Солидный, массивный сарай из бревен можно построить, если у вас есть крепкие бревна для конструкции. Крыша у этого дровяника простая — шифер уложен прямо на лаги пола

Деревянный сарай также может быть частью сарая, если вы планируете его в плане здания. Также это может быть конструкция, напоминающая беседку с дверью или без нее.

Это и дровяник, и сарай для хранения инвентаря, практичное сооружение с двускатной крышей и окном, наличие которого обеспечивает постоянную вентиляцию

Как составить простой чертёж дровяника своими руками

Чтобы сделать чертеж резчика по дереву своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:

• исходя из имеющегося места на участке определить площадь строения;
• пропорционально на чертеже указывают стены и аналогично потолок;
• перенести чертеж на бумагу и выполнить строго в соответствии с масштабом.

Фото 1. Чертеж отдельностоящего дровяника с указанием его размеров, крыша изделия односкатная.

Стадия планирования

1. Рисование, рисование. Определить его помогут конкретные расчеты и площадь участка возле дома. Для небольших участков лучше предпочесть дровяники в виде навеса или пристройки к дому.
2. Технология строительства. Если изготовление дровяника или подобных конструкций происходит впервые, предпочтение отдается типовым проектам, которые состоят из столбчатого фундамента, простого каркаса из бруса и стандартной стропильной системы.
3. Подготовка инструментов – последний этап проектирования, но не менее ответственный. Лучше, чтобы при возведении конструкции все инструменты были под рукой.

Каркас хозяйственного блока

Изготовление каркаса

Для сооружения каркаса понадобятся деревянные бруски сечением 100×100 мм и 100×150 мм. Для облегчения дальнейших кровельных работ необходимо монтировать каркасный брус на разной высоте. Передняя часть каркаса будет иметь высоту 3 м, а задняя – 2,4 м. Таким образом, вам будет легко монтировать стропила к односкатной крыше.

Сборка торцевой рамы Первым делом нужно собрать такие же торцевые стенки. В каждом из них будет проем для окна. Подставка крепится к раме вертикально с помощью стальных оцинкованных уголков размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Сначала нужно поставить угловой столб, высота которого 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной к торцу. Для этого в нем необходимо снизу сделать отверстие Ø10 мм и глубиной 50 мм, чтобы надеть балку на выступающую из каркаса арматуру. Такие же отверстия нужно сделать и в оставшихся трех угловых брусках. Отступив от угла на 1 м, нужно закрепить два других бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м. Последний на Торцевой стенкой будет угловая балка, на которую опирается арматура. Высота 2,4 м, сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся уголками. А чтобы конструкция была прочной и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать ребра жесткости, сечение которых 100×100 мм. Для этого концы стоек необходимо срезать под углом 45° и прикрепить к раме и стойкам при помощи болтового соединения. Не забудьте установить шайбу перед затягиванием гайки. Между 2 и 3 стойками необходимо вставить оконные поперечины, сечение которых 100×50 мм. Первая перекладина устанавливается на высоте 1 м от рамы, вторая – на 1 м от первой. Другую торцевую раму необходимо смонтировать таким же образом. В итоге у вас должно получиться, как на рисунке.

Сборка передней части рамы Теперь можно собрать переднюю раму. Установите основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить на 1,8 м и зафиксировать их. Чтобы они не шатались, временно соедините их доской на гвоздях или саморезах. Так как хозблок будет разделен на две отдельные секции, вам потребуется создать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная коробка будет иметь высоту 2 м и ширину 0,85 м. Поэтому возьмите стеллаж высотой 2,4 м, сечением 100×100 мм и расположите его на расстоянии 0,85 м от торцевого стеллажа. Сделайте то же самое с другой стороны. Для усиления конструкции поставьте диагональные раскосы между 2 и 3 стойками. С другой стороны, сделайте то же самое. Далее необходимо установить оконные рамы. Снова возьмите брус высотой 2,4 м сечением 100×100 мм и закрепите его на расстоянии 0,37 м от третьего столба (который высотой 3 м). Затем отступите 0,85 м от установленной стойки и установите другую, точно такую ​​же. Остается только вставить горизонтальные перекладины. Первую закрепите на высоте 0,8 м от рамы, вторую – на 1 м от первой. Теперь крышка готова, у вас должно получиться как на картинке.

