Как сделать уличный садовый камин своими руками

Строим каминопечь из кирпича своими руками с фото

Кирпичные камины своими руками в последнее время становятся все более популярными в строительстве сооружений. Многие из этих конструкций изготавливаются из заводских деталей, предназначенных для дальнейшей самостоятельной сборки. Собрать уличный камин из кирпича сможет даже начинающий мастер, а готовая конструкция займет почетное место на даче.

Строим поэтапно, так как не менее важную роль в такой конструкции играет каминная часть. Печь, пристроенная слева от фасада, топится дровами по принципу русской печи, но в основном используется для выпечки. С помощью различных приспособлений для духовки на ней можно приготовить закуски или мясные блюда.

С учетом всех заводских заготовок вся конструкция вместе с печью имеет массу около 900 кг, а самая тяжелая часть камина весит около 55 кг.

Масса камина без печи (только с каминным столом) около 600 кг. Такую печь-камин может соорудить любой домашний мастер даже без заводских заготовок.

Руководствуясь чертежами, рассчитать и установить уличный камин из кирпича своими руками можно за несколько дней. Посмотрите на фото камины из кирпича – их конструкция проста и незамысловата:

В качестве материалов можно использовать обычный керамический печной кирпич и цементно-песчаный раствор с небольшим содержанием цемента 150 класса.

Вес самого легкого варианта садового камина составляет ок. 170 кг. Большая легкость в данном случае достигалась за счет того, что верхняя часть топки изготовлена ​​из листового железа толщиной 1 мм.

Для создания оригинальной конструкции камина с возможностью трансформации в печь и обратно необходимо сделать несъемную переднюю стенку с обычной печной дверкой и полукруглой дверкой в ​​варочную камеру над ней. Ниже представлены уличные кирпичные камины, иллюстрирующие процесс изготовления:

Как обустроить топку и что такое дымовая камера

Размер печи по ширине ограничен толщиной стены (полкирпича) и составляет 270 мм. Берем высоту примерно 200 мм – это 3 ряда. Обеспечивает хороший нагрев печи. Больший объем топочной камеры предназначен для отопления, когда требуется большое количество дров, либо устройство водяного контура.

На уровне колосника в задней стенке топки необходимо положить несвязанный «выбивной кирпич» (половинка кирпича на ребро), предназначенный для облегчения доступа во внутреннее пространство дымовой камеры топки (отбор сажи).

Накрываем переднюю часть топки уголком, а сзади для установки трубы металлической полосой на расстоянии 120-130 мм так, чтобы труба диаметром 150 мм опиралась на кирпич из задняя стенка и эта закладная.

В глубине топливной камеры на расстоянии 500 мм от передней кромки размещается дымовой порог (зубчатый, гусиный), сложенный из двух кирпичей (опять же плоских), не привязанных к стенам. Его цель — увеличить тягу за счет ограничения прохода горячих газов. Он делит колодец, состоящий из 3-х рядов кирпичей, на топку и коптильную камеру (хайло), поверх которой монтируется труба. Также в нашем случае очень хорошо греет небольшая горелка над зубом.

Вы видите лежащий плашмя кирпич — это дымовой порог

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для кирпичного коттеджа своими руками без опыта строительства у вас вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального печника. Но небольшая по размерам и несложная по конструкции вертикальная каменная печь для дачи может быть сооружена даже неподготовленным человеком. Самое главное в этом процессе делать все очень аккуратно, внимательно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Порядок заказа кирпича для печи

Выбор строительных материалов

Так как описываемая небольшая кирпичная печь для дачи топится дровами, то она не предназначена для интенсивного и длительного отопления – ее можно сложить из обычного неогнеупорного кирпича. Хотя для камеры сгорания лучше использовать термостойкий материал.

Список и необходимое количество материалов:

• красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
• решетка – 1 шт.;
• дверца духовки – 1 шт.;
• дверца вентилятора — 1 шт.;
• дверцы канала очистки от сажи – 2 шт.;
• клапан — 1 шт.

Для камина своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, который не крошится от среднего удара молотка, и в то же время не издает звонких (это каленый кирпич) , но рокочущий звук. Желательно, чтобы боковые поверхности кирпичей были гладкими.

