Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция с фото примерами и видео инструкциями

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка круглых бревен Подготовка бревен

Обратите внимание на следующее! Для определения качества бревен (от некачественного пиломатериала всегда можно отказаться) необходимо знать об идеальных условиях заготовки, о которых мы поговорим ниже.

Круглый лес необходимо заготавливать при отрицательных температурах, т.е зимой. Именно в это время количество влаги в древесине сводится к минимуму, поэтому материал будет меньше деформироваться и меньше трескаться при сушке.

Для обеспечения долговечности сруба при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые пневые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются на макушке. Такие комлевые палочки более плотные (что выгодно отличает их от волчков), и в них практически нет сучков. К критериям выбора также относятся округлая форма и степень искривления ствола. В любом случае браком считается погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Подготовка бревен для бревенчатых домовButtstokker

Обратите внимание на следующее! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, палку можно смело отбраковывать.

То же самое относится и к диаметру. Например, диаметр нижней части бревна составляет 35 см, а верхней — 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется использовать в строительстве.

Бревна для бревенчатого дома

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для ванной следует использовать хвойные породы (ель, лиственницу и др.). Лиственница отличается влагостойкостью, но в крайнем случае можно прибегнуть к сочетанию «сосна-ель», где первые кроны приподнимает сосна. А если в конструкции используется только ель, материал необходимо несколько раз обработать антисептиком.

Выполните дополнительные действия в соответствии с заранее подготовленным проектом. Такой проект можно составить самому, найти в интернете или заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать необходимое количество расходных материалов, определить площадь и форму основания.

Технология сбора

Строительство бревенчатого дома начинается с выбора столбов, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если температура в холодное время года не опускается ниже -30°С, подойдут бревна диаметром 22–24 см. Для более северных регионов лучше брать прутья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждая балка должна быть тщательно осмотрена, и все, что имеет даже малейший дефект, безжалостно отбраковывается. Бревна с явно заметной кривизной тоже не подойдут. Если элементов нужной длины не хватает, можно воспользоваться методом горизонтального соединения. Такие «сопряженные» балки можно использовать для всех частей стены, за исключением верха и накладного венца.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к внешней стене так же, как выбрано для внешних углов. Так что, если вы воспользовались методом «с остатком», правильно будет точно так же перевязать перегородку. Для того чтобы конструкция набрала дополнительную прочность, используется распил «в курдюк» — бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен способ крепления сковородкой – используется вертикальная гребенка с удлинением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которым крепится перегородка, заранее делаются пазы нужного размера. При крестообразном способе соединения иногда применяют полусковородную насадку – используют ту же сковороду, только с прямым бортиком.

Укладываем на фундамент

Для обеспечения надежности будущей конструкции необходимо уложить на фундамент предварительно подготовленную пропитанную битумом доску толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно поставить корону, вырезанную в нижней части под размер доски. Все последующие бревна укладываются стандартным образом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг к другу чаще всего используют деревянные колышки. Их аккуратно вбивают в бревно деревянным молотком в заранее просверленные отверстия. Они выполнены в шахматном порядке, где выдерживается шаг ок. 2 см, а глубина не менее 3 см. Для сборки внутренних стен такой палкой требуется не менее двух, каждая из которых забивается на расстоянии около 20 см от края.

Для сборки сруба используются палки, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым предстоит делать канавки, должно быть немного тоньше – штифт должен «сидеть» плотно. Для облегчения работы каждую палочку можно обработать отработанным маслом.

При укладке венцов не забудьте свериться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы для дверей и окон.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время строительства, так и после завершения основных строительных работ. Процесс заключается в размещении между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ сруб должен простоять и просохнуть естественным путем в течение не менее 1 года.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка журнала для скрепки Обработка журнала для скрепки

Шаг 1. После того, как вам привезли расходный материал (или вы сами его спилили и доставили), он должен отдохнуть 25-30 дней.

Шаг 2. Далее вы внимательно просматриваете и сортируете бревна, оставляя только самые качественные, а бракованные или поврежденные отбраковываете.

