Правильная установка кондиционера на несущие стены: рекомендации и последовательность действий

Если вы планируете самостоятельно установить и подключить новый кондиционер, вам следует ознакомиться с технологическими аспектами и нюансами этого процесса. В данной статье вы найдете информацию о том, как корректно установить кондиционер на несущей стене, чтобы избежать проблем в будущем с эксплуатацией и обслуживанием.

Имея представление обо всех тонкостях работ, вы сможете не только эффективно контролировать работу специалистов, но и выполнить установку самостоятельно. Учитывая, что стоимость монтажа нередко равна половине цены самого кондиционера, это хороший способ сэкономить.

Здесь вы найдете советы по выбору оптимального места для установки каждого блока. Мы подробно описали этапы монтажа, представили список необходимых материалов с альтернативами подручных средств. Также вы найдете пошаговую инструкцию по установке кондиционера, анализ возможных ошибок и видео процесса, которые будут полезны даже новичкам.

Как выбрать подходящее место для кондиционера?

Правильный выбор места установки кондиционера имеет огромное значение как для комфортного климата в вашем доме, так и для здоровья проживающих. Это также влияет на долговечность работы сплит-системы, размеры счетов за электричество и затраты на ее обслуживание. В случае установки на несущих стенах ошибка может привести к проблемам с БТИ и дочерними организациями, а в крайних случаях даже к обрушению здания.

Чтобы избежать перечисленных негативных последствий, при выборе местоположения и метода установки кондиционера необходимо учитывать множество факторов, о которых мы расскажем далее.

Ограничения при установке на несущих стенах

Несущие стены в доме – это самые массивные конструкции, на которые приходится основная нагрузка. Повреждение их может угрожать безопасности всех жильцов.

Чтобы определить, является ли ваша стенка несущей, обратитесь к паспорту с планом вашей квартиры – такие стены обычно выделяются жирным шрифтом.

Все внешние стены, как правило, являются несущими, поэтому для установки уличного блока кондиционера выбор тоже ограничен. Многие владельцы предпочитают скрывать коммуникации внутреннего блока в стенах из эстетических соображений, для этого потребуется создать канавку глубиной 4–7 см.

Однако стоит учесть, что арматура в несущих стенах расположена всего в 3–4 см от поверхности. Это значит, что вам, возможно, придется резать арматуру, что запрещено нормами СНиП 3.05.06-85. Запрет также касается кирпичных несущих стен, несмотря на отсутствие арматуры, значительное уменьшение толщины может отрицательно сказаться на устойчивости к нагрузкам.

Однако это не означает, что установка кондиционера и его коммуникаций в несущей стене невозможна. Существует несколько вариантов решения:

1. Использование коробов для прокладки магистрали – это самый распространенный и универсальный метод, который также подходит для случаев, когда кондиционер монтируют после завершения отделочных работ;
2. Монтаж блоков спиной к спине – это возможно только при установке кондиционера на стене, которая выходит на улицу.
3. Помещение трассы кондиционера в фальш-стену, колонну или другую декоративную конструкцию из гипсокартона. Обшив при этом всю стену, вы сможете также создать звукоизоляцию и утепление.

Если вы не планируете продавать, передавать по наследству или совершать какие-либо сделки с жильем, вероятность того, что незаконное штробление стен останется безнаказанным, довольно велика.

Однако создание штрабы, особенно в железобетоне, значительно увеличивает стоимость монтажа, и недобросовестные мастера могут настаивать на этом методе.

Тем не менее, настоятельно советуем этого избегать ради вашей же безопасности – вы собираетесь жить в этом доме, а не монтажникам.

Где установить наружный блок?

Эффективность работы сплит-системы во многом зависит от условий, в которых установлен наружный блок, а также от длины трассы. Чем лучше он охлаждается и ближе к помещению, тем проще ему поддерживать комфортную температуру.

