Теплица термос своими руками: принципы строительства и устройства

Содержание

Этап I. Подготовка котлована

Так основная часть теплицы-термоса будет уходить в землю. Именно поэтому, во-первых, под него следует вырыть котлован, глубиной не менее 2 м – только земля там не промерзнет, ​​а даже наоборот – в какой-то мере поделится теплом.

Длина подземной теплицы-термоса может быть любой, а вот ширина не более 5 метров. При превышении этого значения и нагрев, и отражение света будут слабее.

В принципе, сама теплица может иметь любую форму – но лучше ту, что на картинке. По возможности ориентировать его нужно с востока на запад, чтобы одна из сторон была максимально освещена солнцем, а затем другую теплоизолировать минеральной ватой или пенопластом.

Все края будущей теплицы необходимо тщательно выровнять – ведь в нее будет заливаться фундамент или по периметру будут укладываться бетонные блоки, на которые будет ставиться каркас теплицы-термоса – здесь уже удобнее каждый.

Подготовительные работы


Первое, что нужно сделать перед тем, как построить теплицу, это осмотреть и подготовить для нее место. Желательно, чтобы это был прямоугольный участок, вытянутый с севера на юг.

Длина и ширина теплицы может быть разной, это зависит от размера участка. В небольшом саду может быть теплица 5х20 метров.

Затем рисуем рисунок исходя из своих возможностей и планов.

Лучше всего сделать остроконечную теплицу с небольшими, до полуметра, кирпичными стенами.

Теплица должна быть снабжена дверями на каждом конце и окнами для вентиляции. А так как стены это земля, то и окна должны быть в потолке.

Также следует подготовить материалы.

Дерево — избавиться от гвоздей и обработать антисептиком, железо — покрасить.

Нужно подумать о фундаменте, на который будет опираться крыша. Фундамент может быть ленточным и состоять из бетона. Для этого выкапывается траншея, в которую заливается бетон, который затем затвердевает. Опалубка не нужна.

Траншею можно копать как вокруг ямы (на расстоянии не менее полуметра во избежание обрушения), так и внутри нее (тогда кровля будет поддерживаться деревянными столбами или металлическими трубами внутри ямы).

Гидроизолируйте фундамент рубероидом или рубероидом. Ленточный фундамент необходимо вкопать, чтобы его нижняя часть не промерзала зимой.

Вместо ленточного фундамента можно использовать и более экономичный – столбчатый. Для этого по углам теплицы и вдоль ее будущих стен вкапываются деревянные столбы, на которые будет опираться конструкция.

Если грунт неустойчивый и близко к грунтовым водам, можно использовать и металлические сваи, которые отличаются от столбов тем, что имеют острый конец и вбиваются в землю.

Конструктивные особенности подземных теплиц

Подземная теплица Анатолия Патия, позволяющая выращивать овощи и фрукты круглый год, расположена в траншеях до 2,5 м. Основная часть конструкции находится в земле, а над уровнем видна только крыша.

Для обустройства подземной части используется:

  • кирпич;
  • древесина;
  • шлакобетон;
  • скала;
  • термоблоки;
  • пеноблоки.

Крыша теплицы-термоса покрыта поликарбонатом. Этот современный пластиковый материал идеально подходит для тепличных конструкций и по всем свойствам превосходит полиэтиленовую пленку. В некоторых моментах оно уступает стеклу, но значительно дешевле и легче его.

Фольгированная крыша
Пленочная крыша в теплице-термосе

Важная точка! Подземную теплицу-термос рекомендуется устанавливать только на участках, где уровень водоносных горизонтов ниже 3 метров. В противном случае подземные воды нанесут непоправимый ущерб подземному основанию.

Стены из термоблоков

Данная конструкция теплицы относится к основным постройкам. Для этого нужно вырыть достаточно глубокий котлован и залить прочный фундамент. Однако все затраты окупаются свежими фруктами и овощами, выращенными круглый год.

Преимущества и недостатки теплицы-термоса нового поколения

Теплицы нового поколения имеют свои преимущества и недостатки. Они сопоставимы с традиционными конструкциями из поликарбоната. Важной характеристикой является экономичность теплицы-термоса. Для его обогрева и обслуживания требуется гораздо меньше электроэнергии.

Закапывают такую ​​теплицу на 2-2,5 метра ф, ведь именно на такой глубине перепадов температуры уже не наблюдается

Каркас позволяет разместить в теплице большое количество растений.

Теплица-термос надежно защищает посевы от негативного воздействия ультрафиолета. Вам также не придется беспокоиться о том, что растения замерзнут. В них приятный микроклимат.