Для раствора понадобится глина. Производители плит предпочитают выбирать «жирный», где раствор мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи своими руками можно найти в хозяйственных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать на участке.

Инструмент

При наличии хорошего инструмента печь для дачи строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, кельму, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпичей понадобится болгарка.

Рекомендации по выбору покупных конструкций

Ключевым показателем при покупке готовой печи является вид топлива, на котором она будет работать.

Летняя печь заводского производства имеет несколько вариантов исполнения.

1. Если поблизости есть газ, стоит рассмотреть возможность покупки газовой плиты с духовкой. Температура нагрева регулируется. Устройство готово к работе в любой момент и не требует затрат на поиск топлива. 
2. Более доступным решением будет покупка электрической плиты. Прост в эксплуатации и удобен в транспортировке.
3. При отсутствии коммуникаций отличной дровяной альтернативой является печь на твердом топливе. Подходит для самых отдаленных загородных участков. 
4. Универсальные духовки позволяют использовать несколько видов топлива, что значительно экономит время приготовления.

Стоит отметить, что в эксплуатации заводские модели имеют ряд преимуществ:

• большой выбор готовых изделий разных размеров, цветов; в качестве материалов используются металлические сплавы и огнеупорные смеси;
• схема работы агрегата сводит к минимуму риск возгорания и задымления;
• конструкции легкие по весу.
• быстрая сборка и установка.

Однако проект закрытой или открытой летней кухни с печью своими руками позволит учесть особенности участка, пожелания хозяина и сэкономить. Кроме того, сейчас разработаны пошаговые инструкции по строительству печей разной сложности.

Бюджетные варианты такие:

• русская печь для котла;
• двухкомфорочная плита с духовкой;
• печь-барбекю с грилем.

Важно помнить, что при изготовлении печи нужно точно нарисовать чертеж, чтобы учесть нюансы строительства, количество необходимого материала и объем работ

Садовые печи-камины с мангалом и барбекю для дачи своими руками (с фото)

Садовые камины с решеткой не предназначены для установки на открытом воздухе, но под легкой крышей их тоже можно оборудовать решеткой. Он позволит превратить обычную беседку в уютное место для пикника. Садовый камин не предназначен для выработки тепла, поэтому о циркуляции дыма думать не приходится. Главное, чтобы дым правильно удалялся, когда вы жарите пищу. Этого легко добиться, соблюдая размеры: площадь поперечного сечения трубы должна быть не менее 12 % от площади входа в топку.

Уличные печи-камины для дачи приобретают красивый внешний вид в результате отделки, это зависит от общих пропорций, качества используемого кирпича и архитектурных деталей. Арки в этой конструкции не предусмотрены, а вместо них есть три удобные ниши. Благодаря отсутствию криволинейных элементов такой мангал легко сложить даже начинающему печнику.

Строительство уличного камина своими руками необходимо начинать с фундамента. Следует выкопать яму глубиной 40 см и шириной на 50 см больше размера будущей печи с каждой стороны. Затем в нее нужно насыпать мелкий песок без глины.

Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см, нуждается в армировании. Для этого рекомендуется использовать арматуру диаметром 10 мм, укладывать ее сеткой с размером ячейки 15 см. На фундамент следует уложить слой гидроизоляции, в качестве которого могут использоваться различные современные гидроизоляционные материалы или обычный рубероид.

После завершения подготовки основания можно приступать к кладке кирпичей. Кирпичная кладка не имеет никаких функций, и создание садовых каминов с мангалом своими руками должно осуществляться в соответствии с правилами.

Необходимо учитывать тот факт, что первый ряд ордера находится на ряд выше пола беседки. Это может быть второй или третий ряд, все будет зависеть от высоты этажа. Посмотрите, как строятся уличные камины на фото, чтобы получить общее представление об этом процессе:

Для строительства топки лучше всего использовать шамотные кирпичи, уложенные на ложку (узкий боковой край).

Дымоход (утолщение дымохода) можно не делать. Место прохождения трубы через крышу беседки необходимо замазать огнеупорными материалами и прикрыть снаружи жестяным фартуком. Чтобы дождь не затекал между фартуком и трубой, место соединения необходимо обработать термостойким герметиком.

