Как создать септик из старых покрышек самостоятельно: пошаговое руководство

Вы решили обустроить канализацию в своем загородном доме, но бюджет весьма ограничен? Это вовсе не повод отказываться от удобств, согласны? Или, может быть, вы планируете построить септик из покрышек, используя подручные материалы? Но у вас есть сомнения и неясности в том, с чего начать?

Мы поможем вам разобраться в этом вопросе — в данной статье представлены популярные методы создания локального очистного сооружения с применением отработанных автомобильных шин. Найти такие материалы не составит труда: многие автосервисы готовы избавиться от них, или можно поискать у частных лиц.

Кроме того, мы предоставим подробную инструкцию по реализации самодельного септика, начиная с расчетов и заканчивая укладкой канализационного трубопровода. Все этапы будут сопровождаться пошаговыми фотографиями.

Также для начинающих мастеров подготовлены видеоматериалы, в которых опытные специалисты делятся рекомендациями по строительству таких септиков и дают советы по созданию герметичных соединений трубопровода.

Достоинства использования подручных материалов

Сколько можно сэкономить, если для септика использовать ушатанные шины? Например, одно бетонное кольцо среднего размера стоит около 4 500 рублей, и их потребуется минимум три. То же самое кольцо из изношенной покрышки можно приобрести за 2 000 рублей, а нужно не менее трех-четырех.

К тому же, накопительная емкость Танк обходится примерно в 18 тысяч рублей. Даже без учета стоимости бетонных оснований и крышек для колодцев, экономия составит около 6 000 — 8 000 рублей.

Строительство септиков из автомобильных покрышек позволяет решить сразу две важные задачи: организовать канализацию для частного дома и избавиться от утилизации практически неразлагаемой резины.

Однако нужно отметить, что срок службы такого септика будет значительно меньше, чем у бетонных или пластиковых конструкций. Это связано с отсутствием монолитной конструкции, малым весом шин и недостаточной герметичностью между ними.

При оседании грунта нередко происходят смещения компонентов. Тем не менее, если следовать определенным рекомендациям, такой септик может прослужить гораздо дольше, а откачка сточных вод станет реже необходима.

Основные правила устройства септика

Перед началом любых строительных работ, включая прокладку коммуникаций, необходимо получить разрешение от местной администрации, если глубина заложения объекта превышает 5 метров.

Оформить его не составит труда, если межевание участка проведено в соответствии с обновленными правилами, действующими с 2014 года после внесения поправок в земельный кодекс РФ. Если вы работаете со старыми кадастровыми паспортами, их придется актуализировать. Стоимость межевания примерно 6 000 рублей.

Если на территории вашего земельного участка проходит кабель связи, понадобится дополнительное разрешение специалистов.

Для этого необходимо обратиться в воинскую часть, ответствующую за данный кабель, чтобы они направили специалиста с металлоискателем, который точно определит, где не следует копать.

Шаг 1: Чтобы сделать самодельный септик, вам понадобятся шины, количество которых следует рассчитать в зависимости от объема сточных вод, подлежащих утилизации.

Шаг 2: Перед сборкой стенок колодца необходимо вырыть котлован, глубина которого должна соответствовать суммарной высоте используемых шин.

Шаг 3: Дно котлована выравнивается без трамбовки, стоит еще раз проверить фильтрационные свойства грунта, который должен впитывать воду в течение нескольких минут.

Шаг 4: Если фильтрация грунта удовлетворительная, собираем стенки септика из шин. Каждый торец покрышки перед установкой следующей обрабатываем герметиком.

Шаг 5: К септику подводится траншея для подключения канализационной трубы, которую прокладывают с уклоном 2-3 см на каждый погонный метр.

Шаг 6: Чтобы увеличить объем септика и улучшить его проходимость, внутренние стенки шин можно немного подрезать, а для усиления конструкции скрепить их стяжками.

