Как построить летний душ с подогревом своими руками: пошаговая инструкция

Жизнь на даче позволяет наслаждаться свежим воздухом и близостью к природе. Однако за пределами города возникают некоторые неудобства, в том числе в вопросах гигиены. Не было бы замечательно создать летний душ с подогревом своими руками, чтобы устранить эту проблему?

Такой душ не только сделает нахождение на даче более комфортным, но и не приведет к значительным затратам. В данной статье мы подскажем вам, как воплотить эту идею в жизнь.

Вы узнаете о наиболее эффективных конструкциях и методах постройки душевых кабин. Также будут даны практические советы по выбору необходимых материалов, установке слива и быстрому нагреву воды. Информация дополнена фотографиями и видеоматериалами.

Типы душевых конструкций

Комфорт и удобство использования летнего душа зависят от его продуманного проектирования. Основная задача заботливого владельца — построить недорогой, простой в установке и максимально функциональный душ с системой подогрева.

Наиболее простой вариант — это открытый душ.

Открытый летний душ может представлять собой разборный каркас или модульный блок, одна из стен которого смыкается с главной постройкой.

При выборе этого варианта установки бак устанавливается на несущую стену здания, располагая его так, чтобы солнечные лучи попадали на него под прямым углом.

Если вы предпочитаете закрытые конструкции, которые удобно использовать как летом, так и зимой, рассмотрите возможность создания стационарного душа с элементарной системой подогрева. Он может быть сделан из каркасных материалов или представлять собой капитальное строение.

Главное преимущество такого выбора — в теплое время года вода в баке нагревается от солнечных лучей, а в холодные дни используется ТЭН.

При строительстве душа, достаточно просторного для купания взрослого человека, рекомендуется учитывать следующие параметры:

Эти размеры подходят для возведения конструкции из деревянных досок. Учитывая толщину стен, готовое сооружение будет примерно 2х1,5 м, из которых площадь душевой кабины составит 1 кв. м, а раздевалка займет 60х40 см.

Используя доски стандартных размеров, вы сможете минимизировать расход материала.

Кроме деревянных досок, для возведения кабинок обычно используют:

• поликарбонатные листы;
• влагостойкую фанеру;
• металлические листы;
• плоский шифер;
• вагонку;
• кирпич.

При выборе облицовочного материала рекомендуем обращать внимание на внешний вид участка, чтобы новая постройка гармонировала с уже существующим архитектурным стилем.

Душевая кабина из поликарбоната:

Для создания каркаса из металлического профиля нужно сварить конструкцию высотой чуть выше роста человека. Желтые поликарбонатные листы даже в облачный день будут радовать солнечным светом. Нарезаем их на требуемые куски, плавно сгибаем и крепим на профиле саморезами.

На профильные опоры, которые могут быть выполнены также из дерева, мы устанавливаем полки для мыльных принадлежностей и штангу с душевой лейкой. Вода поступает из бака с насосом, а подогрев осуществляется при помощи электрического кипятильника.

Чтобы пол крепко держался и не прогибался, создаем бетонное основание. Оно может быть круглым, овальным, прямоугольным или квадратным — все зависит от выбранной формы опалубки.

Существует необходимая осторожность в области, где используется мыло, поэтому для предотвращения скольжения мы делаем небольшие мостки из ошкуренных досок, подходящие по размеру к кабине. Под ними располагается слив в накопитель.

Основой кабинка будет металлический каркас и поликарбонат. Внутри все устроено как в стандартной душе. Бетонное основание обеспечивает прочность, а деревянные подмости предотвращают скольжение.

Советы по выбору резервуара

Воду можно приобрести в готовом виде, выбрав подходящую модель, или изготовить бак самостоятельно из подручных материалов, например, из 200-литровой бочки.

На рынке можно найти резервуары разных форм: квадратные, прямоугольные, плоские и овальные.

Готовые модели бывают пластиковыми, металлическими или из оцинкованной стали. Можно встретить как простые конструкции с уклоном и отверстиями для установки ТЭНа, так и модели с уже встроенными нагревателями.

При выборе резервуара следует учитывать два основных параметра:

• материал, из которого он изготовлен;
• объем емкости.

Для семьи из двух человек будет достаточно бака на 100 литров. Если в семье три-четыре человека, лучше предпочесть вместимость в 200 литров.