Шаг 3. Затем начните лечение. Сначала снимите с бревен кору (делайте это аккуратно, чтобы они не растрескались), оставив по бокам немного – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки храните журналы прибл. 25 см от земли. Укладывать можно как угодно — стопками, связками и так далее, самое главное, чтобы расстояние между палочками было 7-10 см.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться из-за незначительного веса будущего строения. Для экономии можно прибегнуть к одной из двух возможных облегченных конструкций, а именно:

• ленточные фундаменты;
• столбчатый.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент коврового типаРазметкаРазметка Рытье траншеи Опалубка и армирование Заливка Чистый фундамент для бани

Для возведения такого фундамента по всему периметру, а также под будущие стены выкопайте траншею шириной 40 см и глубиной 50 см, на дно положите «подушку» из песка и щебня. Затем уложить арматуру, соорудить опалубку высотой 50 см и залить бетонным раствором. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Обратите внимание на следующее! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

По периметру насыпать полосы из песка и щебня. В дальнейшем полосы можно залить бетоном или соорудить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение Арматура и трубы для фундамента Трубы и арматура, установленные в скважине Заливка бетона в трубу Анкеры для крепления нижней полосы

В случае столбчатого основания необходимо будет установить опоры. Здесь есть два варианта:

• кирпич;
• из асбестовых труб.

Расположите опоры по углам периметра, а также под всеми стенами с шагом 1,5 м. Под каждую опору подложите бетонную «подушку». К каждой опоре прикрепляют несколько арматурных стержней так, чтобы последние выступали над поверхностью не менее чем на 30 см.

Соорудить опалубку высотой 40 см, поместить в нее арматуру и обвязать выступающими из опор стержнями. Залить бетоном. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Начало сборки сруба

Бревенчатые дома своими руками собираются после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сложенного из кирпича или монолитного бетона, укладывается доска, пропитанная битумом. Его ширина должна быть примерно 150 мм, толщина – 50 мм. Венец подшивают снизу и укладывают на доску, а затем, после сборки, остальные бревна. При этом надо ориентировать торцы так, чтобы те, что в соседних венцах, были на противоположных сторонах.

Венцы соединяются друг с другом с помощью дюбелей (штифтов) в виде сетки. Расстояние между штырями не должно быть более 2 м. В стенах крепление должно производиться не менее двух раз и на расстоянии 150…200 мм от края. Внутренняя перегородка соединена с наружной стеной вертикальным гребнем, расширяющимся к концу. Для этого в наружных стенках прорезают специальные пазы.

По проекту оставлены проемы для дверей и окон. Другой способ предполагает вырезание проемов после монтажа стен (после усадки дома). Последний способ предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и предотвращает коробление конструкции. В обоих случаях проем делается таким образом, чтобы торцы заканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части это не обязательно). Между венчиком внахлест и верхней частью оконных и дверных коробок следует оставлять зазор в 4… 5 см — для усадки.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Гидроизоляция ленточного фундамента Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите сверху слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас получится надежная двухслойная гидроизоляция.

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы необходимо следующее оборудование:

• долото; долото
• столярный топор; столярный топор
• средняя бензопила;
• лотерейные билеты; много
• уровень; Лазерный уровень
• электрическая дрель, беспроводная дрель/шуруповерт
• молоток; деревянный молоток
• «тире» тире (инструмент)

Особое внимание уделим последнему инструменту — «линии». Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам, чтобы она приняла форму компаса, также можно прикрепить ручку. Этот инструмент понадобится при разметке бревен.

После обработки бревна имеют равномерный древесный светло-бежевый цвет.

Цена срубов из строганого бруса на 10% дороже, чем из окоренного бруса.

Посмотреть проекты домов

• Высота бревенчатого дома 3м.
• Монтаж от 40% стоимости сруба. В зависимости от количества разрезов (стен) и сложности стоимость будет увеличиваться.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов осуществляется после завершения строительства бани. Для этого необходимо в стеновых конструкциях пилой вырезать отверстия: четыре для окон, одно для входной двери и одно для вентиляции.

После этого остается утеплить готовое здание, чтобы снизить возможные потери тепла при эксплуатации.

Для устранения межвенцовых трещин и отверстий, образовавшихся после усадки, бревенчатая баня требует обязательного утепления. Для этого используется мох, джутовая лента и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

1. Утеплитель укладывается между отдельными бревнами в конструкции, начиная от нижнего венца к верхнему.
2. Затем герметизируются угловые стыки, дверные и оконные проемы.
3. В завершение поверхность крыши сруба утепляется.

После завершения строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, прачечной и других помещений в санузле.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и российской вырубки

Существует несколько технологий монтажа:

• российская сборка;
• канадский; канадская рубка
• норвежская.Норвежская лесозаготовкаШведская лесозаготовка

Первый вариант – русский сруб – самый простой в исполнении, с ним справится даже неопытный плотник. Поэтому рассмотрим эту технологию.