Шаг 7: На дне сооружаем грунтовый фильтр для естественной доочистки. Общая высота фильтра должна составлять 1 метр, первые 40 см заполняем карьерным или речным песком.

Шаг 8: В фильтре обычно используется три слоя грунта различной фракции. После песка засыпается 30 см мелкого гравия, а сверху — слой крупного гравия или щебня.

Выбор места для резервуара на участке

После получения разрешения необходимо выбрать подходящее место для установки резервуара. Существуют четкие нормы САНПИНа, которые нужно учитывать.

Расположение накопителя нечистот или очистной станции вблизи источника питьевой воды может привести к тому, что в случае засоров и протечек стоки попадают в грунтовые воды.

Это приведет к загрязнению водоносного горизонта. Чтобы избежать этого, важно обеспечить герметичность септика и установить систему для доочистки.

Недопустимо размещать септик слишком близко к фундаменту дома или бани, так как при копке котлована может произойти оседание грунта, что негативно скажется на прочности основания здания. В случае засоров основание может соприкасаться с влагой и постепенно утратить свою прочность.

Тем не менее, резервуар не должен располагаться и слишком далеко от здания, так как это увеличит затраты на обустройство системы.

Придется прокладывать длинный участок трубопровода с обязательным установлением смотровых колодцев.

Внешняя часть локальной канализационной сети должна содержать как минимум один смотровой колодец. Если длина магистрали превышает 25 метров, потребуется добавить дополнительный колодец для ревизии и прочистки.

Слишком длинные трубопроводы часто приводят к образованию засоров. Это следует учитывать, даже если у вас установится насос для откачки сточных вод.

Вывод канализационной трубы

Прежде всего, нужно разработать схему. Монтаж автономной канализационной системы начинается с прокладки выхода. Затем собираем стояки, начиная снизу и движемся вверх, подключаем крестовины, тройники и формируем отводы по этажам.

Установка системы осуществляется по заранее подготовленным трассам с пробитыми штробами, отверстиями для фиксирования труб, выполненными и оштукатуренными нишами и вырытой траншей для внешней линии.

Если дом старый и в нем есть погреб или подполье, это упростит задачу. В противном случае, если дом новый, прокладку труб нужно продумать заранее, иначе напольное покрытие придется снимать в местах их укладки.

В зависимости от сложности системы могут понадобиться следующие элементы.

Для наружных веток канализации используются асбестоцементные, стальные, чугунные и пластиковые трубы с соответствующими деталями и фитингами. Соединения обрабатываются герметиками и смазками.

Если ваш дом двухэтажный, целесообразно сразу установить стояк для ванной или раковины на втором этаже, который можно закрыть заглушкой до того момента, как он будет нужен.

Сборка внутренних канализационных линий проводится после установки стояков. Все сантехнические устройства подключаются к отводящей магистрали. Для установки стиральной машины потребуется добавить еще один тройник.

Проектируя канализационную сеть, старайтесь минимизировать количество поворотов, разветвлений и соединений.

Оптимальная трасса для наружной линии должна быть, насколько это возможно, прямой.

Если повороты сделать все же необходимо, используйте фитинги, соответствующие материалу труб — чаще всего это трубы из ПВХ и ПНД.

Для создания герметичных соединений существуют специальные уплотняющие резинки, которые монтируются внутри канализационной трубы. О фитингах для полипропиленовых труб можно узнать из другой нашей статьи.

Для сборки и установки трубопроводов любой сложности выпускается широкий ассортимент фасонных деталей. Полимерные изделия предназначены для прокладки линий из аналогичных труб.

Подходящий диаметр для канализационных труб, соединяющихся с автономным септиком, составляет 110 мм. Эта полностью функциональная система прослужит долго.

Не экономьте на трубах и закладывайте с запасом на возможное увеличение нагрузки на систему, иначе в будущем их потребуется заменять. Примерные цены на материалы можно ознакомиться здесь.