Готовую конструкцию можно оштукатурить или облицевать декоративным камнем. Далее можно посмотреть на фото, как комплектовать уличные камины, демонстрируя варианты отделки:

Как сделать уличный камин из камня своими руками: пошаговая инструкция с видео

Каменный уличный камин очень удобен в использовании и достаточно практичен. Для того чтобы топка в такой конструкции была способна выдерживать любые тепловые нагрузки, в нее встраивается каминная топка. Карниз (выступающая часть крыши) вокруг каминной топки облицован влагостойкой клинкерной плиткой, которая прекрасно поддается чистке.

Цемент и песок потребуются только для заливки фундамента. Соединение элементов конструкции осуществляется с помощью влагостойкого клеевого раствора, дюбелей и болтов. Колпак из медного листа толщиной 1 мм и решетка, необходимые для использования камина в качестве дровяной печи, можно изготовить самостоятельно или заказать в мастерской.

Для изготовления уличного камина необходимо 5 бетонных плит (75 х 50 х 5 см), 2 бетонные плиты размером (50 х 50 х 5 см), 3 газобетонных блока (65 х 40 х 10 см), 1 огнеупорный камин вкладыш для топки, минераловатная плита, медная пластина толщиной 1 мм, латунный уголок (20 х 20 х 2 мм), полоса латунная, 10 кронштейнов из оцинкованной стали (150 х 150 х 5 мм), стеновой блок (в комплекте для задней стенки), 10 литров клеевого раствора для газобетонных блоков, 15 литров клеевого раствора для облицовочного кирпича и клинкерных плит, 20 клинкерных плит (20 Х 20 см), потайные медные гвозди, шурупы, шурупы, дюбели универсальные, гипс, базальтовое волокно, вязальные проволока и квадратный стержень (8х8 мм).

Прежде чем сделать уличный камин своими руками, необходимо начать обустройство площадки с закладки ленточного фундамента, глубина которого зависит от местных условий (типа почвы, влажности, расположения площадки и т.д.). Далее на фундамент необходимо уложить две бетонные плиты для асфальтирования дорожек, которые будут дном камина. Пошаговая инструкция, сопровождаемая видео, поможет вам сделать качественный уличный камин своими руками – в ней показаны все технологически сложные моменты:

Основание конструкции должно быть выполнено из газобетонных блоков, которые можно подогнать по размеру с помощью обычной пилы по дереву. С помощью шпателя клеевой раствор необходимо нанести ровным тонким слоем на соприкасающиеся друг с другом поверхности и уложить блоки на опорные плиты. В качестве кровли рекомендуется использовать две бетонные плиты, прикрепить их дюбелями и шурупами к вертикально установленным газобетонным цокольным блокам.

На половые доски необходимо уложить огнеупорную плиту из базальтового волокна, которая используется в качестве теплоизоляционного слоя между кровлей и каминной топкой.

Элементы огнеупорной каминной топки необходимо разместить поверх теплоизоляции и временно соединить между собой вязальной нитью. Вместо шамотной вставки можно использовать шамотный кирпич.

Три плиты для мощения дорог необходимо соединить с помощью дюбелей и шурупов с П-образным элементом, который укладывают вокруг каминной топки или кладки из шамотного кирпича. Свободное пространство между камином и забором необходимо заполнить плитами из минерального волокна. После этого можно переходить к контрмерам. Клеевой раствор нужно нанести на цоколь и перила зубчатым шпателем, а в него вдавить облицовочный кирпич. При необходимости по кирпичу можно слегка постучать молотком.

Материалы

Учитывая, что печь будет располагаться на открытом воздухе, к выбору материалов следует подойти очень ответственно. Лучше всего использовать огнеупорный огнеупорный кирпич, но если комплекс большой, то для внешней облицовки и неответственных мест можно использовать полнотелый красный кирпич. При покупке кирпича проверьте его размеры. Важно, чтобы он соответствовал размерам кирпича в проекте.

Всегда считалось, что для кладки кирпича лучше использовать глину с добавлением песка. Количество песка зависит от глины и тут надо смотреть на состояние смеси. Глину нужно предварительно замочить в воде на 2-3 дня, затем хорошо размять ногами, добавить немного песка. Раствор считается наиболее подходящим, если сделанная из него чаша, упав с высоты 1 метра, не треснет и не рассыплется, а просто расплющится.