Во-первых, внешний блок следует устанавливать надежно. Наружные стены – это несущие конструкции, и они в большинстве случаев подходят для установки. Проблемы могут возникнуть при наличии утеплителя или вентилируемого фасада, а также при креплении к стенам из газобетона. Устанавливать на балкон допустимо только модели с малым весом, не превышающим 10-15 кг.

Во-вторых, для наружного блока будет легче работать в тени, особенно на северной или восточной стороне. Компрессор и радиатор должны быть хорошо обдуваемы со всех сторон, поэтому необходимо придерживаться отступов, указанных в инструкции. Чаще всего это 10–30 см от стены с боков и 60 см спереди и сверху, а также минимум 2 м от уровня земли.

В-третьих, наружный блок должен быть установлен в доступном для обслуживания месте, но не так, чтобы он мешал вам или вашим соседям.

Не забывайте, что конденсатор требует регулярного обслуживания: чистки, заправки, а возможно, и ремонта, и каждый раз вызывать специализированных работников нецелесообразно.

Наилучшие места для установки внешнего блока могут включать:

• под свесом крыши;
• на незастеклённом балконе;
• возле застекленного балкона;
• под окном, если дренажная трубка может быть выведена в сторону;
• на крыше, если длина трассы не превышает 10–20 м в зависимости от модели.

Важно также учитывать, как будет организован отвод конденсата с внутреннего блока. По нормам его следует выводить в канализацию, однако на практике это редко удается. Обычно трубку просто выводят наружу под внешний блок.

В этом случае необходимо учитывать, чтобы она была расположена ниже внутреннего блока и чтобы вода не попадала на прохожих, окна и стены. Дренажную трубку можно вывести отдельно от магистрали между блоками, используя кратчайший путь на улицу с небольшим уклоном.

Как разместить внутренний блок?

Внутренний блок не следует устанавливать в углу, необходимо оставить зазор хотя бы 12 см со стороны и 10–30 см от потолка, точные значения указаны в инструкции. Особенно важно при монтаже на несущей стене выбрать место ближе к уличной стене, чтобы сократить длину трассы в коробе.

При выборе кондиционера обратите внимание на сторону, с которой выходят коммуникации, это облегчит установку. В некоторых моделях можно выбрать сторону подключения.

Установка кондиционера над батареей или в кухне, где есть электромагнитные помехи, за шторой, над шкафом, на кровать или рабочее место не рекомендуется. В последнем случае вы рискуете регулярно страдать от простуд, а в других случаях кондиционер может работать неэффективно и быстро выйти из строя.

Что понадобится для самостоятельной установки?

Высокие расценки на профессиональный монтаж часто объясняются использованием дорогих специализированных инструментов и опасностью работ. Но это правда лишь частично, и если вы не хотите тратить крупную сумму за несколько часов работы специалистов, то вполне способны справиться самостоятельно.

Специализированные инструменты можно арендовать в строительных магазинах, а расходные материалы – закупить там же, где продаются фильтры и запчасти для кондиционеров.

Инструменты: профессиональные или подручные

Для крепления обоих блоков понадобится перфоратор и уровень, лучше также иметь дрель или шуруповерт. Перфоратором нужно будет просверлить отверстия не только для крепежей, но и для прокладки коммуникаций, что требует буры или фрезы диаметром 50–80 мм, в зависимости от модели кондиционера. Если у вас нет строительного уровня, его можно заменить простым отрезком прозрачного шланга с водой.

Дрель или шуруповерт удобно использовать для установки монтажной пластины внутреннего блока на кирпичной или деревянной стене, хотя можно обойтись и перфоратором с отверткой.

Если планируется подключение к электросети без использования розетки, вам понадобятся индикатор и тестер, чтобы не перепутать провода и проверить работоспособность, избежав повреждений платы управления кондиционера.

Полезно также иметь манометр для проверки давления фреона после установки.

Ключевой профессиональный инструмент – это набор для обработки медных трубок, включающий труборез, риммер (фаскосниматель) и вальцеватель. В теории первые два инструмента можно заменить ножовкой, напильником и наждачной бумагой, а в аренде искать только вальцеватель для создания раструба.