Основная статья расходов на канализационный трубопровод — это трубы, стоимость которых указана в таблице. Гофра, заглушки и тройники стоят значительно дешевле.

После установки внутренней системы канализацию нужно подвести к дому. Не рекомендуется делать выход канализации из дома под самим фундаментом.

Лучше проделать отверстие на необходимой глубине с помощью ломика, перфоратора или полой металлической трубы с острым концом.

Особенности прокладки канализационного трубопровода в частном доме рассмотрены в отдельной статье.

При пробивке для выхода нужно строго следить, чтобы срезы по горизонтали проходили через всю толщу фундамента — так соединение труб будет происходить корректно. Лучше всего предусмотреть этот выход на этапе строительства, заложив перед заливкой трубку.

На следующем этапе создается траншея с внешней стороны здания. Она проходит от внешней стены фундамента до места расположения септика.

Глубина этой траншеи определяется с учетом климатических особенностей региона. Ее дно должно находиться на 20 — 30 см ниже уровня, на который грунт промерзает в зимний период.

Прокладка наружного трубопровода осуществляется с наклоном в сторону естественного стока — к септику.

Нормативный уклон составляет в среднем 2 — 3 см на каждый метр трубы.

Для систем, где используется принудительная транспортировка сточных вод, наклон составляет 1 см на тот же метр. Более подробную информацию о наклоне канализационных труб можно найти в другой нашей статье.

После завершения прокладки внешней и внутренней системы канализационных труб необходимо выбрать способ конструкции септика из использованных шин. Существует несколько методов его устройства.

галерея изображений

Использованные автомобильные покрышки являются отличным материалом для создания разнообразных канализационных колодцев.

Из изношенных шин можно практически без затрат построить смотровые колодцы как для дренажной, так и для обычной канализации.

На дачных участках их применяют для сооружения двукамерных и трехкамерных септиков, которые обеспечивают очистку и утилизацию сточных вод.

Из автопокрышек также делают сливные ямы для утилизации воды из кухонных, банных и душевых потока.

Сооружение сливной ямы
Поворотный дренажный колодец из старых шин
Устройство двухкамерного септика
Сливная яма под душевой кабинкой

Популярные типы септиков

Септики, созданные из использованных покрышек, могут быть трех видов:

• С системой фильтрации.
• С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем.
• С фильтрующей системой и трубой для дренажа.

Выбор конструкции следует проводить с учетом объема сточных вод. Для семьи из трех человек оптимальным вариантом станет септик с фильтрацией. В случае более крупной семьи, такой септик может быстро выйти из строя из-за большой нагрузки, поэтому предпочтение следует отдать варианту с отстойником и фильтрующим колодцем.

№1 — конструкция с системой фильтрации

Это наиболее экономный вариант для тех, кто планирует самостоятельно установить септик из покрышек. Для этого нужно просто вырыть котлован, подготовить дно и уложить колеса.

Принцип установки этой простой конструкции для очистки сточных вод наглядно демонстрируется на графическом изображении.

Вместимость и связанные с ней эксплуатационные характеристики септика зависят от диаметра покрышек. Лучше использовать от больших транспортных средств.

Принцип работы системы весьма прост:

1. Сточные воды попадают в емкость.
2. Твердые осадки не проникают в землю и остаются на поверхности дренажного слоя из щебня.
3. Отфильтрованная вода уходит в грунт через дренаж.

Недостаток этой конструкции заключается в том, что она подходит лишь для сбора и очистки серых сточных вод: таких как вода, загрязненная в процессе готовки, а также из душа и стирки.

Переработка фекалий в данной конструкции не предусмотрена.

Тем не менее, установив герметичное дно вместо дренажного слоя и обеспечив все соединения стенок герметичными, можно использовать этот вариант как накопитель для различных сточных вод, которые необходимо будет регулярнокачать.

Плюс этой системы заключается в её простоте. В качестве заполнителя можно использовать керамзит, песок и обычную землю. Недостатком является быстрое образование тягучего илового осадка на дне, что со временем затруднит отток жидкости.

