Возведение ленточного фундамента под каркасный дом с фото и видео

Выбор конструкции, определение размеров

Из всех вариантов ленточного фундамента для каркасного дома лучше всего подходят следующие модификации:

• мелкозаглубленный МЗЛФ — глубина 0,4 — 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – укладывается на поверхность, плодородный слой под ним заменяется песчаной подушкой
• не заглубленный — также опирается на подушку из неметаллических материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любая альтернатива должна быть защищена от сил пучения дренажем, изоляцией отмостки, боковых поверхностей, заменой пучинистого грунта щебнем или песком. На склонах MZLF не рекомендуется из-за высоких сдвигающих усилий. При строительстве на илистых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует расширить плитой.

Глубина ленты

Минимальный бюджет ленточного фундамента соблюдается при глубине 2,5 м. При размещении несущих слоев ниже этой отметки следует рассматривать свайные фундаменты или армировать ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 — 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, то другие проблемы (вспучивания, высокий уровень грунтовых вод) легко решаются соответствующими технологиями.

Основное преимущество монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции – минимум земляных работ. Увеличение сметы строительства (приобретение, монтаж утеплителя, рассыпка щебня, песка, дренажных труб) обосновано снижением подъемных сил, увеличением межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции

Каркасный дом опирается на железобетонную балку с нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см, но минимально рекомендуемый размер для бытовки составляет 30–40 см, что гарантирует 2–3-кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (в 2-4 раза). Что касается вышеуказанного размера, то это 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это даст нормальный цоколь, поэтому можно устраивать и потолок по балкам, и полы по грунту.

В первом случае подвал необходимо оборудовать вентиляционными изделиями площадью 1/400 от размера всего подвала. Во втором варианте технологические пробелы не должны оставаться.

В зависимости от используемых материалов

• Ленточный фундамент из бутобетона.

Он построен из цементного раствора и щебня. Достаточно прочный фундамент, лучше всего подходит для песчаного или каменистого грунта. Однако из-за используемого материала и особенностей конструкции он совершенно не подходит для участков с глинистыми грунтами.

• Ленточный железобетонный фундамент.

Самый популярный материал. Восстановил с помощью. Он построен из песка и гравия, цементного раствора, металлической сетки и арматуры. Крепкий и прочный фундамент с высокой несущей способностью.

• Ленточный фундамент с кирпичной кладкой.

Из-за высокой гигроскопичности используемого материала — кирпича — он нуждается в хорошей гидроизоляции. Не подходит для почвы с высоким уровнем грунтовых вод и для глубокого залегания.

• Ленточный фундамент из плит и блоков.

Его строят из сборных железобетонных плит или блоков. Подходит для любой почвы.

Габариты и заглубление ленты

Так как каркасные дома легкие, фундамент для них не нужно сильно углублять. Достаточно выдержать размер 0,4–0,7 м.

При строительстве здания в северном климате, когда грунт сильно промерзает, нужен другой подход.

Пользуются формулой, что подошва фундамента должна лежать ниже сезонного промерзания грунта на треть метра.

Кроме того, заглубленные фундаменты применяют, когда под зданием планируется построить цокольный этаж. В такой ситуации его стенками становится бетонная лента.

Не рекомендуется закладывать фундамент ниже 2,5 м от уровня земли. Если твердые слои грунта находятся глубже, ленточное основание заменяют другим вариантом фундамента — столбовыми опорами.

Каркасные конструкции крепятся поверх ленты, которая укладывается на ленту. Изготавливается из деревянного бруса или железобетонной балки. Для повышения прочности конструкции саму бетонную конструкцию делают шире. Когда каркас планируется облицовывать кирпичом, ширину ленты увеличивают, доводя до полуметра.

Высота фундамента должна превышать ширину не менее чем в два раза, поэтому размеры при нормальных условиях строительства составляют 0,6–1,2 м.

Как определить глубину

Под глубиной понимается расстояние от поверхности земли до низа фундамента (не менее 0,5 м).

Плотность почвы имеет значение:

1. На однородном грунте (песок с гравием и глиной) рекомендуемая глубина фундамента 0,5 м.
2. Уровень основания в пучинистых грунтах (глинистые грунты, супеси) – 0,7 м.
3. Слабые и подвижные грунты (сыпучие пески, псевдосыпучие пески) вынуждены возводить фундамент на глубину до 2,5 м.

При этом уровень приживаемости можно несколько повысить, когда рядом есть густо растущие деревья. Бетонную ленту укладывают с отметкой на половину глубины промерзания грунта (ГПГ, определяемую по таблицам в зависимости от региона).

