Как выбрать емкость для септика и мастерить её самостоятельно

Данная мысль о постройке септика время от времени появляется у каждого, кто является собственником дачного участка или загородного дома. Автономная канализация в сочетании с системой водоснабжения и отопления помогает наслаждаться загородной жизнью, не теряя привычный уровень комфорта.

Не секрет, что не все владельцы дач готовы вложить значительную сумму на покупку готового септика. Поэтому множество рациональных хозяев обращаются к самостоятельному изготовлению накопительной емкости для сточных вод.

При планировании автономной канализации необходимо принять решение о выборе подходящей емкости для септика, оценить ее необходимый объем, а также ознакомить себя с требованиями, касающимися установки и расположения резервуара. Эти моменты подробно описаны в данной статье.

Типы септиков и их характеристики

Септик — это центральный элемент индивидуальной канализации, позволяющий жителям загородного дома использовать все удобства, такие как теплый туалет, душ и бытовую технику, не нанося вреда экологии.

С его помощью сточные воды эффективно очищаются и утилизируются.

Современный рынок предлагает разнообразные варианты септиков, среди которых встречаются и локальные очистные станции — хотя они и стоят дорого, но очень результативны.

Существует несколько категорий этих конструкций:

• Накопительный септик. Это самый простой вариант — пластиковый бак, установленный в землю. Также в эту категорию попадает обычная яма, стены и дно которой изолированы от грунта через кирпич или бетонные конструкции. По сути, это подобие выгребной ямы, куда собираются отходы и откуда их периодически откачивают.
• Переливной септик. Эта конструкция обычно включает два или три колодца. В них канализационные стоки не только накапливаются, но и очищаются через процесс отстаивания и сепарации при переходе сточных вод из одного резервуара в другой. Дополнительное очищение обеспечивают анаэробные бактерии.
• ЛОС (локальные очистные станции). Это современные, удобные, но довольно дорогие системы. Они используют как анаэробные, так и аэробные бактерии, а также многоступенчатую фильтрацию и ультрафиолетовые устройства. Существует множество моделей таких очистных станций, однако для их функционирования требуется электричество, что затрудняет их повсеместное применение.

Первый тип предполагает регулярную полную откачку сточных вод. Во втором случае очищенные стоки необходимо пропустить через систему доочистки в земле. Оставшиеся фракции удаляются при помощи ассенизационных машин.

Третий тип позволяет сбрасывать обработанные стоки в землю, водоем или канаву без дополнительных очистных мероприятий.

Независимо от сложности конструкции, типа очистки и зависимости от источника энергии, в любых септиках применяются те же категории емкостей, изготовленных из полимеров, бетона или кирпича.

На выбор емкости для септика влияют:

• ориентировочный объем сточных вод;
• тип грунта в месте установки;
• близость грунтовых вод к поверхности;
• условия эксплуатации — сезонность, интенсивность и т.д.;
• сложность монтажных работ;
• стоимость материалов и услуг.

Возможно, рассматривая вариант с емкостью, вы решите, что проще и удобнее изготовить септик собственноручно. Давайте рассмотрим и этот путь.

Наиболее распространенный способ создания емкости для септика — использование бетонных и железобетонных колец.

К бетонным конструкциям относятся как готовые решения, так и те, которые формируются на месте, например, с помощью опалубки, которую снимают после затвердевания бетона.

Для создания септической емкости можно использовать кирпич. Если нужно создать водонепроницаемую конструкцию, то кирпичные стенки необходимо обработать штукатуркой и покрыть глиной для гидроизоляции.

Самый простой и быстрый вариант — установка пластиковой емкости завода-изготовителя.

При самостоятельном строительстве вместо заводских пластиковых конструкций нередко используются еврокубы, которые могут быть объединены в многоуровневую очистную систему.

Небольшую септическую установку на даче можно сделать из пластиковых бочек.

Бюджетным вариантом для устройства септики для стоков из душа или бани могут служить старые автомобильные шины.

Как изготовить септики самостоятельно

Септик, так же как и любой другой предмет, можно создать своими руками. При этом к такому изделию предъявляются определенные требования — оно должно быть надежным, практичным и безопасным в использовании.