Когда это произойдет, потребуется откачать септик и очистить его дно, с последующей заменой гравия. Такой септик не следует устанавливать близко к постройкам или погребам.

№2 — сооружение с отстойником и фильтрующей системой

Этот вариант более сложный, но и долговечный. Конструкция состоит из двух емкостей. Одна предназначена для отстаивания сточных вод, а вторая — для фильтрации перед тем, как вода попадет в землю.

От предыдущего варианта это сооружение отличается наличием отстойника с герметичным дном. В него стоки поступают по канализационной трубе и проходят отстаивание. Нерастворимые частицы обнажаются на дне, а жидкость поступает в поглотительный колодец для дополнительной очистки с помощью фильтрации через слой щебня.

• Сточные воды поступают по трубе в первую емкость.
• Крупные частицы оседают на дне отстойника.
• Легкие частицы вместе с жидкостью переходят в фильтрующий колодец через боковую трубу.
• Жидкие сточные воды проходят через систему фильтрации из гравия и песка, после чего уходят в почву. На дне поглотительного колодца также оседают легкие фракции.

Эта конструкция септика из старых покрышек является самой экологически чистой и экономически эффективной. Откачка из него требуется не чаще 4-5 раз в год. Если септик используется постоянно, его не нужно дополнительно утеплять.

№3 — септик из шин с дренажной трубой

Это наименее удачная конструкция. Наличие дренажной трубы не имеет особого значения для работы системы.

В трубе необходимо сделать отверстия. Для этого нужно использовать дрель с соответствующим сверлом. Не забывайте о необходимости охлаждения сверла, так как оно может нагреваться и становиться хрупким.

Принцип работы данной системы самодельного септика:

• Стоки попадают в емкость.
• Нерастворимые отходы оседают на щебне.
• Отфильтрованная вода уходит в землю через дренажную трубу и щебень.

Роль дренажной трубы заключается в отведении воды, минуя захламленное дно. Однако и сама труба быстро забивается и требует замену.

Этапы создания септика

Помимо канализационных труб и сопутствующих деталей, необходимо запастись покрышками. Подойдут покрышки от моделей Кировец. Работать с более крупными покрышками одному будет сложно.

Шаг #1 — готовим материалы и инструменты

Необходимые инструменты для самостоятельного монтажа септика:

1. Дрель.
2. Болгарка.
3. Плоскогубцы.
4. Совковая лопата.
5. Подборная лопата.
6. Лестница.
7. Лом.
8. Топор.
9. Ведра.
10. Рулетка.

Для резки полипропиленовых труб можно использовать труборез, но подойдёт и обычный нож. Все необходимые материалы доступны для покупки в любом строительном магазине.

Для герметизации соединений элементов и ввода труб потребуется жидкий битум — это наиболее удобное средство, подходящее для покрышек.

Если «оригинальный» грунт, извлеченный при копке котлована и траншей, не содержит прослоек супеси и суглинка, его можно использовать для обратной отсыпки.

При наличии глинистых прослоек замена обязательно требуется.

Для обратного засыпания котлована с установленным септиком и траншей с трубами лучше использовать речной или карьерный песок.

Не обязательно засыпать в канализационную конструкцию дорогой гранитный щебень, который показан на изображении.

Вполне подойдут более экономичные доломитовые или известковые варианты.

Щебень с фракцией 5 — 20 мм потребуется для засыпки дренажного слоя. В пределах септика толщина слоя должна составлять хотя бы один метр.

Шаг #2 — рассчитываем количество материалов

Глубина септика должна составлять 2,5-3 метра. В результате соединения шин должна образоваться одна большая емкость без крышки, с дном либо без дна.

Глубину установки септика необходимо разделить на ширину покрышки. Вполне достаточно будет семи покрышек от Кировца и двух покрышек от Камаза.