Преимущества теплицы-термоса:

  1. Высокий КПД при использовании теплиц за счет рефлекторов;
  2. Создается комфортный микроклимат, приближенный к природным условиям;
  3. Возможно круглогодичное выращивание сельскохозяйственных культур;
  4. Теплица получает максимально естественное освещение;
  5. Он хорошо удерживает тепло, благодаря чему можно сэкономить на системе отопления.

Чтобы построить такую ​​теплицу, нужно использовать прочные и качественные материалы. При правильном строительстве теплица прослужит не менее 15 лет. Стоит отметить, что в теплицах нового поколения можно выращивать все виды культур. Даже садовые варианты.

Недостатки теплицы нового поколения:

  1. Сложность организации вентиляции;
  2. Вы должны иметь знания о том, как правильно сделать канализацию;
  3. Само здание может быть дорогим.

Но важно понимать, что теплица быстро окупится. Затраты на содержание такой теплицы минимальны. При этом надежная конструкция прослужит не один год.

Этап II. Возведение стен

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению верхней части конструкции. Это будут термоблоки, которые будут стоять непосредственно на бетонном основании, закрепленном на металлическом каркасе.

Теперь нужно проверить, насколько удобно будет ставить крышу – обо всех мелочах и неудобствах лучше позаботиться заранее. Сама крыша, разумеется, будет из поликарбоната, который будет установлен на металлический каркас с коробом и тщательно закреплен.

Весенний вариант

Большое значение имеет расположение теплицы на участке. Для установки необходимо выбрать наиболее хорошо освещенное место. Лучше всего, если он будет защищен с севера и северо-запада постройками, либо рельефом местности. Ориентируйте здание с запада на восток так, чтобы одна из длинных сторон хорошо освещалась солнечным светом. Длину определяйте по собственному желанию, а вот ширину желательно не более 5 м, так как по мере ее увеличения действие термоса будет уменьшаться.

Лучший фундамент – ленточный с армированием, мелкозаглубленный. Каркас конструкции может быть изготовлен из металла или дерева. Насколько позволяют финансовые резервы и личные навыки.

Материалы для укрывания и аккумуляции тепла

Укрывным материалом может служить все, что чаще всего используется для теплиц – от сотового поликарбоната до пленки, смотрите видео:

Теплицу предпочтительнее делать с уклоном, чтобы солнце освещало посадки под прямым углом. Сторону, которая не освещается, покрывают теплоизолятором, а изнутри светоотражающим материалом (самый простой — фольгой) — чтобы солнечный свет попадал на растения с разных сторон.

Любые швы в укрывном материале должны быть герметизированы. Если есть пленка, стыки внахлест друг на друга пропаиваются утюгом.

Для дополнительного сохранения тепла фольгу можно заменить черной пленкой, которую натягивают по всей темной стороне теплицы. Это даст вам самодельную «солнечную батарею». В теплицу хорошо поставить бочки с водой и покрасить темной краской. Темный цвет будет «притягивать» дополнительное солнечное тепло, которое ночью будет медленно отдаваться воде.

Обустройство грядок и пола

Для создания дополнительного тепла вокруг теплицы ближайшие «подходы» расчищают от снега и засыпают угольной пылью или застилают рубероидом. Вы также можете сделать это на полу теплицы. Грядки для первого прогревания почвы также застилают материалом с хорошей теплоаккумуляцией и делают высокими, или же подготовленные растения размещают в ящиках на стеллажах.

При желании и возможности можно установить водяную систему отопления или теплые полы.

Выращиваемые культуры

Вся конструкция предназначена для домашнего оздоровительного использования, в основном для выращивания съедобных овощей, таких как: салат, пекинская и пекинская капуста, сельдерей, петрушка, мангольд, зеленый лук, зелень горчицы, репы и свеклы, стебли пшеницы и др.» хлорофиллы».
  
«БАДы» к столу
                 
Съедобная зелень в такой атмосфере вырастает с очень сочными и развитыми листьями, что от нее и требуется, причем листья и черешки намного сочнее, чем летом. Из сорванной зеленой луковицы весной сок стоит на оставшемся срезе, немного вытекает и капает.     
  
Герань «нон-стоп»
Для красоты он пересадил летние цветы, обреченные на вымерзание: герани и бегонии, которые, особенно герани, «вымахивали» как никогда летом.
  
