Свайный фундамент из ПВХ-труб — своими руками
Свайный фундамент может быть выполнен не только из металлических труб, но и из железобетонных столбов. В ряде случаев такие конструкции оказываются более надежными и эффективными, поскольку способны выдерживать значительные нагрузки и не подвержены коррозии. Однако, если речь идет о легких постройках, таких как бани или сарай, можно попробовать изготовить бетонные сваи прямо на месте. В данной статье будут представлены навыки нескольких блогеров, сумевших справиться с этой задачей.
Появилась необходимость перенести старую баню размером 4×4 м — для этого потребуется новое основание. Я планирую изготовить его из бетонных свай, используя трубы для канализации из ПВХ.
Процесс заливки свайного фундамента под баню 4×4 м. Фото с канала Кирилла Бонда
Разметка
Для создания разметки фундамента нам понадобятся четыре метки (в качестве которых подойдут обрезки арматуры) и две геодезические рулетки. Первую метку забиваем в землю, затем, отмеряя 4 м, устанавливаем вторую метку.
Устанавливаем первые две метки на расстоянии 4 м. Фото с канала Кирилла Бонда
Чтобы определить положение третьей метки, необходимо подсчитать длину диагонали. Воспользуемся теоремой Пифагора: складываем квадраты длин сторон и извлекаем квадратный корень, в результате получаем длину диагонали — 5,65 м.
Закрепляем концы рулеток на уже установленных метках. Одной рулеткой отмеряем один катет треугольника (4 м), другой — диагональ квадрата (5,65 м); на точке пересечения устанавливаем третью метку.
На пересечении ставим третью метку. Фото с канала Кирилла Бонда
Четвертую метку устанавливаем аналогичным образом. После её установки проверяем длину последней стороны квадрата, измеряя расстояние между третьей и четвертой метками. Измерение показало 4,05 м. Допустимая погрешность в 0,5 см для фундамента размером 4×4 м приемлема. Обвязываем метки шнуром и размечаем середины сторон квадрата, чтобы пробурить отверстия для свай в этих местах.
Бурим скважины и устанавливаем ПВХ-трубы
При бурении стремимся делать это прямо вертикально. Глубина скважин составляет примерно 120 см, что ниже уровня промерзания грунта.
Снимаем дерн по разметке и бурим скважины на глубину 120 см — ниже уровня промерзания. Фото с канала Кирилла Бонда
Устанавливаем пластиковые трубы в скважины под строгим вертикальным углом, используя обычный уровень. Засыпаем грунт вокруг труб, следя за тем, чтобы они оставались ровными.
Выравниваем положение труб, чтобы они стояли строго вертикально. Подсыпаем песок вокруг и трамбуем. Фото с канала Кирилла Бонда
После установки всех девяти труб необходимо убедиться, что их верхние части выровнены. Удобно использовать маятниковый лазерный уровень, но, если его нет, можно применить обычную «клистирную» трубку (от капельницы) — это будет альтернативой гидроуровню.
Помечаем на трубе по уровню и размечаем остальные столбики. Фото с канала Кирилла Бонда
На одной из труб делаем отметку по желаемой высоте фундамента, затем с помощью гидроуровня (трубки с водой) переносим её на все остальные трубы. Найдется один из столбиков, который будет ниже нужной высоты. От него мы будем отмерять заново, принимая его высоту за нулевой уровень, и повторно размечать оставшиеся трубы. Трубку гидроуровня фиксируем куском изоленты.
Следите за тем, чтобы гидроуровень находился ниже отметок разметки и не имел явных перегибов. Фото с канала Кирилла Бонда
Чтобы гидроуровень функционировал корректно, в трубке не должно быть пузырьков воздуха и перегибов, а она должна находиться ниже уровня замеров.
По сделанной метке измеряем расстояние до края трубы и размечаем окружность. Надеваем кольцо на трубу и выставляем его по меткам. Фломастером обводим окружность и по ней выполняем спиливание трубы болгаркой.
