Самостоятельное создание канализации на дачном участке: как правильно организовать локальную систему

Комплексное благоустройство загородного дома включает в себя прокладку инженерных коммуникаций, которые обеспечивают комфортное проживание и безопасность для владельцев. Даже дача, предназначенная для сезонного использования, требует наличия элементарной канализационной системы для сбора отходов.

Давайте разберемся, как можно организовать канализацию на даче своими руками и какие нормы следует учитывать.

Особенности создания дачной канализации

Загородные участки и дачные поселения часто находятся далеко от городских коммуникаций, так что владельцам дач не стоит рассчитывать на централизованное водоотведение. В данной ситуации целесообразно создать индивидуальную локальную систему для каждого конкретного участка.

В некоторых элитных поселках устанавливают мощные локальные очистные сооружения (ЛОС), способные справляться с несколькими коттеджами одновременно, но это скорее редкость. Обычно владельцы дачных участков площадью от 6 до 15 соток выбирают более простые и бюджетные решения, такие как выгребные ямы или примитивные септики.

Простая схема дачной канализации может выглядеть следующим образом: схема внутренней разводки (раковина + унитаз), прямая труба, отводящая бытовые стоки, и выгребная яма с доступом для специализированной техники.

Для создания таких систем можно использовать недорогие строительные и альтернативные материалы, например:

• заводские бетонные модули;
• красный и белый кирпич;
• цементный раствор (для сооружения герметичного резервуара);
• старые автомобильные шины.

Существует и более затратный, однако весьма эффективный, вариант — установка готового пластикового резервуара с патрубками для подключения труб, вентиляцией и техническим люком.

Запрещается копать сливную яму без создания герметичного хранилища, так как это противоречит санитарным нормам. Загрязненные сточные воды, содержащие опасные микробы и агрессивные химикаты, проникают в землю и подземные воды, что может привести к серьезным экологическим проблемам.

Отдельный проект для уличного туалета может предусматривать, что выгребная яма частично будет располагаться за пределами «домика», а технический люк для её опорожнения разместится у здания, что поможет избежать прокладки труб.

Не имеет смысла устанавливать дорогостоящие биологические очистные станции, поскольку объем стоков будет незначительным, и такое сооружение больше напоминало бы накопительную яму.

Таким образом, наиболее оптимальным решением будет создание объемной выгребной ямы или септика. На обширных участках может быть несколько выгребных ям, к примеру, торфяная яма для уличного туалета и еще два накопителя – рядом с домом и баней.

Различные схемы канализации

В зависимости от числа постоянных или временных жильцов, а также количества сантехнических приборов и общего объема стоков, схемы могут варьироваться.

Все элементы системы имеют свои особенности:

• внутренняя разводка;
• прямой или разветвленный трубопровод;
• типы ям или септиков.

Рассмотрим несколько наиболее распространенных схем.

Современные дачи не напоминают хозяйственные постройки. Владельцы даже небольших загородных участков стараются строить надежные и комфортабельные дома, причем многоэтажные здания стали обычным явлением. На схеме показан оптимальный вариант разводки для двух этажей:

Туалет и ванная комната располагаются на втором этаже (иногда это просто переоборудованное чердачное пространство), а кухня — на первом. Трубы от сантехники выводятся к стояку, расположенному у стены, ближайшей к септику.

В небольших одноэтажных домах обычно устанавливают комбинацию унитаза и раковины. Душ, если он имеется, чаще всего размещается на улице, неподалеку от садово-огородной зоны.

Стоки из туалета попадают во внутреннюю трубу, затем выходят наружу и по самотечному принципу направляются в септик.

Схема рамового стояка и перехода трубы наружу. Диаметр магистрали, как и стояка, должен составлять не менее 100 мм, а участок трубы, проходящий через стену, следует обернуть листом металла и изоляцией.

Выгребная яма, как правило, располагается в непосредственной близости от здания, на расстоянии 5-10 метров. Меньше чем 5 метров не рекомендуется по санитарным стандартам, а более 10 метров может вызвать трудности при прокладке трубопровода. Для адекватного движения стоков в системе самотеком необходим уклон канализационных труб — примерно 2 см на 1 метр длины магистрали.

Таким образом, чем дальше находится яма, тем глубже придется её углублять. Слишком глубокая яма усложнит обслуживание.

Схема расположения сливной ямы. Это наиболее популярный среди дачников вариант, так как он прост в конструкции и монтаже

Вместо выгребной ямы все чаще обустраивают двухкамерный септик или конструкцию с переливом в фильтрующий колодец. При этом вызов ассенизатора будет необходим, но гораздо реже.

Схема двухкамерного септика с самостоятельным изготовлением. Фильтрующий колодец принимает частично очищенные стоки и продолжает очищать их, пропуская через песчано-гравийную фильтрацию в грунт.

