Самостоятельное создание сливной ямы в частном доме: пошаговое руководство
Во многих небольших поселках отсутствует централизованная система канализации. При этом важность безопасного сбора сточных вод на загородном участке невозможно переоценить. Как вы считаете? Правильно спроектированная сливная яма в частном доме прекрасно выполнит функции по приему и частичной переработке сточных вод.
Однако может ли такая яма гарантировать комфорт и санитарную безопасность для жильцов? Как минимизировать потенциальные проблемы, связанные с ее функционированием? Эти вопросы требуют тщательного изучения, прежде чем вы решите заняться обустройством подобной конструкции.
Кроме того, мы рассмотрим различные подходы к решению проблемы стоков на загородном участке и расскажем, как своими руками создать выгребную яму, а также какие материалы при этом понадобятся. В статье вы найдете советы специалистов, а также фото и видеоматериалы, которые помогут вам разобраться с организацией канализационной системы на своем участке.
Характеристики автономной канализации
Жизнедеятельность загородного домохозяйства неизбежно связана с образованием сточных вод. Перед каждым владельцем дома стоит задача не только накопления, но и чистки этих вод. К тому же, распространенный в сельской местности метод — установка старой бочки или бака в качестве канализационного выгреба — не обеспечивает должной эффективности.
Если суточный объем сточных вод превышает один кубометр (1000 литров), недостатки этих «бочковых» систем начинают проявляться в виде неприятных запахов или, что хуже, кишечных инфекций у домашних. В некоторых случаях самодельная сливная яма из старого бочонка вообще может оказаться незаконной.
Организация сливной ямы на загородном участке позволяет создать независимую систему канализации, которая будет собирать сточные воды.
Все виды сливных ям предназначены для канализационных систем с вывозным типом. То есть, по мере накопления и частичной переработки, сточные воды должны периодически откачиваться и вывозиться.
Поскольку сливные ямы требуют постоянного ухода и регулярной откачки, их необходимо располагать таким образом, чтобы обеспечить доступ ассенизаторской техники или достаточную длину шланга откачивающего оборудования.
Конструкция однокамерной сливной ямы максимально проста — это колодец с герметичными стенками и дном. Хотя он легко создается, его необходимо регулярно очищать.
Более сложное решение — это двухкамерная система, которая обеспечивает частичную очистку сточных вод. После дополнительной доочистки такие сточные воды можно сбрасывать в грунт, что значительно уменьшает необходимость в вызове ассенизаторов.
Чем больше камер в системе очистки сточных вод, тем эффективнее происходит очистка, и тем реже требуется откачка.
В многокамерных сливных ямах крайняя камера предназначена для грунтовой доочистки, для чего ее дно оборудовано фильтром из песка и щебня.
Если многокамерная сливная яма строится в почвах с низкой фильтрацией, то ее пропускная способность можно улучшить, установив стартовое кольцо с перфорацией или создав кирпичный колодец с промежутками между элементами.
Нормативные документы Российской Федерации обязывают частных владельцев соблюдать правила по защите подземных вод от загрязнения сточными водами.
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» (СП 2.1.5.1059-01) налагают на домовладельцев ответственность за утилизацию сточных вод.
Важно правильно располагать сливные ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды, иначе это может привести к вспышкам инфекций.
Также «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и застройка садоводческих объединений» (СНиП 30-02-97) и «Канализация. Наружные сети» (СП 32.13330.2012) регламентируют правила установки и эксплуатации ямочных систем:
- Расстояние от дома до сливной ямы должно составлять не менее 8 м;
- Расстояние от колодца или источника воды — от 50 м;
- Расстояние от соседней территории — от 2 м;
- Глубина выгреба должна быть выше уровня грунтовых вод на 1 м или не больше 3 м;
- Чистка должна проводиться по мере заполнения, но не реже одного раза в год.
Обратите внимание — правило расстояния от источников питьевой воды действует независимо от их владельца.
То есть, независимо от того, принадлежит ли ближайший колодец вам, соседям или находится на общественной территории, сливную яму разрешается устанавливать не ближе 30 метров от него. Нарушение этого правила приведет к штрафам и необходимости реконструкции выгребной ямы до многокамерного септика.
В двухкамерной сливной яме процессы отстоя сточных вод и их осветление происходят гораздо эффективнее, чем в однокамерной конструкции.
Определение объема выгребной ямы
Перед выбором типа выгреба владельцам необходимо заранее определиться с требуемым объемом. Объем ямы рассчитывается по следующей формуле:
- V – рассчитываемый объем ямы, м³;
- Nдн – количество дней работы ямы до откачки;
- Хчел – количество постоянных жильцов;
- Vсут/чел – суточное водопотребление на одного человека, л.