Для поколения моложе 30 лет это как формула ракетного топлива для моей матери. Поэтому глину оставляем в тазу на потеху детям, а еще покупаем в магазине специальную строительную смесь для улицы или просто печки, если над ней будет навес.

Как правильно выбрать место для установки печи

Для безопасности и эффективности топка должна быть правильно расположена, особенно если конструкция устанавливается в готовом здании. При этом учитываются несколько правил:

• Не устанавливайте печь близко к внешней стене.
• Духовой шкаф, установленный в центре, выступает в роли зонального элемента.
• Можно установить печь в стену между 2-3 комнатами.
• Учитывается размещение балок в районе выхода трубы.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощенную конструкцию отопления. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, хотя руки вообще далеко не золотые.

Рисунок 4. Самый простой вариант печи из кирпича

Принцип работы конструкции прост. Твердое топливо сгорает внизу, здесь оно оседает под действием собственной массы. Разность температур создает тягу, которая гонит потоки теплого воздуха вверх. При этом дрова сгорают практически без остатка – дым минимален.

Для кладки понадобится всего два десятка целых кирпичей и две половинки. Печь состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что нет смысла описывать порядок. Процедура наглядно показана на иллюстрации.

Рисунок 5. Заказ самой простой конструкции из кирпича

*
Если класть кирпичи правильно (а иначе сделать очень сложно), то результат будет похож на то, что изображено на картинке. Кирпичи рекомендуется соединять глиняным раствором. Но в полевых условиях можно обойтись и без связующего — просто положить компоненты друг на друга согласно порядку. В этом случае печь строится за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладки
Рисунок 7. Готовая мобильная кирпичная печь

Для тех, кто хочет промежуточный вариант, можем порекомендовать чуть более сложный вариант.

Рисунок 8. Схема простой печки

*
По такой компоновке на выходе получается Г-образная трехсекционная печь. Первая комната предназначена для загрузки дров. Другая представляет собой камеру, где сжигаются бревна. Третье помещение — каминный канал.

Рисунок 9. Г-образная печь

На создание этой конструкции также потребуется 20-30 кирпичей. Этот вариант можно освоить самостоятельно за пару часов, если навыки каменщика полностью отсутствуют. Конструкция подчинится специалисту в течение нескольких минут.

Порядовки в помощь самостоятельным печникам

В выборе конструкции дачной печи есть много нюансов, которые нельзя не учитывать. Подавляющее большинство дровяных агрегатов в дачах не топятся постоянно, что не лучшим образом сказывается на функциональности и производительности.

Из-за ограниченного свободного места в стране пытаются построить одну печь. В основном отдают предпочтение универсальным конструкциям, имеющим как теплопроводящую поверхность, так и чугунную печь с конфорками для приготовления пищи. Хотя есть и сторонники чисто нагревательных приборов.

Дизайн и оформление кирпичной печи для дачи необходимо продумать заранее. Ведь они вытесняются через несколько десятков лет.Теплопроизводительность печи должна быть равна теплопотерям. То есть устройство должно перекрывать утечки, но не превышать их. Нет смысла устанавливать на даче слишком большую печь В загородных домах, построенных из материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами, можно установить небольшую, компактную печь На теплопроизводительность печи во многом влияет количество и длина дымовых трактов — каналов внутри массива, по которым движется дым на пути к дымоходу. Чем дольше через них идет дым, тем сильнее нагреваются кирпичные стены Кирпичная печь с коваными приборами Большие печи с теплоемкостью Малые отопительные агрегаты

Мы разберем три варианта строительства кирпичных печей для дачи, возведение которых вполне реально осуществить своими руками. Рассмотрим универсальную и отопительную конструкции предельно простого устройства, которое даже при нестандартной топке можно быстро и легко почистить.

О самых популярных видах кирпичных печей вы можете прочитать в этом материале.

Вариант #1 — печка с одноконфорочной панелью

Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере он оснащен дверцей с термостойким стеклом, что позволяет контролировать процесс. Если нет возможности купить именно такую ​​дверь, вполне подойдет вариант из чугуна.

