Как самостоятельно создать септик из бочек, используя пластиковые ёмкости

Локальная система канализации с индивидуальной очистной установкой позволит оставаться на связи с городскими удобствами в тех местах, где отсутствует базовая инфраструктура. Изготовление септика своими руками из бочек станет минимально затратным решением для организации очистного процесса. Однако, для достижения положительного результата важно учитывать некоторые технологические нюансы. Разве не так?

Тем, кто мечтает о независимой канализации на своем участке, мы предлагаем исчерпывающую информацию, которая подробно охватывает все этапы ее постройки. Применение наших рекомендаций гарантирует долговечность и надежную работу вашей системы.

В данной статье представлено разнообразие конструкций самодельных септиков. Мы детально описали, как построить очистное сооружение из использованных бочек, а также проиллюстрировали процесс строительства с помощью схем, фотографий и видеоматериалов.

Плюсы самодельного септика

Несмотря на широкую линейку очистных систем от производителей, самостоятельное проектирование и строительство септиков (например, из бочек) остаётся весьма актуальным.

Преимущества создания такой системы своими руками заключаются в следующих аспектах:

• возможность существенно сократить затраты, покупая комплектующие в различных местах по выгодным ценам или используя имеющиеся подручные материалы;
• монтаж оборудования может быть выполнен по модульной системе, что позволяет заранее продумать варианты дальнейшего расширения и усложнения конструкции.

К примеру, вы можете начать с установки туалета, а со временем подключить к системе баню, кухонную раковину или даже мойку в гараже. Естественно, это будет легко сделать, если заранее предусмотрите точки для подключения – отводы труб, выведенные на поверхность или вблизи нее.

Создание септика из бочек даст возможность организовать автономную канализацию с минимальными затратами, которая будет эффективно утилизировать очищенные сточные воды.

Никто, кроме мастера, создавшего септик, не осознаёт слабые места и возможности его работы. Хотя ошибки допускать не следует, именно он будет учитывать их в процессе эксплуатации.

Не секрет, что производители и продавцы оборудования обычно не раскрывают потенциальные недостатки, акцентируя внимание только на преимуществах. Самостоятельный строитель будет в курсе того, что может вызвать проблемы.

Зная приближенный расход воды вашей семьи, учитывая частоту проживания и особенности вашего участка в целом (характер грунтов и уровень грунтовых вод), вы сможете избежать как лишних затрат, так и аварийных ситуаций, вызванных плохой работой системы.

Септик из бочек функционирует по принципу многокамерных отстойников, где происходит отделение сточных вод на очищенную воду и осадок благодаря процессу перетекания и отстаивания. Вода, покидающая септик, очищается до 65 % и сбрасывается в землю, тогда как осадок накапливается внизу до момента его откачки ассенизатором.

Для более подробной информации о том, как соорудить септик, который не выделяет запах и не требует частой откачки, вы можете ознакомиться с другой статьей на нашем сайте.

Типы конструкций и схемы

Самодельный септик, состоящий из бочек, представляет собой несколько последовательно установленных ёмкостей (камер). Соединение между ними осуществляется трубами, обеспечивающими наполнение секций в четком порядке. Это достигается за счет установки камер на различных уровнях.

Работа многокамерного септика схожа с работой выгребной ямы с переливом. Вход и выход труб в камеры устроены таким образом, чтобы вода могла спокойно перетекать в следующую ёмкость до достижения уровня воды у входного патрубка.

Вода, постепенно накапливаясь в камере, отстаивается. Более тяжёлые частицы оседают на дне, в то время как более мелкие продолжают движение по системе.

Для обеспечения свободного перетекания сточных вод и перемещения из камеры в камеру необходимо предусмотреть уклон канализационной трассы. Уклон требуется сохранять на всех участках, включая промежутки между секциями септика.

Чтобы метан, образующийся в процессе переработки, мог свободно удаляться, необходима вентиляция, которая устанавливается вертикально на выходе из здания или из самой последней секции септика.