Эти схемы дачной канализации могут быть дополнены более сложной внутренней или внешней разводкой, подключением большего числа точек сброса, более эффективным септиком, полем фильтрации.

Создание канализационной системы на дачном участке существенно повысит уровень комфорта и поможет грамотно организовать прием и утилизацию сточных вод.

Независимая канализация состоит из двух основных компонентов: внутренней разводки с подключенными к ней сантехническими приборами и наружной системы с накопительными или очистными устройствами.

Все внешние составные части системы заглубляются в землю. На поверхности лишь остаются люки для доступа к канализационным объектам и контрольным точкам.

Очищенная вода, прошедшая через автономные системы, может быть использована для полива, работы фонтанов и мытья территории.

Шаги по созданию локальной канализационной системы

Не существует единого универсального плана для монтажа автономной канализации, однако любая такая система включает три ключевых этапа — прокладка труб внутри здания с подключением сантехнических приборов, монтаж наружной трубы и создание выгреба или септика.

Есть также исключения, например, когда отсутствует внутренняя разводка, и все санитарные устройства располагаются на улице (душ, унитаз, рукомойник). Рассмотрим стандартный подход.

Проектирование с учетом норм

Залог успешной реализации — это корректное проектирование, которое может быть выполнено двумя способами: самостоятельно и с привлечением профессионалов.

Самостоятельное проектирование подходит, если не планируется строительство сложных сооружений — септиков, бассейнов или фильтрационных полей. Например, вы решили соорудить уличный туалет-«скворечник», который будет также служить для сбора хозяйственных отходов, а вместо стандартных раковин решила установить простой умывальник.

Для создания уличного туалета достаточно вырыть яму, оборудовать её герметичным резервуаром, выбрать нужную схему постройки и заключить договор о регулярном вывозе отходов.

Умывальник, как и летний душ, можно подключить к установленной на возвышенности накопительной ёмкости, где вода будет нагреваться от солнечных лучей.

Однако, если вы планируете сложную внутреннюю разводку, монтаж септика и прокладку труб от дома, бани и летней кухни, лучше обратиться к инженерам, которые создадут обоснованный проект с учетом планировки здания и особенностей местности.

В любом случае, при установке сливной ямы или септика рекомендуется следовать санитарным правилам, согласно которым расстояние от накопителя до объектов должно составлять:

Расстояние от септика до скважины (или колодца) зависит от типа грунта: для глинистых — 25-30 метров, для песчаных и супесчаных — не менее 50 метров.

При выборе сантехнического и канализационного оборудования рекомендуется также учитывать технические условия и стандарты ГОСТ, регулирующие использование определенных материалов.

Например, для установки внешнего трубопровода необходимо применять только специализированные наружные трубы (гладкие и гофрированные изделия из ПВХ, ПП или ПНД оранжевого цвета). Фитинги должны соответствовать трубам как по материалу, так и по диаметру.

Как организовать внутреннюю разводку?

Схема внутренней разводки включает в себя сеть горизонтально расположенных труб, которые с одной стороны соединены с сантехническими приборами, а с другой — со стояком. Последний, в свою очередь, соединен с магистральной трубой, ведущей к накопительному сооружению.

Рекомендуется прокладывать внутренние коммуникации еще на этапе строительства дома — так проще обустроить отверстия в стенах и скрыть некоторые участки трубопровода.

При использовании качественных изделий из полипропилена и создании герметичных соединений, вы можете спрятать часть труб в пол, оставив открытыми только технические люки для обслуживания.

При установке трубопроводов необходимо учитывать уклон, поскольку в дачных домах зачастую не применяется специализированное оборудование. Вода в таких системах движется за счет силы тяжести. Уклон подбирается в зависимости от диаметра труб: для труб диаметром 150 мм он составляет 8 мм на погонный метр, для средних (100-110 мм) — 20 мм на погонный метр, а для мелких (50 мм) — 30 мм на погонный метр.

При монтаже сантехнических систем рекомендуется устанавливать гидрозатворы, которые предотвращают проникновение неприятных запахов. Душевые кабины и раковины желательно располагать на более высоком уровне, а унитаз следует устанавливать в самой низкой части, максимально ближе к стояку.

Схема подключения раковины к стояку: идеальный диаметр труб, которые ведут к стояку, — 50 мм, а диаметр самого стояка должен составлять 100 или 110 мм.

Процесс подключения труб может быть различным, но, как правило, сначала устанавливают стояк, затем подводят трубы и в финале подключают сантехнические приборы.

Если на дачном участке имеется газовый или твердотопливный котел и организована система горячего водоснабжения, минимальный набор сантехники (унитаз + раковина) желательно расширить за счет душевой кабины или ванной. В таком случае внутренняя локальная канализация станет более сложной.