Духовка может быть выполнена в двух вариантах: в универсальном варианте — с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в нагревательном варианте — без камеры для варочной панели

Ширина небольшой кирпичной конструкции составляет 510 мм, а это значит, что ее без проблем можно разместить в традиционно небольших загородных домах. Глубина печи составляет 640 мм, при этом глубина печи не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется положением трубы по отношению к коньку.

Предусмотрена печь, которую можно заменить сушильной камерой или баком для приготовления горячей воды. Наличие функциональных помещений не только позволяет приготовить вкусные горячие блюда на даче, но и повышает теплоотдачу к кирпичному строению.

Нагретый топкой воздух и дымовые газы при работе топки устремляются вверх, проходят по задней стенке топочного помещения и затем стекают в дымоходы и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом здании используется по максимуму.

Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум места в загородном доме, но отлично справляется с прогревом пространства

Описываемая кирпичная конструкция включает 31 ряд уложенных кирпичей. Чтобы конструкция работала безупречно, необходимо в точности соблюдать следующий порядок.

Под кладкой необходимо непрерывно проверять горизонтальность возводимой конструкции и проверять размер диагоналей выложенных сторон. К толщине швов предъявляются строгие требования, которые необходимо строго учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымовых каналов не может превышать 5 мм, при обшивке — 3 мм.

Для самостоятельной кладки данной конструкции печи разработаны заказы и рассчитан расход материалов, что является конкретным подспорьем для самостоятельных строителей

В представленном заказе не указан фундамент печи, характеристики конструкции представлены в другой статье на нашем сайте. Его отливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печи.

Для добавления первых трех строк комментарии не нужны, там все предельно просто. В 3 ряду ставим дверцу к вентилятору, в 5 ряду ставим решетку. Дверцу топки ставим перед устройством в шестом ряду: временно закрепляем раму с дверцей проволочными опорами и сразу подпираем двумя боковыми блоками.

На этом этапе устанавливается дверца вентилятора, укладывается колосник и устанавливается дверца топки. В 11 ряду поставили чугунную варочную панель

Затем следуйте инструкциям по заказу до строки 11. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступая от заднего края уже построенной части конструкции шириной ровно в один кирпич. Это необходимо для установки варочной панели.

После установки варочной панели продолжаем кладку, строго по указаниям в заказах. С 12-го и следующего по 15-й ряд одновременно строим стены заднего дымохода и помещения для приготовления пищи.

На этом этапе строительства кирпичной печи формируются варочная камера и дымоход, расположенный за задней стенкой

Закончив укладку 15 ряда, укладываем металлические уголки или укладываем лист шифера. Они послужат основой для предстоящей сплошной кладки.

В 17 ряду укладываем и крепим дверцу в камеру очистки. Раскладываем до 22 ряда. В результате должна получиться полая секция, соединенная с дымоходом.

На третьем этапе строительства печи производится монтаж и обкладка печи, а также установка дымоходных заслонок

В 24 ряду по внутренним краям нашей конструкции выкладываем асбестовую отделку. Затем обматываем корпус печи асбестовым канатом, после чего ставим на печь и опираемся на обрезки. Асбестовый канат выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит агрегат от выгорания.

С 24-го по 27-й ряд обкладываем печь кирпичами, соблюдая регламентированную правилами толщину швов.

В 28 ряду ставим дверцу, через которую будем чистить дымоход. Закрепляем как следует двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.

В рядах 29 и 31 устраиваем воздуховоды для дымоходной арматуры. Просто укладываем их и осуществляем дальнейшую кладку, не соединяя блоки кирпичом и раствором. Так с 32 ряда строим дымоход.

Вариант #2 — печь для отопления смежных комнат

Эту конструкцию мы безоговорочно относим к отопительным агрегатам. Не оборудована варочной панелью с конфорками и духовкой. Зато прекрасно обогревает несколько смежных помещений, где является частью внутренней перегородки.

В качестве отопительного агрегата используется печь без варочной панели и духовки. Устанавливается так, чтобы отапливалось не более трех смежных помещений

Конструкция, как и предыдущий тип, компактна за счет удлинения по высоте. Его ширина всего 510 мм, а глубина 890 мм.

Высота каменки без дымохода 2380 мм, что равно 35 рядам уложенных кирпичей.