Кроме того, на выходах воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душа и так далее нужно позаботиться о наличии сифона — хотя бы простого «колена», чтобы неприятные запахи не вызывали неудобства.

Основной принцип действия септика-отстойника заключается в постепенном разделении твёрдых нерастворимых компонентов и жидкой части сточных вод. Чем больше секций проходит канализационная масса, тем выше уровень очистки.

Самой распространённой считается трёхсекторная схема септика, используемая для обработки серых и коричневых сточных вод. Тем не менее, для очистки загрязненной воды, поступающей из бани или кухни, достаточно будет одной или двух секций-бочек.

Очищенные сточные воды перетекают из септика в систему грунтовой доочистки, например, утилизируются через фильтрационное поле.

Из последней ёмкости организуется выход на фильтрационное поле, завершающее процесс очистки. Это поле представляет собой подземную структуру из перфорированных труб — дрен.

Дренажные трубы укладываются в специально подготовленные траншеи, которые застилаются геотекстилем, затем прокладываются трубы и засыпаются песчано-гравийной смесью.

Функцию грунтовой доочистки серых сточных вод, поступающих из бань, стиральных машин и прочего, можно получить от поглотительного колодца, сооруженного в последней секции канализации. В этом случае дно ёмкости вырезается, а сама камера заполняется гравием и песком так, чтобы толщина этого слоя составляла не менее 1 метра.

Если объем стоков составляет 5–8 м³/сут, то для системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 метр из песка и гравия. Такой подход позволит создать поглотительные (фильтрующие) колодцы.

Как видите, схема достаточно проста, но её реализация потребует значительных физических усилий. Особенно трудоемкими могут оказаться работы по разработке котлована под секции септика и траншей для канализационных труб.

Расчёт объема сточных вод основывается на норме их отвода на одно лицо в литрах в сутки. Однокамерный септик создаётся при объёме сточных вод до 1 м³/сут, двухкамерный — для 5-8 м³/сут.

Построение септика из пластиковых бочек

Самодельные очистные сооружения можно классифицировать по материалам, из которых изготовлены камеры. Это септики:

• из пластиковых бочек;
• из использованных еврокубов;
• из металлических ёмкостей (сварные кубы, цилиндрические бочки);
• из бетонных колец;
• из автомобильных покрышек.

Металлические резервуары более устойчивы к механическим повреждениям. Кроме того, их легче закрепить, чтобы предотвратить всплытие. Однако основной недостаток металлических бочек заключается в их подверженности коррозии.

Септики из бетонных колец требуют применения специальной техники при создании канализационных колодцев. Сложнее всего обеспечить необходимую герметичность очистного сооружения, когда используются автомобильные покрышки, если нет опыта работы с подобным материалом.

Использование пластиковых бочек для устройства септика позволяет обойтись без тяжёлой техники и сварочных работ.

Самодельный септик из пластиковых бочек имеет множество преимуществ:

• низкий вес, что упрощает транспортировку, установку в котлован и сборку;
• устойчивость к коррозии. Это важно, поскольку минимизирует хлопоты по замене ёмкостей и служит дополнительной гарантией чистоты на участке;
• оптимальность монтажа, так как для установки не требуется электросварка;
• герметичность ёмкостей, что исключает необходимость проведения работ по гидроизоляции канализационного сооружения;
• технологические характеристики материала — пластиковые контейнеры легче поддаются обработке с помощью различных инструментов.

Легкие недочёты в резке можно легко исправить с помощью холодной сварки.

Пластиковые бочки — это самый удобный для работы и технологичный материал для строительства самодельного септика.

Основные требования к расположению

Если вам нужно получить разрешение на установку септика от контролирующих органов (СЭС и др.), внимательно изучите СНиП № 2.04.03-85. СНиП (Строительные Нормы и Правила) — это документ, который устанавливает основные требования к проектированию наружных систем канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регулируются СанПиН — Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, важно соблюдать следующие расстояния от септика до соседних объектов:

• фундамент здания – 4-5 метров;
• колодец, скважина – 30-50 метров;
• водоемы – 30 метров;
• кусты, деревья – 2-4 метра;
• дорога – 5 метров.