Например, для дома с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 литров на человека, объем будет рассчитан так: V=30•5•150=22,5 м³.
Прибавив к этому объему 10% (запрещается заполнять яму полностью согласно нормативам), получим итоговый объем: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м³. Округлим до 25 м³ – лучше, если будет немного больше.
Оптимальное значение суточного водопотребления зависит от привычек жильцов, например, от частоты стирок и принятия ванн. Согласно статистике, городские жители расходуют больше воды, чем сельские.
Существуют, конечно, способы спроектировать большой септик с расчетом на очистку раз в два месяца, но ассенизаторская машина не принимает более 11 метров кубических за раз.
Не стоит выкапывать выгреб глубже 3 метров. Дно не должно соприкасаться с горизонтом грунтовых вод и должно находиться минимум на 1 м выше их уровня. Например, если в дождливый сезон уровень грунтовых вод находится на глубине 3,5 м, то максимальная глубина ямы составит 2,5 м.
Спроектировать прямоугольный выгреб проще, чем круглый, поэтому нам будет проще рассмотреть прямоугольную конструкцию. Однако круглая форма более надежна в эксплуатации, так как давление грунта на ее стенки меньше.
Объем вычисляется путем умножения длин сторон. Ширину будущей выгребной ямы определим на месте, учитывая удобный доступ ассенизаторской машины. Пусть ширина составит 5 м. Тогда длина будет равняться 25:2:5=2,5 м.
Не имеет смысла слишком увеличивать вместительность сливной ямы. Как правило, объем цистерны не превышает 10 м³, и опустошить переполненный выгреб с большим объемом за один раз будет сложно.
Лучше создавать яму объемом до 10 м³ и очищать ее каждые две недели. Ведь крупный выгреб займет место на участке, которое можно использовать для других нужд.
Наиболее распространенный вариант для устройства сливной ямы — это создание колодца или группы колодцев из бетонных колец.
В самостоятельной организации канализации также часто применяются готовые бетонные конструкции, произведенные на заводе.
При возведении стенок сливной ямы можно использовать кирпич. Для герметичных конструкций стены из кирпича необходимо штукатурить или покрывать глиной, в то время как для фильтрующих сооружений гидроизоляция не требуется.
Практичным и экономичным решением для устройства сливной ямы будут пластиковые контейнеры. Они герметичны, инертны к химии, но требуют дополнительного крепления из-за низкой прочности.
Строительство автономной канализационной системы
Хотя установить заводской септик проще, возведение однокамерного кирпичного выгреба может обойтись дешевле. Такой накопитель будет подходящим, если участок небольшой и суточный сброс сточных вод не превышает одного кубометра. Давайте разберем, как правильно выкопать и построить сливную яму из кирпича.
Сливная яма с фильтрующим дном (изображение слева) может использоваться только для серых сточных вод или для утилизации воды, полученной в многокамерном септике. Для сбора коричневых сточных масс необходимо строить герметичные накопители (изображение справа).
Пористые или силикатные кирпичи не подходят — нужен материал из обожженной глины. Именно стенки из такого кирпича способны выдерживать механические нагрузки от движения грунта и не разрушаются под воздействием влаги.
Оптимальный вариант однокамерного кирпичного накопителя — полностью гидроизолированная конструкция, которую периодически опустошают ассенизаторы.
Когда сливная яма предназначена для сброса серых сточных вод от кухонной мойки, душа, бани и т. д., её конструкция из кирпича создается с проницаемым дном, которое напоминает фильтрующий колодец.
Дно такого колодца заполняется слоем грунтового фильтра, который состоит из последовательно уложенных песка и различных фракций гравия или щебня.
Толщина фильтрующего слоя должна быть минимум 1 метр, а расстояние от нижней грани засыпки до верхнего уровня грунтовых вод в дождливый период должно составлять как минимум 1 метр.
Если кирпичное сооружение устанавливается на супесчаном грунте, обладающем недостаточными фильтрационными качествами для нормального прохождения очищенных вод, пропускная способность увеличивается. Это достигается за счет создания отверстий в нижней части стенок в процессе кладки.
Рассмотрим создание простейшего варианта накопительной ямы, которая не будет осуществлять фильтрацию. Дно и стенки конструкции полностью изолируют сточные воды от окружающей среды.
Идеальная глубина для котлована под сливную яму – 2-2,5 метра. Углубляться больше нет необходимости, поскольку шланг от илососа не достанет.