Регистрация сауны

Шаг 1. Строительство сруба нужно вести поэтапно и начинать с венца венца (проще говоря, с первого). Бревна, которые будут служить венцом, восьмигранные по краю для наиболее плотного прилегания к фундаменту.

Для начала укладываем на фундамент так называемую «вагонку» из липы. Это может быть брус толщиной примерно 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Далее приступаем к сборке деревянного каркаса Закладной венец Ставим первый венец на фундамент

Шаг 2. Уложите первую пару бревен поверх гидроизоляционного слоя. Следующую пару расположите под углом 90ᵒ к первой и соедините все в «чашечку».

Резка в миске

Обратите внимание на следующее! «Чашка» — самый простой вариант соединения при строительстве деревянных домов. Выполняется достаточно просто: внизу бревна измеряются границы будущей «чашки», затем с помощью «линии» отмечается углубление. После перепроверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можно использовать бензопилу — это сэкономит много времени. Хотя окончательную доводку «чашечек» все же нужно сделать топором.

Как правильно спилить угол в срубе Стыковка бревен

Обратите внимание на следующее! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, в результате чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившуюся щель положите подкладку – небольшую доску необходимой толщины, обработанную антисептиком и покрытую утеплителем.

Шаг 3. Далее укладываем второй венец, используя максимально толстые бревна. Это связано с тем, что в будущем вы сократите в них задолженность по половому признаку. Для плотного прилегания сделайте в верхнем бревне продольный паз, который будет равен одной трети диаметра предыдущего бревна. Чтобы нарисовать границы дорожки, поместите верхнюю палочку на нижнюю и обозначьте ее «линией».

Обратите внимание на следующее! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если у вас есть под рукой бензопила, с треугольной прорезью вы справитесь за две-три минуты. Но помните: бревна с подобными пазами не будут соединены плотно, что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах стен.

очевидно, что лучший вариант – это полукруглая канавка. Делайте это бензопилой, зубилом удаляйте остатки.

Кирпичная кладка

Шаг 4. Изолируйте стыки палочек, желательно льняным джутом. Один кусок полотна наденьте на нижний венец, другим заклейте продольный паз (особенно если последний имеет треугольную форму).

Заполняем всю канавку и углубление в чаше материалом для затирки швов

Шаг 5. Соедините короны друг с другом. Здесь вы можете использовать:

• квадратные дюбели;
• круглые дюбеля из дерева.

Второй способ предпочтительнее, потому что дюбели можно купить готовые и просверлить отверстия электродрелью.

Проделайте отверстия с шагом 1-1,5 м, при этом прошивайте пару верхних венцов полностью и не полностью — третий (снизу). Во избежание деформации по окончании усадки дюбели утапливают в верхний венец не менее чем на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, поверх них поставьте стропила и стропила. Если использовалась влажная древесина, замените стропила шиферными досками и дождитесь усадки конструкции. Обычно достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться полтора года.

Крыша из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка будет завершена, приступайте к герметизации.

Материалы и инструменты

Чтобы знать, как распилить сруб в чаше своими руками, нужно правильно подобрать инструменты для распила. Для разметки бревен используются измерительная лента, спиртовой уровень, нестираемый карандаш и столярная леска. Это инструмент с двумя жесткими пластинами с острыми краями и ручкой, изменяющей расстояние между концами. Этот инструмент предназначен для рисования 2 параллельных линий. Для вырезания булочки вам также понадобится:

1. Топор плотника. 
2. Деревянное долото. 
3. Бензопила (электрическая или бензиновая). 
4. Ручная пила. 
5. Молоток. 

Древесный уголь необходим для чернения углубления при установке бревен. Для резьбы требуются химикаты для обработки грибков и насекомых, а также изоляция.  

Этап 7. Дверные, оконные проемы

О проемах мы конкретно начали говорить уже после окончания строительства, так как есть два варианта их обустройства.

Устройство крышки для установки окон и дверей в срубе

1. В первом случае отверстия создаются после завершения строительных работ. При этом в венцах, размещаемых в местах будущих проемов, сначала оставляют небольшие отверстия (размеры последних зависят от габаритов собираемых изделий). Когда вы закончите укладывать бревна, просто прорежьте отверстия бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, так как вы будете использовать стержни с насечками на концах и специальными канавками

Поэтому рекомендуем отдать предпочтение первому варианту.