Для самостоятельного изготовления емкости могут использоваться различные materiales: бетонные кольца, кирпич, еврокубы и даже отработанные резервуары различных назначений. Рассмотрим более привычные варианты самостоятельного создания нужных нам емкостей.

Бетонные кольца — наиболее популярный выбор

Считается, что конструкции из бетонных колец являются самыми простыми и в плане установки, и в обслуживании. Поэтому их часто выбирают для сооружения септиков. Система перетока из таких колец может, например, быть составлена из двух или трех колодцев, каждый из которых имеет включения своей функции.

В первом колодце днище также заливается бетоном и туда подводится сливной трубопровод, по которому будут поступать сточные воды. Уклон трубы к колодцу должен составлять 2 см на каждый метр длины.

Внутри колодца происходит отделение тяжелых отходов от легких, первые оседают на дно, другие переходят в следующий резервуар.

Часто из бетонных колец создают септики, состоящие из трех колодцев: двух накопительных и одного для фильтрации.

Как правило, второй резервуар может быть меньше первого и служит для фильтрации стоков с использованием таких фильтрующих материалов, как гравий или керамзит. Очищенный сток затем направляется в третий колодец, где жидкость проникает в грунт.

Данная конструкция предлагает множество преимуществ:

• Простота. Строение достаточно простое. Для его создания не нужны глубокие специалистов. Достаточно физической силы и базовых знаний о работе систем канализации.
• Относительно низкая стоимость. Имея в виду затраты на создание септика своими руками по сравнению с использованием железобетонных колец, кольца окажутся более экономичным вариантом.
• Скорость возведения. В случае, когда сроки монтажа автономной канализации поджимают, бетонные конструкции могут быть собраны быстро.

Кроме того, такие сооружения демонстрируют повышенную стойкость к механическим повреждениям и обладают значительным полезным объемом.

Конечно, есть и недостатки:

• Конструкция. Kolodцы из тяжелых бетонных колец могут оказаться недостаточно устойчивыми против вспучивания грунта в определенных условиях. Поэтому лучше соединять кольца при помощи металлических пластин или скоб.
• Сложности в монтаже. Герметичность стыков требует особого внимания, что является трудоемким этапом, требующим аккуратности. Если стыки не герметизированы должным образом, в грунт могут попасть неочищенные сточные воды.
• Расходы на спецтехнику. Доставка колец на площадку потребует использования специализированного транспорта, что тоже увеличивает расходы, а также для монтажа может понадобиться крана.

Вариант №1. Можно используя экскаватор вырыть котлован, затем с помощью крана установить бетонные кольца, прокладывая переливные трубы и уплотняя все щели и соединения.

Колодцы необходимо герметизировать и утеплять, после чего засыпают землёй и уплотняют.

Схема работы септика, состоящего из трех колодцев из бетонных колец, выглядит следующим образом (+)

Вариант №2. Этот вариант включает установку нижних колец, а выемка выполняется внутри и по бокам. Кольца могут погружаться в грунт под собственным весом. Первоначально дно отсутствует, и его заливают позже. Этот способ требует больше усилий и времени, но он подходит для тех, кто желает выполнить всю работу самостоятельно.

Наша задача — понять, как изготовить резервуар для септика. Способ установки не влияет на процесс формирования колодца, поэтому мы сосредоточимся на первом варианте с выемкой общего котлована.

Строительство септической системы включает несколько обязательных этапов:

Галерея изображений

Начальным этапом в организации системы локальной канализации служит выемка котлована. Его глубина должна быть на 30-50 см больше, чем предусмотрено проектом, чтобы создать необходимое основание.

Если во время копки котлована обнаружатся несвязные если, такие как разные виды песков, потребуется укрепление его стен. В противном случае стенки могут осыпаться, создавая трудности в дальнейшем процессе. Дно котлована должно быть выровнено и тщательно утрамбовано.

Создание первой камеры септика начинается с установки бетонного кольца, оснащенного цельным герметичным дном.

На установленное кольцо монтируются остальные элементы. Перед установкой необходимо обработать торцевую часть предыдущего кольца раствором, а в фальцевый выступ вкладывается промасленный шнур, чтобы обеспечить герметичное соединение.

Для повышения прочности соединения применяются монтажные металлические пластины, на швы наносится герметик. На проектной глубине в стенах колодца пробуриваются отверстия для подключения канализационных и переливных труб.