Огурец «Велнесс» 
  
Томат «Велнесс» 
  
Зеленый…
  
Зеленый… 
  
Зеленый…
«Для благополучия» и экспериментов были посажены помидоры и огурцы, которые по недосмотру хозяина с удовольствием съела тля. Жаль, что у них было много цветов и завязей. Но они учатся на ошибках. С тлей поздно, но справились, потом появились улитки, с которыми сейчас тоже разобрались. Теперь выходят муравьи, с которыми, я надеюсь, мы тоже справимся. Сейчас посажена вторая партия помидоров и огурцов — «для благополучия».  
На экспертных форумах говорят, что для освоения зимней теплицы требуется около трех зимних сезонов. Это первое, поэтому сейчас самое время выявить проблемы и поставить цели: по микроклимату, отрегулировать время, количество и качество света, влажности и тепла, выявить приоритетные и проблемные культуры и другие.
Второй год, насколько я понимаю, будет посвящен поиску решений проблем и извлечению уроков и ошибок.
Третье — должно быть «урожайным». Хотя в этом первом, проблемном, на столе всегда есть свежие, сочные овощи без химии.
Почва – выдержанный компост на основе конского навоза, смешанный со старой садовой землей, глиной, песком, торфом, с добавлением толченого древесного угля (фракция 0,5-2 см). Все это богатство перерабатывается АКЧ — аэрированным компостным чаем, который я успешно опробовал этим летом в открытом грунте в саду и на огороде (см информацию об АКЧ от Г. Ф. Распопова в Интернете — честь ему, благодарность и хвала!). Таким образом, добавленная химия равна нулю.
Летом, когда температура в нерегулируемой теплице может подниматься до +50ºС (а в этом термосе и того больше!), сгодится самодельный холодильный агрегат. Дело в том, что одним из принципов СБВ, который используется в этом «термосе», является исключение проветривания теплицы через фрамуги, окна и двери, открывающиеся наружу. Это должно поддерживать микроклимат внутри теплицы с постоянной влажностью и концентрацией углекислого газа и других необходимых газов. А для понижения температуры воздуха внутри, не открывая дверей и окон, приточно-вытяжная вентиляция «земля-воздух» через стояки и трубы подземных батарей будет направлена ​​через круглый короб с достаточно мощным (но не слишком, чтобы обеспечить постепенность) вентилятором, потока воздуха, который будет проходить через два автомобильных радиатора (у меня один от ГАЗ-3110, возможны и другие), по которым будет постоянно циркулировать по замкнутому циклу с насосом и шлангами вода из близлежащего бассейна, которая будет охлаждать как теплица и вода в бассейне.
Предварительное испытание установки состоялось в середине октября и прошло успешно: конденсат с этого «кондиционера» капал (на пол теплицы посередине, а не на растения) очень холодный, и весь воздух внутри был заметно холоднее, чем до включения помпы радиатора. Летом активация этой системы будет автоматизирована с помощью датчика температуры. Так что, как поется в песне: «Мы ни мороз, ни зной, ни проливной дождь…».
Конечно есть проблемы, надеюсь, и с помощью нашего замечательного сайта, в том числе и такие, которые можно решить.

Этап III. Утепление и обогрев

Теперь внутреннюю часть стен необходимо покрыть специальной теплоизоляционной пленкой, которая хорошо удерживает тепло внутри теплицы. А в особо холодных районах России лучше всего использовать толстую термопленку из фольги, а лучше сразу двухслойную. Правда, такая «накидка» понадобится только на зимний период. Основная задача такого светоотражающего утепления – максимальное сохранение тепла, влаги и углекислого газа, что очень ценно для растений.

Также желательно, чтобы внутри теплицы был аккумулятор тепла – это могут быть даже простые бутылки с водой, которые быстро нагреваются, но медленно остывают из-за парникового эффекта. Можно даже поставить простую бочку с водой. Обогревать такую ​​теплицу также можно по технологии «теплый пол» — электрический кабель под землей. Но важно защитить его от лопаты – можно это сделать обычной сеткой, или все-таки залить трос бетоном. Теплые полы в такой теплице можно делать даже под плитку, а сами растения выращивать в горшках и кашпо. Но самые опытные садоводы рекомендуют обогрев такой теплицы комбинированным – небольшой обогрев почвы и немного воздуха. На самом деле для растений важнее всего, чтобы температура земли была около 25°С, а воздуха 25-35°С, при правильной влажности. Булерьян в этом плане хорошо зарекомендовал себя – его можно включать как водяной контур, а через него проводить воздухоотвод. А сами трубы лучше разместить так: часть для подачи воды, часть для воздуха.

Строительство теплицы своими руками

Прежде чем приступить к строительству, задайте себе несколько вопросов:

  1. Нужна ли вам основная теплица и зачем?
  2. Какой результат вы ожидаете от его использования?
  3. Где вы планируете его строить?

Согласитесь, если вы живете в частном доме и собираетесь строить теплицу на своем огороде – это одно, а строить теплицу на дачном участке, где зимой никто не живет, – это совсем другое.

