Собственная мини русская печь: особенности и порядок строительства компактного агрегата
Преимущества русской печи можно перечислять бесконечно: она не только обогревает, но и служит для приготовления пищи, а также обеспечивает комфортное место для отдыха. Однако в маленьком доме пространство для установки больших печей зачастую ограничено. Умельцы предложили уменьшенный вариант – мини русская печь, созданная своими руками, сохраняет все функции полноценной конструкции.
Тем, кто хочет попробовать себя в печном деле, рекомендуем ознакомиться с одним из способов строительства мини-печи с последовательным описанием технологий и порядовки. Получив знания от опытного мастера, можно самостоятельно возвести красивое и функциональное устройство для обогрева, которое прослужит долгие годы.
Характерные черты мини русской печи
По своей сути, миниатюрная печь не отличается от традиционной русской – она обладает аналогичной конструкцией, функционалом и внешним видом. Основное отличие заключается в её размерах: она занимает гораздо менее значительное пространство, благодаря тому, что варочная плита и топка объединены и расположены близко друг к другу.
Участок пола, занимаемый этой конструкцией, обычно составляет не более 1 м на 1,3 м, но возможны и другие параметры. Высота печи остается такой же, как и у стандартных моделей: верхняя часть плавно переходит в дымоход, который выходит в перекрытие.
Как варочная камера, так и плитка активно используются для приготовления еды. Небольшая топка разжигается быстро, что делает её удобной для использования летом, когда нет необходимости в обогреве всего дома. На конфорках можно разместить 2-3 кастрюли, а если разогрета и большая печь, то также можно испечь хлеб.
Для мини-печи проще подобрать место: её можно установить как в углу, так и в центре комнаты, а также встроить в перегородку или стену.
Плита долго сохраняет тепло, что позволяет её использовать для разогрева блюд или для поддержания их в теплом состоянии до обедов.
Уникальность компактной печи в том, что она может иметь два топливника, которые используются с одинаковой интенсивностью. Однако они часто располагаются по обе стороны конструкции, что требует свободного доступа спереди и сзади.
После растопки стены печи долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печь меньше, она может обогреть помещение площадью 25-30 м2.
Важно помнить, что мини-вариант по уровню безопасности не уступает большой русской печи, поэтому при ее строительстве обязательно нужно позаботиться о надежной изоляции фундамента и близких к поверхности материалов, которые могут загореться. Деревянные части стен, полы и края проемов в перекрытии следует защищать металлическими или асбестовыми панелями.
Некоторые трудности могут возникнуть при строительстве лежанки – мини-версия не позволяет создать полноценное место для отдыха, так как занимаемая площадь слишком мала. Тем не менее, можно встроить нишу для сушки или установить небольшой водогрейный котел.
Процесс самостоятельного строительства
В практике существует множество видов мини-печей, каждую из которых называют по-разному. Многие просто называют их русскими печами или «экономками». Если вы решили самостоятельно построить отопительное устройство, наилучший выбор – это возведение русской мини-печи, так как этот процесс менее сложен и занимает меньше времени.
Первые два этапа универсальны и подходят для большинства русских печей. Начиная с третьего этапа, мы представляем разработку А. Емшанова – превосходный пример компактной и многофункциональной мини-печки.
Этап #1 – сбор инструментов
Даже для простейшей кладки потребуется набор специализированных инструментов печника. Несмотря на их простоту, каждый инструмент выполняет определенную задачу. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.
- Лопаточка — инструмент похожий на лопатку, используется для укладки раствора на кирпичи и выравнивания его по ряду. Также ей удобно перемешивать раствор.
- Многофункциональный инструмент — подойдет для различных операций: обтесывания и раскалывания кирпичей, удаления излишков и подколачивания.
- Кирочка с двумя острыми краями — используется для более точной обработки финальной формы кирпичей.
- Металлический или деревянный уровень — помогает проверять горизонтальность и правильность расположения встроенных элементов, таких как дверцы и задвижки.
Правило — деревянная планка длиной 1-2 м с ровными краями, которая служит для проверки прямолинейности кирпичной кладки. Если на одной стороне нанесены деления, оно может выполнять роль линейки.
Угольник — помогает проверять угол конструкции печи и фундамента.
Рулетка или складной метр станут полезными для измерения расстояний между элементами печи и ее деталями.
Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться:
- мочальная кисть для затирки;
- отвес для проверки вертикальных линий;
- рашпиль для обработки керамических плиток;
- расшивка для отделки швов в печной кладке.
Также будут нужны емкости для замешивания раствора, устройство или машина для нарезки кирпичей, скамьи, подмостки или другие площадки для работы.
Этап #2 – выбор материалов
Выбор материалов и металлических компонентов печи зависит от ее конструкции и типа. Важно учитывать технические характеристики, иначе после первой растопки печь может растрескаться.
Нельзя комбинировать два типа кирпичей: керамический и огнеупорный, так как у них разные коэффициенты теплового расширения, и при нагревании они могут разрушаться.