Камеры септика собираются согласно стандартной схеме. В случае если планируется установка фильтрующего колодца, он создается без стартового кольца с дном. В конце на все камеры устанавливаются перекрытия.

На перекрытия накладываются узкие бетонные кольца, которые формируют горловины камер. К ним присоединяются кольца откидных люков вместе с самими люками.

Для того чтобы убедиться в герметичности соединений, септик и подведенный к нему трубопровод заполняются водой. После проверки эффективной работы системы trench заполняется выемкой, образованной при копке.

Этап 1: Копка котлована экскаватором
Этап 2: Укрепление стен котлована в случае необходимости
Этап 3: Установка стартового кольца для первой камеры
Этап 4: Монтаж обычных бетонных колец
Этап 5: Создание отверстий для ввода труб
Этап 6: Установка перекрытия на камеры септика
Этап 7: Наращивание конструкции с кольцами меньшего диаметра
Этап 8: Заполнение котлована с установленным бетонным септиком

Для накопительных колодцев рекомендуется выбирать кольца с замковыми соединениями: такая конструкция более герметична, проще в установке и менее подвержена смещениям при промерзании грунта.

Перед установкой желательно обработать кольца гидроизоляционными составами, такими как Пенетрон или битумные мастики.

Обычно бетонные колодцы располагаются в линейном порядке (два накопительных рядом, а фильтрующий — на некотором расстоянии), тогда как более экономный вариант с одной горловиной предполагает расположение колодцев в форме треугольника.

Дно котлована необходимо засыпать щебнем слоем в 20 см. Его следует тщательно утрамбовать, добиваясь идеально горизонтальной поверхности. Качество выполненной работы можно проверить с помощью строительного уровня на 2 метра.

На щебенку устанавливаются кольца с дном. Между накопительными колодцами нужно оставить зазор в 0,5 м, который будет заполнен грунтом и послужит буфером на случай подвижек. Стенки начальных колец должны находиться в строго вертикальном положении для усиления устойчивости колодца.

Если принято решение о заливке монолитной бетонной плиты под накопительные колодцы, ее толщина должна составлять не менее 30 см, а подошва должна на 20 см превышать занимаемую колодцами площадь. Плита должна быть ровной и находиться в строго горизонтальном положении.

В этом случае первичные кольца можно установить лишь после того, как бетон полностью затвердеет, что займет около 28 дней.

Стык между первыми кольцами и плитой подвергается герметизации. Под каждое кольцо укладывается валик из Аквацемента — раствора с отличными гидроизоляционными свойствами.

Остатки Аквацемента, выдавленные из-под основания, используются для обработки стыков колец. Кольца устанавливаются друг на друга, формируя колодец, и все швы и щели между ними промазываются бетонным раствором Аквацемент и покрываются гидроизоляционным составом.

Ключевым моментом является отсутствие любых зазоров на стыках колец в приемной и переливной секциях септика, а также устранение трещин и сколов, чтобы обеспечить максимальную герметичность.

Попадание токсичных веществ внутрь колодца недопустимо, так как это нарушит процессы разложения био-элементов в сточных водах.

Закрепление соединений с использованием металлических скоб, установленных снаружи, служит дополнительной фиксацией колец. «Входы» таких скоб бетонируются и защищаются гидроизоляцией. Часть септика, находящаяся выше глубины промерзания, утепляется пенополистиролом.

Глубина промерзания в разных регионах страны может варьироваться, однако крайне важно, чтобы часть сооружения, находящаяся на поверхности, была качественно утеплена.

Часто над верхней частью колодцев монтируются горловины, чтобы сократить бесполезный объем септика, находящегося выше уровня переливной трубы.

Горловины изготавливаются из кирпича, пропитанного цементом и гидроизоляцией, готовых железобетонных изделий или монолитного железобетона, который производится вручную с использованием опалубки.

Верхняя часть колодца, располагающаяся выше подводящей трубы, остается пустой; горловина предназначена для уменьшения неизменного объема конструкции.

При установке третьего фильтрующего колодца или поглотительной колонки необходимо углубить котлован до песчаных систем, способных отводить воду. Дно котлована засыпается щебнем слоем в 20-25 см, а затем песком — 30-40 см. Нижнее кольцо этого колодца должно быть без дна.