Способы нанесения разметки

Важную роль в строительстве бревенчатого дома играет правильная разметка. Специалисты по разметке используют инструмент под названием дефис. Этот инструмент имеет ручку и две жесткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. Линия может быть использована для рисования двух параллельных линий.

Для проведения разметки на землю кладут два бревна и соблюдают параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперек параллельных бревен, располагался так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не менее 25 см. Проверьте правильность размещения всех брёвен в корона. Для облегчения разметки все бревна соединяют штырями. В случае вырезания чаши в верхнем бревне линию раздвигают так, чтобы расстояние между пластинами равнялось половине толщины нижнего бревна.

При работе с разметкой стараются, чтобы одна пластина лески находилась на верхней палке, а другая опиралась на нижнюю палку. Чтобы обвести контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна внизу, а другая ножка проводит параллельную линию на бревне вверху. Таким образом, появится очертание будущей чаши. Наметьте вдоль бревна специальный полукруглый паз, чтобы бревна плотно соприкасались друг с другом.

В случае, если чаша врезана в бревно, расположенное снизу, одна пластина линии очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного выше, а другая пластина очерчивает нижний элемент. Между инструментальными пластинами выбирают расстояние, равное толщине бревна сверху.

Черты требуют опыта, поэтому иногда используются традиционные инструменты маркировки.

Процесс сборки бревенчатого дома методом нижней обшивки.

• Чтобы собрать конструкцию, в первую очередь необходимо подготовить фундамент. Гидроизоляцию укладывают на верхнюю поверхность фундамента.
• На гидроизоляционный материал укладывают доски из лиственницы. Эти ванночки погружают в антисептический раствор. Затем с помощью уровня контролируют горизонтальность уложенных досок.
• Устанавливают лаги на доски по бокам дома при строительстве. Следите за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равнялось длине перекладины. Длина измеряется рулеткой, а горизонтальное положение определяется спиртовым уровнем.
• Проверив конструкцию уровнем, на нее кладут два поперечных бревна.

• Бревна помечены плотницкой бечевкой.
• Начинайте вырезать булочку. Выемка вырезается пилой и дорабатывается топором или стамеской. Обработайте дно углубления так, чтобы оно было максимально ровным, чтобы при укладке верхнего элемента зазоры были минимальными.
• Проверяется степень сопряжения бревен, после чего снимается верхнее бревно. Затем в нижнем бревне прорезается полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эту работу выполняют закругленным топором.
• После того, как нижний венец подготовлен, приступают к работе над вторым венцом. Бревна укладываются встык и сохраняют горизонтальное положение.
• Работа над следующей короной идет. Утеплитель укладывается в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя используется джутовая или льняная лента. В прошлом наши предки использовали для этих целей мох. Для более плотного прилегания верхнего бревна к нему подстукивают деревянный брусок. При размещении коронок внимательно следите за соблюдением их горизонтального и вертикального положения.
• С помощью специальных зажимов уложенные венцы крепятся в шахматном порядке. Хомуты забиваются в подготовленные отверстия с помощью молотка. В качестве зажимов используются палки или пружинные узлы «Сила».
• После завершения монтажных работ все швы герметизируются и удаляются излишки изоляции. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, все деревянные элементы конструкции подвергаются антисептике. Эта процедура повторяется дважды.

Этап 8. Конопатка бревен

Виды инструментов и способы затирки швов

По окончании усадки проводится затирка сруба. Для этого необходимо подготовить следующее оборудование:

• молоток;
• герметик (деревянный или металлический).

Обратите внимание на следующее! Если вы уплотняли пространство для вмешательства паклей или мхом, то этот шаг можно пропустить, так как конопатка вам, скорее всего, не понадобится. Но при обнаружении даже самых мелких трещин процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе только после полного высыхания утеплителя. Сначала скрутите материал (песок или мох) в жгут, затем забейте между венцами молотком и законопатите.

Конопатчик

Можно использовать ленточный джут – в этом случае материал просто фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная герметизация деревянного корпуса

Особенности устройства проемов

Ни одно здание не бывает без проемов, дверей и окон, даже баня. Поэтому мне пришлось думать о том, как их сделать в процессе резки. Дело в том, что каждый брус, находящийся в процессе усадки, будет усаживаться по-разному, и проемы могут коситься.

