Ремонт насоса «Малыш» самостоятельно: изучаем наиболее распространенные поломки

Вы используете погружной электрический насос Малыш для домашнего хозяйства, однако со временем он может потребовать ремонта, как и любая другая техника? Несмотря на свою простую и надежную конструкцию, без определенного опыта бывает трудно выявить неисправность без обращения к квалифицированному специалисту.

Согласитесь, если бы вы смогли отремонтировать его самостоятельно, это сэкономило бы средства на вызов мастера из сервисного центра.

Мы расскажем, как собственноручно восстановить работоспособность насоса Малыш, не прибегая к помощи профильных работников. В данной статье вы найдете описание основных видов неисправностей и рекомендации по их выявлению. Кроме того, мы предоставим схемы устройства и сборки основных компонентов агрегата, что значительно упростит процесс ремонта.

Для удобства восприятия представляем поэтапный процесс устранения неполадок, дополненный видеоинструкцией. На самом деле, это довольно просто — вам понадобится лишь ремкомплект, который всегда идет в комплекте с насосом.

Разновидности насосов и их отличительные особенности

Вибрационные погружные насосы были изобретены давным-давно. Принцип их работы был впервые применен российским инженером В. Г. Шуховым в 1891 году. Интересно, что подобная схема используется и в бензонасосах автомобилей.

В дальнейшем аргентинский инженер Т. Беллок немного усовершенствовал эту конструкцию, и она практически не изменилась до сегодняшнего дня.

Существует множество моделей вибрационных погружных насосов, но их устройства и принципы ремонта схожи.

Итальянские производители первыми начали выпускать такие устройства для бытового использования. В СССР, начиная с конца 1960-х годов, конструкцию насосов разрабатывали инженеры московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора, и с 1971 года началось массовое производство бытовых вибрационных насосов в стране, что стало возможным благодаря стремлению к унификации.

По состоянию на тот момент, насосы производились в таких местах, как Ереван, Ливны, Москва, Бавлены и многих других городах. Среди известных марок можно выделить «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все эти насосы в основном отличались только названиями и формами корпусов, и это не всегда было заметно. Также можно упомянуть итальянские и китайские модели, например, «Джерельце».

Специалистам иногда сложно отличить насос «Струнок» от «Малыша» — только по маркировке.

По сути, все эти насосы представляют собой варианты одной и той же схемы. Хотя названия менялись, принцип остался прежним. Известная модель «Малыш — М» раньше называлась «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки насосов этой серии и способы их устранения имеют много общего.

Если игнорировать путаницу в наименованиях, то все вариации можно условно разделить на три-четыре типа погружных насосов:

• «Малыш» — мощная модель с нижним забором воды. Хорошая производительность, но не рекомендована для работы на дне, так как может засасывать грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» — версия с верхним забором воды. Меньшая мощность, но она не захватывает загрязнения со дна, реже перегревается, так как даже при падении уровня воды насос остается погруженным и охлаждается.
• «Малыш — К» — вариант с нижним забором и термореле. Это устройство более надежно и долговечно, однако его цена выше. Ранее эта модель предназначалась только для экспорта.
• «Малыш — 3» — компактная версия с диаметром 80 мм, предназначенная для узких скважин.

В конечном итоге, вибрационные насосы привлекают пользователей своим небольшим размером, доступной ценой и простотой в эксплуатации. Не стоит забывать, что они также достаточно устойчивы к гидроударам, которые могут возникать при закрытии водопровода. Однако слишком частое применение такого подхода может привести к поломкам.

Даже насосы одной модели могут иметь незначительные отличия, например, в виде полировки или порошкового покрытия корпуса. Однако детали обычно взаимозаменяемы.

Конструкция и принцип работы устройства

Принцип работы насоса весьма прост. Механизм, осуществляющий забор и подъем воды с помощью поршня и клапана, известен с древних времен; его описывал Герон Александрийский. В современной интерпретации схема адаптирована для электрического двигателя.