Полностью оборудованный санузел в деревянном дачном доме требует выбора простой душевой кабины, которая не требует высокого давления воды.

Завершающим этапом при проведении внутридомового водопровода является установка металлической защитной гильзы в стене дома. Оптимальным вариантом считается вывод труб в фундаменте через отверстие, расположенное ниже уровня зимнего промерзания грунта.

Правила прокладки наружных труб

Выбор качественных труб — это не единственное условие для правильной прокладки магистрали, соединяющей домовую канализацию с выгребной ямой или септиком. Существуют нормы, которым следует следовать при закладке коммуникаций в земле.

Первое правило касается глубины траншеи: трубы должны укладываться ниже уровня промерзания, чтобы предотвратить замерзание сточных вод в холодное время года и повреждение трубопровода. Однако глубина должна быть оптимальной, чтобы обеспечить необходимый уклон — минимум 2 см на 1 м длины траншеи. Это означает, что разница между концами 10-метрового участка должна составлять 20 см.

Если протяженность участка более 10 м, рекомендуется устанавливать ревизионные колодцы на стыках труб и в местах поворотов для возможности проверки и устранения засоров.

Чтобы избежать слишком глубоких траншей даже в северных районах, трубы обычно размещают на глубине 50-70 см, тщательно утепляя их.

В качестве материала для теплоизоляции используют:

• пенополистирол;
• коробки из пенопласта;
• базальтовое волокно;
• минеральную вату;
• пеноизол;
• вспененный полиэтилен;
• пенофол;
• керамзит.

В холодных регионах для повышения эффективности утепления часто комбинируют различные материалы, например, сначала оборачивают трубы пеноизолом, а затем засыпают керамзитом.

Существует еще один вариант обогрева — использование электрического кабеля. Однако такое решение лучше подходит для жилых домов, где система должна быть постоянно активной. Для дач, которые посещаются редко зимой, достаточно стандартного утепления. Если трубы замерзают и образуется ледяная пробка, рекомендуется использовать кипяток для ее ликвидации.

Дополнительную информацию о правилах прокладывания канализационных труб можно найти в этом материале.

Галерея изображений

Для установки канализационного трубопровода создается траншея на глубине, соответствующей местным стандартам.

Монтаж наружной части канализации начинается с выхода из дома, чтобы обеспечить необходимый уклон к выгребной яме, накопителю или септику.

Уклон канализационной трубы должен составлять 2-3 см на метр. Оптимально заложить лотки, что упростит обеспечение нужного уклона.

Врезка в самодельный или заводской септик производятся на высоте, соответствующей уровню уклона трубопровода.

Разработка траншеи для укладки трубопровода
Вывод канализационной трубы из дома
Уклон трубы для самотока
Вход канализационной трубы в септик или накопитель

Установка выгребной ямы

Сроки и последовательность работ по устройству сливной ямы зависят от ее типа. Например, монтаж готовой пластиковой ёмкости занимает всего один день, а строительство бетонного резервуара, которому требуется полное застывание, может занять не менее месяца.

Рытье котлована можно совмещать с созданием траншеи и укладкой труб. Яму выкапывают в соответствии с размерами накопителя, оставляя по 0,3 м с каждой стороны для обработки и засыпки. Объем выбирается исходя из потребностей пользователей.

Один из вариантов бетонной выгребной ямы выглядит как резервуар из бетонных колец. Для дачного использования обычно достаточно 2-3 колец, если уровень сточных вод в нем находится на 1/2 или 1/3 объема (он не должен подниматься выше входного отверстия).

Для копки используют строительную технику или лопаты с ведрами. После очистки нижней части котлована дно укрепляют дренажным слоем из песчано-гравийной смеси толщиной от 20 до 40 см.

Если резервуар легковесный, стоит положить на дно бетонную плиту и закрепить емкость анкерами для дополнительной устойчивости. Также в процессе засыпки в грунт добавляют сухой цемент для формирования водонепроницаемого кольца вокруг емкости.

Галерея изображений

При строительстве выгребных ям используют различные технологии, конструкции и материалы. Наиболее распространенный вариант — это бетонные кольца.

Для сооружения выгребного накопителя проще всего использовать пластиковые резервуары, доступные в широком ассортименте.

Недостатком пластиковых емкостей, который может быть воспринят и как преимущество, является их легкий вес. Пластиковые выгребные ямы требуют закрепления — необходимо привязывать их к бетонным плитам, чтобы они не всплывали во время паводков.

В конструкциях для больших загородных домов, мини-гостиниц и придорожных кафе используются готовые железобетонные резервуары, изготовленные на заводе.

Также существует вариант альтернативного готового бетонного сооружения — это монолитный выгреб, формируемый с помощью заливки раствора в опалубку.