Если уровень грунтовых вод ниже отметки промерзания, бетонную ленту можно укладывать на любом уровне. В случае, когда русло грунтовых вод проходит выше точки промерзания, фундамент закладывают на уровне ГИП.

Глубина фундамента – это расстояние от поверхности земли до фундамента.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

сделать ленточный фундамент не такая уж и сложная задача. Но нужно внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь следует составить схему ленточного фундамента. Он показывает все размеры. Такой чертеж позволит не только легко создать заглубленный ленточный фундамент, но и заранее рассчитать необходимое количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, согласно которому заливается ленточный фундамент, технология следующая:

1. подготовка и разметка сайта;
2. раскопки;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. установка металлического каркаса;
5. заливка ленточного фундамента своими руками;
6. наборы прочности и ухода за бетоном;
7. зачистные работы;
8. гидроизоляция, изоляция.

Подготовка

Как сделать ленточный фундамент? — Ответ: создать геологию и расчет. Также необходимо расчистить территорию и убрать мусор.

Геологоразведку проводят специалисты. В упрощенном варианте их можно изготовить самостоятельно. В этом случае срывают отверстия или бурят скважины на глубину на 50 см выше закладки ленты. Главной задачей на этом этапе является определение:

1. тип грунта на уровне основания подземной стены;
2. уровень грунтовых вод.

После испытаний окончательно принимают марку за залегание, а также присваивают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую ​​работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используйте деревяшку и бечевку. Другой вариант – провести линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Вы должны попробовать на этапе разметки. Заранее стоит подготовить устройство ленточного фундамента, который затем необходимо вынести на участок. Чертеж, который делается, необходим для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для разметки сначала отметьте первый угол. После этого из этой точки строится страница. Легче, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующим шагом будет построение прямого угла. В такой ситуации необходимо использовать метод египетского треугольника.

Литые колья следует размещать на небольшом расстоянии от наружных стен здания. Это предотвратит проседание проволоки при сооружении траншеи или котлована. После того, как разметка для квадратной или прямоугольной постройки подготовлена, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускаются отклонения до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые формы.

Чтобы подготовить основание для тяжелой техники, нужно разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной полосой принимается не менее 10 см. После заливки конструкций это пространство заполняется сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология требует много работы. Скорее всего, придется привлекать дополнительную технику: экскаватор, самосвалы для вывоза грунта за пределы площадки. Объем работ зависит от того, будет ли здание иметь подвальное помещение:

• при наличии выкопать котлован;
• при отсутствии — окопы.

При проведении земляных работ важно помнить о мерах безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в нее можно было установить опалубку. Стены выполнены с небольшим уклоном. Для предотвращения эрозии почвы устанавливаются временные опоры. Не работайте в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен быть еще один человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой грани подземной стены. Это необходимо для будущего утепления и гидроизоляции подвала. Ширина с каждой стороны ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывается песок (щебень или гравийная подушка). Его толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще требуется засыпка. То же правило относится и к возвышению.

Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушечка должна быть ровной на всем протяжении. При укладке уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно производить вибрированием или поливом водой. Насыпной способ не рекомендуется применять для глинистых грунтов, так как у них низкий коэффициент фильтрации.

Поверх подушки укладывается бетонная подготовка из тощего бетона В 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж на уровне подошвы ленты используется не только при высоких УГВ. Для устройства используются дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладываются с уклоном 0,003-0,01.

Дренаж укладывается в слой щебня фракцией 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекстилем.

Дренажное устройство при высоком УГВ

При монтаже дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны находиться на 30 см и более ниже отметки залегания фундамента;
• максимальное расстояние от внешнего края дома до водостока 1 м.

Выход из системы осуществляется на открытой площадке, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка для железобетонных фундаментов бывает двух видов:

1. съемный (из деревянных досок);
2. твердые (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку устанавливают строго по разметке. Высота назначается на 10 см выше фундамента. Снаружи установлены опоры для устойчивости. Перемычки также могут поставляться внутри конструкции. Первым монтируемым узлом является угол. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, препятствующий растеканию цементного покрытия.

Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволяет без проблем уплотнять смесь. Она не хочет брызгать. Отметка заливки наносится на внутренней стороне опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех видов стержней:

• работает с продольными диаметрами от 12 мм;
• горизонтальные зажимы диаметром 6 мм;
• вертикальные зажимы диаметром 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на трикотажной нитке. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Хотя прутья соединяются по основной длине сварочным аппаратом, в углах используется проволока. Для снижения трудоемкости используется вязальный пистолет.