Конечно, можно было поставить к бане целый сруб без окон и дверей, а просушив его в течение года, прорезать бензопилой проемы там, где это необходимо. Но в данном случае вышло очень много древесных отходов, а в моем случае учитывалось каждое бревно. Устройство проемов при строительстве бревенчатого дома дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец спасти», я решил оставить в проемах через каждые 3-4 ряда непрерывный брус, а остальные выпилить. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Выбор и подготовка дерева для сруба

   Особое внимание следует уделить выбору основного материала для строительства – это оцилиндрованное бревно, иначе говоря, лес, из которого вы будете строить свой сруб. От качества леса и технических характеристик породы дерева будет зависеть долговечность дома, теплоемкость, скорость усадки и другие жизненно важные аспекты конструкции.    

Обойти брус для строительства сруба можно двумя способами:

• Приготовься. Этот способ подходит для людей, которые живут вблизи или в лесных массивах и имеют свободный доступ к природному материалу.
• Покупайте у лесопилок, специализированных компаний или строительных компаний, которые специализируются на бревенчатых домах.

Как выбрать дерево для сруба.

    Чтобы ваш бревенчатый дом стал полноценной жилой постройкой, бревно должно соответствовать следующим критериям:

Порода дерева для сруба.

  С давних времен хвойные, реже лиственные, были самой популярной породой дерева для строительства дома. Каждая порода имеет свои особенности. Пока вся бревенчатая хижина строится из одной расы. Стены из сосны лучше пропускают воздух. Ель больше подходит для установки балок по своим характеристикам.

бревенчатый домик из сосны

   Если вы строите бревенчатый дом из породы дерева, эффективнее всего будет использовать хвойные породы, такие как сосна, ель или кедр. Самый элитный материал – кедр, это обусловлено природными свойствами древесины. Подробнее о свойствах кедра в строительстве.  

    Твердые породы, такие как лиственница и дуб, прочнее и с ними труднее работать. К тому же их плотность со временем значительно увеличивается, что может создать определенные трудности в эксплуатации и ремонте дома. Стоимость таких пород в разы выше хвойных пород, если учитывать приобретение древесины у посредников.

  Если рассматривать возможность строительства сборного сруба из разных пород дерева, то многотысячелетний опыт наших предков свидетельствует о том, что та или иная порода дерева подходит для разных конструкций в доме:

   Лиственница и дуб – очень прочные, многолетние породы, устойчивые к гниению. Они хорошо подходят в качестве нижнего (фундаментального) венца сруба, используются как материал для оконных рам и дверных проемов.

сруб из лиственницы

  Сосна эффективна в качестве основного стенового материала благодаря своим природным свойствам. Подробнее о свойствах сосны в ячмене читайте здесь. 

 Ель – хорошо подходит для кровли, из нее делают стропильные системы и балки. Ель покрывает пол и потолок. 

  Липа и клен подходят для изготовления декоративных элементов дома, комнатного оформления стен, потолков, изготовления напольной и потолочной лепнины. 

    Крайне мало используется и не рекомендуется строить срубы исключительно из мягких лиственных пород, таких как осина, ольха или липа. Такие материалы не устойчивы к гниению, сильно дают усадку.

липу обычно рубят в небольших ванночках

Размеры и толщина бревна

    Стены – это один из элементов в любом доме, через который помещение несет максимальные теплопотери. На стены приходится до 30% всех теплопотерь. Уровень теплопотерь зависит от толщины бревна, из которого будет строиться дом.

   Реальная толщина стены сруба – это не толщина бревна в диаметре, а толщина соединительного паза витков, которая должна быть равна половине диаметра бревна, то есть равна радиусу сруба журнал. Журнал. Например, если диаметр бревна 200 мм, толщина паза и фактическая толщина стены будут 100 мм восемь сантиметров будет 14 сантиметров.

Оптимальные размеры по толщине бревна:

• Для хозяйственных построек, летних кухонь, бань, беседок оптимален диаметр бруса от 180 до 220 мм. Для всех помещений, не предусматривающих проживание в них в холодное время года.  
• Для домов с круглогодичным проживанием до 100-150 кв.м оптимальным будет радиус бруса от 240 мм до 280 мм.
• Дома площадью 150 квадратных метров и более требуют большей толщины стен, а именно от 300 мм до 400 мм и выше. Чем толще стена, тем теплее будет ваш сруб.  