Способом выгребного накопителя для автономной канализации на дачном участке может служить колодец, построенный из кирпича, с проницаемым или непроницаемым дном.

Бюджетный вариант выгребной ямы для дачи можно соорудить из еврокубов своими руками.

Наиболее экономичным способом постройки выгребной ямы на даче считается использование старых автопокрышек. Она создается с проницаемым дном и предназначена для сбора серых сточных вод.

Выгребная яма построена из бетонных колец
Пластиковые емкости различных объемов
Установка пластиковой ёмкости в котлован
Бетонная конструкция в устройстве выгреба
Заливка монолитной выгребной ямы на месте
Кирпичное канализационное сооружение
Бюджетное сооружение из еврокубов
Поглотительный колодец из покрышек

Сборные конструкции из кирпичей, колец или шлакоблоков должны быть обязательно обработаны двумя слоями гидроизоляции с обеих сторон, чтобы содержимое резервуара не просачивалось в почву и не смешивалось с грунтовыми водами. Также важным условием является установка вентиляционного стояка, который выводит газы наружу.

После завершения монтажа и подключения ямы к трубопроводу производится засыпка и оформление горловины. Техническое отверстие закрывается прочной крышкой.

В чем отличие септика от выгребной ямы?

Многих интересует, как наладить эффективную канализацию на дачном участке, чтобы сточные воды не только накапливались в выгребной яме, но и частично очищались. Единственный способ сократить частоту вызовов ассенизаторов — заменить выгребную яму на септик, сделанный на заводе или собственными силами.

Существует два типа септиков. Некоторые из них способны очищать воду до 68-97%, так как в процессе очистки участвуют анаэробные и аэробные бактерии. Наименьшую степень очистки демонстрируют системы, где переработка сточных вод осуществляется преимущественно через отстаивание и действие анаэробных бактерий.

Эти системы могут быть дополнены фильтрующими колодцами, полями фильтрации и инфильтраторами для грунтовой доочистки сточных вод.

В случае использования аэробных бактерий во втором отсеке обязательно устанавливается компрессор для подачи воздуха и специальная загрузка, необходимая для их жизнедеятельности.

Аэробные бактерии получают питание из осветленных сточных вод, перенаправленных во второй отсек через перелив. Системы с аэробной очисткой производят максимально очищенную воду, которую можно сбрасывать в грунт или на рельеф без дополнительной обработки.

После этапа очистки в камере очищенная жидкость может попадать в фильтрующий колодец, поле фильтрации, либо принудительно перекачиваться через насос в канаву.

Второй тип представляет собой двухкамерный накопитель, первая камера которого выполняет функцию разделения фракций, а вторая предназначена для фильтрации осветленных сточных вод. Очистка первой камеры осуществляется так же часто, как и удаление содержимого из выгребной ямы; из второго резервуара загрязнения удаляются реже, обычно через замену гравийного фильтра на дне.

Важно учитывать, что в системах для хранения сточных вод со временем образуется активный ил, который впоследствии можно использовать как удобрение. Что касается содержимого выгребных ям, его также можно применять в качестве удобрения, однако при условии соблюдения технологии переработки с торфом.

Наиболее эффективно функционируют станции биологической очистки, однако, как уже упоминалось, их установка может быть нецелесообразной для временного проживания из-за высокой стоимости. В связи с этим, мы можем рассмотреть инструкцию по монтажу септика из готовых бетонных изделий массового производства.

Классификация систем канализации по методу утилизации сточных вод делит их на вывозные и самосливы. В вывозных системах сточные воды накапливаются в специальных накопительных емкостях или выгребах, откуда затем их откачивают и вывозят.

Выгребная яма или накопитель представляют собой герметичную установку, полностью изолированную от внешней среды.

Самосливы включают в себя септики и системы глубокой переработки, которые предназначены для обработки сточных вод и их утилизации в землю или по рельефу.

Системы глубокой очистки способны перерабатывать сточные воды на 93-97%, что позволяет использовать обработанную воду в качестве технической.

Септики, в свою очередь, очищают сточные воды только на 60-70%. Перед сбросом в природные водоемы, такая вода требует дополнительной обработки в грунтовых фильтрах, которые, как правило, располагаются в поглощающих колодцах и имеют дно, состоящее из песчаного и щебеночного фильтра.

Между условным дном системы грунтовой доочистки и уровнем грунтовых вод необходимо поддерживать расстояние не менее 1 метра. В случаях, когда геологические условия участка не соответствуют этим требованиям, для утилизации отходов строятся специальные поля фильтрации.

Современная альтернатива полям фильтрации — инфильтраторы, которые выполняют те же функции, но устанавливаются быстрее и имеют более высокую стоимость.

Только утилизация сточных вод в системах глубокой очистки дает возможность сразу сбрасывать очищенные воды в сточную канаву или на землю в удаленных, безлюдных местах.