Однако на практике это может привести к попаданию металлической стружки в трубку, а затем в компрессор, что спровоцирует его поломку. Также, если не устранить задиры и заусенцы со среза, край трубы не будет ровным, что в будущем может вызвать утечку фреона.

Еще одним важным инструментом является вакуумный насос, который нужен для вытягивания воздуха, влаги и пыли из системы перед первым запуском. Если не удастся его найти или rental слишком дорог, его можно заменить компрессором от старого холодильника или нагнетателем из аквариума в сочетании с манометром.

При отсутствии этих приборов, если длина трассы небольшая, можно просто выпустить немного фреона перед запуском, чтобы он вытеснил лишний воздух.

Если пренебречь вакуумированием, фреон будет разбавлен воздухом, что негативно скажется на эффективности работы кондиционера. Остатки мусора и влаги в трубах после монтажа могут привести к скорой поломке компрессора, замена которого обойдется дорого.

Если вы решили установить наружный блок на высоте более 2 м, обязательно позаботьтесь о безопасности. При работе со стремянкой желательно позвать хотя бы 1–2 помощников, так как конденсатор довольно тяжелый и установить его на кронштейны – задача не из легких.

Расходные материалы и их выбор

Перед тем как приступить к установке кондиционера, важно убедиться в наличии всех необходимых компонентов и приобрести расходные материалы. Обычно в комплекте можно найти лишь сам кондиционер с инструкцией, а батарейки для пульта нужно будет купить отдельно.

Тем не менее, некоторые модели могут сопровождаться медными трубами для фреонопровода и кабелем с вилкой для подключения к сети. Если это так, имейте в виду, что длина труб должна быть достаточной – если она окажется короткой, лучше приобрести новые трубы, подходящей длины, а не ограничиваться лишь недостающим куском.

Для электроподключения следует подготовить провод сечением 2-2,5 кв. мм, в зависимости от числа жил: 2 или 4, для соединения внешнего блока с внутренним. Лучше всего выбирать длину провода с запасом не менее 0,5 м, чтобы он не натягивался после монтажа.

Не забудьте также о подключении внутреннего блока. Вам потребуется проложить провод до ближайшей распределительной коробки, а также обеспечить наличие автомата и, возможно, розетки или вилки, вместе с коробом для внешней укладки провода.

Есть два возможных варианта подключения: с розеткой и без неё. Во втором случае автомат-выключатель является обязательным, а в первом его наличие также желательно для защиты.

Для установки наружного блока обычно применяются L-образные кронштейны. Их прочность должна быть в 5 раз выше, чем вес устройства. Обязательно запаститесь дюбелями, саморезами и анкерами, чтобы надежно закрепить как эти кронштейны, так и сам блок на них, а также монтажную пластину внутреннего устройства.

Для магистрали вам понадобятся две бесшовные, толстостенные медные трубки различного диаметра, предназначенные для фреона. Заводские концы труб должны быть закрыты, чтобы избежать попадания пыли внутрь. Для точного диаметра обратитесь к инструкции, а по длине добавьте 1 метр на запас, так как соединение их для удлинения запрещено.

Медные трубки потребуют утеплителя – рукава из вспененного каучука, соответствующего по диаметру и длине.

Не забудьте про трубку для отвода конденсата – это может быть гофрированный шланг или полипропиленовая трубка. Если дренаж должен быть длинным или планируется его подъем, потребуется дренажная помпа.

Чтобы скрыть трубопровод, не задумываясь о том, как штробить несущую стену, купите пластиковый короб. Это облегчит крепление на стенах и позволит замаскировать коммуникации.

Для короба предусмотрены декоративные элементы, которые помогут герметично закрыть вводы в стену и в внутренний блок, а также поворотные углы и другие детали.

Если вся трасса не будет скрыта в короба, ее можно обмотать металлизированным скотчем для защиты.