В кирпичном строении минимум функциональных камер. С ее кирпичной кладкой легко справится начинающий печник

Обычное руководство по добавлению типа отопления в деревенскую каменную печь разделим на три условные части. Будем считать, что основа для него уже заложена по общим правилам.

Порядок кладки с 1 по 12 ряды представляет собой схему конструкции с установкой фановой дверки, колосника и обустройством топки

В первой трети показаны формы заказа с 1 по 12 ряды. Мы строим стартовые ряды с особой тщательностью, потому что хотим сосредоточиться на них в дальнейшем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем проверяем вертикальность рядов.

Для того, чтобы стены были строго горизонтальными, периодически будем проверять их при кладке отвесом. В случае отклонений нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел затвердеть и не начал твердеть.

Укладка 1 ряда осуществляется на рубероид, уложенный в два ряда, рубероид или аналогичный гидроизоляционный материал. Для удобства закрепляем гидроизоляцию связующим раствором и отмечаем контур печки при строительстве на поверхности.

Во 2-м ряду укладываем раму с фановой дверкой и приступаем к сооружению дымохода. В 5-м ряду кладем сетку, которая является перекрытием поддувала. В 6-м ряду укладываем раму с дверцей духовки и закрепляем ее двумя кирпичами по бокам одновременно.

С 5-го по 15-й ряд осуществляем кладку огнеупорным кирпичом из огнеупорной глины, благодаря чему можно не выполнять футеровку, что по сути значительно уменьшит объем и без того небольшой топки.

Второй этап строительства кирпичной печи – это формирование вертикальных дымовых каналов, топки и прочистной камеры

Уложив 16-й ряд в образовавшееся углубление в 15-м ряду, укрепляем дно цементно-песчаным раствором.

Это необходимо для укрепления дна камеры, предназначенной для очистки дымовых каналов. Так в 16 ряду ставим чистящую дверцу.

На третьем этапе возведения кирпичной отопительной конструкции производится дополнительная кладка вертикальных дымовых каналов, второй камеры очистки, а также установка топочной задвижки

После того, как закроем прочистную дверку и сформируем эту камеру, параллельно продолжаем строить вертикальные каналы для дымохода до 24 ряда.

Затем приступаем к третьему этапу кладки. В 25 ряду начинаем строительство второй камеры очистки. Снова укрепляем низ предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим еще одну дверку и продолжаем строить дымоход.

В рядах 28 и 32 размещаем вентили, которые используются как регуляторы тяги. Докладываем топочный массив до 35 рад, после него продолжить строительство дымохода.

Вопросы кулинарии

Чтобы правильно сделать понравившуюся печь, а перед этим подобрать правильную конструкцию, нужно точно знать, на что способна уличная печь. Поэтому перед техническими и строительными аспектами необходимо отвлечься на кулинарные проблемы.

Печь или коптильня?

Печь и коптильня — это совершенно разные агрегаты. Печь требуется, чтобы «выжать» из топливной загрузки как можно больше тепла и не дать ему зря распространиться по помещению. Поэтому печи предназначены (может быть, интуитивно, исходя из опыта поколений) для дожигания топлива в конечные продукты сгорания — углекислый газ и водяной пар.

От коптильни, наоборот, требуется не высокая тепловая эффективность, а дыма как можно больше. Но не только дым ест глаза. Во-первых, в идеале дым не должен содержать частиц несгоревшего топлива. Конечный продукт должен быть прокопченным и не покрытым копотью. Тот, кто видел, как работает хорошая промышленная коптильня, наверняка замечал, что в зоне загрузки продуктов там почти не видно дыма.

Во-вторых, дым для курения не должен содержать вредных для здоровья веществ. Организовать это химически при сжигании органического топлива невозможно, поэтому коптильни строят таким образом, что вредные примеси либо «проскакивают» мимо коптильного, либо нейтрализуются и оседают перед ним.