Схема размещения арматурного каркаса
в ленточных фундаментах

Перед приобретением материала рекомендуется рассчитать необходимую длину и вес арматуры для каждого диаметра отдельно. К полученному значению стоит добавить 5-7% на неучтенные расходы.

Высоту хомутов назначают в среднем 20-30 см. В местах примыкания стен друг к другу высоту уменьшают вдвое. Перед проведением работ стоит внимательно изучить способы усиления фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье по укреплению ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед заливкой ленточного фундамента под дом рекомендуется заказать смесь на заводе. Это позволяет работать без перерыва. Также на заводе легче соблюдать пропорции компонентов, что очень важно. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более непрочный бетон, чем необходимо.

Заливки бетона

Для заливки рекомендуется использовать материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного до кирпичного), тем более прочный бетон понадобится. Заливку желательно проводить в один день (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ следует соблюдать основные правила:

• заливка производится в один день с максимальными перерывами в 1-2 часа;
• смеситель перемещается по периметру здания, разбрасывание смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбросить раствор – 2 м;
• бетон после укладки необходимо уплотнить вибратором или штыком.

Уход за бетоном и распалубка

Прежде чем строить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливать рекомендуется при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. В более теплую погоду качество материала снижается, в холодную — скорость отверждения снижается. Всего на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать при достижении 70% номинального значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна-две недели.

Пленка поддерживает необходимый влажностный режим во время отверждения

В течение первой недели после укладки смеси нужно каждые пару часов поливать водой. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов увлажнить поверхность — рассыпать по бетону песок или опилки; эти материалы уже увлажнены во время обслуживания. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Технология строительства

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить строительную площадку, убрать грунт, установить опалубку, после установки арматурного каркаса уложить бетон. В то же время используются технологии, снижающие подъемные силы, вредные для железобетона.

Сначала укладывается дренаж (уровень подошвы ленты), затем грунт под ним заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, так можно сохранить геотермальное тепло от кишок под зданием.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностей резко увеличивает срок службы элементов несущего каркаса кабины, которая загоняется под землю.

Натурный вынос осей

Так как для установки опалубки фундамента необходимо делать траншеи, необходимо перенести чертеж с проекта на строительную площадку, необходима разметка. Удаление осей стены происходит следующим образом:

• привязка объекта — угол жилого помещения должен быть в 5 м от центра улицы, проезд, граница участка — 3 м, стоит учитывать расположение септика, источника водозабора, коммуникационных колодцев (3 — 10 м соответственно)
• отливки — используются вместо колышков, состоят из двух вертикальных стержней, заостренных внизу, с горизонтальной доской между ними (60 — 80 см), монтируемых на расстоянии 1 — 1,5 м от края траншей

вдоль отливок натянуты 3 струны/шнура (боковые края ленты + ось стены), которые можно снимать при земляных работах, подгонять обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси прокладываются перпендикулярно друг другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. По нормам СП допускается погрешность в 1 см.

Дренаж

Для любого фундамента необходим дренаж, спроектированный по технологии наружной подземной канализации:

• сделать траншеи – они проходят по периметру здания в глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземному резервуару, где штабели будут собираться самотеком (4 – 7 град)
• подстилающий слой — 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм поверх геотекстиля (края необходимо освободить по бокам траншеи для покрытия всей конструкции материалом сверху)
• установка колодцев – вертикальных труб с заглушенным дном диаметром 30 – 80 см по углам кабины для очистки засоренных участков от грунта
• укладка дрен – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная намотка оправкой/геотекстилем), прерываемые внутри колодцев

После этого остается засыпать траншеи щебнем по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вздутия.

Подсыпка, подбетонка

Для предотвращения вздутия трещин в фундаменте, выравнивания дна траншеи требуется 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (через каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (в зависимости от геологических условий разработки):

• щебень на всю глубину — при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком уровне грунтовых вод снижает бюджет строительства
• щебень + песок — одинаковой толщины с конструкцией с низким сопротивлением грунту
• песок + щебень — с возможным сезонным увеличением УГВ

С помощью бетонных оснований решаются следующие проблемы:

• отсутствие ухода за цементным покрытием при заливке
• защита гидроизоляционного слоя от проколов щебнем
• уменьшение нижнего защитного слоя под армирование

Основание – стяжка 5 – 7 см из смеси марки В7,5 (тощий бетон). В него заливается опалубка, ширина которой превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежной опоры.