отношение диаметра бревна к ширине паза чаши

Виды бревна по поверхности для сруба  

   Каркас изготовлен из бревен с разной степенью обработки поверхности. Обработкой поверхности отличаются следующие виды бревен:

1. Оцилиндрованное бревно. Изготавливается путем механической обработки на лесопильном заводе. При такой обработке остается только самая крепкая центральная часть бревна. Все палочки с идеально гладкой поверхностью, одинакового диаметра на цилиндрической форме. В связи с таким качеством обработки оцилиндрованное бревно является самым дорогим материалом среди аналогов. Отсутствие необходимости в дальнейшей обработке позволяет построить сруб в кратчайшие сроки.   

закругленная палка

2. Строганное бревно отличается способом обработки. Электрорубанком снимается верхний слой бревна. Поверхность также получается гладкой, но могут быть допущены небольшие перепады в диаметре бревна.

3. Бревенчатый вагон. Это скандинавский способ обработки бревна. Это бревно с двумя гранями, параллельными в плоскости, а две другие грани остаются цилиндрическими. Получается своеобразный овальный прямоугольник. Другое название такого материала – двускатная балка. Преимуществом вагонного бревна является равномерная толщина стены по всему срубу и экономия внутреннего пространства в доме. Стоимость материала не относится к категории дешевых.  

лесовоз

4. Поцарапанная палка. Это бревна, поверхность которых обрабатывается вручную, специальным инструментом – скребком. Этот материал по сравнению с вышеперечисленными является наиболее экономичным. Бревна в коре можно купить на лесопилке по минимально возможной цене и самостоятельно обработать шабером. Также, если вы живете в непосредственной близости от леса и имеете возможность самостоятельно заготовить бревна для своего дома и обработать их поверхность. С помощью шабера достигается уникальная и неоднородная поверхность бревна, которую после строительства дома нужно лишь обработать защитными средствами. Недостатками строганого бревна являются: процесс очистки поверхности от коры трудоемкий, требует много времени и сил, а также более длительный и высокий процент усадки по сравнению с другими видами обработки . 

поцарапанная палка

Этап 9. Крыша

Кровля по балкам с наслонными стропилами

Как только дерево усыхает, можно приступать к строительству крыши. Если сделать это раньше, крышу просто поведет.

Шаг 1. Уложите на настенное покрытие деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Прикрепите балки и прикрепите к ним стропила с шагом 1 м. На коньковом участке подпилите стропила под подходящим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропилам сплошной дощатый настил (если планируется использовать рулонный рубероид) или сделайте короб (если используете шифер, черепицу и т д.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Накрыть конек стальным оцинкованным листом для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Зашейте фронтоны на крыше сайдингом или щитком.

Как сшить фронтон

После этого приступают к дальнейшим запланированным работам – заливают бетонную массу или сооружают деревянный пол (во втором случае бревна нарезают на лаги второго венца и закрепляют), устанавливают утеплитель, выполняют внутреннюю отделку и устраивают парилку помещение по вашему проекту.

Пример бревенчатого дома с гонтовой крышей Пример бревенчатого дома с гонтовой крышей

Строительство бревенчатого дома по шагам

Типичная последовательность строительства сруба (бревенчатого дома) включает в себя следующие этапы:

Очистка территории и земляные работы

• На купленном участке необходимо организовать вход на участок, а также вход на него;
• При необходимости подвести к участку воду для технических нужд;
• Определить место для будущего хранения материала;
• Удаление дополнительных деревьев по мере необходимости;
• Определить место для строительства дома;
• Снимите верхний слой почвы и сохраните его для повторного использования;
• Планируя цокольный этаж, выкопайте для него котлован;
• Установить септик на участке дома и для дождевой воды.

Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они вторичны. Правильное хранение материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка строительной площадки вообще имеет принципиальное значение. Проблему с септиками лучше сразу закрыть. Будет понятно, как проложить дренажные трубы и трубы ливневой канализации.

Строительство фундамента

Фундамент, основа любого дома. Особенно важен фундамент бревенчатого дома. Это из-за его тяжести.

• Поместите уголки на основу. Пригласите геодезиста или используйте профессиональное оборудование для установки углов.
• Разметьте фундамент.

Будем считать, что единицей наиболее подходящего фундамента для бревенчатого дома является ленточный фундамент.

Разметку делают разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные штифты вбиваются в землю с отступом от фактических углов фундамента. Это позволит вырыть котлован, не снимая разметки.