Обводим окружность по размеченному кольцу. Фото с канала Кирилла Бонда
Спиливаем лишнее с помощью болгарки. Фото с канала Кирилла Бонда
Когда все трубы будут отрезаны, проверяем их высоту с помощью длинного строительного уровня.
Армирование и заливка бетона
Изгибаем хомуты из гладкой арматуры диаметром 6 мм.
Формируем треугольники из тонкой арматуры. Резаем несущую арматуру диаметром 10 мм на отрезки по 120 см. Фото с канала Кирилла Бонда
Как залить пятку
При заливке такого типа фундамента важно создать утолщение (пятку) на конце сваи, чтобы обеспечить её надежную фиксацию в земле.
Свая опирается на пятку — расширение на конце. Фото с сайта Яркий дом
Для создания пятки потребуется специальный бур, который позволяет выемать углубление большего диаметра. Он опускается в вертикальную скважину в сложенном состоянии вместе с емкостью (например, кастрюлей). Затем конструкция раскрывается и вырезает расширение, при этом земля попадает в емкость. При подъеме плечи бура складываются, и выемка земли в кастрюле оказывается на поверхности.
Самодельное устройство для создания расширения. Фото с канала virsmu15
Специальный бур опускается в скважину в своем сложенном состоянии, и при достижении дна он раскрывается. Фото с канала virsmu15
Пятка-расширение заливается бетоном до установки ПВХ-трубы в скважину.
Если нет спешки, лучше всего залить сваи осенью, а баню установить уже весной. После зимы станет понятно, насколько они осядут. Когда бетон твердеет, можно заниматься обвязкой и начинать дальнейшее строительство.
Это может быть полезным:
- Как правильно рассчитать количество свай для каркасного дома
- Свайный фундамент для легких зданий
Статья размещена в категориях: фундаменты, свайные фундаменты, ПВХ, трубы, статьи
12 комментариев 5 спасибо за статью 2 в избранном 12041 просмотр
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
racoon АВТОР 7 ДАЧ
Юрий Смирнов Москва 25 ноября 2021, 11:29
Сказать спасибо! Вы поблагодарили 2185
Добавили статью в избранное
Галина Хазиева и еще 1 человек
Добавить в избранное
Комментарии (12)
25 ноября 2021, 13:32
Добрый день! Этой осенью был замечательный видеоматериал от Александра из Черемхово о том, как он использовал полимерные трубы для создания несущих опор фундамента. Надеюсь, он заметит эту статью и поделится своими фотографиями.
25 ноября 2021, 16:02
С радостью! Изначально планировался домик-баня из бруса размером 6×4 м. Соответственно, лента была залита такого же размера. Но в процессе стройки возникла идея о пристройке террасы с общей крышей. Первоначально хотели использовать пластиковые трубы для канализации. Разметили «свайное поле», пробурили лунки диаметром 200 мм с помощью ручного мотобура (у меня Elmos) на глубину 1,1-1,2 метра. Цены на трубы оказались довольно высокими. К счастью, главный механик одного из предприятий подарил нам список старых ПНД труб от водопровода диаметром 200 и 250 мм. Мы их порезали и привезли на участок. Некоторые лунки пришлось раскапывать шнеком на 250 мм, что было непросто. Дно лунок посыпали щебнем, опустили трубы, а пространство между стенками трубы и грунтом также засыпали щебнем. У труб толщина стенок 20-25 мм, решили обойтись без армирования. С помощью лазерного нивелира установили горизонт и обрезали все в уровень. Привезли бетономешалку и залили трубы бетоном. Дальше было проще: сделали нижнюю обвязку из бруса (под брус на головки свай стелили двойной слой рубероида для гидроизоляции), затем по обвязке установили лаги, полы, вертикальные стойки, верхнюю обвязку с компенсаторами усадки, стропила и обрешетку.