В местах непосредственного воздействия жара не рекомендуется использовать металлические детали, которые также расширяются во время нагрева и могут повредить кирпичную кладку.
Запрещаются любые горючие материалы и те, которые при нагреве плавятся или выделяют опасный дым.
Предпочтение лучше отдать качественным материалам как натурального, так и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.
Кирпич рекомендуется перебрать, замочить или обжечь – существует несколько способов повысить его прочность. Лучшие экземпляры следует использовать для кладки топливников и дымовых каналов.
Можно применять и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей; его нужно отфильтровать, очистить от раствора и заштукатурить.
Каждый элемент должен быть ровным, без сколов и трещин. Один кубометр кирпича состоит примерно из 480 штук и весит около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпичей может варьироваться в зависимости от толщины слоя.
Для мини-печи, порядовка которой будет представлена далее, используются два вида кирпичей: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутренней части, которая подвергается наибольшему тепловому воздействию.
Растворы могут быть разными: на основе глины, цемента, известняка, гипса и прочих компонентов.
Наилучшими считаются составы на основе природной глины. В любом случае раствор должен содержать как вяжущие вещества, так и заполнители.
Глиняные растворы готовят по пропорции 1:1 (одна часть глины на одну часть песка). Возможны и другие варианты – 1:1,5, 1:2, 1:2,5.
Замешивают раствор на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одним из основных его качеств является пластичность. Он должен быть достаточно густым, но легким для нанесения и не образовывать трещин после высыхания.
Этап #3 – порядовка мини-печи А. Емшанова
Автор данной схемы – Алексей Емшанов. Его конструкция напоминает печь Я. Порфирьева, но отличается более равномерным и эффективным прогревом боковых стенок.
Спустя несколько лет после строительства печь показала себя с лучшей стороны:
- быстрый и равномерный прогрев;
- стабильная тяга с трубой сечением 20 см и высотой 5 м;
- отсутствие растрескивания без футеровки второго топливника;
- через 2 часа после растопки температура достигает 40-45°C, а через 4 часа – от 55 до 80°C.
Если установить печь в помещении объемом около 100 м3, температура в нем поднимется до 30-35°C. В день будет использовано 10-15 кг дров.
Для строительства используется керамический кирпич М-100, подвергнутый сильному обжигу. Это видно по характерным черным пятнам на поверхности кирпича.
Благодаря таким вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной отделки, хотя ее можно покрасить или покрыть штукатуркой по желанию.
Конструкция внутренних частей печи представляет собой две симметрично расположенные вертикальные колпаки, высота которых совпадает с высотой всего устройства.
При кладке применяется футеровка: для топливника используется шамотный кирпич ШБ-5, а для одного из колпаков – лещадка ШБ-6.
Далее мы подробнее рассмотрим порядовку русской мини-печки.
Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8 помогут значительно упростить процесс кладки и избежать лишних ошибок и экспериментов.
1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что придаёт эстетичный вид.
2 ряд – также выполнен в форме сплошной кладки, с площадью чуть меньшей, чем у основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.
3 ряд – начинается возведение зольной камеры. Устанавливаются три прочистные двери размером 14х14 см и одна поддувальная дверца 25(28)х14 см.
4 ряд – продолжается строительство камер, установка дверей фиксируется.
5 ряд – осуществляется перекрытие двух нижних каналов, что позволяет создать два колпака с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в два раза шире центрального, что способствует более эффективному прогреву задней части.
Здесь также укладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак отделывается лещадкой.
6 ряд – завершается перекрытие нижних каналов, в остальном продолжается работа над предыдущим рядом. Укладка второго ряда шамотного кирпича необходима для создания воронки с наклонами, куда будут падать угли для подгорания.
Производится монтаж колосника РД-6. Важным моментом является оставление зазора шириной около 5 мм по краям для свободного расширения при нагреве. Футеровка колпака продолжается.
7 ряд – укладка внешнего контура, в который устанавливается дверца топочной камерой ДТ-3 или ДТ-4, фиксируемая в нержавеющем короба. Начинается возведение боковых стенок топливника из шамотного кирпича, установленного на ребро. Футеровка колпака продолжается с использованием лещадки.
8 ряд – кладка выполняется аналогично 7-му ряду. Широкий колпак сужается за счет укладки кирпичей, подрезанных под углом 45°, широкой стороной вверх, а скошенной вниз.
Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Основное внимание уделяется выравниванию пола варочной камеры.
9 ряд – перекрытие широкого колпака, который одновременно служит основой для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой с предыдущим рядом.
10 ряд – перекрытие топочной двери перемычкой из половин кирпичей, в которых установлена шпилька. Стягивание производится гайками с использованием шайб.
11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке высотой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника из шамотного кирпича с формированием трубы для выхода дымовых газов, называемого «хайло», размещение которого подразумевает большую тепловую нагрузку.
Для усиления конструкции укладываются 2 ряда кирпичей, которые можно будет заменить на чугунную плиту в будущем.