Дополнительно можно приобрести защитный козырек, антивандальный кожух и зимний комплект для внешнего блока, хотя это не обязательно.

Этапы и технологии монтажа

Согласно статистике, большинство поломок сплит-систем, а также неточные работы, зачастую вызваны ошибками при установке. Если вы готовы обратиться к этому вопросу с вниманием и ответственностью и обладаете необходимыми инструментами и оборудованием, то установка своими руками не только позволит вам сэкономить, но и даст возможность избежать ошибок, которые могут допустить недобросовестные работники.

Таким образом, если ваш кондиционер находится рядом в коробке, инструкция к нему изучена, а все инструменты и материалы готовы, можно начинать установку.

Подготовительные мероприятия и установка внутреннего блока

После выбора места для установки внутреннего блока подведите к нему электричество. Желательно проложить новый кабель от щитка, или хотя бы от ближайшей распределительной коробки. Чтобы избежать случайного попадания на арматуру или проводку, перед тем как просверлить отверстие под автомат или розетку, желательно проверить стену детектором проводки или металлоискателем.

Лучше всего установить автомат на соседней стене, не являющейся несущей. Не следует злоупотреблять желанием всё максимально скрыть: розетка и автоматический выключатель должны быть легко доступны, без использования табурета или стремянки.

Чтобы сократить количество грязи и пыли в квартире, во время работы с перфоратором попросите кого-то рядом держать трубу от работающего пылесоса без насадки.

Пока кондиционер еще в упаковке, следует выполнить наиболее грязные работы:

• Отметить на стене место для внутреннего блока и направление трассы к наружному блоку с наклоном 1-3%, где будет выход на улицу.
• Если вы собираетесь штробить несущую стену, то это лучше всего сделать сейчас.
• Прорезать отверстие на улицу нужного размера, учитывая толщину двух медных трубок в утеплителе, кабеля и дренажной трубки. Желательно, чтобы оно было с небольшим уклоном на улицу или с запасом по диаметру.
• Снять с внутреннего блока монтажную пластину, приложить её к стене и выставить строго по уровню. Если необходимо, перенести места крепления и контур на стену с помощью карандаша.
• Подготовить отверстия и надежно зафиксировать монтажную пластину.

На данном этапе можно уже повесить внутренний блок и еще раз проверить его по уровню. Даже незначительный наклон может привести к застаиванию конденсата и перегрузке компрессора, поэтому не стесняйтесь исправить любые ошибки.

Закрепите базу короба на стене, помня об уклоне. Как только всё будет готово, можно на время присесть и полюбоваться установленным блоком, ведь самая трудоемкая и ответственная работа ещё впереди.

Как самостоятельно установить наружный блок?

Самым простым способом повесить конденсаторный блок сплит-системы является его установка на незастеклённом балконе.

В других случаях необходимо надежно застраховаться и свешиваться из окна или с балкона, сначала с перфоратором в руках, а затем и с наружным блоком.

Подготовив все меры безопасности, отметьте на стене места для крепления кронштейнов. Убедитесь, что они располагаются на одинаковой высоте: перекос наружного блока может быть столь же опасен, как и внутреннего.

Установив кронштейны, аккуратно прикрепите на них наружный блок, соблюдая рекомендованный производителем отступ от стены. Не забывайте, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейнах нельзя, так как это уменьшит их несущую способность.

Проверьте, чтобы установленный блок оставался на одном уровне как по горизонтали, так и по вертикали.

Прокладка трассы и подключение

Когда оба блока установлены, настало время соединить их с помощью трассы. Это самый ответственный этап, поскольку ошибки в подготовке и установке медных труб могут привести к снижению эффективности работы, утечке фреона или даже поломке компрессора.

Прежде чем повреждать герметичность медных трубок, уберите остатки грязи после работы с перфоратором. Разверните бухты трубок и выровняйте их. Отмерьте необходимую длину для трассы и отрежьте на 1 метр больше для запасов на изгибы и вальцевание, так как это может не получиться с первого раза.