Подошвенная гидроизоляция

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм, либо проплавляется рулонная гидроизоляция (ТехноНИКОЛЬ, Бикрост). Необходимо защитить железобетонную конструкцию от влаги грунта, воды под давлением.

Каркасный дом состоит почти исключительно из бруса, который впитывает любую влагу. Поэтому железобетонные поверхности в последствии обязательно гидроизолируются.

Опалубка

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

• дощатые, фанерные листы – на глубину 40 – 70 см
• Г-образные полистирольные модули — для незакладных лент, лент

Чтобы дом имел устойчивую пространственную геометрию, силы пучения устраняют путем утепления наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолятор может быть вставлен в опалубку (прижат к внешнему щиту изнутри) или этот материал может быть наклеен на боковую сторону полосы после зачистки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется использовать доску толщиной от 4 см (гарантируется отсутствие прогиба при укладке бетона). Шаг укосин с внешней стороны щитов 30 — 50 см, перемычки в верхней части такие же.

Арматурный каркас

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от сил, воздействующих на них со стороны дома, снега/ветра, эксплуатационных нагрузок. Поэтому полоса фундамента армируется двумя поясами из продольных стержней, воспринимающих растягивающие усилия в случае возможного вспучивания грунта. Основные требования:

• минимальный процент армирования — 0,1 — 0,3%
• подбор сечения арматуры — расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечивает защитный слой — 2 — 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений — П-образными зажимами, стержнями, согнутыми под прямым углом
• нахлест, соединение брусьев — не менее 40 — 60 см, разнос стыков соседних рядов 60 — 80 см

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркаса» применяется арматура А400 (продольные прутки) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки выполнены из гладкой арматуры А240. Гнут исключительно холодным способом, нагревание категорически запрещено. Техника усиления имеет вид:

• сделать каркасы — для прямых участков продольные брусья (обычно 2 верхних + 2 нижних) связывают прямоугольными хомутами (шаг 30 — 60 см)
• укладка — рамы укладываются на бетон, пластиковые прокладки внутри ленты
• сопряжение — прямые рамы соединяются в углах, Т-образные пересечения с П-образными зажимами или Г-образными анкерами

Боковая защита рамы обеспечивается пластиковыми элементами, закрепленными на продольных стержнях или хомутах.

Бетонирование

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяют бетон марки В15 – В25, уложенный слоями (макс. 60 см) для последующего уплотнения насадками глубинного вибратора в одном направлении. Если в нее на этапе приготовления смеси ввести проникающий состав Адмикс, то бетон по умолчанию получит водоотталкивающие свойства. Позже он не должен быть водонепроницаемым. Смесь можно добавить в смеситель, заказанный застройщиком на стройплощадке.

При достаточном уплотнении (5 — 10 секунд) бетон практически сразу восстанавливает ровную поверхность при снятии вибробулавы. На поверхности появляется цементное молочко, прекращается образование пузырей, крупный наполнитель полностью скрывается внутри конструкции.

Гидроизоляция

Для защиты фундамента от намокания, приводящего к раскрытию трещин зимой, все поверхности МЗЛФ гидроизолируют по технологии:

• грунтовка — производится из грунтовок для повышения адгезии к поверхности гидроизоляционными материалами
• покрытие — эпоксидная смола, битумная мастика в два слоя для образования пленки с ресурсом 15 — 20 лет
• склеивание — гидростеклоизолом, ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, другими прокатными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются проникающие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом они изменяют структуру бетона на всю глубину

Первые три способа обычно используются в комплексе, но они все же уступают объемной гидроизоляции, имеющей неограниченный ресурс.

Что стоит учесть при возведении каркасного дома

Каркасный дом

При проектировании загородного дома в первую очередь необходимо правильно рассчитать площадь строения, чтобы определить количество материалов и общую стоимость строительства:

1. Дневная зона. Площадь зависит от количества проживающих в доме человек. Это значение составляет примерно 40-60 м² на семью из 3-5 человек.
2. Спальное место. Площадь каждой спальни может быть от 10 до 20 м², если в доме постоянно проживает 3-5 человек.
3. В каркасном доме, рассчитанном более чем на 3 человека, стоит планировать 2 санузла площадью 5-10 м².
4. Терраса или веранда сделают ваше пребывание комфортным. Площадь пристроек может быть от 7 до 15 м².
5. Около 20 м² отведено под холлы, коридоры, лестницы, санузлы. В зависимости от способа отопления дома необходимо спланировать котельную. При газовом отоплении это помещение должно иметь размеры не менее 5-6 м².