12 ряд – выглядит как выступ, отражает форму первого ряда. Кирпичи закруглены с двух сторон, что придаёт эстетичный вид. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Укладывается без раствора, «на сухую», между ними промытого базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.
Важно помнить, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – необходимо оставить зазор 5-8 мм. Это необходимо для свободного расширения шамота при большом нагреве.
Пол также выполняется из шамотного кирпича. Верхняя часть топливника перекрывается плитами, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает завершённый вид, площадь сечения составляет примерно 30 см².
Устанавливается двухконфорочная чугунная плита 71х41 см и защитный 5-сантиметровый металлический уголок на границе кирпичной кладки напротив плиты.
13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты располагаются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), которые скрепляются раствором только по краям. В нижней части оставляют пазы 5-7 мм для свободного движения чугунной плиты.
14 ряд – перевязка предыдущего ряда, укладка варочной камеры, футеровка колпака.
15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания для свода печи, который должен быть построен строго по радиусу.
С целью усиления стенок укладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через один-два ряда. Это позволит боковым частям удерживать напряжение во время перегрева.
16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.
Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура и продолжение кладки вертикальных колпаков.
17 ряд – кладка устья русской печи из шамотного кирпича, утончение верхней части. Применяется фигурное оформление вместо традиционной арки, это защищает устье от перегрева, а также просто в исполнении. Чтобы избежать смещения кирпичей, используется перфорированная лента.
18 ряд – очередной «пояс» из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича прокладывается базальтовый картон или каолиновая вата для обеспечения герметичности между наружной красной оболочкой и внутренним шамотным ядром.
19 ряд – установка входной арки из кирпичей, стоящих на ребре. Внутри находится такая же арка, выполненная из шамотного кирпича. Для укрепления конструкции внутри прошивается шпилька, которая фиксируется гайками с обеих сторон. Внутренняя арка защищает внешнюю от перегрева, так как чугунная плита может достигать 500°C во время работы.
20-22 ряд – продолжается кладка предыдущего ряда. Для поддержания температуры над сводом укладывается толстый слой каолиновой ваты 50-60 см, а сверху накрывается плитой из огнеупорного или армированного бетона.
Начиная с 22 ряда допускается использовать только красный кирпич.
23 ряд – сужение дымосборника с трёх сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате сечение дымосборника уменьшается до 25х25 см. Продолжается футеровка бокового канала.
24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и дальнейшее сужение дымосборника.
Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в дымоход для отвода дымовых газов.
25 ряд – сужение дымосборника. Укладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для предотвращения расширения и защиты от мелких трещин. В дальнейшем её можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.
26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник достигает финального размера – 25х25 см. Устанавливаются три задвижки: для русской печи, летнего и зимнего хода.
27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.
28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.
29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.
30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.
31 ряд – сужение дымосборника, подготовка к его перекрытию.
32 ряд – перекрытие прочистной дверки, полная перевязка дымосборника. Оставляется отверстие 25х25 см.
33 ряд – по контуру передней части укладывается «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начинается кладка трубы.
34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 метра.
После возведения перекрытия устанавливается сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр небольшой, поэтому он выдерживает вес не более 1 тонны. Это важно учитывать при выборе дымохода – для кирпичного дымохода высота больше 2 м нежелательна.
Тяжёлую трубу лучше сместить в сторону. Если же её планируется установить по центру, то высота не должна превышать 1,5 м. В идеале внутри трубы, под потолком, следует установить ещё одну задвижку, однако её часто игнорируют из-за высокой труднодоступности.
Особенности технологии строительства
Строительство печи требует соблюдения определённых правил, которые рекомендуется не нарушать. Можно сказать, важно строго следовать порядовке, не отклоняясь ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы в конструкции и установке.
Галерея изображений
Для упрощения обслуживания печи все важные элементы располагаются на лицевой стороне: топочные и прочистные дверцы, устье в горнило.
Плита для приготовления и разогрева, традиционно изготовленная из чугуна, находится в удобном расположении прямо перед устьем.
Обычно устье оформляется в арочной форме – как простая дуга, но в данном случае верхняя часть выполнена иначе, с фигурной аркой, что выглядит оригинально и привлекательно.
Максимальная нагрузка по весу ложится на основание, поэтому для его возведения нужно выбирать только прочные кирпичи, без дефектов и трещин.
Если первый ряд формируется с выступом из кирпичей с закруглёнными краями, то во втором ряду формируется контур вертикальных стенок.
После укладки каждого ряда необходимо проверять уровень и отвес: горизонталь внутренних и внешних рядов кирпичей, а также вертикальность углов.
Тщательно изучите порядовку: в контрасте с внешними стенками, которые полностью укладываются с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется метод «на сухую» для укладки.
Для фиксации дверей могут применяться разные механизмы: рамка, проволока или шпильки. При установке задвижек сначала монтируют полотно, по которому они будут двигаться.