В переменном токе направление тока меняется несколько раз в секунду. В России стандартный частотный диапазон составляет 50 Гц, что означает, что полярность тока меняется 50 раз за одну секунду.

Следовательно, железный сердечник, находящийся в магнитном поле, создаваемом током такой частоты, будет вибрировать с той же частотой. Если добавить к этому сердечнику поршень с клапаном, получится насос.

Вся конструкция основана на одной и той же рабочей схеме, и подходы к ремонту практически не различаются.

Корпус насоса состоит из двух частей. В одной из них находится электрическая катушка, которая генерирует электромагнитное поле, а в другой размещена вся механика, включая стальной сердечник.

Катушка имеет П-образный сердечник, который вместе с корпусом образует сборку, называемую ярмом. Ярмо запечатано в корпус и заполнено для обеспечения герметичности и изоляции специальным компаундом — это смесь пластифицированной бакелитовой смолы с кварцевым песком для улучшения теплопроводности.

В другой половине корпуса располагается гидравлическая камера, содержащая сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника регулируется резиновой мембраной, на сердечнике установлен поршень, а для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке предусмотрен обратный клапан.

В общем, катушка создаёт магнитное поле, сердечник вибрирует, амортизатор герметизирует корпус и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана ограничивает раскачивание сердечника, а поршень обеспечивает движение воды, в то время как клапан направляет её в одном направлении.

Вот такова общая конструкция — простота и эффективность в одном устройстве.

Насосы «Малыш» и их модификации могут иметь как верхний, так и нижний забор воды. При этом модели с нижним забором подвержены большему числу поломок, поскольку их конкуренты обеспечивают лучшее охлаждение двигателя.

Распространенные неисправности и их причины

Все неисправности насоса можно разделить на два основных типа:

Каждый из них можно дополнительно разбить на две подкатегории: полная неработоспособность и частичное снижение функций.

Частичная утрата работоспособности насоса не всегда свидетельствует о неполадках в регулировке. Иногда проблема кроется в выходе из строя отдельных деталей. Рассмотрим подробнее.

Тип #1 — неисправности электрической системы

Наиболее распространенной проблемой является выход из строя катушки. Это может быть полное перегорание или пробой изоляции. Редко встречаются случаи отслоения компаунда от корпуса. Основная причина таких поломок — работа «всухую», без воды, что приводит к перегреву катушки.

В результате изоляция может сгорать, компаунд перегреваться, и из-за разницы в тепловом расширении материалов происходит расслоение и выпадение ярма из корпуса.

Иногда насос может вообще перестать качать, что является серьезной неполадкой, избежать которой можно исключительно при соблюдении правил эксплуатации.

Для диагностики неисправности необходимо разобрать насос. Благодаря простоте конструкции, это можно сделать своими руками.

Тип #2 — поломки механической части

Здесь можно выделить множество причин и последствий:

1. Отложение извести на деталях. Это бывает при перекачке жесткой воды. Это тот же белый налет, который образуется на дне чайника. В процессе работы это не сильно ощущается, но после длительного простоя, особенно зимой, известь может заклинить поршень. Этот дефект встречается редко, и, как правило, он только усложняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
2. Повреждение корпуса. Это выглядит так, как будто его срезали напильником или фрезой. Обычно страдает верхняя часть корпуса. Причина проста — соприкосновение с бетонной поверхностью колодца при работе.
3. Засорение рабочей камеры насоса. Например, песком. Песчинки, мелкие камни, ветки и водоросли мешают плотному прилеганию клапана к его основанию. Хотя это не критично, может привести к снижению мощности насоса.
4. Ослабление резьбовых соединений. Это происходит из-за вибрации и случается нечасто. К примеру, могут раскрутиться гайки, удерживающие поршень. Последствия могут быть весьма серьезными — вплоть до разрушения корпуса.
5. Изменение свойств резины. Это приводит к снижению производительности насоса. В редких случаях может привести к полной остановке его работы.