ленточный фундамент
вот такие ПНД трубы
готовим к заливке бетоном
нижняя обвязка, полы, вертикальные стойки
верхняя обвязка, с компенсаторами усадки
подшили лобовую доску и свесы кровли
законсервировали до весны
25 ноября 2021, 16:25
Александр, это просто замечательно! Было бы здорово, если бы вы выделили свой рассказ в отдельный топик. Так его могло бы увидеть больше людей.
25 ноября 2021, 16:45
Наташа, готовлю публикацию, как и обещал Олегу. Фотоматериал довольно обширный, практически с самого начала, так что нужно обработать все в редакторе и осмыслить. Пока не очень удобно, у жены Танюшки COVID, так что я занимаюсь домашними делами.
25 ноября 2021, 19:16
Здоровья всем! Ждём вашу публикацию.
25 ноября 2021, 16:55
Вот это настоящие трубы! В таких даже не нужно заливать бетон!
Мы возводили столбчатые фундаменты двумя способами: строго следуя технологии ТИСЭ, заливая в скважину 250 мм бетон с расширением внизу без использования опалубки, порадуя лишь рубероидной оболочкой и армированием. Этот фундамент служит под пристройку из опилкобетона (не арболита — довольно тяжелый вариант) по аналогичной технологии, размером 11 на 4 метра.
Кроме того, я несколько раз применял сборные железобетонные фундаменты по концепции «Максимыча».
Фундаменты с «башмаками» изготовлены из ненужной металлической утвари (кольца из старых ведер выполняют роль опалубки) и ножками из асбестовых труб диаметром 100 мм, которые были предварительно отлиты. Они устанавливаются в просверленные скважины и засыпают грунтом. Эти конструкции отлично подходят для деревянных построек, в том числе и для срубов — их несущая способность вполне достаточна, а процесс изготовления заметно проще. На фотографии изображены шесть таких фундаментах, которые использовались для фундамента печи из 1300 кирпичей.
25 ноября 2021, 17:02
Алексей, бетон — это основа всех основ! Спасибо за идею с «башмаком», впервые слышу, и запомню. Хотя с асбоцементными трубами сейчас проблема, я планировал их использовать изначально, но не смог найти в магазинах, а за бэушные просят слишком много.
25 ноября 2021, 17:21
В качестве опалубки для ножек можно применять всевозможные материалы. Например, съемную деревянную опалубку квадратного или треугольного сечения. В этом случае армирование обязательно. Если использовать несъемную опалубку, даже из склеенных скотчем пивных бутылок (что Максимыч проверял на практике), армировать не обязательно, но в верхней части желательно предусмотреть закладные элементы для соединения с обвязкой или ростверком.
25 ноября 2021, 20:27
Спасибо, Александр, за фотографии и комментарии, а вашей супруге — скорейшего выздоровления.
29 ноября 2021, 15:32
О, знакомая с детства технология, но у вас она выглядит лучше и надежнее благодаря армированию и крепежной шпильке. Мы когда-то очень давно делали нечто подобное в советские времена: брали обрезки асбестовых труб, вкапывали их и заливали внутрь бетоном. Шпилек тогда у нас не было (по той причине, что болгарки не продавались, и шпильки были в дефиците), а фундаменты были невысокими. На них ставились каркасные сарайчики, летние душевые или другие подобные конструкции. Иногда на таких фундаментах устанавливали крыльцо для дачного домика или небольшую террасу. Чтобы строение не сдвинулось с ненадежных опор, бревна слегка подрезались с укладываемой стороны, и делался примитивный паз (не по кругу, а просто обрезался край с прямым углом), чтобы оно не сдвигалось. Все в те времена делалось «на глаз»: трубы ставили более-менее ровно, но если получалось криво — исправлялось с помощью бревна, которое, как правило, тоже было не совсем ровное, одна сторона значительно толще другой, как будто бы от ёлки. Порой даже обходились без уровня, основная работа шла «на глаз». Если бревно не лежало параллельно более-менее ровной земле, начинали его крутить и подлаживать: на высокий столбик клали толстую часть бревна, а на низкий — тонкую.