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований – универсальность, возможность работы на разных типах грунта. МЗЛФ не является исключением в этом отношении и предлагает хорошие возможности для использования как на сухих, так и на влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отклоняющихся от общих требований к ленточным фундаментам, нет. Подходит как сухая плотная почва, так и глина, суглинок или супесь, хотя в этих случаях потребуется тщательное исследование гидрогеологических условий и состава почвы.

ВАЖНО В зависимости от типа грунта меняется технология строительства в отношении типа дренажа и толщины слоя засыпки, поэтому необходимо иметь максимально полные и точные данные.

Плюсы и минусы

Выгоды от убытков включают в себя:

• высокая надежность;
• бюджетная цена;
• непродуваемая основа;
• известная и понятная технология строительства.

К недостаткам такого типа фундамента можно отнести:

• задача устройства на наклонном участке;
• длительность изготовления опалубки;
• потребность в бригаде рабочих;
• наличие тяжелой строительной техники (для перевозки бетона).

Разновидности ленточного фундамента

Основные характеристики и протяженность ленточного фундамента различаются в зависимости от степени заглубления, технологии строительства и используемых материалов.

По степени заглубления фундамента

Мелкозаглубленный

Для легких конструкций жилых домов применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценный цоколь не позволят вам сэкономить и потребуют устройства глубокого фундамента (глубина рассчитывается по формуле: глубина промерзания грунта + 30 см.).

Заглубленный

Заглубленный фундамент, конечно, более прочен и меньше подвержен деформации из-за пучения земли. Однако он требует большого количества материалов и трудоемких строительных работ.

Устройство ленточного фундамента любого типа лучше производить в теплое время года, так как есть необходимость копать пещеру, а работать с мерзлым грунтом достаточно проблематично.

Важно! Этот тип фундамента не рекомендуется использовать на сильнопромерзающих грунтах и ​​грунтах с сильным морозным пучением.

Виды фундаментов для каркасного дома

Существует большое количество подвидов фундаментов, подходящих для строительства дома, но основные виды фундаментов под каркасный дом делятся на три, и классифицируются они по конструктивным особенностям.

Ленточный фундамент

Один из самых популярных видов каркасных фундаментов, в виде бетонной полосы, проходящей под несущими стенами здания.

Делится на два основных варианта:

1. Фундамент мелкозаглубленный (МЗЛФ). При его обустройстве роют траншею глубиной 40-60 см, укладывают и связывают арматурные прутья размером с это основание, заливают цементом, чтобы образовалась полоса на высоте 20-40 см над уровнем земли.
2. Глубокий фундамент (ГЗФЛ). Этот вариант предполагает рытье траншеи под ленту на глубину ниже уровня промерзания почвы. В разных широтах и ​​регионах высота полосы будет разной. Дальнейшая процедура аналогична первому варианту.

К преимуществам ленточной основы можно отнести:

• требует меньших затрат (особенно при использовании МЗФЛ);
• надежность (ГЗФЛ);
• распространение технологий среди строительных компаний;
• наличие ветрозащитного основания.

К недостаткам ленточной основы можно отнести:

• трудоемкость – как при выполнении опалубки для фундамента, так и при заливке бетона;
• сложность обустройства на наклонной местности;
• для скорости и качества необходимо задействовать команду из нескольких человек;
• необходимо организовать въезд для тяжелой спецтехники (миксера).

Свайный фундамент

Свайный фундамент не менее популярен в каркасном домостроении. Если ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным, то эта технология обязательно предполагает завинчивание стальных свай на глубину ниже уровня промерзания грунта.

Свайные фундаменты условно можно разделить на две группы. К первой относятся те его разновидности, у которых сваи ввинчиваются или забиваются. Для второй группы сначала бурят скважины, которые затем заливают бетоном – в таких случаях сваи обычно закрепляют бетонной ростверком.

Ростверк представляет собой невысокую бетонную полосу, крепящую вершины свай и возвышающуюся над землей. По сути, это мелкозаглубленный ленточный фундамент, проходящий сквозь сваи и связывающий их в единую конструкцию.

Армирование

Железобетонная полоса армирована каркасом из рабочих стальных стержней и соединительных элементов. Для основы используется гофрированный и гладкий прокат класса А400-500, А240 — для конструкционных стержней. Расчет и технология нормируются СНиП 52-01-2003, СП 63.13330.2012.