Наиболее чувствительной к ухудшению свойств резины деталью является массивный амортизатор. Чрезмерно мягкая резина может разбить сердечник, тогда как слишком жесткая снизит амплитуду вибрации и мощность насоса.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе может возникнуть несоответствие проекции основания штока (на котором установлена деталь, называемая якорем) с ярмом, из-за чего будет ухудшаться магнитное сцепление. Жесткий поршень может хуже прокачивать воду, а поломка поршня приведет к полной остановке насоса.

Клапан при потере эластичности работает менее эффективно, но сам насос не выходит из строя. Похожая ситуация наблюдается и при неправильной настройке клапана.

Иногда возникают просто проблемы с мощностью. Часто причиной этого является также работа насоса без жидкости. Чаще всего такая ситуация возникает из-за игнорирования правил эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе без амортизатора — крепление насоса должно обеспечивать амортизацию! Поэтому в комплект поставки входят леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Изучив устройство насосов серии Малыш, вы сможете без особых проблем выполнить ремонт своими руками.

Процесс диагностики и устранения неисправностей

Если насос начинает вести себя ненадежно или вовсе не запускается, в первую очередь необходимо отключить устройство от электрической сети и извлечь его на поверхность.

Шаг #1 — детальный внешний осмотр

Затем следует отсоединить подающий шланг и провести визуальную проверку на наличие видимых повреждений.

К сожалению, если на корпусе имеются трещины, единственным решением будет полная замена корпуса. Надо помнить: трещины в корпусе не возникают просто так, особенно в изделии, изготовленном под давлением — возможно, причина кроется в чем-то другом.

Если корпус в порядке, рекомендуется проверить катушки с помощью тестера на предмет пробоя или замыкания на корпус. Справное устройство должно показывать сопротивление около 10 Ом. Ни один из контактов (за исключением заземления) не должен иметь короткого замыкания с корпусом насоса.

При наличии короткого замыкания ситуация серьезная. Замена катушки является сложной задачей, и попытки разобраться с этой проблемой обычно не приносят успеха. О том, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Если корпус и электроника в порядке, следующее действие — продувание насоса. Необходимо вдувать воздух в заборное и подающее отверстия, и в обоих направлениях воздух должен проходить свободно.

Однако, если внезапно подуть в подающий патрубок, клапан должен сработать и перекрыть поток воздуха.

Если это не происходит, то это говорит о неправильной регулировке насоса. На следующем этапе встряхиваем насос: никаких посторонних звуков не должно быть. Громкие звуки могут указывать на разрушение компонентов устройства или отслаивание материала.

Если у вас возникли сомнения в необходимости разборки, и насос потерял мощность, то стоит попробовать выполнить чистку без разборки. Для начала промываем насос струей воды, чтобы удалить песок и загрязнения.

После этого можно попробовать опустить насос в ведро с водой, добавив 9% уксуса (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем на шесть часов, затем снова промываем под водой. Цель данного этапа — удалить известковый налет.

После этого проверяем регулировку клапана: он должен располагаться неплотно с зазором от 0,5 до 0,8 мм. Для этого ослабляем контргайку и зажимаем гайку на заборе насоса, проводим регулировку. Как только достигнем нужного значения, фиксируем все контргайкой. Этот процесс довольно прост.

Для проверки помещаем насос без шланга в ведро с водой так, чтобы наружу выходил только патрубок шланга, и включаем его. У исправного и правильно отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По высоте водяного столба мы можем делать выводы о регулировке. Как только достигнем максимального значения, фиксируем результат.

Мы освятили лишь основные моменты. Для более сложных проблем потребуется разборка насоса.

Шаг #2 — внимательный осмотр внутренностей

Первым делом следует разобрать насос. Рекомендуется заранее сделать отметки на корпусе, чтобы не путаться при сборке.

К сожалению, открутить крепежные винты на насосе, который уже использовался, бывает достаточно сложно, так как резьбовые соединения со временем окисляются, и разобрать их становится трудной задачей. Лучшее решение — запастись терпением и использовать WD40.

