Самостоятельное строительство монолитного бетонного септика: схемы и рекомендации
Монолитный бетонный септик представляет собой отличное решение для очистки сточных вод в частном доме. Вы можете либо заказать услуги специалистов, либо выполнить установку собственными силами, что поможет уменьшить затраты. Все необходимые материалы доступны в строительных магазинах.
В этой статье мы подробно объясним, как построить монолитный септик, а также рассмотрим, какой вариант очистного сооружения будет самым подходящим для вашего земельного участка. Вы получите советы по уходу за автономной канализацией и узнаете, как использовать очищенные сточные воды.
Тем, кто предпочитает делать работы самостоятельно, мы подготовили пошаговую инструкцию. Для удобства восприятия материала добавлены полезные схемы, фотографии и видео-уроки.
Основная конструкция монолитного септика
Классические бетонные септики для загородных домов могут иметь от одной до трех связанных камер. Сточные воды перемещаются между ними через переливные трубы, которые находятся в перегородках.
Благодаря длительному отстаиванию, отделению нерастворимого осадка от жидкости и активности микроорганизмов, достигается естественная очистка сточных вод. Все камеры в септической системе предназначены лишь для отстаивания.
Создавать смежный фильтрующий колодец не рекомендуется — это может привести к искажению всей конструкции. Вместо этого лучше установить отдельную фильтрующую систему, исходя из площади участка и необходимого уровня очистки.
Однокамерный септик по сути представляет собой накопительную емкость для сбора и последующей откачки стоков.
Двухкамерный вариант кроме сбора сточных вод осуществляет их первичную обработку — сточные воды отстаиваются, очищаются от осадка и направляются в систему дополнительной очистки.
Увеличение количества камер в септике приводит к улучшению очистки и обеззараживания стоков, где помимо гравитации также участвуют анаэробные бактерии.
Очистные устройства для автономной канализации можно выполнить на месте или использовать заводские бетонные модули.
Можно использовать отдельно стоящий колодец, фильтрующую траншею или поле для фильтрации. Установку системы очистки рекомендовано производить после монтажа монолитного септика, однако в таком случае придется копать траншеи вручную, так как воспользоваться техникой будет проблематично из-за риска повредить трубы и межэтажные перекрытия.
Особенности однокамерного септика
Однокамерный септик называется сливной ямой. Он не предназначен для многоступенчатой очистки и, в основном, служит для хранения сточных вод с последующей их откачкой.
Транспортировка отходов осуществляется специальной машиной, и такой подход имеет недостаток: высокая скорость заполнения и значительные расходы на обслуживание.
Сточные воды из однокамерного септика попадают в канализационную трубу и проходят дополнительную очистку в фильтрующем колодце или поле фильтрации. Осадок, осевший на дно, необходимо откачивать каждые 4-6 месяцев.
Глубина конструкции данного септика составляет 2 метра и он способен обслужить 2-3 человека. Поскольку здесь отсутствует очистка и сброс, резервуар быстро заполняется.
В качестве альтернативы монолитному однокамерному септику можно использовать выгребную яму, построенную из бетонных колец, с проектом которой советуем ознакомиться.
Конструкция двухкамерного септика
В этой системе сточные воды сначала проходят предварительное отстаивание, прежде чем их сбрасывают или откачивают. Соответственно санитарным нормам, такую воду можно сливать в землю. Преимущества этой системы заключаются в ее компактности. При том же объеме, две отдельные емкости из ЖБ колец требуют больше пространства, чем монолитная бетонная конструкция.
На схеме представлены пропорции септической системы, где оптимальным считается размер приемной камеры, превышающий объем второго резервуара для отстаивания в пропорции 1:3.
Эта модель септика включает в себя внутреннюю перегородку, благодаря чему достигается отстаивание жидкости в два этапа. Кроме этого, возможно оснащение системой оповещения о переполнении.
Второй перелив в противоположной части емкости располагается ниже первого, что предотвращает возврат сточных вод обратно в приемный отсек и обеспечивает плавный переход отстоявшейся жидкости в следующую камеру.
Двухкамерный септик следует откачивать раз в год, в то время как однокамерный — каждые 3-6 месяцев, что в два-три раза чаще. Хотя двухкамерная система предполагает больший бюджет на строительство, в дальнейшем ее эффективность с лихвой окупит вложения.