Обработайте внутренние концы трубок с помощью риммера, направляя их концом вниз. Это поможет убрать юбку – загиб краев внутрь, и стружка не попадет в трубки. Затем наденьте гайку, резьбой к концу, и зафиксируйте трубку в вальцевателе.

Вальцевание медной трубки не потребует много усилий, так как это мягкий металл, а специальный ограничитель поможет не перестараться.

Если на получившемся раструбе обнаружится трещина или другой дефект, нужно отрезать поврежденный участок трубы и начинать весь процесс заново. Если внешний блок установлен в легкодоступном месте, лучше снять защитное покрытие и развальцевать второй конец трубки уже на улице, после укладки трассы.

Когда обе трубки будут развальцованы, накройте их утеплителем. Затем разместите параллельно обе медные трубки в утеплителе, трубку для дренажа и кабель соединения блоков. Дренажная трубка должна выступать на 60-80 см от стены. Если необходимо, не забудьте установить дренажную помпу. Плотно обмотайте все металлизированным скотчем, объединяя в единую конструкцию.

Если всё укладывается в специальный короб с хомутами, возможно, удобнее будет укладывать все отдельные элементы параллельно, чтобы трасса была плоской. В таком случае скотчем оборачивается только часть, которая будет находиться на улице, без применения короба.

Когда один конец трассы будет выведен через отверстие наружу, помещайте оставшуюся часть в короб и фиксируйте хомутами. Подключите все трубки к внутреннему блоку, при этом не перетягивайте гайки на медной системе. Для соединения дренажной трубки может потребоваться термоусадочная манжета.

Чтобы было удобнее соединять медные трубки, подложите что-то под нижнюю часть внутреннего блока, отклонив его от стены.

После этого снимите переднюю панель и подключите электрические провода в соответствии с инструкцией.

На наружном блоке сбоку имеется крышка, за которой расположены клеммы для подключения проводов и иногда — разъем для медных трубок. Подключите всё в соответствии с маркировкой, как и на внутреннем блоке. Не забудьте крепко прикрепить дренажную трубку под кронштейн.

Подготовка к запуску и проверки

После выполнения всех подключений проверьте их на герметичность с помощью мыльного раствора и велосипедного насоса, подключенного к штуцеру для заправки фреона.

Затем подключите вакуумный насос и включите его примерно на час, пока не образуется вакуум. После этого отключите насос, ставьте заглушку на клапан, и полностью откройте оба клапана, чтобы фреон из конденсатора мог поступить в испаритель. Если трасса длинная, может потребоваться дозаправка фреона — проверьте давление с помощью манометра.

Включите кондиционер в сеть, и он должен автоматически запуститься в тестовый режим. У некоторых моделей для этого предусмотрена отдельная кнопка или комбинация на пульте – обратитесь к инструкции. После завершения тестового режима можно зашпаклевать отверстие в стене и установить декоративные элементы короба – и гордитесь выполненной работой.

Заключение и полезное видео по теме

Чтобы лучше понять процесс установки, предлагаем вам посмотреть, как это делают профессионалы:

В данном видео подробно рассмотрен ключевой этап — развальцовка медных трубок:

В заключение подчеркнем, что установка сплит-системы на несущую стену своими руками вполне осуществима, при этом выпиливать в ней каналы не понадобится. Если же оказалась недоступной какая-то часть оборудования или вы не уверены в своих способностях, стоит обсудить возможность частичного монтажа с профессионалами. Например, вы можете самостоятельно установить внутренние и наружные блоки, а монтаж трассы оставить на откуп специалистам, или же выполнить всё самостоятельно, а мастеру поручить только вакуумирование, дозаправку и первичный запуск.

Как именно вы собираетесь устанавливать кондиционер? Считаете ли вы, что можно штробить несущие стены? Возможно, у вас имеется собственный опыт монтажа сплит-систем? Мы с нетерпением ждем ваши отзывы, вопросы и мысли в разделе для комментариев, который находится ниже.