Шаг #1. Копка котлована
Определив необходимые размеры, начинаем копать котлован. Нужно оставить полуметровое расстояние от кирпичной кладки до откосов котлована, иначе провести внешнюю гидроизоляцию стенок септика станет невозможно.
Шаг #2. Подготовка основания резервуара
На ровную поверхность дна котлована укладывается песчано-гравийная подушка толщиной 200 мм, которая тщательно утрамбовывается. Сверху используется рубероид, который предотвращает утечку цементного молока в грунт в процессе бетонирования.
Гидроизоляция дна котлована перед заливкой бетонной смеси помогает минимизировать потери цементного раствора. Влагонепроницаемое дно жизненно необходимо для канализационного бункера.
На настил из рубероида устанавливается арматурный каркас (арматура 8-10 мм, ячейка 100-150 мм). Обвязка каркаса осуществляется стальной проволокой, сварка в этом случае не подходит, поскольку она может ослабить бетон.
Шаг #3. Заливка бетонного дна
Для достижения качественной гидроизоляции рекомендуется использовать бетон марки М300 или выше. Толщина дна септика должна составлять 150 мм. После заливки бетона необходимо подождать 7-10 дней, прежде чем приступать к кладке стен.
Важно армировать нижнюю часть сливной ямы. При заполнении бункера нагрузка на дно и стены значительно возрастает.
Шаг #4. Строительство стен сливной ямы
Кладку можно выполнять в полкирпича с использованием обычного раствора. Однако на заключительном этапе потребуется засыпать пространство между стенами и откосами котлована сухой цементно-песчаной смесью.
С течением времени смесь затвердеет, формируя защитный слой для сточного бункера.
Шаг #5. Нанесение гидроизоляции
По мере возведения кирпичных стен следует производить их внешнюю гидроизоляцию с помощью жидких битумных растворов. Возможно использование рулонных материалов, но их эффективность ниже. Не следует откладывать гидроизоляционные работы — чем выше стены, тем сложнее будет их обрабатывать.
Шаг #6. Внутренняя отделка стен выгреба
Для отделки стен достаточно оштукатурить их, добавив в раствор жидкое стекло (калиевое или натриевое). Штукатурный слой с содержанием жидкого стекла значительно уменьшит влагопоглощение. Не забудьте о железнении поверхности штукатурки цементом.
Бетонная плита на септике должна быть надежной. Однако не стоит выводить её на уровень грунта, как показано на изображении, так как это может привести к промерзанию канализации.
Шаг #7. Закрытие сливной ямы
Сточный бункер следует перекрыть бетонной плитой фабричного изготовления. Обязательно наличие люка — через него выполняется откачка сточных вод.
Вместо бетонной плиты могут быть использованы деревянные щиты, пропитанные смолой и накрытые рубероидом. Перекрытие необходимо утеплить плитами пенополистирола и засыпать слоем земли толщиной 150-500 мм.
Однокамерный выгреб, рассчитанный на периодическую очистку ассенизационной техникой, хорошо подойдёт для загородных домов, где проживает не более четырех человек. Для крупной семьи необходима сливная яма с фильтрацией сточных вод. Ниже мы опишем такую систему, рассчитанную на 9 человек.
О создании сливной ямы методом заливки бетона в опалубку расскажет следующая фото-галерея:
Для построения канализационной системы с отведением сточных вод в выгреб сначала необходимо выкопать котлован.
Дно котлована засыпается песком на 10-15 см, выравнивается и трамбуется для уменьшения усадки.
Для заливки бетонного монолита строится опалубка по каркасной системе, куда устанавливается армирующая сетка.
Бетонный раствор заливается в опалубку. Для предотвращения деформации стенок в процессе затвердевания используются распорки.
Опалубка снимается не ранее чем через 24 дня, желательно через 48 суток. Заливается бетонное дно в первые две камеры.
Создаётся опалубка для заливки перекрытия, делается из обрезной доски и накрывается полиэтиленом. Устанавливаются люки для обслуживания каждой камеры.
На опалубку для перекрытия кладётся арматурная сетка и заливается раствор. Сверху накрывается полиэтиленом для защиты от осадков и солнечных лучей, и ждём полного отверждения.
Закрываем площадку вокруг сливной ямы песком или плодородной землёй. Устраиваем ограждение, чтобы дети и животные не могли получить доступ к люкам.
Локальная система канализации с очисткой сточных вод
Современному коттеджу, обладающему ванной, унитазом и биде, недостаточно просто накопителя бункерного типа.