Хотите создать бак с подогревом своими руками? Это достаточно просто. Вам нужно выбрать подходящую емкость и отдельно приобрести ТЭН на строительном рынке.

В качестве нагревательного элемента подойдет ТЭН мощностью 1–2 кВт с регулятором температуры. Для его установки понадобятся две гайки и сгон на ½ дюйма.

Существуют ТЭНы с вынесенными регуляторами мощности, которые могут регулироваться в диапазоне от 0,5 до 2 кВт. Однако они не способны поддерживать заданную температуру.

Для монтажа ТЭНа в центре резервуара необходимо сделать отверстие на расстоянии 15 см от дна. В нижней части бака ближе к краю или в центре дна также нужно проделать отверстие для слива. Внешнюю часть ТЭНа прячем в электрическую коробку.

Чтобы просверлить отверстие под ТЭН с гайкой, потребуется сверло диаметром 40 мм, а для перелива — сверло диаметром 20-21 мм.

Выбор места для установки конструкции

Чтобы обеспечить эффективный слив воды, лучше располагать душ на слегка приподнятой местности. Также подойдет ровный участок, главное, чтобы он не находился в низине.

Лучшее место для летнего душа — это открытая, светлая от солнца область, находящаяся на небольшом расстоянии от других построек.

Выбирая солнечное место для установки душа, вы получите возможность, чтобы бак хорошо прогревался естественным образом. Это поможет также сэкономить, комбинируя принудительный подогрев в пасмурную погоду и солнечное нагревание в ясные дни.

Учтите, что к будущей постройке должно быть подключено электричество, которое потребуется для питания ТЭНа.

Деревянный душ на склоне:

Используя шесть крупных брусьев, создаем каркас размером 1,75х1,25 м и устанавливаем его на склоне, по которому будет стекать использованная вода. Концы опор закапываем в землю и бетонируем, а древесину обрабатываем защитной пропиткой.

Прибиваем доски поперек опор, на двери — вдоль. Если взять доски длиной 3 м, одного изделия хватит на обшивку двух сторон. Сверху укладываем две-три толстые доски для установки резервуара с водой.

Из мелкой вагонки создаем настил для пола, чтобы избежать скольжения во время мытья. Между досками оставляем зазор в 1 см для свободного стока воды. Чтобы сделать контраст, окрашиваем в более темный цвет.

Верхнюю часть в виде окон, пропускающих свет, оформляем решеткой. Для этого нарезаем рейки и крепим их под углом. Решетку фиксируем саморезами.

Настил пола можно увеличить, если местность рядом с кабиной неровная. Таким образом, получится удобный мостик, который окрашиваем в приятный цвет.

Чтобы можно было присесть во время или после водных процедур, из оставшихся досок изготавливаем небольшую скамейку и обрабатываем ее защитной пропиткой. Устанавливаем скамейку в «предбаннике» — рядом с дверями.

После завершения отделки — нанесения краски или лака — заканчиваем обустройство душа: подключаем кран, устанавливаем душевую лейку, приносим мыльные принадлежности и можем повесить шторку.

Для подачи воды на крыше устанавливаем резервуар. Чтобы он не сорвался, создаем подставку из металлического профиля. Нагрев воды будет происходить естественным способом — при помощи солнечных лучей.

Шаг 1 — каркас из бруса
Шаг 2 — облицовка каркаса досками
Шаг 3 — настил для пола
Шаг 4 — решетка как элемент декора
Шаг 5 — мостики для удобства
Шаг 6 — мебель в душ — скамейка
Шаг 7 — обустройство внутреннего пространства
Шаг 8 — резервуар на крыше

Не рекомендуется размещать летний душ слишком далеко от дома. Не каждый любитель водных процедур желает совершать долгие перебежки по улице, предпочитая сразу попасть в теплое закрытое пространство.

Устройство сливной ямы

Соединение стоков из душа и туалета в одну яму с точки зрения экологии является серьезной ошибкой. Для душа требуется отдельная сливная яма. Как правило, для летнего душа, который используется время от времени, подойдет сливная яма объемом не более двух кубометров.

При расчете необходимого объема ямы следует придерживаться правила, что она должна быть в 2,5 раза больше, чем объем водяного бака.

Сливную яму рекомендуется располагать не под самим душем и даже не у стен, а на расстоянии 2-3 метров от строения.

Такой подход позволяет решить сразу две проблемы:

• избежать появления неприятных запахов от разлагающейся органики;
• свести к минимуму риск разрушения фундамента.