Раньше на заводе такие соединения даже забивали керном, чтобы исключить вероятность их ослабления. Теперь применяются более гуманные методы, например, гайки с пластиковым фиксатором. Такие же гайки следует использовать и при сборке.

Если с разборкой возникли трудности, можно использовать ножовку или УШМ (болгарку), но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корпус. Винты лучше заменить на болты с внутренним шестигранником — с ними намного легче работать.

Кстати, разборка и сборка должны производиться по той же схеме, что и при замене колес автомобиля или разборке блока двигателя — затягивание и ослабление креплений следует производить поочередно, крест-накрест.

После ремонта желательно заменить штатные шлицевые винты на болты с десятигранной головкой, так как они упрощают разборку.

Насос разделяется на две половинки — верхняя часть залита компаундом, а в нижней находятся все механические элементы.

Шаг #3 — устранение электрических неполадок

В электрической части проверяем компаунд. Если он отслаивается, осторожными постукиваниями молотка определяем проблемную зону. Если повреждение небольшое, возможно, получится исправить ситуацию с помощью эпоксидной смолы.

Если установленный узел выдвинут из корпуса, необходимо сделать неглубокую насечку (болгаркой) не больше 1 мм на компаунде.

Закрепляем узел с помощью герметика, который используется для ремонта автомобильных стекол. Эпоксидная смола не оптимальна — она недостаточно эластичная и может лопнуть из-за вибраций.

Запрессовать катушку на место — задача не из простых, может потребоваться пресс с силой около 300 кг. Вы можете попробовать перемотать катушку, если она перегорела, но это сложнее.

Сначала нужно нагреть корпус до 120 градусов, пока компаунд не отсоединится. Делать это лучше на улице, так как горящий компаунд вреден для здоровья.

Осторожно очищаем катушки (их две) от остатков компаунда. Снимаем старую проволоку и наматываем новую обмотку. Использовать провод диаметром 0.65 мм марки ПЭТВ. Наматывают виток к витку, каждая катушка должна иметь около восьми слоев.

Выводы катушек соединяем при помощи пайки с влагостойким проводом с сечением 0.75 в двойной изоляции, после чего заливаем катушку в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Однако, данный метод ремонта не очень надежен — на заводе используют более качественные материалы и оборудование. Ремонт электрической части следует рассматривать как крайнее решение, лучше обращаться к производителю.

Устранить электрические неисправности своими руками можно только при наличии соответствующего опыта. В противном случае разумнее будет приобрести новую деталь.

Тем не менее, если у вас достаточно свободного времени, намоточный станок и умения работать с электрическими устройствами, можно попробовать самостоятельно выполнить данную работу. Однако зачастую дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и поступают, это считается агрегатным ремонтом.

Шаг #4 — исправление механических дефектов

Работа с механическими повреждениями проще. Аккуратно извлекаем узел из корпуса насоса. В первую очередь визуально проверяем на предмет повреждений: трещин, обломков шайб и прочего. Если присутствуют черные следы и сажа, стоит перепроверить электрическую часть.

Если на металлических деталях видны следы механического износа, проверяем зазоры и амортизатор, а также повторно осматриваем электрическую часть на наличие отслоившегося компаунда. Это можно сделать, постукивая молотком: звук в месте отслоения будет глухим.

Иногда износ якоря и магнитного ядра происходит из-за смещения катушки, которая может выпасть из корпуса. Это бывает не заметно на старых насосах из-за загрязнения.

При разборке иногда возникают разрывы мембраны и амортизатора. Мембрана незначительно влияет на работу насоса: если её можно подклеить, то стоит сделать это. Амортизатор лучше заменить в таком случае.

Внутренние компоненты насоса очищаем от песка, если он там есть. Известковый налет удаляем так же, как и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус или специальные средства для очистки. Не используйте сильные щелочные растворы или мощные химикаты — нужно освободить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборка и сборка насосов типа «Малыш» требуется после промывки скважин — их необходимо регулярно очищать от песка и ила.

Далее проверяем, как якорь штока расположен относительно катушки. Проекции должны совпадать, если это не так, поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние между якорем и магнитным сердечником должно составлять 5-8 мм.