Теплица зимой

Если строить теплицу в месте, которое зимой остается необитаемым, вряд ли стоит делать это весь сезон

Важным критерием являются ваши финансовые возможности на данный момент и их хотя бы минимальная обеспеченность на будущее, чтобы вместо запланированного урожая не получить долгострой.

Если вы все обдумали и приняли решение, то есть определенный порядок построения, который вам необходимо знать.

Подготовка к постройке

  1. Выбор места. Для строительства теплицы выбирайте место с наиболее плодородной почвой. Она должна быть максимально плоской и открытой для солнечных лучей. Важный аспект: Если вы живете южнее 60° широты, тепличное здание располагается с севера на юг, в северных районах – с запада на восток. В регионах, где довольно часты ураганные ветры, необходимы дополнительные щиты и ограждения, которые защитят теплицу не только от ветра, но и от продуваемых им сугробов.
  2. начертить проект. Как показывает опыт, проектирование лучше доверить специалистам. Они учтут все ваши пожелания и подготовят проект, учитывающий ваши требования. В этом случае построенная теплица прослужит долгие годы. Вы можете сделать проект самостоятельно, если хоть немного разбираетесь в архитектуре и строительстве. Учитывайте выбранное место, количество коек, их длину и ширину, подход к грядкам и техническим сооружениям (отопление, вентиляция). Определитесь с материалами и рассчитайте нагрузки от стен и крыши, а также от снега и ветра. Обратите внимание на фундамент и положение открытых дверей на чертеже.Чертеж зимней теплицы

    На чертеже зимней теплицы необходимо указать размеры всех элементов, их взаимное расположение и необходимое количество стройматериалов

  3. Расчет материалов. Материалы определяются на основании чертежа. Чтобы построить деревянную теплицу, вам понадобятся, например:
    • брус сечением 70 х 70 или 100х100 мм;
    • брус для опор сечением 30х50 или 50х50 мм;
    • строительные доски различной ширины и длины;
    • укрывной материал.

Количество материалов рассчитывается индивидуально в зависимости от размера и конфигурации здания.

Этапы строительства зимней теплицы

  1. Фундамент. Зимнюю теплицу необходимо монтировать на фундамент. Он не только надежно фиксирует конструкцию, но и защищает посевы от сорняков, а также предотвращает попадание атмосферных вод в теплицу снаружи. Выбор типа фундамента зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод, наличия на участке дренажной системы и размеров будущей постройки. Для небольших зимних теплиц подходит любой фундамент: блочный, кирпичный, точечный, ленточный, на сваях и т д. Для построек повышенной прочности закладывают бетонный фундамент (иногда используют брус). При заливке фундамента следует отбирать грунт из котлована на глубину промерзающего слоя (80–90 см).Ленточный фундамент для теплицы

    Неглубокий ленточный фундамент идеален для небольших теплиц

  2. Сборка рамы. Для капитальных теплиц каркас собирают из профильной трубы, уголка, шляпного профиля. Лучшим считается уголок (оцинкованный угловой профиль). Поскольку профиль шляпы и профильная труба не выдерживают большого количества снега, их лучше всего использовать в районах с небольшим количеством снега, несмотря на то, что они легко и быстро монтируются. Угловой профиль монтируется без сварки на болты, выдерживает снежный покров до 100 кг на 1 м². Готовый каркас крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов. Они обеспечивают достаточную прочность и жесткость крепления, а разница в теплоемкости материалов защищает конструкцию от негативного воздействия жары или сильного мороза. Для экономии можно сделать каркас не оцинкованным, а алюминиевым, но тут нужно учитывать погодные условия в регионе (ветер и снежный покров). Алюминиевая конструкция может деформироваться под их воздействием.
    Сборка рамы

    Металлический каркас зимней теплицы можно усилить поперечными распорками

  3. Крышка рамы. Наиболее используемый:
    • полиэтиленовая пленка. Преимуществом пленки является ее низкая цена, у нее есть несколько недостатков – ее трудно закрепить без повреждений, из-за сильного ветра она сдувается и рвется, в связи с чем ее приходится часто менять. Полиэтиленом обычно укрывают теплицы, которые используют только летом, на зиму покрытие снимают;
    • стекло. Материал хорошо пропускает свет, но достаточно хрупок, поэтому вместо обычного оконного стекла рекомендуется использовать специальное тепличное стекло или покрытие Float с высокой светопропускной способностью, которым голландские фермеры покрывают теплицы;
    • сотовый поликарбонат. Этот вид покрытия пользуется большим спросом, так как прост в монтаже, надежен в эксплуатации (до 15 лет), долговечен (выдерживает сильный град) и имеет хороший коэффициент светопропускания (62-83%).Теплица из сотового поликарбоната