Если фильтрационные качества вскрытых пород недостаточны для нормальной утилизации очищенной сточной воды, например, в песчаном слое имеются прослойки супеси, устанавливаются боковые фильтры.

В данном случае в конструкцию колонны включаются кольца с перфорацией. Диаметр отверстий в них должен составлять минимум 30-50 мм, чтобы избежать загаживания грунтом.

Если отверстия в фильтрационном колодце меньше установленных параметров, они быстро забьются и перестанут функционировать должным образом, что приведет к переполнению поглотительного колодца.

Окружающий фильтрационную колонну грунт желательно заменить щебнем, тогда очищенным сточным водам будет легче впитываться в почву.

Еврокубы – отличный выбор для септика

Пластик является превосходным вариантом, так как этот материал не трескается даже при сильных морозах. Кроме того, септики, изготовленные из пластиковых контейнеров, имеют долгий срок службы, так как не реагируют на агрессивные химические вещества.

Еврокуб—это замечательная пластиковая конструкция, защищенная прочным металлическим каркасом от механических повреждений, что делает его отличным материалом для создания септиков.

Еврокубы легковесны, что упрощает их установку. Специальная техника для монтажа не требуется, а внешние каркасы позволяют засыпать их землей без риска деформации.

Галерея изображений

Сборка небольшой системы септика, состоящей из двух камер-еврокубов, удобнее производить на поверхности.

Конструкция с врезанными трубами, герметично соединенными компонентами и жестким сцеплением камер легко устанавливается в котлован.

Систему с тремя и более камерами лучше собирать в котловане, чтобы не нарушить уклон и корректно подключить трубы.

Погруженное в грунт пластиковое сооружение требует предварительного утепления. Теплозабор должен охватывать септик на 0,5 м ниже уровня сезонного промерзания.

Септик из еврокубов в собранном виде
Установка готового септика в котлован
Врезка переливных труб в котловане
Утепление септика из еврокубов

Для эффективной очистки сточных вод потребуется 72 часа. Общая емкость септика будет зависеть от общего объема воды, используемой всеми жильцами дачи за три дня.

Учитывая, что один человек в среднем использует 200 литров воды в день, для семьи из трех человек потребуется септик, состоящий из трех резервуаров общей емкостью более 1800 литров.

Перед началом земляных работ необходимо измерить размеры резервуаров, после чего можно приступать к копке котлована. На дно котлована укладывается песчаная подушка (30 см), затем производится заливка бетона (20 см).

Следовательно, глубина котлована должна быть на 50 см больше высоты еврокуба и на толщину засыпки. Установленный в котлован еврокуб должен находиться на расстоянии 30 см от стенок котлована по всему периметру.

Для того чтобы конструкция из нескольких еврокубов функционировала в качестве септика, необходимо дополнительно обработать ее элементы, сделать отверстия и установить трубы.

Если уровень подземных вод в вашем регионе находится близко к поверхности, и существует опасность всплытия легкого пластикового септика, его нужно утяжелить, прикрепив с помощью пластиковых ремней к бетонному основанию или хотя бы к стандартным бордюрным камням, размещенным по обе стороны конструкции.

Дополнительные рекомендации по выбору септика для участков с высокими уровнями грунтовых вод можно найти в этой статье.

Кубы следует располагать каскадом, чтобы сточные воды могли самостоятельно переливаться из верхнего в нижний резервуар. В первый резервуар входит труба, идущая из дома, а отвод идет в соседний резервуар. Этот резервуар, в свою очередь, соединен с третьим, отвод которого выходит в фильтрационное поле.

На приведенной схеме видно, что один из кубов (второй) расположен немного (на 20 см) ниже предыдущего: это нужно для того, чтобы сточные воды перемещались самотеком.

Для этого вам понадобятся 6 тройников и пластиковые трубы диаметром 150 мм для соединений между кубами и создания вентиляционных отверстий.

Для подготовки еврокубов к установке нужно сделать следующие отверстия:

• вокруг горловины куба, чтобы туда поместился тройник;
• на боковой стороне куба в 20 см от поверхности для входящей трубы, которую с тройником соединяют внутри отсека;
• на противоположной боковой поверхности в 40 см от поверхности для выходящей трубы, которая ведет в соседний куб;
• на крышке для установки вентиляционной трубы.