Рамы представляют собой пространственные конструкции из продольных и поперечных стержней, соединенных хомутами. Первый воспринимает растягивающие напряжения, второй распределяет их равномерно между вертикальными и горизонтальными элементами.

Арматура МЗЛФ для каркасного дома рассчитывается по упрощенной схеме, где определяется минимально допустимая площадь стержней. Он составляет 0,1% от сечения ленты.

При ширине фундамента 300 мм и глубине заложения 400 мм с учетом высоты цоколя 600 мм рабочая площадь составляет 300 000 мм². Профили должны иметь общее сечение не менее 300 000×0,001=300 мм². Это значение соответствует нескольким элементам из таблицы качества стали.

С учетом существующих ограничений на участках длиной более 3 м допускается применять арматуру диаметром 12 мм и более. Поэтому каркас делается из 4 брусков, по 2 в нижнем и в верхнем ряду.

Поперечное армирование подбирается исходя из высоты каркаса. Если она меньше 80 см, используйте проволоку диаметром 6 мм, при большей — прутья сечением 10 мм. Шаг крепления 25-30 см. Хомуты завязываются механическим или ручным способом.

Необходимый расход арматуры находят по чертежу, закупают с запасом 5 %.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные конструкции опираются на ленточный фундамент, выполненный из швеллера или бруса. Ширина бруса обычно не превышает 15 см. При этом по строительным нормам это число должно быть 30-40 см. Таким образом, можно будет достичь необходимого запаса прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае со стандартной кабиной высота подложки составляет 60-120 см. Если к этому добавить глубину заложения, то получится полноценный цокольный уровень. Это позволяет создавать в доме балочные потолки или земляные полы.

В случае балочных перекрытий строители должны будут добавить вентиляционные отверстия. Площадь отверстий должна составлять 1/400 от общей площади плинтуса. Грунтовые полы в каркасном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Расчет

Самостоятельный расчет фундамента производят при однородных, механически прочных грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Осложнения в виде торфяников в недрах, частых паводков, насыпных или намывных песков, сложного рельефа требуют профессионального подхода.

Задача фундамента – передавать нагрузки от здания на землю. Для определения площади опорной части производят расчет. При неправильном расчете вес дома превысит сопротивление основания. В результате продавливания и неравномерного оседания грунта могут появиться трещины и разрушиться конструкции.

Правильный расчет не является гарантией долговечности фундамента. Это обеспечивается грамотным строительством и эксплуатацией в соответствии с требованиями. Если после закладки фундамента вплотную к стене строения будет вырыт подвал или пристроена часть здания, то это приведет к ухудшению условий работы ленточной секции из-за нарушения целостности фундамента ленточный грунт. Неправильная консервация подземной части на зиму также изменяет свойства почвы в худшую сторону.

Ленточный фундамент под каркасный дом создает давление, расчет которого ведется по формуле:

Вес дома = вес надземной части + вес фундамента.

Диапазон поддержки определяется на основе выражения:

S>1,2 Вес дома/отталкивание грунта, где 1,2 — коэффициент запаса.

Иногда к сопротивлению земли применяется коэффициент умножения, что приводит к уменьшению площади опоры. Делать этого не рекомендуется, так как различные трещины в процессе эксплуатации могут негативно сказаться на несущей способности грунта.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность операций. Незначительные отличия определяются глубиной заложения фундамента, которая зависит от типов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Чтобы сделать разметку для фундамента, лучше использовать капроновый шнур.

Натурный вынос осей

Для устройства фундамента необходима разметка на земле под траншеями.

Согласно СНиП объект обязывает:

• расстояние от угла здания до центра улицы — не менее 5 м;
• до границ участка – 3 м;
• для колодцев, септиков, подземных трубопроводов – 3-10 м.

Для снятия осей фундаментов сначала размечают на земле траншею с колышками. Затем отливки устраивают на расстоянии 1 м от краев. Они состоят из двух вертикальных, заостренных к низу стержней длиной 1,2-1,4 м. Они соединяются горизонтальными досками, положение которых проверяют уровнем.

Подготавливается прочный шнур, который натягивается по отливкам треугольником со сторонами 5, 4 и 3 м. По нему отмечаются стороны траншеи. При таком способе смещения осей углы будут 90°, а погрешность в размерах будет не более допустимой — 1 см. Шнур после разметки снимается, иначе он будет мешать работе.

Иногда устраивают полный бросок. Расположены по периметру строго параллельно осям конструкции.

Дренаж ленточного фундамента устраивают под слоем щебня, но в некоторых случаях можно укладывать его снаружи по периметру основания.