Для создания сливной ямы требуется выкопать котлован глубиной от 2 до 2.5 метров. Это гарантирует, что дренажные воды будут уходить в землю ниже уровня плодородного слоя, таким образом, экосистема почвы не будет подвергнута негативному влиянию.

Для устройства дренажа дно котлована обрабатывается гравийно-песчаной смесью. Утолщение дренажного слоя должно составлять 20-30 сантиметров.

При формировании водоизоляционного слоя глину использовать не рекомендуется, так как в процессе эксплуатации она может размываться, что приведёт к нарушению работы дренажной системы.

Для предотвращения обрушения стенок ямы следует использовать венецианцы или устаревшие автомобильные шины в качестве обрамления.

Верх ямы обязательно должен быть накрыт. Крышку можно сделать из древесины или металлического листа.

Инструкция по постройке сливной ямы из шин представлена в этом материале.

Закупка необходимых ресурсов

Кроме создания или приобретения бака для нагрева воды, вам понадобятся пластиковые трубы для водоснабжения диаметром 50 мм. Для подачи воды удобно использовать гибкий силиконовый шланг.

Для устройства системы из материалов также потребуются:

• жёлоб, усиленный металлической сеткой;
• шаровой кран;
• кран с поплавком;
• рассекатель.

Для заливки фундамента при устройстве выгребной ямы понадобится цемент с маркой не ниже М150. Гидроизоляцию стокового покрытия можно выполнить с использованием рулонов гидроизоляционных материалов или гидростеклоизола.

Для изготовления деревянного пола в душевой лучше воспользоваться шпунтованной доской толщиной 40 мм, обработанной водно-полимерным раствором или масляными красками.

Для окончательной отделки и обустройства санузла понадобятся краски как для наружных, так и для внутренних работ, вместительные полки для ванных принадлежностей и крючки для одежды.

Для строительства понадобятся следующие инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• уголок;
• шуруповерт;
• саморезы.

Для первичной разметки территории также необходимы моток бечевки и деревянные колышки.

Пошаговая инструкция по строительству летнего душа

Строительство летнего душа на дачном участке не представляет особых трудностей. Единственной задачей может стать установка нагревательного бака и организация системы для стоков.

Шаг 1: Подготовка площадки

Объем подготовительных работ зависит от типа строения. Если вы планируете временную каркасную конструкцию, достаточно убрать 15 сантиметров верхнего слоя земли с размеченной площадки, затем выровнять дно и засыпать песком, предварительно просеянным.

При установке душевой кабины на сильно пучинистых грунтах, чтобы уменьшить риск опрокидывания конструкции, желательно увеличить толщину подложки из гравия и песка до 30-40 см.

Если вы делаете деревянный выливной пол над гравийной отсыпкой, готовьтесь к тому, что во время купания может быть некомфортно из-за сквозняка.

Если планируете строить прочный дачный душ с подогревом, то для этого понадобится закладка фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от типа используемых материалов. Например, для кирпичного строения будет достаточно фундамента на глубину 30-40 см.

Закладка фундамента выполняется по следующей схеме:

1. Разметка территории. Для создания правильного основания забиваются деревянные колышки в углах будущей постройки и между ними натягивается бечевка.
2. Рытье «котлована». С размеченного участка убирают слой почвы, заглубляясь от 15 до 40 см в зависимости от конструкции.
3. Подготовка прокладок для труб. Выкапываются траншеи, дно которых выравнивается для обеспечения свободного стока воды в сливную яму.
4. Монтаж дренажной и отводящей труб. На выровненное дно устанавливается армированный жёлоб с соблюдением угла наклона.
5. Заливка бетонным раствором. Заливка выполняется с использованием уровня и направляющих для создания ровного основания.

При возведении каркаса из дерева душевую кабину рекомендуется приподнять над землёй примерно на 20-30 см.

Самый лучший вариант поднять душевую кабину – установить свайный или столбчатый фундамент с помощью буро-набивных, забивных или винтовых свай.

При устройстве пола между душевой и раздевалкой стоит предусмотреть небольшой порог, чтобы снизить вероятность попадания воды.

Шаг 2: Строительство душевой кабины

Для создания простой каркасной конструкции нужно установить опорные стойки. Ввиду того, что на каркас будет устанавливаться бак с водой, конструкция должна быть достаточно прочной.