      Сотовый поликарбонат в настоящее время является самым популярным покрытием для каркаса теплицы

  4. Устройство крыши. Наиболее распространена двускатная форма с уклоном 20–25°. Угол наклона индивидуален для разных видов кровли. Он определяет сток дождевой воды и несущую способность теплицы по отношению к снеговой нагрузке. Поэтому не игнорируйте этот показатель. Сделать такую ​​крышу самостоятельно несложно. Для этого вдоль боковых стенок укладывают нижние планки в количестве 2 штук. К ним посредством замковых стропил крепится коньковый брус. Для деревянных теплиц рекомендуется использовать брус сечением 120 х 150 мм для конька и обвязки и 70х100 мм для стропил. В металлических теплицах крыша делается из тех же элементов, что и основной каркас.
    Кровельное покрытие

    Угол наклона кровли необходимо выбирать исходя из требований эстетичности и способности теплицы выдерживать слои снега на поверхности

  5. Устройство обогрева. На самом деле с отоплением нужно определиться в самом начале строительства, так как это, пожалуй, самая дорогая и самая важная статья расходов. Именно потепление позволяет выращивать урожай круглый год в наших широтах.

Видео: этапы строительства теплицы

Советы специалистов по устройству теплицы

  1. Фундамент и каркас теплицы. Сначала нужно выбить основание не менее 90-120 см. Оно может быть монолитным (полнотным) или кирпичным (керамическим) на ваше усмотрение. Прикрепите к нему каркас (металлопластиковый, деревянный, металлический) и покройте стены сотовым поликарбонатом (желательно толщиной 8-10 мм). Каркасы теплиц должны быть оборудованы фрамугами для доступа атмосферного воздуха и при необходимости снабжены специальными клапанами (приточной вентиляцией).Принудительная вентиляция теплицы

    Вентиляционные окна можно открывать вручную или с помощью автоматической системы, которая анализирует атмосферные условия внутри и снаружи теплицы

  2. Крышка теплицы. Для покрытия рамы используется стеклопакет толщиной 4 мм или сотовый поликарбонат, обладающий неоспоримыми преимуществами перед стеклом. В первую очередь они заключаются в том, что использование поликарбоната снижает затраты на отопление, поэтому при нынешних тарифах на электроэнергию можно значительно сэкономить на эксплуатации и обслуживании теплицы.
  3. Остекление. Если в качестве покрытия все же выбрано стекло, схема его крепления следующая. Начинать остекление нужно от планочного бруса, двигаясь вверх по направлению к спине. Стекла укладывают на шпаклевку толщиной до 2 мм и фиксируют деревянными (или пластмассовыми) стеклянными штифтами с помощью металлических штифтов. Между самими стеклами и стеклянными шариками также следует разместить шпаклевку, которая используется подобно современным пластикатам или герметикам.Сборка стекла

    После того, как стекло вставлено в раму, его необходимо промазать по контуру герметиком, а затем зафиксировать стеклянным штифтом из дерева или пластика

  4. Выход воды. Защитить стены теплицы от протечек воды поможет козырек. Вдоль его внутренней стороны прокладывается дренажный канал, по которому отводится лишний конденсат. Используйте оцинкованный профиль. Правильно установленный козырек должен отступать от плоскости стены на ок. 6–8 см.
    Водосточная система для теплиц

    Для защиты стен теплицы и сбора дождевой воды используют различные крыши и водостоки

Отопление теплицы

Отопление – важнейшая техническая система зимней теплицы. При его строительстве важно соблюдать компромисс между экономической целесообразностью и необходимым микроклиматом для возделываемых культур.

Для небольших теплиц, где полезная площадь находится в пределах 15–20 м², достаточно оборудовать печное отопление. Для обогрева больших теплиц используют:

  1. Водяное отопление. Это самый традиционный вид обогрева теплиц. Система состоит из водонагревателя, труб (прямой и обратной) и расширительного бака. Трубы укладываются в землю или под контейнерные подставки (если растения выращиваются в контейнерах, а не в земле).
    Водяное отопление в теплице из поликарбоната

    Нагретая в котле вода распределяется по трубам, где отдает тепло окружающей почве

  2. Электрическое отопление – инфракрасное, кабельное или воздушное. Этот вид производства тепла чаще всего используется при обременительном водоснабжении (например, в дачах, где вода подается по графику) или в тех районах, где действует льготный ночной тариф на электроэнергию. Схема подключения такого отопления аналогична системе теплого пола – электрические кабели укладываются на дно котлована, который засыпается слоем песка, а затем грунтом. Несомненным преимуществом такого обогрева является дополнительный подогрев почвы, а при установке датчика и регулятора необходимая температура может поддерживаться автоматически без вмешательства человека.Электрическое отопление теплицы