• На дно ямы кладем подушку из щебня и песка.
• Делаем опалубку в готовом котловане. Отдельно сбиваем щиты опалубки и устанавливаем их в котлован по разметке. Взрываем хорошо и поддерживаем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку пенопластовыми листами.
• Внутрь опалубки укладываем «каркас» арматуры.
• Заливаем опалубку бетоном.
• Выровняйте верх фундамента. Это облегчит дальнейшее строительство.
• Укрываем залитый фундамент от дождя и ветра.

Установка цоколя

• На набравший прочность фундамент (28 сут.
• Сверху уложено несколько рядов с основанием из красного кирпича (он не прогибается).
• Опалубка снимается. Гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента делают с внешней и внутренней стороны (если не утеплялась опалубка).

При необходимости для дополнительной опоры балок перекрытия под балки делаются опорные стойки. Опора бетонная на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно четко измерить верхний уровень опоры.

Устройство ливневой канализации

• По готовому фундаменту производится обратная засыпка грунта и заливка фундамента снаружи;
• В засыпанный грунт капают (опять же) канавы во время бури и сливают нечистоты в доме. В кювете делается песчаная подушка. Вокруг дома проходят ливневые стоки с водосточными желобами по углам. Соблюдая уклон труб, нечистоты направляются в установленные септики.

• Выполняем все инженерные работы по сливу в дом септик. Засыпаем траншеи трубами.
• Если планируется переносное крыльцо, создается столбчатый фундамент для крыльца. Не забудьте про гараж, точнее место под гараж.

Подготовка к приему сруба

• Точные сроки доставки уточняйте у поставщика. Объясните ситуацию с разгрузочными работами и оборудованием для разгрузки.
• Подтвердить условия оплаты материалов и доставки.
• Проверьте и очистите оплаченные чеки, если это необходимо.
• Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
• Подготовьте въезд на участок для строительства сруба.
• Собрать оборудование для разгрузки бревен.

Прием и выгрузка материала

• Принять материал по накладной базовой комплектации сруба;
• Проверить выгрузку материала в нужное место.
• Создать иск о неукомплектованности (если есть).

Наём строительных рабочих

Если вы не строите дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор подряда.

Подготовьтесь к стройке

Подготовка руководств по строительству, видеороликов и слайд-презентаций.

Подготовьте все номера телефонов ближайшей технической, экстренной, медицинской, пожарной помощи. Держите их доступными и сообщите об этом работникам.

Установка первого венца

На гидроизоляцию цоколя для распределения нагрузки укладывают угловую доску, хорошо промазанную битумом. На него по схеме сборки укладывается первый венец дома. От уровня будет зависеть правильная постройка всего дома.

Вместе с венцом на первом этаже укладываем лаги перекрытия. На них кладут необрезную половицу, чтобы зайти внутрь сруба.

Укладка бревенчатых стен

• кладка стен сруба зависит от конструкции сруба и типа замков.
• Русские бревенчатые дома не требуют подгонки. Канадская булочка разрезается на месте.
• Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
• Соседние венцы сруба крепятся вертикальными шпильками. Лучше квадрат.

Установка дверей и окон

При достижении уровня окон делаются вырезы под окнами и дверями. Вырезать для каждого бревна. Для прочности конструкции в середине проема оставлено сплошное бревно Фото. После сборки всего каркаса эти бревна выпиливаются.

Окна и двери часто вырезаются полностью. В этом случае концы срезов сразу закрепляют угловой доской на гвозде под утеплителем.

Завершение укладки стен первого этажа

• По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они будут лагами пола на втором этаже.
• Балки размещаются в соответствии с проектом дома.

Установка второго этажа

Мы рассматриваем строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому думаем, что второго этажа нет. Если да, то он шел на проект. На лаги перекрытия укладывается технический пол.

Установка фронтонов

При отсутствии второго этажа на последний венец первого этажа укладывают не балки перекрытия, а венчальные балки, на которые предстоит укладывать стропильную систему.

Некоторые срубы оборудованы бревенчатыми фронтонами. Их необходимо установить перед монтажом стропильной системы.

Стропильная система

• Стропильная система включена в проект дома. Обычная крыша сруба представляет собой двускатную систему. Собираем по проекту или отдельным документам.
• Стропила обшиваются необрезной доской с шагом 20 см.
• Не забудьте мансардные окна и сделайте опорные конструкции в крыше для установки.
• Не забудьте дымоход (если есть).
• Закрываем крышу рубероидом по технологии.