Перед установкой автономного септика или выгребной ямы из пластиковых бочек рекомендуется обсудить место его расположения с соседями. Хотя нормативы устанавливают дистанцию в 2 метра от забора до септика, владельцам соседних участков может не понравиться близость вашей канализационной конструкции.

Если планируется углубление фундамента ниже пяти метров, будет необходимо получить разрешение на строительство от местных властей.

Чем больше объем сточных вод, которые будет обрабатывать септик, тем больше расстояние, на которое он должен находиться от основания здания.

Тем не менее, даже если нет необходимости в получении разрешений, стоит учесть специфику участка. Установка канализации вместе с системами грунтовой доочистки нецелесообразна на глинистых почвах, которые не обладают должными фильтрационными свойствами.

Недостаточная водопроницаемость выражается в задержке паводковых вод в периоды таяния снега или сильных дождей. Это указывает на преобладание глин, которые не в состоянии пропускать воду.

На глинистых, супесчаных, глинистых и суглинистых грунтах устанавливаются накопительные резервуары. Их можно изготовить из бетонных колец, мягких пластиковых контейнеров или множественных бочек. Накопители лишь собирают сточные воды для последующей откачки, а не очищают их.

Аналогичный курс потребуется принять, если уровень грунтовых вод близок к поверхности. Влажные почвы также станут препятствием для утилизации очищенной жидкости.

При наличии глинистых почв, не способных впитывать очищенную воду, стоит отказаться от идеи сооружения септика.

Вместо накопителя можно установить станцию биологической очистки, которая очищает сточные воды до 98%, что позволяет сбрасывать их на поверхность.

Проектирование: нюансы и требования

При наличии значительного опыта в строительстве подобного рода систем, можно провести необходимые расчеты и без точных данных. Тем не менее, детальное планирование и создание проекта, даже в виде наброска, могут оказаться весьма полезными.

Прежде всего, определив места установки камер и расположение магистралей, можно точно рассчитать количество и виды затребуемых материалов. Если не спешите, возможно, удастся найти часть необходимых ресурсов совершенно бесплатно до начала работ.

Люди зачастую готовы расстаться с тем, что они считают ненужным, и такое оказывается проверенной практикой. Можно собрать даже автомобиль, затратив на это сумму, сопоставимую с ценой нового велосипеда.

Во-вторых, наличие качественного эскиза способствует принятию новых решений и улучшению организации работы. Кроме того, детально выполненный в масштабе чертеж может выявить недостатки первоначального плана и сэкономить средства. Возможно, получится упростить проект, отказавшись от лишнего.

Проектирование септика позволит точно рассчитать количество материалов, продумать соединительные узлы и определить высоту установки контейнеров (+)

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

• даже если разрешение на установку септика не требуется, старайтесь минимизировать негативное воздействие на экологию участка;
• размещайте секции септика так, чтобы расстояние между ними и фундаментом составляло не менее 5 м, что предотвращает подмыв почвы при переполнении системы;
• прокладывайте канализационные трубопроводы без резких поворотов, что позволяет избежать их засорения;
• обеспечьте для наружной линии канализации наличие смотрового колодца для контроля и обслуживания;
• каждые 25 м канализационной магистрали должен быть установлен смотровой колодец.

Если участок имеет ограниченные размеры и выбор места уже сделан, возможно, стоит укрепить стены котлована.

На уровне сезонного промерзания грунта необходимо утеплить септик и трубопроводы, чтобы избежать образования ледяных пробок.

Если в будущем планируется строительство объектов, которые будут использовать воду (например, баня или мастерская), предусмотрите места для подключения сточных вод. Сбросы из бани можно направить прямо в последнюю камеру септика, поскольку в этих сточных водах не будет крупных загрязнителей.

Если санитарные услуги не планируются, не делайте первую камеру слишком большой — это упростит ее ручную очистку. Кроме того, предусмотрите возможность быстрого доступа к содержимому камеры для быстрой очистки.