    Электрический нагрев производится кабелями, которые нагреваются при прохождении по ним электрического тока

  3. ИК-обогрев. Это своего рода электрическая система отопления, реализовать которую гораздо проще: под крышей теплицы размещают ТЭНы НЛО или тепловентиляторы.ИК обогрев теплицы

    Для обогрева теплицы можно повесить электрические обогреватели под крышу

  4. Биотопливное отопление. Это самый экономичный вид отопления на сегодняшний день. Использование биотоплива так же просто, как очистить груши — органический материал помещается на слой плодородной почвы. Затем необходимо обеспечить и поддерживать необходимую влажность (до 70%) и вентиляцию (приток воздуха). Мусорные отходы затем используются в качестве перегноя. Почва и воздух в теплице нагреваются за счет разложения органики:
    • конский навоз способен поддерживать температуру до 38°С в течение трех месяцев;
    • коровий навоз обеспечивает прогревание до 20°С в течение 100 дней;
    • солома обеспечивает температуру до 45°С, но ненадолго (в течение 10 дней).

При использовании органики важно учитывать уровень кислотности, чтобы не погубить почву, а, следовательно, и урожай.

Видео: водяное отопление теплицы с использованием газового котла

Полезные системы для повышения урожайности в теплице

Итак, вы решили и решили – быть теплице! Тогда нужно подумать об освещении растений, чтобы искусственно продлить световой день. Особенно это касается северных районов, где естественного солнечного света недостаточно для фотосинтеза растений.

Это легко сделать самостоятельно. Самое главное правильно рассчитать суммарную мощность специальных ламп на площадь грядок и выставить время и продолжительность работы на датчике освещенности и таймере.

Не помешает создать автоматический капельный полив для своевременного пополнения корневой системы растений влагой. Принцип работы такой автоматики прост, при желании с ней справится любой владелец. Вода набирается в бак, где установлен нагревательный элемент, а затем с помощью насоса, строго по таймеру, по подводящим шлангам, компенсированным капельницам и корневым палочкам поступает к растениям.

Чтобы круглый год иметь свежие фрукты, зелень и овощи не только на своем столе, но и быстро окупить финансовые затраты на строительство, необходимо иметь теплицу полезной площадью не менее 50-60 м², а в идеале 100 м².

Этап IV. Строительство крыши

Итак, когда стены готовы, пора делать крышу из поликарбоната. Поликарбонат – универсальное покрытие для теплицы-термоса – длиной до 12 метров он может быть совершенно без стыков, что предотвратит продувание всей конструкции. Кроме того, поликарбонат устойчив к ударам, и любопытные птицы не могут его повредить.
Теплица термос своими руками
Снизить теплопотери в теплице-термосе через крышу можно таким весьма оригинальным способом – двойным покрытием из сотового поликарбоната. Этот способ считается одним из самых эффективных на Западе – берутся два листа поликарбоната толщиной 4 мм и соединяются друг с другом через специальную прокладку из профиля, чтобы получились арки. Но, конечно же, снег на такой крыше не растает — так что можно сделать дополнительный тепловой контур. Он будет включаться и выключаться по таймеру, а растаявший снег будет падать с вибратора. Такой двойной контур из поликарбоната значительно снизит потери тепла, но, к сожалению, светопропускание уменьшится на 10% — это нужно знать. Но в итоге результат точно будет лучше.

Так что желательно заранее подготовить все детали стропил и хорошо пропитать их защитной пропиткой. Вам предстоит соединить их между собой в полдерева, а перемычку прибить так, чтобы расстояние в самой нижней части было в итоге 3-5 см.

Из подготовленных стропил нужно смонтировать опору. Все перемычки со стропил снимаются. Теперь под стропила вставляется коньковый брус, а под ним – передние опоры высотой 88 см. Крайние стропила необходимо прибить к коньковому брусу гвоздями длиной 20 см.

Теперь между стропилами и кронштейнами нужно установить перемычки – на переднюю опору и буры. Если все сделано правильно, потолок предстанет в собранном виде, и вы сможете приступать к его покраске в белый цвет. Как только краска высохнет, крышу можно покрыть листами поликарбоната – сначала изнутри, потом снаружи. Крепить поликарбонат нужно саморезами по дереву, предварительно специально просверлив в нем все необходимые отверстия.

После всех работ на крыше по бурсу конька нужно положить уголок из кровельного железа — с прокладкой из хорошего утеплителя. А вот по торцам теплицы листы поликарбоната должны оставаться незакрепленными – до тех пор, пока сама крыша не будет прибита к угловым опорам.