Дренаж

Для отвода лишней воды от фундамента ее направляют в специально сооруженные колодцы или существующий канализационный бак. Для этого устраивают дренажную систему.

По дну дома выкапывается траншея шириной 50 см, глубиной ниже подошвы 10 см. Важно выдерживать уклон к емкости для сбора воды 4-7°. На дно укладывают геотекстиль, края которого освобождают по бокам. Траншея засыпается щебнем слоем 10 см.

В качестве дренажных труб используются специальные гофрированные или канализационные трубы диаметром 110 мм. В них просверливаются отверстия размером до 5 мм через каждые 5-10 см. Чем больше и меньше сечение, тем лучше. Не менее 10 м и трубные колодцы устанавливаются по углам дренажной системы. Через них при необходимости вводится сантехнический трос для прочистки системы.

Трубы засыпают слоем щебня толщиной до 40 см. Концы геотекстиля заводятся сверху и соединяются. На завершающем этапе траншея засыпается грунтом, утрамбовывается и поливается. Сверху делается отмостка.

Подсыпка, подбетонка

Вспучивание грунта грозит образованием трещин в бетоне. Для защиты от нежелательных явлений выравнивание дна проводят одновременно с засыпкой. Выполняется на толщину 0,4-0,8 м. Каждые 10 см тщательно утрамбовывается, желательно виброплитой.

Чаще всего в качестве засыпки используется щебень, уложенный слоем 40 см и более.

На выбор системы кустов влияют геологические условия:

• высокий УГВ — только щебень;
• низкая залегаемость почвенных вод — песка;
• если возможно сезонное увеличение УГВ – песок со щебнем;
• низкое сопротивление грунта – слой щебня и затем песка такой же толщины.

Подложка имеет несколько назначений:

• препятствует выходу цементного молочка;
• защищает гидроизоляцию от проколов;
• уменьшает толщину защитного слоя для армирования.

Изготовлен из тощего бетона класса В7.5. Заливается в опалубку, делается выравнивающая смесь толщиной 5-7 см. Ширина фундамента на 20-40 см больше размера ленты.

Подошвенная гидроизоляция

Каркасный дом на ленточном фундаменте, состоящий почти исключительно из деревянных материалов, требует повышенной защиты от влаги. Поэтому помимо традиционной гидроизоляции фундамента сверху требуется подошва. На фундамент укладывается рубероид, полиэтиленовая пленка. Из современных рулонных материалов – ТехноНИКОЛЬ, Бикрост и др.

Опалубка

Возможны конструкции из фанеры или досок или траншеи глубиной не более 0,7 м. Монолитный или незаглубленный фундамент устраивается с использованием полистирольных модулей. Для строительства небольшого каркасного дома опалубку для бетонного основания часто делают из деревянных щитов.

возможны 3 варианта:

1. В плотном грунте при отсутствии подвала в качестве опалубки используют стенки котлована, а для надземной части устанавливают щиты.
2. Если грунт ровный и планируется цоколь, опалубку устраивают изнутри на всю высоту. Снаружи — только для надземной части.
3. В осыпающихся грунтах щиты устанавливают равными высоте фундамента от основания.

Пример опалубки из плит.

Листы используются для опалубки, которая должна отвечать ряду требований:

• толщина, достаточная для предотвращения деформации – от 25 мм;
• ровная поверхность с одной стороны;
• прямые края.

Щиты собираются такого размера, чтобы после сборки возвышались над бетоном на 10-15 см. Доски обшиваются поперечными брусками по краям и по всей длине. Чем меньше расстояние между креплениями, тем тоньше доски. Для бруса толщиной 40 мм шаг не более 0,5 м.

Щиты крепятся к кольям, вбитым в землю. При установке проверяйте положение уровня и лески. Для обеспечения большей устойчивости устанавливаются распорки. Сверху щиты соединяются между собой поперечными брусками. Откосов и перекладин должно быть столько же, сколько фиксирующих брусков.

Внутрь опалубки укладывается полиэтиленовая пленка, разглаживается и фиксируется. Он предотвратит проникновение цементного молочка в грунт. Для устранения подъемных сил добавлен теплоизолятор, который крепится с внутренней стороны наружного щита.

Усиление фундамента арматурой сечением 12 мм.

Арматурный каркас

На фундамент воздействуют нагрузки дома, ветер, снег, вспучивания грунта. Для защиты бетонной конструкции от разрушения применяют армирование. При высоте фундамента более 15 см устанавливается продольная, вертикальная и поперечная арматура. Каркас изготовлен из прутьев сечением 8-16 мм. Для продольных стержней применяют рифленую арматуру А400, поперечную, вертикальную – гладкую А240.