Этот зазор возможно регулировать с помощью подкладных шайб и контргайков в основании штока. Слишком большое расстояние не позволит насосу развить необходимую мощность, а маленькое может привести к повреждению якоря и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — это случается крайне редко — необходимо его зафиксировать с помощью кернения. Иногда возникает разрыв самого штока в области хвостовика крепления поршня или ослабление резьбы — в таких случаях требуется замена.

Если поршень износился или потерял свою эластичность, просто замените его на новый из комплектующего набора и отрегулируйте зазор между ним и постелью в корпусе. Это расстояние должно составлять от 4 до 5 мм.

Зазор регулируется добавлением или удалением прокладочных шайб толщиной 0,5 мм. Они расположены на самом штоке, как сверху, так и снизу поршня.

При замене поршня важно не забыть про стальную втулку, упрессованную в центре. Извлечь её из старого поршня и установить в новый достаточно просто, не требуя каких-либо специальных инструментов. Как правило, она устанавливается с нажимом рукой.

Иногда удобно использовать тиски или просто болт с двумя шайбами и гайкой — насаживаем поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой, втулка становится на место. Это можно сделать даже прямо на штоке.

Мембрану меняем лишь в крайних случаях, когда её состояние сильно ухудшено. Если мембрана в порядке и резина не утратила упругости, не стоит на неё обращать особое внимание. Главное, чтобы она присутствовала.

Полезным инструментом будет штангенциркуль с глубиномером. Им удобно измерять расстояние от края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. Таким образом, мы можем привести их в соответствие.

Замена клапана у насоса выполняется довольно легко — нужно всего лишь открутить винт и ослабить две гайки. Расстояние между клапаном и заборным отверстием можно отрегулировать, просто подтянув винт. Напоминаем, что зазор должен находиться в диапазоне от 0,6 до 0,8 мм.

Шток амортизатора, обратный клапан и поршень фиксируются с помощью контргайок. Этот процесс требует внимательного подхода.

Важно помнить, что если крепление со временем ослабнет из-за вибрации, это может привести к серьезным поломкам. Именно это является одной из основных причин разрушения корпуса либо выхода из строя резиновых элементов.

Ключевым элементом конструкции насоса является резиновый клапан, расположенный внутри корпуса. Он отвечает за блокировку отверстий для выхода воды и, в отсутствие давления, обеспечивает ее беспрепятственное вытекание.

При сборке следует действовать осторожно. Обращаем внимание на насосы с верхней подачей воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — именно для этого мы сделали метки перед разборкой насоса. На первый взгляд обе стороны кажутся идентичными и их легко перепутать. Если это произойдет, насос может просто не запуститься.

Как уже упоминалось, винты корпуса затягиваем по схеме крест-накрест, постепенно и очень плотно. Гайки рекомендуется использовать новые, с пластиковыми фиксирующими элементами. Не лишними будут и шайбы Гровера. Учитываем, что насос во время работы сильно вибрирует, что может негативно повлиять на прочность резьбовых соединений.

Снова проверяем все элементы. Измеряем сопротивление обмотки ярма и продуваем насос. Если результата приемлемые, проводим тест на ведре с водой. Помещаем насос в воду, оставляя патрубок для шланга снаружи, или используем для этого короткий обрезок шланга. Наблюдаем за тем, как насос перекачивает воду. Все работает удовлетворительно — отлично. Если перекачивание слабое — настраиваем клапан.

После восстановления функциональности насос устанавливают в скважину или колодец.

Резюме и полезное видео по теме

Представляем небольшую видеоподсказку по ремонту и диагностике, которая поможет выполнить необходимый ремонт:

Не забывайте о безопасности! Даже убедившись в исправности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держите насос за корпус во время проверки! Пользуйтесь только диэлектрическим пружинящим подвесом!

И никогда не используйте для этих целей сетевой провод. Безопасность всегда важна!

Если у вас есть что добавить или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования, пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для обратной связи доступна в нижней части страницы.