Чтобы минимизировать вызовы специалистов для обслуживания, полностью удовлетворить потребности в канализации и избежать загрязнения почвы нечистотами, необходимо установить комплекс для очистки сточных вод.
Принцип очистки бытовых сточных вод с помощью системы дренажных труб основан на естественном процессе фильтрации органических отходов, который наблюдается в природе. Сточные воды из дома через стояк попадают в трубопровод, соединяющий коттедж с септиком. Оптимальный объем канализационного колодца составляет 2,5 м³.
При планировке ландшафта загородного участка нельзя забывать о необходимости очищать септик. Машина может не проехать, а её шланги могут оказаться слишком короткими.
В септике бытовые сточные воды очищаются, и содержащиеся взвеси осаждаются. Для очистки от осадка потребуется вызов илососа дважды в год.
Также возможно самостоятельно очищать ил с использованием специального конструкционного компостного бункера (подробности ниже). Осветлённые сточные воды направляются в дренажную сеть, откуда уходят в грунт.
Колодец сливной ямы располагается на расстоянии 5-20 метров от дома. Главное требование к расположению и установке дренажной системы – достаточное расстояние от здания, чтобы сточные воды, попадая в грунт, не подмывали фундамент и не затопляли подвал.
Из накопителя сточные воды поступают в распределительный колодец, а затем в запроектированную систему перфорированных дренажных труб из полимеров или асбестоцемента.
Дренажные трубы укладываются на глубине минимум 0,5 метра, что соответствует уровню почвенного слоя. Если почва на песчаном грунте, длина дренажа рассчитывается с учётом 10 метров на каждое лицо.
На супесчаном грунте длина перфорированных труб должна составлять 14-17 метров, а на глинистом – около 20 метров.
Для естественной фильтрации сточных вод в грунте не обязательно иметь двухкамерный или трехкамерный бункер. Однокамерный накопитель может быть вполне эффективным, если правильно его соорудить.
Трубопроводы от колодца к накопителю или месту сброса должны устанавливаться с уклоном 0,02, то есть 2 см на погонный метр. Желательно, чтобы основной участок трубопровода находился ниже уровня, где почва может промерзать.
Участки, находящиеся выше этого уровня, следует теплоизолировать с помощью разъемного утеплителя из пенополистирола, пенополиуретана или шлаковой засыпки.
Канал 100-150 мм трубы, предназначенной для слива сточных вод в накопительную яму, должен быть заложен как минимум на 50 мм выше.
распредколодца с разводкой труб, по которым осветленные сточные воды ведутся к герметичным дренажным трубам.
Ввод и вывод трубопровода в яму через тройники диаметром 100 мм также обязательны. Их верхние части должны быть открытыми с трубами для прочистки, которые имеют такое же сечение.
Между открытым концом тройника и каждой прочистной трубой должно быть 50 мм зазора. Для этого выбираем канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена с диаметром 100-150 мм.
В системе грунтовой очистки сточных вод одного распределительного колодца недостаточно. Потребуются минимум два таких колодца.
К нижней части каждого тройника крепится труба, которую нужно будет опустить на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.
Все элементы системы сливной ямы, а также компоненты грунтовой фильтрационной установки, требуют наличия вентиляции. Эта задача, как правило, выполняется с помощью канализационного стояка, который размещен внутри здания. Его верхняя часть должна находиться выше кровли, а также необходима вентиляция для самой выгребной ямы и всех канализационных труб.
Соединение между распределительным колодцем и дренажными трубами, заложенными в песчаные слои, укладывается с наклоном 3 мм, для супесчаных почв – 2 мм, а для суглинистых – 1 мм.
В траншеях, вырытых для фильтрующей системы, трубы укладываются perforated down. Стыковка дренажных труб изолируется с помощью рубероида, скотча или аналогичных материалов, таких как полиэтилен.
Структура дренажной системы
Оптимальное решение для конструкции колодцев, содержащих элементы распределительной дренажной системы, – это круглая форма. Если стенки колодцев сделаны из кирпича, рекомендуется внутренний диаметр в 400 мм, в случае бетона – около 700 мм.
Высота распределительного колодца не должна превышать 400 мм, так как это затруднит доступ при выполнении работ с разводкой внутри. Кирпичные стенки обязательно должны быть оштукатурены и обработаны железнением. С внешней стороны их можно дополнительно гидроизолировать с помощью глины или битумного покрытия.
Все горловины распределительных колодцев следует закрывать крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Сверху необходимо уложить теплоизолирующий материал, например, плитный пенополистирол, а сверху аккуратно насыпать слой грунта толщиной 200-400 мм.