Здесь есть важный момент: в диапазоне температур ок. Крайне нежелательно курить при 35-50 градусах, т.к именно при таких температурах велика вероятность выпадения кислотного конденсата; он образуется в результате взаимодействия химически активных частиц несгоревшего топлива, так называемых свободных радикалов, с парами воды и кислородом воздуха. Подкисший продукт не только отвратителен на вкус, но и опасен для здоровья. Поэтому различают несколько видов копчения:

• Холодная – температура в коптильне до 35 градусов. Варка – засолка в рассоле (насыщенный раствор поваренной соли) и вымачивание непосредственно перед загрузкой в ​​коптильню. Время копчения — от 5-6 дней; перерывы не допускаются. Вкусовые качества готовых изделий самые высокие; сохранение качества без применения средств и методов дополнительной консервации может исчисляться месяцами и годами.
• Полугорячее (полухолодное) – температура копчения 60-70 градусов. Подготовка продуктов – непродолжительное вымачивание в рассоле. Время копчения до готовности 0,5-2 дня. Вкусовые качества очень высокие; вкус и букет похожи на продукты холодного копчения. Сохраняют качество до месяца; обычно до 5 дней.
• Теплый – при температуре 85-120 градусов. Подготовка продукта не требуется. Время копчения — 1-5 часов. Вкусовые качества очень высокие, но вкус и аромат не такие, как у продуктов холодного копчения. Сохраняет свои качества без дополнительной консервации до 36 часов.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что, во-первых, коптильня для уличной печи должна быть отдельным агрегатом. Любая печка не является дымогенератором для копчения, и нельзя настроить процесс копчения от печки только заправкой топлива и подачей воздуха в печь, также нужно подобрать длину газового канала от выхода из дымохода плита плита к коптильной камере. Во-вторых, для подачи дыма в коптильню лучше всего подойдет простая печь с низким КПД и дымоходом, см ниже.

Гриль, мангал и барбекю

открытый огонь – враг любой приготовленной пищи. Горение — это только видимая и осязаемая «верхушка айсберга»: воздействие высокой температуры на пищу вызывает гидролиз жиров, расщепление углеводов и глубокую денатурацию белков, что насыщает пищу очень вредными для здоровья веществами. В простых печах на твердом топливе прямого контакта приготовляемой пищи с пламенем избегают различными способами. Общее у них то, что пища не только запекается, но и коптится, а потому вкус улучшается при правильном приготовлении.

Гриль

Дровяная печь, обычно называемая грилем, на самом деле представляет собой классический англо-саксонский гриль, схема которого дана слева на рис. Путаница возникла в Канаде, где смешались французский и английский языки. Аппарат барбекю вытекает из англо-саксонских кулинарных традиций, суть которых преувеличенно, но точно изложена Стаббом из романа Мелвилла «Моби Дик»: «Надо взять кусок мяса, издалека на мгновение показать дайте ему немного тлеющих углей и немедленно подайте мне бифштекс!» Помните «ростбиф кровавый» из «Евгения Онегина»? В ресторанах до сих пор предлагают запеченное мясо редкое – наполовину сырое с кровью, среднее – запеченное до мягкости, сочное, как шашлык, и хорошо прожаренное – хрустящее в поджаристой корочке.

Гриль, мангал и печь для барбекю

Примечание: вдруг вас привозят на юго-запад США, в меню может быть что-то непонятное — ханабан (произносится ханабан). Это шашлык в специях, снятый с шампура, что-то вроде арабского хусала.

Гриль подходит для приготовления мяса и прожарки, и прожарки, и прожарки. Это достигается размещением решетки с продуктом на разных уровнях над угольной горелкой. Угли редко вспыхивают, т.к рассыпаны тонким слоем по глухому очагу и доступ воздуха к ним ограничен. Если они вспыхивают, кусок просто отодвигается.

Мангал

Редкое мясо может быть очень вкусным, но в южных странах, где хорошо себя чувствуют возбудители различных болезней, оно очень опасно. Кроме того, во многих странах юга свинину вообще не едят, а говядину и баранину редко бывают жесткими. Отсюда следует конструкция жаровни (в середине рисунка): перфорированное дно и частично стенки глубокого поддона, толстый слой угля. Мясо нагревается не только тепловым излучением, но и потоком горячего воздуха.