Количество труб следует определять в зависимости от расстояния от септика до дома. Это расстояние нужно разделить на 3 метра (длина самых длинных канализационных труб). Полученное значение будет равно количеству труб.

Лучше взять немного в запас, так как в процессе устройства системы могут произойти повреждения. Понадобится еще одна труба для соединения двух емкостей септика.

Хомуты рассчитываются исходя из 5 на два колеса (с запасом). Если вместо хомутов будет использована вязальная проволока, потребуется 1-2 метра. Для гидроизоляции понадобится кусок резины размером 1х1 метр (можно чуть больше).

Также один рулон рубероида нужен для гидроизоляции емкостей.

Для создания фильтрующей подушки потребуется 2 тонны песка и гравия. Можно использовать и ПГС, но в этом случае качество фильтрации будет хуже, так как песок быстро забьётся илом. Остатки песка и гравия можно использовать для обсыпки емкостей.

Шаг #3 — подготавливаем котлован для монтажа септика

После того как собраны все материалы и установлена система слива из дома, можно переходить к устройству септика.

Он состоит из двух емкостей: первая служит отстойником для крупных фракций сточных вод, вторая — фильтрующим колодцем для отведения воды. Схема конструкции подробно представлена на изображении ниже.

Эскиз септика-отстойника с фильтрующим колодцем из покрышек поможет рассчитать расход материала, определить глубину заложения дна конструкции и глубину прокладки труб.

Монтаж покрышек не представляет сложности. Самым трудоемким процессом станет копка котлована. Вырезать яму необходимого размера будет довольно трудно. Это может занять до недели.

Если яма выкапывается вручную и ее глубина превышает полутора метров, будет сложно поднимать из нее грунт.

Для этого потребуется устройство, наподобие ведра на веревке, для поднятия породы и тележка для вывоза излишка земли. Необходимо заранее запланировать, куда будет складироваться лишний грунт. Верхний слой почвы можно распределить по огороду.

Вырытый котлован нужно очистить от корней растений. В ходе роста корни таких деревьев, как тополь, могут сместить элементы септика или нарушить его герметичность. Для этого потребуется использовать топор.

После удаления корневой системы необходимо выровнять участок, на который будет устанавливаться дно отстойника. Это нужно для того, чтобы резина хорошо прилегала к нижней покрышке, так как ровная поверхность обеспечивает лучшее соединение и герметичность.

Яму, где будет находиться дно фильтрующего колодца, требуется углубить на ширину одной шины от Кировца, плюс добавить толщину слоя песка под подушку.

Рекомендуемая толщина фильтрующей песчаной подушки составляет от 30 до 60 см. Выровнять этот слой не обязательно, так как на него будет укладываться гравий.

Если в доме есть дети, нужно оградить котлован на время установки септика. Это поможет избежать несчастных случаев, поскольку края ямы могут обсыпаться, если на них наступить.

Дети не осознают всей опасности, поэтому лучше проявить осторожность.

Шаг #4 — установка покрышек для отстойника

Пошаговая инструкция по укладке покрышек для отстойника:

1. Резина укладывается на подготовленное основание.
2. Первая покрышка помещается на резиновое дно.
3. Места стыка покрышки и резины обрабатываются жидким битумом.
4. Укладывается вторая покрышка на первую.
5. Стыки между первой и второй шинами также промазываются битумом.
6. Первая и вторая шина соединяются хомутами или проволокой.
7. Третья покрышка устанавливается на вторую и крепится аналогичным образом, стыки герметизируются битумом.
8. В третьей покрышке с помощью болгарки вырезается квадратное отверстие для трубы, которая будет выводить стоки из дома.
9. На третью шину укладывается покрышка от КамАЗа.
10. Стыки между четвертой и третьей шиной герметизируются жидким битумом.

Не спешите засыпать котлован с резервуаром отстойника, пока не будет подключена подающая канализационная ветка и не выведена труба к фильтрующему колодцу.