Для обслуживания и контроля работы септика необходим люк, который должен возвышаться над землей минимум на 18 см.

Если из-за глинистого грунта возможна лишь установка накопителя, проектирование должно учитывать удобный доступ для ассенизационного оборудования.

Глубину траншеи следует рассчитывать так, чтобы уклон труб составлял 2-3 см на 1 метр, что обеспечит поступление сточных вод к месту их утилизации.

Подготовка строительных материалов

К основным материалам для самостоятельного изготовления септика из бочек можно отнести:

• трубы для магистрали диаметром 110 мм;
• фитинги, углы и другие соединительные элементы в количестве, соответствующем проекту;
• бочки, которые будут использоваться в качестве камер септика, размеры которых следует выбирать, основываясь на среднем расходе воды в доме.

Рекомендуется использовать бочки с достаточно прочными стенками, чтобы соединения труб были надежными, иначе швы могут потерять герметичность из-за механически нажатий.

Чтобы соединить полимерные детали, удобнее использовать клеящие составы, совместимые с материалами бочек и труб.

Заранее подготовьтесь к возможным проблемам с замерзанием камер при низких температурах. Можно применить старый метод, поместив деревянные палки в емкости.

Это позволит ледяным образованиям сжимать дерево, которое уменьшит нагрузку. Также можно использовать пластиковые бутылки, наполненные песком.

Тем не менее, утепление бочек не будет лишним — обеспечьте себя доступными материалами в необходимом количестве.

Не забудьте купить вспомогательные материалы, такие как герметик для уплотнения швов. Не используйте силикон, так как он ненадежно держится и его нельзя покрыть защитными слоями.

Оптимальным выбором станет автомобильный кузовной герметик, который обладает высокой адгезией и прочностью, а также может быть окрашен или покрыт мастикой. Лучше всего подходят полиуретановые герметики, хотя они и стоят дороже.

Приобретите цемент, песок и арматуру для заливки оснований под бочки. Песок не требует особого качества, даже если в нем есть мелкие камни, важно, чтобы он не содержал комков суглинка и органического мусора.

Для арматуры подойдут любые металлические прутья. Варка арматурной сетки не требуется — достаточно скрепить прутья проволокой.

Если при копке котлована был извлечен грунт с биологическими включениями, для заполнения котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок.

Также понадобятся щебень, гравий, граншлак или аналогичные материалы для засыпки дна котлована перед заливкой цемента.

Пластиковые бочки легкие, и когда они пустые, могут всплыть из-за грунтовых вод. Чтобы этого избежать, подготавливайте металлические крючки или шпильки для крепления них.

Хорошо использовать готовые резьбовые шпильки, из которых можно сделать крючки, к концам которых крепятся железные пластины, зарытые в цемент.

Создание котлована с бетонной плитой

Выберите, каким способом вы будете копать котлован – вручную или с помощью экскаватора. Площадь котлована определите так, чтобы после установки бочки было удобно утрамбовывать землю вокруг. Также стоит подумать об утеплении емкости — шлаковатое, пенопласт или другой доступный материал.

Перед заливкой бетонной плиты в дно котлована удостоверитесь, что его глубина достаточна. Установите одну из бочек в яму, чтобы проверить, правильно ли рассчитана глубина для бетонного основания. Если все в порядке, переходите к заливке цемента на дно. Опалубка не обязательна, но желательно предварительно утрамбовать дно с песком.

Если возникает сомнение относительно прочности стенок котлована, укрепите их доской перед заливкой. Затем достаточно налить тонкий слой жидкого цемента. После его застывания можно уложить арматуру и произвести основную заливку с выравниванием.

Не забудьте о закладной для якорения бочек!

Для приготовления цемента смешайте его с песком в пропорции 1 к 3. Эффективнее всего использовать электрическую бетономешалку, но ее покупка для одной работы не всегда целесообразна. Подойдет и простая тара, удобная для смешивания лопатой.

