Рододендроны в подмосковном саду. Олин опыт
Сегодня хочу рассказать о своем опыте культивирования рододендронов в саду, который находится на западе Московской области. Кроме того, упомяну о некоторых аспектах, которые нередко остаются вне поля зрения продавцов саженцев. Надеюсь, моя статья будет полезной для тех, кто планирует высадить эти удивительные растения в своем саду и наблюдать за их великолепным цветением.
Многие люди избегают выращивания рододендронов из-за их заметной чувствительности к холодам. Однако существует множество сортов, которые хорошо переносят зимние условия средней полосы России. Если правильно провести посадку и следовать определенным агрономическим рекомендациям, данные рододендроны могут успешно зимовать, расти и цвести в нашем регионе.
Я поделюсь лишь собственным опытом и теми сортами, которые растут у нас в саду. Следует учитывать, что климатические условия могут значительно различаться в зависимости от региона, и такие факторы как температура и влажность имеют огромное значение для успеха в выращивании рододендронов.
Одним из ключевых аспектов успешного культивирования рододендронов является правильный выбор места для посадки. Эти растения предпочитают полутень и защищены от сильных ветров, поэтому оптимальными будут участки, которые имеют естественную защиту, например, рядом с деревьями или живой изгородью. Также важно обеспечить хороший дренаж почвы, так как корни рододендронов не переносят застоя воды.
При высадке саженцев рекомендую использовать кислую почву, так как рододендроны предпочитают такие условия. Можно добавить торфяной мох и компост, чтобы улучшить структуру и питательность грунта. Глубина ямы для посадки должна быть достаточной, чтобы корни свободно разместились, но не слишком глубокой.
Не забывайте и о регулярном поливе, особенно в сухие периоды. Молодые саженцы требуют большего внимания, поскольку они нуждаются в увлажнении. Также в весенний период полезно подкармливать их специализированными удобрениями для рододендронов, что поможет растениям более активно расти и развиваться.
Важным моментом является и защита рододендронов от вредителей и болезней. Осматривайте растения на предмет наличия насекомых и применяйте профилактические меры, такие как опрыскивание фунгицидами или инсектицидами, если это необходимо. Важно не забывать о периодах, когда запрещены обработки, чтобы не повредить цветам и листве.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться великолепием цветения рододендронов в своем саду. Научившись учитывать особенности вашего региона и потребности растений, можно добиться удивительных результатов и сделать свой сад по-настоящему уникальным.
Сорта
Первые рододендроны появились у нас около десяти лет назад, и с тех пор ни одно растение не погибло, а наоборот – радует своим цветением. У нас есть как листопадные, так и вечнозеленые кустарники, а также полулистопадные формы. Все они отличаются высокой устойчивостью к зимним холодам. На основании своего опыта могу утверждать, что выбор зимостойкого вида или сорта является залогом успеха для будущего растения, в сочетании с правильной посадкой и агрономическими практиками.
Часто рододендроны зовут азалиями, но многие не могут объяснить разницу между этими терминами. Насколько мне известно, ботаники термин «азалия» не используют, а вот среди продавцов он распространен.
Среди листопадных рододендронов в нашем саду находятся такие виды и сорта, как рододендрон японский лососевый, рододендрон Кростера (Rhododendron × kosterianum) и рододендроны серии Lights (ультра-зимостойкие сорта американской селекции): ‘Голден Лайтс’/’Golden Lights’ (до -30°C), ‘Уайт Лайтс’/’White Lights’ (до -40°C), ‘Рози Лайтс’/’Rosy Lights’ (до -36°C), ‘Мандарин Лайтс’/’Mandarin Lights’ (до -36°C), ‘Лемон Лайтс’/’Lemon Lights’ (до -40°C).
Вот некоторые из них:
Рододендрон японский лососевый
‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)
Рододендрон ‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)
Рододендрон ‘Рози Лайтс’ (‘Rosy Lights’)
Также есть небольшой кустик Костера (Rhododendron kosterianum), который сейчас достигает 50 см в высоту, но в дальнейшем должен вырасти до трех метров.
Рододендрон Костера (Rhododendron kosterianum)
Из вечнозеленых сортов у нас растут рододендроны финской селекции: ‘Гаага’/’Haaga’ (до -36°C), ‘Хельсинки Юниверсити’/’Helsinki University’ (до -39°C). Также есть знаменитый ‘Катевбинский Грандифлорум’/’Catawbiense Grandiflorum’ (до -30°C).
Вот еще рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’).
Рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’)
Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’).
Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’)
Кроме того, у нас есть несколько кустиков невероятно привлекательной полувечнозеленой японской азалии ‘Пурпуркиссен’/’Purpurkissen’ (карликовая форма), которая выдерживает морозы до -25°C. Эти небольшие растения я укрываю на зиму лутрасилом, устанавливая дуги. Это не составляет труда. Цветут они так обильно, что их невозможно не заметить и это один из самых ярких сортов с стойкими к выгоранию цветами среди карликовых видов. Кроме того, ширина подушки достигает 1 метра.
Рододендрон ‘Пурпуркиссен’ (‘Purpurkissen’), карлик
Практически все растения были приобретены как двух- или трехлетние кустики в горшках из питомников Польши и Германии, но также есть сорта от коллекционеров. Первые два-три года я укрывала их зимой для акклиматизации к нашему климату. Над кустиками я устанавливала дуги и накрывала их двумя слоями лутрасила. Зимовки проходили успешно, и все рододендроны цвели.
Все начинается с выбора места посадки
Идеальным местом для посадки рододендронов, особенно вечнозеленых, считалось бы разместить их в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, что является их естественной средой обитания. Однако у нас такого места не оказалось, и поэтому я старалась выбирать участки с минимальным солнечным светом.
При выборе места для посадки важно учесть, что рододендроны не выносят низин, где может скапливаться вода. Им противопоказаны прямые солнечные лучи и пронизывающие холодные ветра. Лучше всего они растут в полутени, в спокойных местах с хорошим поливом и плодородным кислым грунтом.
Некоторые рододендроны у нас располагаются на северо-восточной стороне дома, где солнце светит только до обеда. Однако зимой этого света бывает достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я впервые решила не укрывать рододендроны, так как их зимостойкость позволяла, и они уже подросли и адаптировались, весной все они выжили и были в прекрасном состоянии. У всех начали набухать цветочные почки, но цветы так и не распустились. Почки внутри оказались пустыми, словно высушенными! Хотя сами кусты активно росли и зеленели. Этот печальный опыт научил меня тому, что в нашем регионе зимой для рододендронов большей угрозой являются не холод, а солнце и ветер. С тех пор я связываю свои листопадные рододендроны веревкой и накрываю их косынкой из лутрасила, чтобы защитить цветочные почки от солнца и последующего иссушения. В противном случае, они могут перенести зиму, но не зацвести.
Зимняя защита листопадного рододендрона
Что касается вечнозеленых рододендронов, на которые светит солнце зимой, я ставлю защитный экран из притеночной сетки.
Притеночная сетка на рододендронах
Кусты, которые находятся под защитой разросшихся туй, там, где солнца совсем мало, зимуют без укрытия. Почки у них в порядке, и весной они щедро цветут.
«Бегущая по граблям»
Хотела бы рассказать еще о себе(( Прошлой осенью я не успела или не нашла сил установить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, который находился на солнечном месте. Я решила, что сделаю это в марте. Однако несколько солнечных и ветреных дней в марте сделали свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы установить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже окрасились в коричневый цвет, то есть погибли, и, следовательно, этой весной он будет без цветов,… и я тоже(( Ведь я знаю, что нужно делать, но не сделала! Опять наступила на те же грабли.
Коричневые почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе
Для сравнения, покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, туда солнечный свет попадает не больше часа, и этот куст зимует без укрытия. У него почки все зеленые.
Цветочные почки рододендрона зимой
Кроме почек, вечнозеленые рододендроны могут страдать и от солнечного света на листьях. Зимой, когда на листьях солнечные лучи, они испаряют влагу, тогда как корни растений испытывают трудности с извлечением воды из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю. В результате, листья могут погибнуть.
В зимний период, чтобы уменьшить испарение влаги, листья вечнозеленых рододендронов сворачиваются в трубочки. Это нормальное состояние. С приходом весны, когда грунт оттаивает, листья распрямляются. Если же земля под снегом не промерзает, то и листья не сворачиваются.
Рододендрон зимой
Я так подробно описываю свои наблюдения, потому что если кто-то решит посадить эти прекрасные растения, лучше учиться на чужих ошибках, чем потом находиться в поисках решений на своих собственных.
Из всего вышесказанного можно заключить, что в условиях Подмосковья из-за низкой влажности воздуха у рододендронов зимой может иссушаться цветочная почка, и их необходимо защищать зимой от солнца и ветра. У моих знакомых из Санкт-Петербурга таких проблем не наблюдается благодаря близости Балтийского моря.
Посадка, полив и уход
Успех в развитии растения зависит не только от полива и ухода, но прежде всего от правильной посадки. Я предпочитаю высаживать рододендроны весной.
У рододендронов довольно компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы толщиной около 40 см и шириной 60-70 см. На тяжелых глинистых почвах я бы копала ямы меньшей глубины — около 30 см, но с большей шириной — 1,0-1,2 м. Ключевым моментом является то, что субстрат для рододендронов должен быть кислым.
