Покраска окон, краска для оконных рам для наружных работ с фото и видео описанием
Краска для оконных рам — отдельная категория отделочных материалов, и путать её с обычной фасадной краской для стен не стоит. Подробный разбор красок для стен деревянного дома мы уже разбирали отдельно, здесь же речь пойдёт именно о раме — том самом элементе окна, который работает в куда более жёстких условиях, чем ровная стена.
Чем краска для оконных рам отличается от обычной фасадной краски
Стена дома получает солнце и дождь равномерно по всей плоскости, а рама концентрирует нагрузку в нескольких точках сразу. Южная сторона рамы целый день стоит под прямыми лучами, пока затенённая сторона остаётся влажной от конденсата и росы дольше, чем успевает высохнуть. Вода от дождя скатывается к подоконнику и накапливается в угловых соединениях, а створка и фурнитура постоянно двигаются при открывании и закрывании.
Из-за этого краска для рамы должна быть эластичнее и устойчивее к влаге, чем обычное покрытие для стены. Жёсткая плёнка, рассчитанная на статичную поверхность, на подвижном стыке створки и на петлях быстро покрывается трещинами и начинает отслаиваться уже в первый сезон. Разница здесь не в красоте, а в механике работы материала: то, что отлично держится на фасаде, не обязательно подойдёт для подвижного узла, который открывают по несколько раз в день.
Добавляет сложности и сама геометрия рамы. На ней много небольших плоскостей, торцов и стыков, где скапливается напряжение при любом перепаде температуры: дерево немного «гуляет» от влажности и нагрева, а краска должна растягиваться и сжиматься вместе с ним без трещин. Стена из того же материала двигается куда меньше, потому что она крупнее и не имеет подвижных частей вроде створки.
Именно поэтому окно нельзя красить «той же краской, что и стены, только банку поменьше». Рама — более нагруженная и более капризная поверхность, и подход к ней стоит строить от этих особенностей, а не от того, что осталось в гараже после ремонта фасада. Экономия на этом шаге обычно оборачивается повторным ремонтом уже через один-два сезона.
Какая краска подходит для деревянных оконных рам для наружных работ
Для наружных деревянных рам чаще всего используют алкидные эмали или акриловые эмали фасадного класса. Оба варианта сочетают достаточную эластичность, устойчивость к влаге и гладкую плотную поверхность, которая не так быстро загрязняется и неплохо переносит частые прикосновения у ручки и шпингалета.
Алкидная эмаль образует твёрдую плотную плёнку и считается проверенным вариантом для дерева не одним поколением мастеров. У неё более резкий запах при нанесении и дольше срок высыхания, но готовое покрытие неплохо держит механические нагрузки в зоне ручек, петель и открывающихся створок. На ощупь такая плёнка обычно более гладкая и чуть тверже, что удобно именно там, где за раму постоянно берутся рукой.
Акриловая эмаль сохнет заметно быстрее, почти не пахнет и остаётся более эластичной после полного высыхания, что для рамы, которая постоянно открывается и закрывается, скорее плюс. Со временем на солнце она меньше желтеет и не так сильно мелеет, как алкидная, хотя твёрдость самой плёнки у неё обычно немного ниже. Для регионов с резкими перепадами температуры эта гибкость часто важнее небольшой прибавки в твёрдости.
Отдельно стоит сказать про степень блеска. Для рамы обычно выбирают покрытие от полуматового до глянцевого, а не глубоко матовое: гладкая плотная поверхность меньше цепляет пыль и грязь у ручки, легче моется и визуально скрывает мелкие потёки лучше, чем матовая. Для стены такой выбор не так критичен, там на первом месте декоративность, а не ежедневный контакт руками.
Однозначно лучшего варианта на все случаи тут нет. Если важнее максимальная твёрдость плёнки на относительно статичных участках рамы, присматриваются к алкидным составам; если важнее гибкость на стыках, створках и у петель — чаще выбирают акриловые эмали. В обоих случаях состав должен быть заявлен производителем именно для наружных работ по дереву, а не универсальным «на все поверхности», иначе о заявленном сроке службы можно забыть.
Подготовка рамы перед покраской: снятие старого покрытия и грунт
На раме старую краску нельзя просто подновить сверху, если она потрескалась, вздулась или начала отслаиваться. Рама постоянно двигается и её трогают руками, поэтому слабое старое покрытие под новым слоем разрушится в разы быстрее, чем то же самое покрытие на неподвижной стене. Новый слой просто утянет за собой старый при первом же сильном перепаде влажности.
Отслаивающуюся и потрескавшуюся краску снимают до древесины: шпателем, металлической щёткой, шлифовальной машинкой или строительным феном со скребком. Если старое покрытие держится крепко и трещин нет, достаточно зачистить поверхность и снять глянец наждачной бумагой, чтобы новый слой лучше сцепился с основанием. Смешивать подходы на одной раме — где-то снимать до дерева, где-то просто зачищать — вполне нормальная практика, если состояние старого покрытия на разных участках отличается.
Отдельное внимание стоит уделить сучкам, смоляным карманам и старым отверстиям от гвоздей или шурупов. Их по возможности выявляют заранее, потому что через такие точки влага проникает в древесину в первую очередь, а новая краска на непроверенном участке этого не остановит. Щели между рамой и стеклом, а также между элементами коробки, при необходимости герметизируют подходящим для дерева составом до покраски, а не после.
Голую древесину после зачистки обязательно грунтуют составом, совместимым с будущей краской. Грунт выравнивает впитываемость дерева, перекрывает смоляные карманы на хвойных породах и даёт верхним слоям держаться намного дольше, чем при покраске прямо по сырой, незащищённой древесине. Грунту дают высохнуть полностью по времени, указанному производителем, а не на глаз: поверхность может казаться сухой снаружи, оставаясь влажной внутри слоя.
Перед грунтовкой стоит проверить раму на гниль и трещины в самой древесине, а не только в старой краске. Повреждённые участки шпаклюют составом по дереву или заменяют целиком, потому что даже самая качественная краска не останавливает гниение — она лишь на время скрывает проблему под собой, пока та не проявится снова, уже в худшем виде.
Отлив и подоконник: место, которое изнашивается быстрее всего
На любой оконной раме есть горизонтальные плоскости, где скапливается вода: наружный отлив и нижняя часть коробки у подоконника. Именно здесь покрытие разрушается быстрее всего, потому что вода не скатывается сразу, а подолгу стоит на поверхности после каждого дождя и подмерзает в межсезонье, расширяя любые мелкие трещины.
Небольшой уклон отлива наружу помогает воде уходить, а не задерживаться у стекла и у стыка с рамой. Если уклон слабый или отлив установлен неровно, за состоянием покрытия именно в этом месте придётся следить внимательнее при каждом сезонном осмотре окна, а иногда и подправлять сам угол установки отлива, а не только перекрашивать его.
На отливе и у нижнего бруса рамы имеет смысл класть покрытие с запасом: лишний проходной слой, более тщательная прокраска стыков и углов, где скапливается влага, и особое внимание торцам, где древесина впитывает воду активнее, чем через плоские грани. Именно эта зона, а не центральная часть рамы, обычно определяет, через сколько лет понадобится следующий ремонт покраски.
Честно говоря, ни одна краска для оконных рам не делает этот участок обслуживания вечным. Из-за постоянного контакта с водой отлив и нижняя кромка подоконника почти всегда требуют подновления раньше, чем верхняя и боковые части рамы, даже если использован качественный состав и подготовка была сделана правильно. Это не недостаток конкретного материала, а особенность самой точки на окне.
Поэтому разумная стратегия — не ждать, что весь элемент облупится одновременно, а периодически, раз в один-два года, отдельно осматривать именно отлив, нижний брус и угловые стыки. Локальное подновление этих мест занимает немного времени и заметно отодвигает момент, когда придётся снимать краску со всей рамы целиком.
Технология покраски деревянных окон снаружи: слои, погода и маскировка
При покраске деревянных окон снаружи несколько тонких слоёв почти всегда дают лучший результат, чем один толстый. Толстый слой сохнет неравномерно, на изгибах у петель и в стыках створки покрывается морщинами и трещинами, а тонкие слои ложатся ровнее и лучше держат эти подвижные места при последующих открываниях окна.
Каждому слою дают полностью высохнуть, прежде чем наносить следующий, иначе нижний слой остаётся мягким и быстро повреждается при первом же открывании окна. Между слоями поверхность иногда слегка шлифуют мелкой наждачной бумагой, чтобы снять ворсинки древесины и мелкие потёки, а пыль после шлифовки убирают перед следующим слоем.
Краску наносят вдоль волокон древесины, а не поперёк, и стараются растягивать состав равномерно, не давая ему скапливаться в углах профиля и у стыков штапика со стеклом. Избыток краски именно в углах и стыках чаще всего и становится причиной трещин после высыхания, потому что толщина плёнки там получается заметно больше, чем на остальной поверхности.
Погода на момент покраски влияет на результат не меньше, чем сама краска. Прямое жаркое солнце заставляет верхний слой схватываться раньше, чем высохнет материал под ним, а покраска перед дождём смывает свежий слой или оставляет на нём разводы и пятна. Рабочий диапазон температуры и влажности обычно указан на упаковке конкретного состава, и отклоняться от него не стоит даже на пару градусов в сторону жары или холода.
Перед началом работы стекло и фурнитуру — ручки, петли, шпингалеты — закрывают малярной лентой, плёнкой или бумагой. Отскребать застывшую краску со стекла и металла после покраски обычно занимает заметно больше времени, чем десять минут на аккуратную маскировку до начала работы, а риск поцарапать стекло при этом выше, чем кажется.
Порядок действий, который стоит пройти по пунктам, чтобы не упустить ни один важный этап:
- Осмотреть раму и отметить участки со вздутой, потрескавшейся краской и повреждённой древесиной.
- Снять старое покрытие до древесины там, где оно отслаивается, на прочных участках — зачистить и снять глянец.
- Отремонтировать древесину: заделать трещины и сколы шпаклёвкой по дереву, заменить сильно повреждённые участки.
- Загрунтовать голую древесину совместимым грунтом и дать ему полностью высохнуть.
- Заклеить стекло и фурнитуру малярной лентой, плёнкой или бумагой.
- Выбрать день без прямого палящего солнца и без дождя в ближайшие сутки.
- Нанести краску в два-три тонких слоя с полным высыханием между ними, уделяя отдельное внимание отливу, подоконнику и стыкам у петель.
- Снять защитную ленту сразу после высыхания верхнего слоя, не дожидаясь полного набора твёрдости плёнки.
Частые вопросы о покраске оконных рам
Можно ли красить окна снаружи акриловой эмалью, если изнутри уже стоит алкидная краска?
Снаружи и внутри рамы работают разные нагрузки, поэтому составы на разных сторонах не обязаны совпадать. Перед нанесением акриловой эмали по старому алкидному слою стоит проверить совместимость на небольшом незаметном участке и слегка зашлифовать глянец, чтобы новый слой сцепился надёжно.
Сколько слоёв краски нужно для оконной рамы снаружи?
Чаще всего хватает двух-трёх тонких слоёв с полным высыханием между ними. Больше слоёв не всегда лучше: если древесина и грунт в порядке, два-три аккуратных слоя держатся дольше, чем один толстый, который со временем трескается на изгибах.
Нужно ли снимать раму с петель для покраски?
Для обычного обновления покрытия снимать раму необязательно — достаточно приоткрыть створку и аккуратно прокрасить торцы и зону петель. Снимают раму обычно только тогда, когда её полностью зачищают до древесины и ремонтируют с нескольких сторон одновременно, чтобы добраться до всех труднодоступных стыков.
Как понять, что старую краску пора снимать полностью, а не просто подновлять?
Сигналы для полной зачистки — это вздутия, сетка трещин, отслаивающиеся чешуйки и участки, где краска отходит от древесины при лёгком нажатии ногтем. Если покрытие ровное, матовое от старости, но целое и крепко держится, обычно достаточно зачистки и подновления без снятия до основания.
Почему краска на подоконнике и отливе облезает быстрее, чем на остальной раме?
Эти поверхности горизонтальные, и вода после дождя стоит на них дольше, чем стекает с вертикальных частей рамы. Постоянное намокание и высыхание быстрее изнашивает плёнку именно в этой зоне, поэтому ей и нужно больше внимания и более частое подновление при каждом сезонном осмотре.
Сколько сохнет краска для оконных рам перед тем, как открывать окно?
Время на упаковке обычно разделяют на высыхание «на отлип» и полный набор твёрдости плёнки — это разные сроки, и разница между ними может составлять несколько дней. Открывать и закрывать окно в обычном режиме безопаснее после полного набора твёрдости, а не сразу после того, как поверхность на ощупь перестала липнуть.
Нужно ли обрабатывать раму антисептиком до покраски?
Если древесина свежая или после полной зачистки до чистого дерева, обработка антисептическим составом под грунт уменьшает риск появления плесени и грибка под плёнкой краски, особенно во влажной зоне у подоконника. Такой состав должен быть совместим с последующим грунтом и краской, иначе слои могут плохо сцепиться между собой.