Подробную инструкцию по строительству двухкамерного септика из бетонных колец вы сможете найти здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этой информацией.
Необходимые инструменты и материалы
Для установки бетонного септика самостоятельно вам понадобятся следующие материалы:
- ПГС (2,5 тонны).
- Цемент (18 мешков по 50 кг).
- Жидкий битум (20 кг).
- Металлический уголок 40 х 40 (25 метров).
- Стальная пластина толщиной 2 мм 1,25 х 2,0 м (1 шт.).
- Листы фанеры 1,5 х 1,5 м (8 штук).
- Плоский шифер 1500 х 1000 х 6 (6 листов).
- Полиэтиленовая пленка (2-3 кусочка общей площадью 13 х 9).
- Доски 40 х 100 мм.
- Пластификатор (в зависимости от типа, в расчет на 5,9 кубометров бетона).
- Проволока (метраж зависит от плотности сетки, 0,6 мм).
- Бруски 50 х 50 мм.
- Кирпичи (120 штук).
- Трубы для наружной канализации (зависит от расстояния).
- Трубы для внутренней канализации (зависит от конструкции).
- Патрубки (индивидуально, в зависимости от конструкции).
- Соединительные элементы (по количеству соединений труб).
- Герметик (1 шт.).
- Саморезы (300 штук).
- Резиновый диск для резки металла (1 шт.).
- Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).
Помимо этого, для строительства бетонного септика вам понадобятся следующие инструменты:
Бетономешалка значительно ускорит процесс смешивания и заливки раствора при установке монолитного септика и позволит завершить заливку всего объема в опалубке за один день.
Штыковая лопата требуется для выравнивания стенок котлована, а подборная — для удаления лишнего грунта.
УШМ нужна для резки угловых скоб и металла, из которого будут изготовлены люки, а также для шлифовки. При работе с этим инструментом обязательно следует носить защитные очки.
Дрель и шуруповерт необходимы для сборки опалубки, рекомендуем крепить ее с помощью саморезов — это упростит разбор конструкции.
Строительный уровень необходим для проверки горизонтальности и вертикальности отдельных элементов, а также для выравнивания стенок и дна котлована. Оптимальная длина для земляных работ — 100-200 см.
Угольник используется для разметки котлована и корректировки углов стен, также пригодится при резке фанеры для опалубки.
Лазерный нивелир будет полезен на всех этапах монтажа септика. Если не удается достать прибор, его можно заменить рулеткой и отвесом для определения границ и глубины котлована, установки опалубки и перекрытия.
Тачка очень удобна для транспортировки тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент и ПГС, а также для перевозки извлеченного из котлована грунта.
Все расчеты материалов проведены для монолитного бетонного септика размером: ширина — 2 м, длина — 3 м, глубина — 2,30 м.
Этапы монтажа монолитного септика
Сложность установки часто побуждает людей приобретать готовые ЖБ конструкции, так как с ними работа проходит намного быстрее.
Процесс установки септической системы из готовых элементов займет всего несколько дней, в то время как создание монолитного бетонного сооружения может занять более месяца, включая этапы формирования опалубки и срок, отведенный для затвердевания бетона.
Все действия, начиная от выемки грунта и заканчивая монтажом люков, должны выполняться в строгой последовательности, поэтому нужно запланировать достаточно времени или обратиться за помощью к другим людям на коммерческой основе.
Этап 1: В подготовленный котлован укладывается гидроизоляция — армированная полиэтиленовая пленка или рубероид.
Этап 2: Устанавливается арматурный каркас из прутков диаметром 8-10 мм, соединение элементов выполняется с помощью вязальной проволоки.
Этап 3: Возводится опалубка по заданным размерам септика с вводом переливных патрубков. Для стенок опалубки используют необрезные доски.
Этап 4: Через минимум 28 дней после заливки производят демонтаж опалубки и обрабатывают стенки конструкции глиняным раствором или битумной гидроизоляцией.
Этап 5: Для перекрытия образованных отсеков сооружается опорный каркас из металлического уголка, который устанавливается на стенки монолитного септика.
Этап 6: Для перекрытия отсеков, созданных каркасом, вырезаются элементы из фанеры или плоского шифера.