Подключение и вывод труб из септика-отстойника производится после завершения всех работ по наружной канализации. Учтите, что ввод должен быть выше вывода.

Шаг #5 — укладка покрышек для фильтрующего колодца

Инструкция по установке фильтрующего колодца:

1. На песчаное дно кладется первая покрышка.
2. Внутрь покрышки добавляется щебень или гравий.
3. На первую шину устанавливается вторая.
4. Стыки между первой и второй покрышкой обрабатываются жидким битумом.
5. Соединяются первая и вторая шина хомутами или проволокой.
6. Третья покрышка ставится на вторую, затем фиксируется и герметизируется битумом.
7. Устанавливается четвертая шина.
8. В четвертой покрышке с помощью болгарки вырезается квадрат для трубы слива.
9. На четвертую шину укладывается покрышка от КамАЗа.
10. Стыки между четвертой и пятой покрышками герметизируются битумом.

По завершении монтажа отстойника и фильтрующего колодца следует приступить к прокладке трубы между емкостями. Труба должна иметь диаметр 110 мм, так как на ее стенках образуется жирный налет.

Со временем просвет трубы может уменьшаться. Если обрезать края шин изнутри, это значительно увеличит объем фильтрующего колодца.

Гравий в фильтрующем колодце следует укладывать так, чтобы нижние слои состояли из самой мелкой фракции, по мере увеличения высоты фракционный состав необходимо увеличивать.

Такой метод обеспечит более тонкое очищение на выходе из гравийного фильтра.

Шаг #6 — соединяем отстойник и фильтрующий колодец

Необходимо вырезать два отверстия. Выход трубы из отстойника должен находиться ниже уровня трубы слива из дома.

Сделать отверстие можно в нижней части третьей покрышки или в верхней части второй. Трубу разрешается установить как горизонтально, так и под углом 15-20 градусов.

Канализационные трубы укладываются с необходимым уклоном, чтобы обеспечить самотечное движение стоков и предотвратить их обратное течение в случае затопления септика.

Места соединения трубы с покрышками нужно дополнительно герметизировать. Для этого из рубероида вырезаются небольшие заплатки, которые приклеиваются жидким битумом.

Это важно для того, чтобы земля не обсыпалась через щели от трубы. После завершения герметизации можно переходить к финальной стадии.

Внешняя канализационная ветка обязательно должна быть оборудована вентиляционной трубой, что проще и удобнее всего сделать в крышке фильтрующего колодца.

Оптимальным считается вывод вентиляции в двух точках: на выходе из дома и над фильтрующим колодцем.

Пространство между стенами котлована и емкостями необходимо заполнить песком. Периодически потребуется спуститься и утрамбовать землю, это можно сделать с помощью небольшого деревянного бруска или куска леса, предпочтительно из сосны, так как он легче.

Грунт в котловане осядет после первого дождя, и возможно, потребуется дополнительно его засыпать. После этого можно убирать лишнюю землю с участка с помощью тачки или ведер.

Крышки для септика можно сделать с помощью болгарки из металлического листа.

Срок службы такой системы сливной канализации превышает 15 лет. Откачивать нужно только отстойник по мере его наполнения тяжелыми фракциями нечистот.

Также вам может быть интересна информация о насосах для принудительной откачки канализации, представленная здесь.

Итоги и полезное видео по теме

Смотрите видеоролик с практическим опытом создания септика из покрышек:

Строительство трехсекционного септика:

Видео о лучших вариантах соединения канализационных труб:

Мы описали доступный и надежный метод создания септика своими руками, который защищает грунты и подземные воды от загрязнения. Кроме того, он ничем не уступает бетонным аналогам, кроме цены.

У вас уже есть септик из старых покрышек на участке? Поделитесь, пожалуйста, насколько сложно было его создать и какие трудности возникли. Или вы заметили ошибки в инструкциях, приведенных в статье? Напишите об этом в комментариях.