Сначала тщательно перемешайте песок и цемент без добавления воды, а затем постепенно добавляйте воду до достижения нужной консистенции. Для небольших порций работы можно обойтись листом железа или фанеры вместо корыта. Не забудьте смочить заранее засыпку водой, чтобы обеспечить ее уплотнение перед заливкой фундамента.

Для того чтобы обеспечить надежное закрепление легкого пластикового септика в заливаемой бетонной плите, необходимо установить металлические скобы.

Чтобы выровнять заливку, стоит использовать инструмент, который напоминает швабру с плоским основанием. Прижимая устройство к поверхности, легкими движениями проведите по раствору для его выравнивания. Это поможет вам лучше заполнить заливку на будущей площадке.

Чтобы избежать трещин в растворе во время высыхания, особенно в жаркие дни, накройте залитую поверхность плотной тканью, как только цемент начнет схватываться, и периодически поливайте водой. Для этой цели отлично подойдет брезент или другой синтетический материал; важно не просто увлажнить площадку, а затормозить испарение влаги.

Монтаж труб следует начинать, когда бочки установлены, но еще не окончательно зафиксированы. Только после окончательной сборки конструкции можно её надежно закрепить. Рекомендуется заполнить бочки водой для повышения устойчивости.

Эти аспекты важны, поскольку последним этапом монтажа будет герметизация стыков труб и бочек; во время сушки герметика нужно обеспечить стабильное положение конструкции.

Перед нанесением герметика обработайте места его контакта с пластиком крупной наждачной бумагой (80-100 грит) для улучшения сцепляемости и долговечности шва. Также на этот герметик можно устанавливать треугольные косынки для повышения прочности, размещая по 3-4 штуки на каждом стыке между стенкой бочки и трубой. На время высыхания герметика закрепите косынки проволокой или малярным скотчем, чтобы они не смещались.

Основная схема подготовки котлована и закрепления заводского септика может быть применена для самостоятельного строительства канализационной системы.

После проверки системы на проходимость воды можно приступать к финальной засыпке траншей и ям. Плотно утрамбуйте грунт, постепенно засыпая землю слоями. Для усиления конструкции можно добавлять в зазор камни, кирпичи и прочие материалы.

В тех местах, где возможно будет движение техники по засыпанным трубам и ямам, сделайте защитный настил из досок перед укладкой верхнего слоя грунта.

Сборка и подключение конструкции

Когда все материалы подготовлены, следующий шаг — это вырезание отверстий в бочках для труб. Подробности этого процесса описывать нет смысла. Главное, что можно рекомендовать — не вырезайте отверстия под размер труб, лучше пусть они вставляются с небольшим усилием, при необходимости лишнее подрежьте.

После этого следует позаботиться о закреплении труб, иначе во время засыпки и трамбовки может быть нарушена целостность соединений. Трубы можно фиксировать любыми доступными средствами — проволокой, остатками досок, кирпичами и прочими предметами.

Перед тем как копать траншеи и котлованы, не помешает собрать всю конструкцию, не фиксируя ее элементы, и расположить все на поверхности. Трубы можно просто положить рядом с бочками, это поможет точно размечать место траншей и котлованов. Отметив границы с помощью колышков и бечевки, можно переходить к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек будет наглядно представлен в пошаговой инструкции:

Галерея изображений

Прежде чем построить самодельный септик, создайте котлован, размеры которого будут удобными для работы.

В крышках обеих бочек, которые будут использоваться для септика с поглощающим колодцем, вырезаем отверстия под фланец канализационной трубы.

К вырезанным в бочках отверстиям прикладываем фланцы и при необходимости подправляем срезы.

Бочку для поглощающего колодца следует доработать: в верхней части вырезаем два отверстия для введения дренажных труб.

В верхней бочке, предназначенной для приемной камеры, вырезаем лишь одно отверстие, оно должно находиться напротив вырезанного в крышке.

Устанавливаем первую бочку на утрамбованное и выровненное дно котлована, и соединяем фланец с вырезом в крышке.

Для установки второй бочки необходимо выкопать углубление перед уже установленной первой.

Заполняем углубление гравием, который будет выполнять функцию грунтовой доочистки воды, выходящей из септика.