Барбекю

В настоящем французском шашлыке (о, изнеженные погремушки!) тепловое излучение вообще не участвует в приготовлении. Конструкция печи-барбекю получается достаточно сложной (справа на рисунке), но надежной и многофункциональной:

• Благодаря отдельной варочной камере с вытяжкой ветер и внешняя температура практически не влияют на качество готового продукта.
• Если закрыть портал в камеру заслонкой, как в русской печи, камера превращается в коптильню полугорячего или горячего копчения.
• Духовку можно использовать для выпечки хлеба, запеканок и т д. Если коптить блюдо нежелательно, его готовят в посуде с плотной крышкой.
• Дровяной сарай и сушильная машина — понятия условные. Кое-где можно сушить грибы, ягоды, фрукты, требующие разных режимов сушки. Кроме того, он регулируется заслонками.

Примечание: обратите внимание на выступ топки, который не полностью отделяет топку от печи. Это так называемый дымовой зуб или гусиная шея — радикальное средство снижения зависимости технических показателей любой уличной печи от погодных условий, см ниже.

Идеальное место для очага

привязка печи к территории – первый этап такой работы. Оптимальный вариант – близость беседки, террасы, сарая. Не рекомендуется строить печь рядом с домом, забором, гаражом и другими постройками: расстояние должно быть не менее одного метра.

Деревья и кусты, стоящие близко, тоже не лучшее решение. Отсутствие подземных коммуникаций под печкой, подветренная сторона дома, наличие рядом места для столов и стульев (скамейки) — условия близкие к идеальным.

Все эти требования больше относятся к достаточно крупным очагам, но пренебрегать ими при возведении меньших по размеру сооружений все же не следует.

Как выбрать место

Легкий доступ к духовке

Кирпичная уличная печь для дачи – это объект, который должен выполнять возложенные на него функции и идеально вписываться в ландшафт участка.

Выбор места строительства определяется следующими правилами:

• На возвышенности, чтобы исключить возможность затопления участка дождевыми и талыми водами.
• Практический подход. Отсутствие предметов, мешающих свободному передвижению по дорожке и участку.
• Безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов, водозаборов, соседних строений.
• Точка, не видимая посторонним, чтобы комфортно отдыхать, не опасаясь нежелательных взглядов.
• Рядом нет высоких деревьев. Их корни могут в конце концов разрушить основание котла и основание пути.

Определившись с местом строительства, нужно изучить схемы кладки уличных печей, сделать выбор, нарисовать чертеж и приступить к подготовительным работам.

Формы печей из кирпича для дома

Помимо конкретных признаков, для классификации кирпичных печей можно использовать и другие параметры.

По форме различают следующие варианты печей для кирпичного дома:

• Прямоугольный. Возводить такие конструкции проще всего.
• Площадь. Имеют самые компактные размеры.
• Угол. Отличный вариант для небольших комнат и комнат сложной конфигурации.
• Круглый. Очень экзотично и красиво.
• Т-образный. Самый традиционный тип кирпичной печи для дома.

Форма печи обычно выбирается исходя из особенностей места установки и предпочтений хозяев дома.

Существуют также варианты печей для дома по модели печи, где основным параметром является толщина стенки:

• Толстостенные. Отличаются высочайшей эффективностью.
• Тонкая стена. Комплектуются только варочными вариантами кирпичных печей.
• Комбинированный. Обычно используются в отопительно-варочных типах печей для дома.

Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи тем или иным способом дополнительно отделывают.

Для этих целей могут быть использованы:

• Штукатурка.
• Декоративный кирпич.
• Изразцы или печные изразцы.
• Специальный металлический корпус.

Выбор варианта отделки зависит в основном от общего интерьера дома и типа кирпичной печи. Первые три варианта потребуют использования специального термостойкого раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой велась кладка. Особенно хороши в этом плане сухие порошки заводской упаковки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в пропорциях, указанных на упаковке. В случае штукатурки обычно используется дополнительная армирующая стальная сетка, которая крепится к кладочным стенам. Штукатурные работы разрешены только после полного высыхания кладки.

В случае покрытия декоративным кирпичом или плиткой для этих целей можно использовать только специальные термостойкие образцы, выдерживающие значительные перепады температур. В некоторых случаях кирпичные стены оставляют без отделки, но для этого кладка должна быть выполнена максимально качественно. Это допускается и в тех случаях, когда нет особых требований к внешнему оформлению печи. Так бывает, например, если обогревательная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице.