Самостоятельное расключение электрического щита: актуальные схемы и подробная инструкция по сборке

Основы монтажа электрооборудования важны не только для профессиональных электриков. Владельцам жилья необходимо также ознакомиться с фундаментальными принципами сборки и работы электробокса, который управляет подачей электроэнергии в квартирах.

Понимание последовательности расключения электрического щита позволяет даже тому, кто не имеет опыта в электромонтажных работах, эффективно реагировать на возможные сбои — вызвать специалиста или устранить неисправность самостоятельно.

Функции электрического щита

Электрические щиты могут иметь разные внешние формы. Это могут быть небольшие пластиковые устройства с затемнённым стеклом, установленные в коридоре, или большие металлические конструкции, встроенные в стену на этажной площадке.

Электрический щиток является обязательным элементом в жилых и офисных зданиях, а также на производственных объектах — там, где существуют электрические линии.

Электрощиты можно классифицировать в зависимости от их функций и мест установки: распределительные, групповые и учетно-распределительные. Например, электрический бокс с счетчиком называется учетно-распределительным, тогда как ящик с автоматами в прихожей — групповым.

Места установки щитов регулируются нормами, но выбор также зависит от их целей. В частных домах, например, один из электрощитов с электросчетчиком и вводным устройством обычно размещают снаружи — на столбе или фасаде.

• операция приёма энергии от центральной магистрали, подведенной к зданию;
• распределение энергии по отдельным линиям или группам потребителей;
• обеспечение защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий;
• мониторинг качества и стабилизация электроэнергии;
• защита пользователей от электрического удара.

Иными словами, правильная сборка электрического щита влияет на надежность и безопасность энергообеспечения в жилье и сохранность имущества жильцов.

Создание схемы расключения

Определить размеры щита для квартиры или уличного использования и выбрать подходящие защитные устройства можно только после разработки принципиальной или монтажной схемы энергоснабжения дома.

Важно указать все электрические приборы, освещение и электромонтажные устройства с их мощностью, напряжением и силой тока.

План расстановки электротехнического оборудования является образцом для расчёта компонентов, необходимых для щита. Удобно указать расположение мебели и высоту монтажа.

После подготовки монтажной схемы все контуры необходимо распределить на отдельные группы.

Для этого стоит придерживаться следующих принципов:

Мощные устройства, такие как электродуховки, стиральные и посудомоечные машины, а также кондиционеры и бойлеры, должны подключаться отдельно. Каждый прибор с мощностью более 2 кВт требует свою розетку и автомат, соответствующий этим параметрам.

Кухонная техника, включая плиту, духовку и водонагреватели, обычно подключаются с использованием кабелей NYM, хотя чаще применяется ВВГнг. Для осветительных контуров эти провода не подходят: минимальные параметры — 3*2.5 мм², а номинал автомата на щитке — 16 А.

Удобнее объединить все розетки в одной комнате и подключить их к одному автомату. В случае возникновения проблем с электролинией на кухне или в гостиной, текущий контур можно легко отключить для ремонта, тогда как остальные помещения продолжат получать электроэнергию.

Как и розетки, осветительные линии можно разделить на группы с охватом 1-2 помещений. Если в комнатах не так много потребителей, можно объединить кухню с коридором или ванную с прихожей, а спальню с гостиной. Оптимальный выбор кабеля — ВВГнг 1.5 мм², автомат — на 10 А.

В современных устройствах весьма высокие потребности, поэтому следует избегать универсальных советов и предварительно ознакомиться с требованиями к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение провода должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей — до 6 мм², что потребует автоматов на 20 или 32 А.

Учитывая вышеизложенное, составляется схема сборки электрощита.

Пример схемы, на которой изображены все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к устройству защитного отключения (УЗО). Вход — трехполюсный автомат, после счетчика установлен дифавтомат.

Установка УЗО обязательна, так как отсутствие этого устройства делает защиту розеточных линий неполноценной. Точно так же выделенные силовые контуры для мощного оборудования требуют индивидуальных устройств отключения для каждого прибора.

Номиналы устройств: номинальный ток — на ступень выше, чем у подключенного автомата, а дифференциальный ток срабатывания — 30 мА.

Все контуры, относящиеся к санузлу или ванной, подключаются к УЗО с диф. током 10 мА. К ним относятся отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки и душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа необходимо приобрести сам электрощит и все устройства, которые будут его заполнять. Важно учесть, что каждый элемент занимает определенное количество места на DIN-рейке — металлической полосе шириной 3,5 см. В любом боксе может находиться одна или несколько DIN-реек.

Под «монтажным местом» подразумевается участок на профиле длиной 1,75 см — модуль. В паспорте электрощита указано, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке можно разместить три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье — 1 модуль. Не рекомендуется оставлять промежутки между установленными устройствами для экономии места.

Перед покупкой щита важно подсчитать необходимое количество модулей, добавив несколько мест для будущих нужд. Например, для одно-комнатной квартиры можно провести такой расчет.

Исходя из схемы, определяют, сколько модулей займет каждое устройство: 4-полюсный автомат на входе — 4 места, счетчик — 6, АВДТ — 2 х 2, автоматы — 4. В итоге получается 18 модулей.

Для 18-20 мест подойдёт щиток на 24 модуля. Но если квартира большая или планируется приобретение новых устройств, лучше выбрать боксы на 36 мест.

Чтобы упростить последующие работы, максимально защитить сеть и сделать расположение модулей удобным, старайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, которая включает в себя:

• съёмную рамку с DIN-реками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины для рабочего и защитного нуля — с подставками и местами установки;
• набор крепежных элементов для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Электрощиты бывают металлическими и пластиковыми, встраиваемыми и навесными.

Давайте рассмотрим, в чем их отличия.

Как правило, металлические щиты с непрозрачной дверцей устанавливаются на этажах и закрываются на замок. Они рассчитаны на облуживание 2-4 квартир и имеют большое количество мест для монтажа. В двери обычно имеются прозрачные окошечки для снятия показаний с приборов учета.

Изделия из прочного негорючего АБС-пластика применяются как в частных домах, так и в городских квартирах. Такие щиты отличаются более привлекательным дизайном и могут быть оснащены тонированной или прозрачной дверцей. Некоторые из них открываются на ключ, другие — на защелку.

Для монтажа навесного электрического щита могут потребоваться дюбели, анкеры или саморезы в зависимости от его веса и места установки. Данные устройства подходят для деревянных домов с открытой электропроводкой и для улицы.

В зданиях с кирпичными или бетонными стенами, где используется скрытая проводка, устанавливают встраиваемые электрощиты. Для таких устройств вырезают ниши в стене под размеры изделий.

Металлический электрощит для установки на этаже

Пластиковый бокс для квартирного использования

Навесной щит для быстрой установки

Встраиваемый щиток для скрытой проводки

Профессионалы в области электромонтажа рекомендуют делать закупки в одном магазине. Преимущества сотрудничества с крупными поставщиками включают широкий ассортимент и гарантии оригинальности продукции. Поэтому лучше приобретать щит и остальные электромонтажные изделия в одном месте.

Кроме счетчиков и защитных устройств понадобятся:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками — для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии пространства;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением как у входного кабеля и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шины или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для аккуратной организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, целесообразно подбирать оборудование одного надежного производителя, например, Hager, ABB, Legrand или Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, а внешний вид щита будет гармоничным.

Пошаговая инструкция по монтажу и сборке

Согласно стандартам ГОСТ и ПУЭ, электрические щиты следует устанавливать в помещениях с хорошим освещением и вентиляцией, где влажность не превышает 60%. Высота установки должна быть не менее 1,4 м, а расстояние до стен и углов – не меньше 15 см. Вблизи не должно быть газовых труб.

Монтаж подвесного щита не сложнее, чем установка книжной полки – конструкция крепится к стене с помощью дюбелей. Теперь рассмотрим, как установить щит в стену из бетона или кирпича.

Шаг 1 — установка корпуса в стену

Перед началом монтажа необходимо иметь электробокс для уточнения его размеров, после чего корпус будет использоваться для примерки.

Первоначально делаем разметку: с помощью уровня проводим линию, показывающую место, где будет находиться нижняя часть щита. Затем прикладываем корпус и обводим его маркером по контуру.

Надеваем защитные очки, берем болгарку с диском размером 23 см, штроборез или другой мощный инструмент и начинаем делать резы по обозначенной линии, а затем и в центре.

После этого используем перфоратор для выбивания кусочков бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю часть ниши с помощью ручного зубила.

Проверяем, подходит ли корпус в нишу. Если все в порядке, прикрепляем его монтажный комплект и устанавливаем на место. Высверливаем отверстия для дюбелей и крепим с помощью дюбель-гвоздей.

Между корпусом щита и стеной остается зазор, который заполняем алебастром или другой строительной смесью, а затем маскируем финишной отделкой вместе с остальной частью стены.

Шаг 2 — прокладка и подготовка кабелей

В современных электрощитах предусмотрены специальные отверстия для проводов, расположенные по разным сторонам. Однако использовать нужно лишь некоторые из них. Необходимые отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Стандартный размер – 16/20 мм, предназначенный для ввода гофротрубы, в которую будут помещены провода для изоляции.

• выдавливаем заглушки или снимаем пластины;
• обрезаем гофротрубу настилаемого кабеля у стенок щита;
• вводим в щит подводящий кабель питания, размещая его рядом с креплением автомата ввода, в верхнем левом углу;
• прижимаем кабель к крепежу или проушине и фиксируем стяжкой;
• маркируем по изоляции или термоусадочной трубке.

Эти же действия повторяем и для остальных кабелей, ведущих к электроприборам.

Так выглядит правильный ввод кабелей в электрощите: питание слева, квартиры справа. Для упрощения работы и сборки модули временно снимаются.

Все кабели имеют двойную изоляцию. Верхний слой для подключения проводов внутри щита не нужен, поэтому его необходимо удалить.

Зато потребуется дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения будет трудно определить, к каким линиям они принадлежат. Для этой цели используем малярный скотч с нанесёнными обозначениями.

Для разделки кабелей и снятия наружной изоляции рекомендуется использовать специальный нож с пяткой, который более аккуратно удаляет полимерное покрытие, не повреждая внутренние оболочки.

После разделки кабелей щит готов к установке собранной рамки. Во время сборочных работ стоит прикрыть внутренности корпуса от пыли.

Для этого можно использовать картонную заглушку, которая часто идет в комплекте, или вырезанную самостоятельно крышку.

Шаг 3 — сборка модулей на рамке

Для работы понадобятся шлицевая и крестовая отвертка, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт и тестер.

Компоновка модулей осуществляется по линейной или групповой схеме:

• линейная – вначале устанавливаем УЗО и дифавтоматы, затем автоматы АВ;
• групповая – сначала УЗО/дифавтомат, а затем подключенные к ним автоматы, снова УЗО и так далее.

Различия в устройстве и принципах работы УЗО и дифавтоматов будут рассмотрены в следующей статье, которая тщательно освещает этот сложный вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, в то время как второй удобнее для выявления проблем в сети. Важно помнить, что провода вводятся сверху, а выходят снизу. Сечения проводников внутри и снаружи щита должны совпадать. Желательно подключать устройства цельными проводами, а не составными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Производим расстановку модулей на рамке в соответствии с их положением в щите. Обычная последовательность: вводной автомат – счетчик – групповые УЗО/дифавтоматы – автоматы. Чтобы аппараты не разбегались при монтаже, устанавливаем по краям каждого ряда ограничители.

Повторно проверяем, верно ли рассчитаны номиналы и правильно ли распределены устройства по группам. Если установлено реле напряжения, то его место – перед УЗО. После проверки крепим приборы на DIN-рейках, закручивая крепежные винты.

Готовим 1-полюсные и 2-полюсные гребенки: отрезаем необходимые фрагменты, закрываем концы заглушками. Соединяем гребенки с проводами с помощью универсальных клемм для надёжного контакта. Затягиваем соединения.

От вводного автомата необходимо раздать «фазу» к УЗО, дифавтоматам и одиночным автоматам. Используем кусочки проводов, соединяя устройства без натяжения и лишнего объема.

Рабочий «нулевой» провод ведем от вводного автомата к нулевым клеммам УЗО. Рекомендуется придерживаться стандартной маркировки – провод в синей изоляции. Групповые УЗО соединяем с нулевыми шинами, для экономии места закрепляя провода стяжками.

Желто-зеленые провода от трехжильных кабелей собираем в пучки и направляем к шине защитного нуля. Защищаем и электрощиты из металла. Подкручиваем все соединения отверткой PLZ или шуруповертом с таким же наконечником.

Чтобы проверить правильность подключения, проводим тестирование: подаем электричество на вводной аппарат и поочередно включаем все устройства. Проверяем работоспособность тех, где расположена кнопка «тест».

Контролируем напряжение в сети с помощью тестера или мультиметра, поднося щупы к входным и затем выходным клеммам защитных устройств. Если все автоматы и УЗО исправны, отключаем их от сети.

Шаг 1 – модули на рамке

Шаг 2 – номиналы модулей

Шаг 3 – гребенки для подключения автоматов

Шаг 4 – провода для фаз

Шаг 5 – провода для нуля

Шаг 6 – подключение земли к шине

Шаг 7 – приборы с кнопкой тестирования

Шаг 8 – тестер для проверки подключения

Рамка собрана, осталось только установить ее в корпус электрощита и подключить к кабелю питания и проводам потребителей.

Шаг 4 — подключение контуров и тестирование

Полностью собранную рамку необходимо вставить в навесной или встроенный в стену корпус. Этот этап выполняется только после полного высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Далее действуем по следующему плану:

1. Отключаем электропитание щита и уведомляем окружающих, чтобы случайно его не включили (устно или с помощью таблички).
2. Снимаем защитную крышку и очищаем от мусора внутри корпуса, аккуратно поднимаем заведенные провода.
3. Вводим собранную рамку и крепим на саморезы.
4. Устанавливаем две шины – N и PE, при этом вторую лучше расположить внизу, там, куда уходят провода.
5. Распределяем провода по назначению (фазные, нулевые и заземляющие), скрепляем группы стяжками.
6. Направляем желто-зеленые провода к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
7. Синие провода рабочего нуля подключаем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля присоединяем к общей шине, маркируем и подключаем.
9. Фазные провода прокладываем к модульным устройствам, стараясь вводить их с противоположной стороны от нулевых кабелей. Маркируем и подключаем к автоматическим выключателям и дифавтоматам.
10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата и подключаем.

Подключение к шинам возможно, если это не было сделано предварительно в рамке. После соединения всех проводов с соответствующими клеммами шины или модульных устройств производим проверку и затягиваем крепления.

Все устройства на электрощитке перед пусконаладкой должны находиться в выключенном состоянии. В это время все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – должны быть приведены в режим эксплуатации.

Первый этап – проверка мультиметром показаний вводного аппарата. После подачи напряжения проверяем наличие, а затем соответствие нуля и фазы.

Поочередно включаем автоматы и УЗО, тестируем с помощью кнопки, а затем снова включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем наличие напряжения на входных клеммах. Затем включаем их и проверяем напряжение на выходе.

Последней проверяем работу выделенных линий для мощных устройств. Подключаем по очереди духовой шкаф, стиральную машину, кондиционер и следим за их работой. Если все в порядке, устанавливаем дверцу и закрываем электрощит.

Заключение и полезные видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Создать электрощит самостоятельно вполне возможно, однако важно, чтобы специалист по электромонтажу проверил установку и подключение. При отсутствии соответствующего заключения, компания, обеспечивающая дом электроэнергией, просто отключит подачу электроэнергии.

Желаете поделиться своим опытом в сфере электромонтажных работ? У вас есть полезные советы, которые будут интересны начинающим электрикам? Оставляйте свои комментарии в разделе ниже, делитесь фотографиями и задавайте вопросы, связанные с темой статьи.