При выборе сечения канала для укладки дренажных труб нельзя действовать произвольно, так как это влияет на эффективность работы системы фильтрации.
В зависимости от направления стоков колодцы оснащаются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами, которые представляют собой открытые выводы труб с задвижками-шиберами, установленными в вертикальном положении. Деревянные шиберы нужны для контроля водоснабжения и проведения ремонта колодца.
На дне водораспределительных колодцев создаются открытые бетонные лотки, соединяющие подающую трубу с принимающими дренажными трубами. Высота этих лотков должна совпадать с диаметром самой крупной трубы, которая входит в колодец, а днище должно быть на уровне нижней части труб.
В полимерных дренажных трубах (в их нижней части) делают щели шириной 15 мм, глубиной до половины диаметра труб. Расстояние между пропилами должно составлять 1000 мм для обеспечения равномерного стока очищенной воды в грунт.
Дно дренажных траншей формируется в трапецеидальную фигуру. В них насыпается слой гравия или щебня толщиной 100-150 мм с размером зерна 15-25 мм. Чем толще подстилающий слой, тем лучше произойдет фильтрация стоков.
После формирования заданного уклона поверхности засыпки, на нее укладываются дренажные трубы. На них сверху насыпается слой гравия или щебня толщиной 50 мм, а затем грунт выравнивается с уровнем почвы.
Проведение соединений между дренами не допускается. Дренажные воды могут перемещаться только через распределительные колодцы.
Расстояние между септиком и распределительными колодцами варьируется в зависимости от типа грунта на участке. Обычно требуется два или более колодцев, от которых протягиваются параллельные дренажи.
Характеристики фильтрационно-сбросного комплекса в зависимости от типа грунта:
- Песчаный грунт. Два дренажа длиной по 18 м каждый с промежутком 1,5 м между ними. Площадь фильтрации – 70 м²;
- Супесчаный грунт. Пять дренажей длиной 19 м, с шагом 2,5 м между ними. Площадь фильтрации – 231 м²;
- Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, расстояние между ними 3 м. Площадь поля фильтрации – 495 м².
Для предотвращения образования воздушных пробок и выхода метана, который возникает в процессе переработки стоков, дренажная система нуждается в притоке воздуха. В конце каждой дренажной трубы следует установить стояк из трубы диаметром 100 мм, подняв его на 400-500 мм над уровнем земли.
Обработка осадков из септика
Попытки самостоятельно очистить сливную яму и размещение канализационного ила на поверхности земли приведут лишь к возникновению мух и распространению инфекций среди жильцов. Оставшиеся отходы можно и следует преобразовать в компост, тщательно обеззаразив их от микробов.
Выбирая место для компостной ямы на расстоянии 15 м от дома и 25-30 м от колодца, необходимо вырыть яму глубиной около полуметра требуемых размеров. Ее стены гидроизолируются мятой глиной слоем 200-300 мм, затем бетонируются или выстраиваются из кирпича с выступающими бортиками над поверхностью земли.
Поясные бортики обязательны, чтобы нечистоты в компостной яме не проникали в грунт и не загрязняли его. Для предотвращения влагообмена на стенах ямы наносится цементный раствор с обработкой железнением. Также полезно дополнительно промазать битумом.
Дно компостной ямы следует засыпать 150 мм слоем торфа или сухой почвы, после чего помещаются отбросы. Когда слой канализационного ила достигнет 250-300 мм, его необходимо накрыть 100-150 мм слоем торфа или сухой земли.
Создавая компостную кучу высотой до 1000 мм над поверхностью земли, требуется полностью засыпать ее землей или торфом слоем 150-200 мм и оставить на 8 месяцев для созревания.
Если при укладке компостной ямы пересыпать отходы небольшим количеством золы и слегка увлажнить их, это ускорит процесс созревания компоста и улучшит качество готового продукта.
Заключение и дополнительные материалы
Видео #1. Создание кирпичной сливной ямы в условиях суглинистых грунтов:
Видео #2. Укладка сливной ямы из камня с кирпичным оголовком:
Сливная яма на загородном участке – это не только необходимость для обеспечения комфортной жизни, но и большая ответственность. Следует тщательно проанализировать возможности создания локальной канализации, выбрав, хотя бы и недешевое, но безопасное решение.
Поделитесь своими впечатлениями в комментариях под статьей. Нам интересно узнать о вашем опыте самостоятельного создания сливной ямы на дачном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезными советами и тематическими фотографиями.