Завершение строительства

• В бревенчатом доме есть такое понятие, как расточительство и расточительство. После усадки дома ручная затирка дома, внутренних перегородок и все остальные работы по отделке и подготовке брусового дома производятся после окончания усадки.
• Не забудьте защитить сруб антисептиком, от гниения и насекомых.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость стыковать бревна. В этом случае нельзя допускать, чтобы стыки располагались друг над другом. Также в нижней макушке недопустима стыковка.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до высыхания, а между ними положить герметик.
3. Окна желательно обустраивать после усадки, так как в противном случае они могут деформироваться.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками.

Основные виды материала для сруба

Серьезность описанных выше проблем можно значительно уменьшить, купив материалы. Вопросу, как сделать сруб своими руками, предшествует вопрос, что делать.

Варианты:

• бревенчатые дома из натурального бревна;
• бревенчатый домик;
• сруб из готового бревна (оцилиндрованного).

В свою очередь, решая, как сделать сруб из бруса, приходится выбирать между обычным конструкционным брусом (1), профилированным брусом (2) и клееным брусом (3).

Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).

С точки зрения удобства и производительности труда брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно принципиально не отличается от бруса, разве что более высокой выразительностью и оригинальностью оформления построек.

Недостатком обработанной строительной древесины будет заметно более высокая стоимость, в некоторой степени компенсируемая более высоким качеством и меньшими трудозатратами при проведении работ. И тем более отсутствие в бревенчатом доме того самого духа «натуральности.

Необходимо помнить, что бревенчатый дом – это обычно только внешние стены и (не всегда) перегородки. Чтобы полноценно ответить на вопрос, как сделать сруб, вам понадобится ряд дополнительных материалов, в частности:

• брус для заделки;
• доски для полов, обшивки фронтонов, потолков, крыш и др.;
• брус и доска для кровельных конструкций;
• оконные и дверные наполнители (блоки);
• кровельный материал.

Подготовка обычных бревен к укладке

Перед тем, как срубить сруб своими руками, нужно сделать две важные операции: сформировать паз по всей длине и угловой стык без дополнительных креплений. От качества выполнения зависят не только прочностные характеристики, но и важнейшая характеристика конструкции – способность длительное время удерживать тепло.

Геометрия продольного углубления арочного профиля во многом определяет теплопроводные свойства помещения. Ширина дорожки вмешательства имеет двоякое значение. С одной стороны, необоснованное увеличение параметра снижает полезную высоту бревна, с другой стороны, дополнительное расширение паза положительно сказывается на сохранении внутренней температуры.

В этом состоянии логическое разрешение противоречия следующее: использовать более широкую колею при строительстве сооружения в северных районах.

Профиль трека вмешательства может быть в нескольких интерпретациях:

• луна;
• канавка шип;
• луна с дополнительным подрезом.

Простой профиль русской луны считается технологичным: геометрия углубления в точности повторяет вершину счетной палочки. Этот вид рубки подробно описан в ряде видеороликов в связи с его широкой популярностью.

Для изготовления паза необходимо иметь в наличии:

• свойство (инструмент, аналогичный по функционалу компасу);
• карандаш;
• топор;
• тесло;
• долото;
• молоток.

Бензопила средней мощности с хорошей цепью усилит начальную фазу рытья траншей. В нижней части бревна необходимо сделать канавку, чтобы предотвратить образование дополнительных очагов скопления влаги.

Технологический процесс формирования продольной выемки включает следующие операции:

1. бревно будущего венца положить поверх существующего пласта, отцентровать и зафиксировать;
2. отметьте на верхней заготовке горизонтальную линию длиной, равной ширине паза (не менее 12 см.);
3. совместите линию и проведите ответную дуговую линию нижней поверхности торца верхнего бревна;
4. начертите линию дорожки по всей длине;
5. носовой частью деки бензопилы сделать продольные пропилы на 1,5-2 см меньше расчетной глубины выемки;
6. сделать продольный надрез прежней глубины;
7. вырежьте одну половину паза, затем другую.

Следует отметить, что в поисках решения, как срубить сруб своими руками быстрее и проще, экспериментировать с формой продольного паза не рекомендуется.

Распространенное мнение, что треугольная форма ничем не хуже полукруглой, ошибочно. При соединении угловой профиль не только уменьшает площадь контакта, но и провоцирует образование трещин в бревне.