Все стыки поликарбоната — с деталями крыши и между собой — необходимо тщательно проклеить прозрачным скотчем. После этого крышу уже можно устанавливать на теплицу-термос и прикреплять к стенам – гвоздями и скобами. Причем с обеих сторон — и сзади, и спереди. После этого поверх скоб можно пришить треугольные листы поликарбоната.

Этапы строительства подземной теплицы

Особенности теплицы-термоса
Схема подземной теплицы

Проектирование конструкции начинается с определения ее параметров. Длина подземной теплицы-термоса может быть разной, ширина около 5 м. Если увеличить этот параметр, то ухудшится интенсивность обогрева и светоотражение. Теплоудерживающая способность зависит от глубины теплицы-термоса. Основание не должно доходить до грунтовых вод и находиться на 1 м ниже уровня промерзания грунта. Если климат умеренный, глубина теплицы-термоса от 2 м.

Определяем местоположение здания. При его выборе учитывайте следующие нюансы:

  • Рядом не должно быть построек или растительности, создающих тень.
  • Для хорошего освещения располагайте продольной стороной с востока на запад.
  • Нежелательная близость к водоемам. Они повышают влажность воздуха.
  • Заранее позаботьтесь о наличии воды и удобном подъезде.
  • Постройте забор для защиты от сильного ветра. Он не должен находиться слишком близко к теплице. Если высота потолков 2,5 м, соорудите забор на расстоянии 8-10 м.

Подготовка котлована

Большая часть теплицы-термоса будет находиться ниже уровня земли, поэтому выкопайте большую яму. Его размеры составляют 10–50 кв/м. Копать вручную очень сложно, поэтому рассмотрите возможность использования специальной техники (если она сможет добраться до строительной площадки). Чтобы добиться точных размеров, подправьте яму лопатой.

Подготовленная яма для подземной теплицы
Яма под теплицу

После создания углубления приступайте к фундаменту. Залейте бетоном или уложите бетонные блоки. Опытные садоводы рекомендуют делать ленточный фундамент:

  1. Соорудить деревянную опалубку из строганных досок толщиной 40-50 см. Материал можно заменить шифером, влагостойкой фанерой, плитами ОСП (ориентированно-стружечные плиты). Отметьте место под дверью. Не заполняется фундаментом.
  2. На траншее сделайте «подушку» — заполните ее гравием и песком. Толщина слоя — 10 см.
  3. Положить якорь. Используйте металлические прутья диаметром 8–12 см. Уложите арматурные прутья вдоль и поперек оси фундамента. Установите вертикальные стойки. Их длина должна быть такой, чтобы термоблоки закреплялись по краям сверху. Для крепления арматуры используйте стальную проволоку.
  4. Подготовьте бетон. Смешать цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:5, развести до консистенции жидкой сметаны.
  5. Залейте бетон в опалубку до нужного уровня. Для удаления остаточного воздуха проткните раствор металлическим стержнем.
  6. Выровняйте верхний слой фундамента кельмой.
  7. Через 25 дней снимите опалубку.
  8. Для защиты от влаги покройте бетон битумной мастикой, закройте все рубероидом.

Возведение стен

Кирпичные стены для теплиц-термосов
Возможность облицовки кирпичной стены

Стены должны быть высотой не менее 50 см. Этого параметра достаточно для того, чтобы снежный покров не закрывал укрывной материал и не мешал потоку света. После того, как фундамент набрал прочность, продолжайте увеличивать высоту подземной теплицы. Порядок работы:

  1. Установите термоблоки на основание.
  2. Проденьте металлические стержни из фундамента через блоки.
  3. Заполните полости в термоблоках бетонным раствором.
  4. Вход в подземную теплицу обрамляют деревянными балками.

Для предотвращения теплопотерь дополнительно создайте тамбур. Пристройка будет отделена от улицы главной дверью, от теплицы – дополнительной. Покрыть внутреннюю поверхность стен тамбура теплоизоляционным материалом — пенополистиролом, минеральной ватой, пенополистиролом, влагостойкой штукатуркой, облицовкой. При использовании отражающей термопленки прикрепляйте ее в два слоя.

Поэтапное строительство подземной теплицы
Этапы строительства теплицы-термоса

Монтаж крыши

Если вы впервые строите теплицу в земле, попробуйте сделать опорный каркас из дерева. Этапы работы:

  1. Подготовьте элементы стропильной системы, деревянные заготовки обработайте антисептиком.
  2. Соедините стропила, скрепите их металлическими уголками.
  3. Из стропил сформируйте опору, подложите под них коньковый брус.
  4. Соедините боковые поручни с брусом с помощью саморезов.
  5. Установите перемычки на переднюю опору между кронштейнами и стропилами.
  6. Нарисуйте дерево.