Для опорных стоек можно использовать:

• деревянные брусья размером 10 х 10 см;
• алюминиевые профили;
• металлические колонны.

Чтобы продлить срок службы деревянных элементов, их желательно дважды обработать влагоотталкивающими и антисептическими составами. Для большей надежности нижнюю часть опор стоит обработать битумной мастикой.

В соответствии с разметкой, по углам фундамента и через каждые 1,5 метра контура устанавливаются опоры.

Для облегчения процесса заглубления опорных стоек рекомендуется заранее пробурить отверстия глубиной 60-80 см и диаметром немного больше размера стоек.

Для бурения отверстий удобно использовать шнек или садовый бур, которые можно взять в аренду в строительном магазине. В зависимости от конструкции нижних концов опор их можно заглубить как забивным способом, так и ввинчивая в грунт.

При оформлении дверного проема две соседние опорные стойки устанавливаются на расстоянии, соответствующем ширине двери. К ним крепятся механизмы и рама, которая будет служить каркасом двери.

Чтобы сохранить комфортный микроклимат внутри конструкции и предотвратить появление сквозняков, на дверь стоит установить специальные уплотнительные механизмы.

После установки опор следует перейти к перевязке столбов. Для упрощения задачи раму сначала собирают на горизонтальной ровной поверхности. Затем готовая конструкция крепится к опорам длинными болтами. Для создания пола в душе выполняется перевязка внутри каркаса. Крыша душевой кабинке делается простой и наклонной.

Шаг 3: Монтаж бака с подогревом

На крыше сооружения устанавливают бак, стенки которого покрашены в черный цвет. Тёмная окраска поможет быстрее нагревать воду, так как она привлекает солнечные лучи.

Готовые резервуары для душа обычно уже имеют отверстия для подключения крана. Если же вы изготавливаете бак сами, например, из бочки, перед установкой на крыше необходимо сделать отвод для резьбы в одной из стенок. Диаметр отверстия должен совпадать с диаметром трубы, к которой будет подключаться шаровой кран с лейкой.

С целью ускорения нагрева воды, расположенный на крыше бак обычно выбирают тёмного цвета.

Важно помнить: чем дальше будет расстояние между точкой воды, расположенной в верхнем баке, и распылителем, тем выше будет напор воды.

Поскольку нагревательные элементы очень чувствительны к отсутствию воды и могут перегореть при недостаточном уровне, необходимо следить за заполнением резервуара. Для этой цели на бак устанавливают сантехнический клапан, который будет указывать уровень воды.

К нижней части бака подсоединяются шланг, кран и лейка. Чтобы воде, поступающей из лейки, не было отстоя, отборный патрубок следует расположить выше. В этом случае уровень подачи горячей воды должен быть на 1-2 см выше совпадающей отметки истока.

Аналогичное требование актуально и для подающего патрубка, чтобы обеспечить термосифонную циркуляцию воды внутри бака, не забывайте, что устье подающего патрубка следует расположить подальше от места, где происходит отвод воды.

Деревянная кабинка с баком объемом 250 литров. Бак дополнен встроенным ТЭНом, нагрев осуществляется от электросети.

Убираем небольшой участок дерна, добавляем речной песок слоем 15-20 см. Прежде чем засыпать гравий, песок пропитываем водой и тщательно утрамбовываем.

Верхушка «подушки» должна состоять из крупного гравия или гальки. Слой составляет около 30 см. В нем устанавливаются кирпичи, которые станут «фундаментом» для пола.

Каркас полностью состоит из металлической профильной трубы 40 х 40 мм. С помощью циркулярной пилы нарезаем из профиля 4 длинные стойки, 9 меньших для основания (5) и крыши (4) и еще 4 небольших для углов.

Для получения прочного каркаса выполняем сварку. Швы можно улучшить с помощью шлифовального инструмента.

Чтобы защитить металлические детали от коррозии, обрабатываем профиль с всех сторон антикоррозийным покрытием.

Для облицовки каркаса используем обрезную сосновую доску. Предварительно покрываем детали маслом Аватекс. Можно выбрать цвет «дуб» или любой другой.

Облицовка каркаса осуществляется досками со всех сторон, кроме той, где будет установлена дверь. Для крепления используются саморезы по металлу.

Дверь, изготовленная также из древесины, подвешиваем на пару металлических оцинкованных петель, которые легко приобрести в магазине. Также можно использовать шторку вместо двери.