верхняя обвязка Теперь делаем задний фасад. Поскольку угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, такой же высоты и сечением 150×100 мм. Шаг от крайней стойки 1,8 м. Затем установить по два раскоса между стойками 1 и 2 и 3 и 4.

Осталось сделать верхнюю обвязку, для чего понадобится брус 100×50 мм. Его необходимо монтировать на высоте 2 м от решетки (каркаса). Для этого куски бруса необходимо закрепить вертикально между всеми столбами по периметру. Соединять их необходимо встык, фиксируя усиленным стальным уголком и саморезами. В итоге у вас должен получиться вот такой деревянный каркас, как на рисунке справа.

Производство сарая из металлопрофиля

Сарай из профнастила – это сооружение, которое пригодится не только в сельском хозяйстве, но и хорошо послужит владельцам частных домов в небольших городах. Итак, практически каждый из нас сталкивался с накоплением определенного количества необходимых инструментов, остатков стройматериалов после ремонтных работ и садового инвентаря. А теперь мимо завещания проскальзывает идея сделать собственный хозблок. Одной из таких конструкций является сарай из металла. При наличии необходимых навыков работы построить сарай из профнастила своими руками довольно просто. Проведение работ по созданию конструкции из металлопрофиля обойдется вам дешевле кирпичного аналога.

Стол для террасы представляет собой металлическую пластину с основой из оцинкованной стали. Для обеспечения жесткости этот материал должен пройти процедуру профилирования. Готовые изделия с рифленой поверхностью имеют вид трапеции или волны. Кроме того, этот продукт может содержать полимерное или альтернативное покрытие. Отметим, что изобретение этого изделия датируется 1820 годом. Материал получил широкое распространение относительно недавно. Это связано с тем, что такой товар имеет демократичную цену и множество вариантов цветов и оттенков. Отличным решением использования таких изделий является изготовление заборов, например, сарая из профлиста, крыш и стен нежилых помещений. Этот продукт отличается по следующим параметрам:

• по габаритам;
• по договоренности (потолочные или настенные);
• по толщине изделия;
• форма и высота волны.

Планируя построить конструкцию из металлопрофиля, необходимо в первую очередь учитывать вышеперечисленные параметры при выборе материала.

Что учитывать при постройке сараев для птиц и животных

Главное требование при строительстве коровника для КРС – правильная организация грамотной вентиляции (при необходимости и отопления), соблюдение требований к размерам конструкции. Например, для курицы размер курятника составляет 1 кв м, для уток и гусей — по 2 кв м на каждую птицу. Кроме такого сарая можно пристроить вольер. В сарае, где должны содержаться коровы, свиньи, козы или лошади, действуют другие правила. На корову м следует отвести вольер размером 6 кв м, на свинью – 5 кв м. Для строительства используется древесина, так как животные будут грызть поперечные прутья загонов. Обязательным условием является наличие окон, которые обеспечат достаточное естественное освещение и вентиляцию помещения. Пол выполнен из бетона и плит с организацией специальных желобов. Именно с их помощью будут очищаться отдельные ручки.

Этапы строительства

Одной из самых популярных прачечных является скелетон. Их строительство занимает минимум времени и осуществляется по стандартной схеме:

Сборка основания

1. После трамбовки грунта, чтобы грунт дал максимальную усадку, готовят песчано-гравийную подушку, размечают периметр постройки.
2. Бетонные блоки устанавливаются по углам и посередине длинных сторон.
3. На блоки собирается деревянный каркас или металлический каркас.
4. Устанавливаются лаги для пола, укладывается теплоизоляционный слой и напольное покрытие, например, линолеум.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник

Возведение стен

1. По углам ставятся опорные бруски, а по периметру стойки.
2. Установлены дверные и оконные рамы.
3. Осуществляется внешняя и внутренняя облицовка.