3 декабря 2021, 17:07
Паша, оконный анкер (рамный дюбель) отлично заменяет шпильку, мы с сыном крепили нижнюю обвязку из бруса с помощью анкеров… Сверлили брус перовым сверлом диаметром 32 мм на глубину 40-50 мм, затем перфоратором делали отверстие в бетоне, ставили анкер и затягивали с помощью трещоточного ключа.
3 декабря 2021, 19:35
Я с такими инструментами знаком, однако, описанная выше ситуация была еще в те времена, когда такие вещи не продавались, и я не уверен, что они вообще производились для широкого круга людей.
Что ж, я все же предпочитаю более традиционные способы. Помню, когда нужно было установить крыши на пеноблочные конструкции, я просто брал шпильки, укоротил их до нужной длины (с запасом), приваривал к ним кусок арматуры или другую металлическую деталь, заливая бетоном (там был сейсмопояс из армированного бетона по периметру вверху стен пеноблока), и шпильки торчали из этого пояса. После этого я сверлил брус в местах, где они находились, надевал на них, затем просто ставил шайбу и прикручивал гайку.
В гусином домике у меня армирование выполнено по сути с помощью прямоугольной конструкции, к которой приварены вышеназванные шпильки и залито бетоном. У меня было немного арматуры, а вот различных металлических отходов — полно. Даже помню, распустил для этого какую-то прямоугольную конструкцию от выброшенного телевизора без кинескопа (слава богу, что его не было, иначе разбитые стекла могли бы оставлять острые осколки).
Анкера я использовал, когда на одной работе потребовалось прикрепить интернет-антенну к стене, которая была либо кирпичной, либо бетонной (я даже не знаю, не я строил это здание), но снаружи она была полностью обшита сайдингом, причем сайдинг отставал от стены на значительное расстояние. Неправильно установленные монтажники просто прикрутили антенну на сайдинг шурупами, проверили связь и уехали, а антенна, естественно, потом упала и связь пропала. Мне пришлось разобраться с ситуацией, и я нашел длинные анкера, просверлил через сайдинг в стену, вставил их и закрепил.
Ставить такие анкера в фундамент я, пожалуй, не рискнул бы, но это уже местные нюансы. Цемент у меня иногда бывает не слишком свежим, поэтому бетон может оказаться недостаточно прочным. Поэтому, если я решу поступить так, сделаю это со шпильками, сваренными с металлом в бетоне, чтобы они крепко держались. А анкера мне представляются ненадежными, так как боюсь, что их может вытащить, выломав при этом недостаточно прочный бетон.
Впрочем, пока я не занимаюсь постройкой деревянных сооружений, предпочитаю работать с пеноблоками. Не могу сказать, что они идеальны (учитывая их бывшую эксплуатацию), но я из того, что есть, строю, затем оштукатуриваю с обеих сторон.
У меня оставались обрезки 15х15 бруса, которые я использовал для компостного ящика размером 165х165 см, выделив его специально под старую ботву из теплиц (сжигать ее слишком тяжело, проще дождаться, пока она сгниет, а компост использовать в парковой зоне, но не на огороде).
Остался также еще 10х10 и 10х15 бруса — немного, но пока не решил, что из них можно сделать. Я все же хочу, чтобы летняя кухня с коптильней была абсолютно несгораемой. Нижнюю часть я планирую сделать из пеноблоков, а сверху, вероятно, поставлю полностью металлическую конструкцию, сварив стальные профили. Не хочу делать деревянную крышу, так как внутри планируется много разных печей, следить за ними будет проще — так получится всё несгораемым. В случае чего можно не переживать о догорающем пустом кирпичном мангале или не успевшей обгореть коптильне, тандуре и псевдоитальянской печи. Я планирую много различных построек, место позволяет, и у меня есть целая куча б/у кирпича, в основном красного печного, есть даже шамотный и немного обычного кирпича.