В наших дерново-подзолистых почвах Подмосковья, тем не менее, для некоторых растений приходится искусственно закислять грунт. Мы заполняли посадочную яму смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и лиственной земли (лесной подстилки), речного песка, и обязательно добавляли торф. Однако торф бывает разным. Он может быть верховым или низинным. Происхождение торфа влияет и на его химическую составляющую. Верховой торф имеет кислую реакцию — 3-4 pH, тогда как в низинном, содержащем 70% органики, реакция бывает слабокислой или нейтральной — 5,5-7 pH, эта информация взята из специализированной литературы. Таким образом, для растений, предпочитающих кислые почвы, я использую исключительно верховой торф. В почвосмесь я добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/м² и 40-60 г коллоидной серы. Удобрения специально разработаны для рододендронов. Почва должна быть рыхлой и хорошо воздухопроницаемой.
При посадке рододендронов нельзя заглублять корневую шейку, она должна находиться на уровне поверхности почвы. После извлечения растения из горшка, важно немного замочить корни в воде и затем аккуратно разъединять корневой ком. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только затем следует производить посадку.
На поверхности корневого кома многих растений, выращиваемых в контейнерах, образуется жесткая корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить или по меньшей мере прорезать в нескольких местах. В противном случае молодые корешки не пробьются сквозь эту корку, и растение будет получать недостаточно питательных веществ, что, в свою очередь, может привести к его гибели. Об этом я периодически упоминаю в других статьях. Кстати, именно так я сажаю и гортензии.
После высадки растения обязательно необходимо его полить и укрыть мульчей.
Мульчирование хвойными опадами — обязательный этап. Важно следить за тем, чтобы почва под мульчей не пересыхала. Полив желательно проводить подкисленной водой, добавляя небольшое количество яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро) или лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и так далее.
Теперь о самом главном. У меня много таких растений, и в жаркие летние дни с ведрами поливать не так просто. Иногда приходится использовать шланг для полива водой из скважины, которая у нас гидрокарбонатная. Я нашла способ решения этой проблемы. Сначала я добавила в посадочную яму, а потом один раз в год весной, вокруг взрослого куста, высыпаю пакетик коллоидной серы (30 граммов). Именно коллоидной, потому что обычная плохо растворяется и может долго оставаться комками на поверхности. Этот препарат часто применяют как фунгицид, но внесённая в почву сера способствует необходимому закислению на длительный срок. Благодаря этому, даже при поливе водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и кислица под ними растёт сама собой. Я не удаляю кислицу, так как она не вредит корням и, наоборот, является естественным «соседкой» рододендронов. Кроме этого, кислица служит индикатором кислотности и влажности грунта. Чтобы подтвердить свои слова, представляю фотографию. Хорошего снимка, к сожалению, нет, но внимательно глядя, можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Аналогично я закисляю почву под гортензиями.
Кислица под кустами рододендронов.
Кислица рядом с куста рододендронов
В знойную погоду растения предпочитают опрыскивание, однако лучше всего это делать утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях от солнечного света. Поздней осенью, перед наступлением зимы, я обеспечиваю обильный полив кустов, что способствует их успешной перезимовке.
Не менее значим и уход за почвой. Поскольку корни у рододендронов не глубокие, рыхлить землю вокруг растений не рекомендуется, лучше всего покрыть её слоем мульчи из хвойных опадов (5-7 см). Прополку лучше производить вручную, и при такой мульче сорняков практически не бывает. Про использование опилок я ничего сказать не могу, так как не пробовала. Кроме того, зимой мульча помогает утеплить корни. На предыдущем фото хорошо видно, как выглядит хвойная мульча.
Ещё один важный аспект – это своевременное удаление отцветших соцветий. Это может показаться скучным занятием, но я делаю это постепенно, по мере увядания цветов. Данное действие предотвращает образование семян и способствует заложению цветочных почек на следующий год.
Подкармливаю растения в небольших количествах. Ранней весной применяю специальные минеральные удобрения, а после окончания цветения — фосфорно-калийные. В конце лета вношу сульфат калия. Удобрения не должны содержать кальций.
Если возникает необходимость изменить форму куста, можно провести обрезку. Это следует делать сразу после цветения и не позднее чем через 20 дней после него, иначе на новых побегах не образуются цветочные почки. Об этом я прочитала на сайтах зарубежных экспертов по рододендронам и сама придерживаюсь этого метода при обрезке своих растений.
В заключение, подытожу: посадив морозостойкий сорт в «правильных» условиях и следуя «правильной» агротехнике, вы сможете наслаждаться красивейшими цветами на протяжении многих лет. Это может показаться сложным, однако на деле все гораздо проще, а результат — впечатляющей красоты!