Этап 7: Заполнение зазоров между плитами происходит с использованием глиняной смеси или герметика. Участки, где размещены люки, следует аккуратно вырезать, затем вокруг них устраивают опалубку из досок и заливают смесь для создания бетонной крыши.
Этап 8: После 28 дней, когда бетонная смесь окончательно схватится, вокруг выходов септика формируется оголовок из кирпичей, блоков или деревянных элементов.
Формирование котлована для септика
- Создание крепкого каркаса
- Строительство опалубки для заливки
- Демонтаж опалубки спустя 28 дней
- Установка опор для верхнего перекрытия
- Подготовка поверхности для заливки
- Создание отверстий для люков
- Формирование выходов для септика
Важно заранее подготовить траншею для трубы, ведущей из дома или бани в септик, чтобы правильно задать необходимый уклон. Это позволит точно определить высоту ввода труб в бетонное сооружение.
Создание и подготовка котлована
Поскольку яма будет использована как форма, необходимо сделать края максимально ровными. Выемка грунта должна проводиться вручную или с минимальным использованием техники на начальном этапе.
Ровнять края котлована стоит вручную, периодически проверяя ровность с помощью уровня, а для контроля углов использовать строительный уголок.
Излишки грунта нужно вывезти или равномерно распределить по участку. После завершения земляных работ на дно ямы укладывается полиэтиленовая пленка, которая может состоять из нескольких кусков.
Пленка должна полностью покрывать котлован. Ее использование снижает расход бетонной смеси и повышает уровень гидроизоляции. Стыки пленки не требуют герметизации, их можно закрепить кирпичами, чтобы избежать перемещения от сильного ветра.
Можно соорудить лестницу из подручных материалов, чтобы спускаться в яму, а если яма глубока, грунт удобно будет переносить в ведрах.
Построение опалубки для заливки смеси
Качество выставленной опалубки определяет долговечность всего сооружения. Так как резервуары будут подвергаться давлению хранимой жидкости, следует заранее произвести армирование.
Для этого подойдут арматура, вязальная проволока или готовая сетка. Армирование производится так, чтобы сетка находилась в центре плиты и располагалась на 7 см от внешней грани ямы.
Затем устанавливается сетка для перегородки, которую нужно разместить на расстоянии 2 метров от канализационной трубы, создавая два отсека: один для первичного отстаивания, другой для вторичного.
После установки перегородки можно приступать к армированию пола. Сетку для него необходимо поднять на 7 см от дна для повышения прочности конструкции.
Опалубка для заливки устанавливается до армирования. Для этого нужно нарезать фанеру и бруски для создания щитов — два короба без дна, помещаемых в емкость.
- Первый резервуар: размер 1,7 м на 1,7 м;
- Второй резервуар: ширина 1,7 м, длина 0,085 м;
Необходимо убедиться, что при установке щитов не образуются щели. После завершения устройства опалубки and до момента бетонирования необходимо установить переливные трубки. Если сделать это после заливки, придется пробивать отверстия, что может повредить конструкцию.
Установка переливных труб
Для создания переливов потребуется два ровных патрубка. Один из них подключается к канализационной трубе, которая выходит из дома. Для этого в фанере нужно вырезать отверстие и направить конец в приемный резервуар.
Патрубок фиксируется на трубе с помощью резинового кольца и герметика, а его сливное отверстие должно быть обращено вниз.
На стенке перегородки между двумя резервуарами устанавливается труба длиной 40 см, которая фиксируется в фанере с обеих сторон. На концы трубы надеваются патрубки с обращением нижними сливами.
Приготовление и заливка бетона
При небольшой толщине слоя (15 см) необходимо использовать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса: вниз положить цемент и ПГС в пропорции 1:3.
Количество добавляемой воды будет зависеть от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть достаточно густой. Чтобы улучшить свойства, можно использовать пластификатор, количество которого зависит от типа цемента.
Для удобства залива раствора в узкие промежутки между опалубкой и пленкой можно использовать желоб, сделанный из металла или половинчатой трубы. Это обеспечит равномерную заливку и минимизирует образование пустот.