Процесс сборки септиков осуществляется поэтапно: от первого резервуара к второму, а затем от него к третьему. Каждый следующий контейнер располагается на 20 см ниже, чем предыдущий. В некоторых случаях вполне достаточно и двух резервуаров, что существенно экономит затраты на работы. Все соединения между элементами конструкции должны быть надежно герметизированы.

При засыпке септика из еврокубов его наполняют водой, что помогает предотвратить деформацию в процессе утрамбовки засыпки.

Для заполнения котлована требуется приготовить смесь из пяти частей песка на одну часть цемента. Все сухие компоненты тщательно смешиваются и укладываются слоем около 30 см, после чего производят утрамбовку.

Точно так же обрабатываются и следующие слои. В процессе засыпки камеры кубов заполняются водой, чтобы грунт не повредил их. С верхней части резервуаров требуется защитить от промерзания с помощью листов пенопласта или путем заливки пеноизолом.

Кирпичный резервуар – долго, но надежно

Если хозяин решил строить септик из кирпича, он должен иметь запас свободного времени, уметь использовать не только лопату, но и мастерок, а также быть готовым к трудоемкому процессу с надеждой на долговечность своей конструкции.

Кирпичный септик может иметь как сложную, так и простую форму: каждый владелец участка сам решает, какая модель будет optimal для его планов и возможностей.

После проведения предварительных расчетов и определения необходимого объема котлована можно приступать к его сооружению.

К положительным аспектам такого выбора можно отнести:

• доступность материалов;
• долговечность кирпичного септика;
• при наличии навыков укладки кирпича, работа будет доступной, а в случае их отсутствия можно освоить их с помощью практики;
• все виды септиков могут быть построены из кирпича;
• размеры кирпичного резервуара могут варьироваться, что позволяет адаптировать его под особенности участка.

Среди недостатков можно выделить потребность в дополнительной теплоизоляции, так как кирпич не обладает высокими изоляционными свойствами. Кроме того, на строительство такого объекта уходит довольно много времени и сил.

Для работы понадобится кирпич: предпочтительнее использовать полный клинкерный размером 240х115х71, стены возводятся в один ряд, а простенок из двух кирпичей.

• песок;
• цемент ШПЦ400 (не ниже);
• гидроизоляционный материал, например, битумная мастика;
• арматура диаметром 10 мм из нержавеющей стали;
• крышка с люком для каждой из камер;
• инструменты для земляных и строительных работ.

Глубина готового котлована должна превышать размеры будущего сооружения на 10-15 см. Установка временной опалубки поможет предотвратить осыпание грунта. На ровное дно котлована укладывается 20-30 см щебня, а затем 40-50 см песка.

Эту подушку необходимо смочить водой и тщательно утрамбовать. Сверху размещается арматурная сетка, которую заливают бетоном (30 см) и оставляют для застывания на 10 дней.

Если предстоящий котлован для кирпичного септика узкий и глубокий, рекомендуется использование опалубки, чтобы избежать риска обрушения.

Стены создаются по заданной схеме, оставляя зазоры для труб. В раствор цемента желательно добавить жидкое стекло для повышения прочности. Гидроизоляция производится с помощью битумной мастики в слое 3 мм. Готовый резервуар оснащается вентиляцией, устанавливается верхняя плита с отверстием для люка.

После этого кирпичное сооружение засыпается глиной, предварительно подключив его к канализационной системе. Испытание работы септика проходит через наполнение его чистой водой. Для наружной изоляции можно использовать глиняный замок шириной 1 метр и глубиной полметра.

Старые покрышки – тоже вариант

Одним из самых бюджетных решений для строительства дачного септика являются старые автомобильные шины. Преимущества этого варианта очевидны — доступная цена и простота монтажа.

Утилизация старых покрышек — это давняя проблема, обсуждаемая экологами; возможно, септики из шин — это и есть ожидаемое решение (+).

Однако недостатки данной технологии тоже ясны:

• данный септик позволяет обрабатывать лишь ограниченный объем стоков;
• септики из покрышек являются накопительными и требуют периодической откачки содержимого;
• герметизация стыков и самих шин может быть проблематичной, что увеличивает риск загрязнения грунта.