При укладке брусьев следите за тем, чтобы расстояние между ними и внешней поверхностью фундамента было не менее 5 см. Тогда можно быть уверенным, что каркас окажется внутри бетона и укрепит конструкцию. Это также предохраняет металл от ржавчины. Нижняя часть каркаса приподнимается над подошвой из покупных пластиковых подставок или кирпичей.

При укладке арматуры соблюдайте строительные нормы:

• длина клетки не более 40 см, ширина – 30 см;
• нахлест в месте соединения 40-60 см;
• в соседних рядах зазор между стыками не менее 60 см.

Для перевязки используйте П-образные зажимы из прутьев или вязальной нити. Применение сварки допускается при работе с арматурой класса С.

Особое внимание уделите углам фундамента. Здесь проводится усиленное армирование, устраиваются дополнительные ячейки. Для этого из брусков сгибаются уголки и крепятся к каркасу основного профиля. Более простой вариант – установка дополнительных брусков.

Бетонирование

Для заливки фундамента используется бетон В15-В25 (по старой классификации М200-М350). Используются 2 технологии наполнения. Первый – приготовить раствор своими руками с помощью бетономешалки. Лучше, если их будет установлено 2 на разных концах траншеи. Нужно больше рабочих, чтобы помочь.

Используется цемент класса не ниже 400. На 1 часть цемента берут 3 — песок и 5 — щебень. Желательно использовать добавки, придающие раствору пластичность, водоотталкивающие свойства и морозостойкость. Компоненты перемешиваются до однородности.

Бетон своими руками последовательность:

• залить частями раствора высотой не более 40 см;
• разровнять по всей поверхности;
• уплотняется с помощью вибратора;
• последний слой выравнивается.

Заполнение производится непрерывно, швы ослабляют конструкцию.

Если пол планируется на балочной крыше, не забудьте перед заделкой установить трубы для вентиляционных отверстий в опалубке. Их общая площадь в 400 раз меньше соответствующих параметров основания. Земляные полы не требуют вентиляции.

Второй способ приготовления бетона предполагает заказ миксера с готовым раствором. Заполнение происходит за несколько часов при минимальном количестве помощников. Смесь засыпается по каналам в траншее. Так как процесс быстрый, вам следует поторопиться со сжатием. Когда опалубка полностью заполнена, бетон снова утрамбовывают и выравнивают. Оставить затвердевать на 4-6 недель.

Гидроизоляция ленточного фундамента может осуществляться как с помощью битумной мастики, так и с помощью утепления рулонными материалами.

Гидроизоляция

Для того чтобы фундамент не промокал и зимой не появлялись трещины, проводится гидроизоляция. Требуется тщательная обработка поверхности: удаление пыли, острых наплывов, грунтовка для обеспечения адгезии.

Существует несколько методов, в которых используются разные материалы.

Обработка битумной мастикой заполняет все щели и полости, препятствует проникновению влаги. Материал приемлемый, работать может один человек.

Недостатки:

• на работу уходит много времени – наносится минимум 2 слоя;
• полная защита от влаги даже при применении самого качественного битума не гарантируется;
• действует 10 лет, после чего требуется новая заявка.

Утепление рулонными материалами в 2 слоя более долговечно – срок службы до 50 лет. Используются современные материалы: гидростеклоизол, ТехноНИКОЛЬ, Бикрост. Используется рубероид – как основной материал или как дополнение к битумной гидроизоляции. Работают минимум 2 человека — одному не справиться.

Водостойкие штукатурные составы одновременно выравнивают поверхность. Качество защиты от воды низкое – могут появиться трещины. Служит около 15 лет.

Жидкая резина представляет собой модифицированный водный раствор битума с полимерами. Наносится распылением на основу. Качественная и долговечная гидроизоляция.

Вместо жидкой резины, которая не всегда есть в продаже, используйте:

• Эластомикс – нанести 1 слой;
• Эластопаз дешевле, но требует нанесения 2 слоев.

Слева — Утепление фундамента до заливки бетоном, справа — утепление пенополиуретаном после возведения здания.

Материалы и инструменты для устройства фундамента

Ленточный фундамент под каркасный дом предусматривает следующие материалы и инструменты:

• арматура
• карьерный песок
• гибкая металлическая проволока
• щебень крупной и мелкой фракции
• цемент разного качества
• гидроизоляция
• плоскогубцы для сгибания проволоки
• пила для досок
• строительный вибратор
• разочаровать.