Рекомендуется завершить заливку за один день, чтобы избежать расслоения бетона на границах заливки. Можно начинать как с стен, так и с пола, важности это не имеет. После завершения бетонных работ необходимо дождаться полного схватывания и затвердевания раствора, что по строительным нормам занимает 28 дней или немного больше.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет цвет, становясь светлее. Залитую конструкцию необходимо защищать от пересыхания с помощью влажных опилок или пленки.
Важно также исключить замерзание цементного камня в процессе затвердевания. После указанного времени можно снимать опалубку.
Формирование верхнего перекрытия
Монтаж верхнего перекрытия начинается с установки каркаса.
Он состоит из металлических уголков, которые выставляют в следующем порядке:
- Четыре уголка длиной 3 метра помещаются на стены септика: по одному с каждого края, и два ближе к центру.
- Сверху укладываются поперечные уголки для формирования решетки с учетом размеров люков.
Полученная структура требует дополнительного крепления. Для этого необходимо делать отверстия в уголках и крепить их к бетонной основе с помощью анкеров, поперечные уголки также фиксируются болтами или специализированными шурупами.
После установки уголков вырезаются подходящие квадраты из шифера и укладываются на решетку. Для предотвращения протекания раствора швы лучше обработать жидким битумом.
Затем, необходимо оградить досками периметр люков, предпочтительно делать их смежными. Также нужно выставить опалубку на весь объем перекрытия, после чего вставляется вентиляционная труба, с предварительно проделанным отверстием в шифере над второй камерой.
После установки трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. Дождитесь полного высыхания и затвердевания раствора, затем уберите опалубку.
Открытые пространства для люков заполняются кирпичами, чтобы их верхние грани не выступали над поверхностью. Раствор для кирпичной кладки следует делать без наполнителя, используя только цемент и песок.
Поскольку песка потребуется немного, от ПГС можно просеять нужное количество. Соотношение раствора можно использовать 1:4. После завершения кладки необходимо дать ей время на затвердевание, что займет 2-3 дня. По истечении этого срока можно переходить к утеплению и закапыванию котлована, периодически утрамбовывая грунт.
Создание крышек люков
Чтобы избежать переохлаждения септической системы и проникновения мусора внутрь, нужно установить люки. Внутренние крышки рекомендуется изготовлять из дерева.
Такая крышка сохранит тепло, на нее можно укладывать утеплитель. Для ее создания подойдут фанера или отдельные доски, сколоченные в единое целое. Крышку не следует крепить на петли — она должна быть съемной.
Внешние крышки изготавливаются из металла. Для этого понадобится строительный уголок 40×40, из которого сваривается обод для люка, фиксируемый к основанию анкерами.
Из металлического листа вырезается крышка по размерам обода. Края шлифуются с помощью шлифовальной насадки. Затем на крышку устанавливаются петли, которые можно приваривать или прикреплять болтами; потом крышка крепится к ободу аналогичным образом.
Для горловин самодельного септика можно сделать одну или две крышки из доски, которые будут периодически требовать замены. Пространство вокруг засыпается грунтом, а крышка закрывается водоотталкивающим материалом.
Правильный уход за септической системой
Во время эксплуатации канализационные трубы часто покрываются жирным налетом изнутри, что снижает их пропускную способность. Этот налет следует удалять с помощью специальных средств.
Предпочтительнее использовать препараты на основе микроорганизмов, так как они не повреждают трубы и не вредят естественной микрофлоре септика.
В зимний период, когда температура опускается до -25 градусов Цельсия, люковые отверстия нужно утеплять. В противном случае процессы обработки органики могут замедлиться, что повлияет на эффективность очистки.
Галерея изображений
Отходы из септика-отстойника не следует сразу сбрасывать на рельеф для доочистки почвы, так как они очищены всего на 60%. Для утилизации воды нужна подземная доочистка, одним из вариантов которой является фильтрующий колодец.
Если площадь загородного участка позволяет, подземную систему для очистки грунтов можно устроить в форме группы инфильтраторов.
Одним из примеров горизонтально расположенной системы являются фильтрационные поля, которые представляют собой сооружение из труб с перфорацией, установленных на специальном грунтовом фильтре.
Задачи, которые способны выполнять фильтрационные поля или целые группы инфильтраторов, успешно решит фильтрующая траншея. Она предназначена для засыпки небольших объемов очищенной сточных вод в грунт.
detector