Объем септика из покрышек зависит от расхода воды на одного человека и общего количества проживающих. Обычно, достаточно 5-7 покрышек на один колодец, но необходимо учитывать, что размеры покрышек могут варьироваться.

Перед созданием септика из автошин необходимо подготовить достаточное количество покрышек, рассчитав объем резервуара.

Для сборки септика из шин следует выкопать котлован нужной глубины, добавив 10 см для засыпки дна песком и щебнем.

Перед установкой шин дно выравнивается и проверяется на горизонтальность с помощью строительного уровня. Затем устанавливается первая шина с повторной проверкой горизонтальности. Таким образом собирается резервуар и подрезаются края шин с внутренней части.

Собранные покрышки соединяются пластиковыми стяжками, а стыки герметизируются битумной мастикой.

Устанавливается верхняя шина, не обрезая её верхнюю часть. На нужной глубине, учитывающей уклон канализационной трубы от дома к септику, вырезается отверстие для трубы.

Ввод трубы в септик должен быть герметизирован, для чего обрабатывается силиконом и битумной мастикой. На дно емкости из шин следует выложить два слоя: сначала 35 см песка, затем 35 см мелкого щебня.

На созданный фильтр добавляется 35-55 см крупного щебня.

Шаги по установке септика из покрышек

• Шаг 1: Сбор автошин для септика;
• Шаг 2: Формирование котлована;
• Шаг 3: Установка покрышек в котлован;
• Шаг 4: Соединение шин пластиковыми стяжками;
• Шаг 5: Ввод канализационной трубы в септик;
• Шаг 6: Герметизация точки ввода трубы;
• Шаг 7: Засыпка нижних слоев фильтра;
• Шаг 8: Засыпка верхнего слоя фильтра.

Монтаж очистного сооружения достаточно прост. Перед выемкой котлована под септики из двух колодцев нужно разметить площадку. Размеры колодцев определяются с помощью шин, размещённых на земле.

Шина для второго резервуара располагается рядом с первой и может быть большего диаметра — лучше сделать второй колодец крупнее первого. После разметки копается общий котлован под обе емкости.

Дно колодца должно быть защищено от проникновения сточных вод в грунт. Для этого его нужно либо бетонировать, либо укладывать глиняную насыпь толщиной 20-25 см. Колодец изготавливается из покрышек, у которых верхняя часть удаляется электролобзиком.

Сопряжение покрышек крепится парами: верхняя шина связывается проволокой с нижней. Все швы, отверстия и соединения герметизируются.

Переходная труба вводится в отверстие, вырезанное на уровне 2/3 от дна колодца. Для входящей трубы в верхней части первого колодца также нужно сделать аналогичное отверстие.

Для транспортировки стоков рекомендуется использовать пластиковые трубы. Засыпать котлован необходимо песком и тем же грунтом, который был выемка при копке. Каждому из колодцев нужна крышка из неразлагаемого материала, можно использовать полимерные канализационные люки.

Выводы и полезное видео

Наглядное восприятие процессов зачастую более эффективно, чем текстовая информация. Именно поэтому мы собрали все необходимые видеоматериалы в одном месте.

Исследуйте, как можно самостоятельно создать септик из трех колодцев, используя бетонные кольца заводского производства:

Собственники еврокубов располагают практически идеальным материалом для создания индивидуальной канализации. Важно лишь помнить, что небольшой вес кубов может стать проблемой при уплотнении грунта.

Как применить еврокубы, знайте из видео:

Кирпичи часто используются в строительстве, и могут стать хорошим материалом для септиков. Нюансы их использования в этом процессе откроет видеоролик:

Выбор материала для дачного септика – сложная задача. Необходимо не только оценить свои финансовые возможности, но и выяснить особенности местности, где планируется эксплуатация данного сооружения. Собрав всю необходимую информацию, вы сможете сделать обоснованный выбор, о котором не придется жалеть.

Имеете ли вы личный опыт в подобных вопросах или остались неразрешенные вопросы? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и расскажите, какую ёмкость для септика вы предпочитаете. Комментарии можно оставлять в блоке ниже.