Доберитесь до крыши. Для этого используют поликарбонат. Подготовьте инструменты и материалы:

  • потолочные саморезы;
  • профиль подключения;
  • саморезы с термошайбой из полимера.

Строительство крыши подземной теплицы
Монтаж на крыше
Обшивается тепловая теплица так:

  1. Отрежьте лист поликарбоната по размеру крыши ножом или электролобзиком. Чтобы не повредить покрытие, положите на него доску шириной 100 мм и более и просто ходите по ней.
  2. Положите заготовку на ровную поверхность, отметьте маркером места крепления, просверлите отверстия.
  3. Заклейте концы материала герметизирующей лентой.
  4. Приложить заготовку к раме стабилизирующей стороной наружу, придержать, закрепить саморезами. Крепеж должен входить в поликарбонат перпендикулярно.
  5. Соседние листы крепятся соединительным профилем.
  6. Прикрепите железный угол крыши вдоль коньковой балки.

Воздушные клапаны делаются так:

  1. Определите местонахождение клапана. Нарисуйте прямоугольник, вырежьте поликарбонат.
  2. Увидел металлический профиль. Сделайте из него прямоугольник так, чтобы стороны были на 0,5 см меньше, чем ранее вырезанное отверстие.
  3. Для прочности металлоконструкции сделайте в углах стяжку из монтажной пены.
  4. Примерьте раму, если подходит, подпилите края профиля напильником.
  5. Покройте металл легкой антикоррозийной грунтовкой или краской.
  6. Приложите предварительно вырезанный поликарбонат к готовому каркасу, уберите лишние края и прикрутите. Зазоры между материалом и рамой заделайте герметиком. Склейте края заготовки резинкой.
  7. Закрепите петли, поворотный замок, повесьте окно.
  8. Установите ограничитель цепи, чтобы порывы ветра не ломали раму.

Утепление и отопление

Теплица-термос с теплым полом
Теплый пол в подземной теплице

Помните, что растения хорошо себя чувствуют при температуре воздуха +25–30 градусов. Чтобы сохранить эти показатели внутри теплицы-термоса, утеплите стены. Нужны отражатели — теплоизоляционная или фольгированная пленка. Порядок работы:

  1. Заделайте все стыки, швы монтажной пеной.
  2. Покройте внутреннюю часть стен теплоизоляционной пленкой. Жителям северных регионов рекомендуется делать 2 слоя пленки толщиной в фольгу.

Уберечь растения от вымерзания помогут следующие методы:

  1. Теплый пол — водяной или электрический (например, инфракрасный). Если нагревательный элемент представляет собой электрический кабель, его защищают металлической решеткой или заливают бетоном.
  2. Поверх бетона насыпается грунт.
  3. Выращивание зелени в горшках, цветочных горшках.

Организация внутреннего пространства

Организация подземной теплицы
Возможность организовать теплицу-термос

После строительства подземной теплицы-термоса позаботьтесь о внутреннем обустройстве. Вы должны сделать следующее:

  • ломать и защищать грядки;
  • сделать плодородную землю;
  • проводить ток.

Размер грядок зависит от размера могилы. При их планировании учитывайте следующие моменты:

  • Ширина грядок до 1–1,2 м. При превышении показателя ухаживать за посевами будет неудобно.
  • Если яма маленькая, вдоль продольных стен разбейте 2 грядки, посередине сделайте дорожку шириной 50 см и более.
  • В просторной подземной теплице разместите центральную посадочную полосу шириной до 1,5 м.

Высокая влажность, полив грядок приводит к тому, что дорожки становятся скользкими, на них образуются лужи. Чтобы этого не произошло, следуйте этим советам:

  1. Установите боковые поручни примерно на 5 см выше земли.
  2. Выложите дорожки кирпичами, блоками или деревянными досками.

Организация грядок в подземной теплице
Грядки в теплице

Сделайте грядки высотой 25-30 см и обрамите их шифером, металлическими листами или деревом. Закрепите край прищепками. Внутрь созданного ящика насыпьте грунт из:

  • песок, садовая земля, перегной, торф (1:1:3:5);
  • измельченная солома, торф, коровий навоз (1:2:1).

Завершают обустройство помещения проведением электричества, установкой электроприборов (подойдут светодиодные лампы), установкой дверей, фурнитуры, установкой системы водоснабжения и дополнительного отопления. Чтобы сохранить тепло внутри подземной теплицы-термоса, используйте солнечный коллектор:

  1. Северную часть крыши сделайте глухой, и не пропускайте свет.
  2. Заклейте подготовленный участок черной лентой. Днем эта часть будет нагреваться солнцем, вечером будет излучать тепло.
Поделиться:
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector