Формирование томатов – в теплице, открытом грунте, как правильно, в 1, 2, 3, 4 стебля, схема, видео

Зачем формируют кусты помидоров

На самом деле первый шаг в формировании томатов огородники делают во время пикирования рассады. Даже если позвоночник не сжимается намеренно, он обрывается сам по себе и становится немного короче. Это дает толчок к образованию боковых всасывающих отростков, позволяющих лучше поглощать влагу и питательные вещества из верхних слоев почвы.

Формирование томатов состоит из нескольких операций:

• щипание;
• нормализация цветочных кистей;
• удаление лишних листьев;
• топпинг;
• поводок и подвязка на стебле.

У кистевых сортов можно проводить нормирование, но плодовые грозди не прищипывать. Обе операции не рекомендуются для томатов черри. Для выращивания плодов рекордного размера обязательно нормирование и прищипывание кистей.

Все процедуры формирования взаимосвязаны и преследуют единую цель – добиться высокого урожая качественных томатов. В противном случае куст:

• увеличивает зеленую массу в ущерб плодоношению;
• утолщается, вследствие чего плохо вентилируется и часто болеет;
• побеги и листья затеняют друг друга и завязи, что препятствует фотосинтезу;
• требует повышенного полива и подкормки;
• корневая система не в состоянии обеспечить питанием всю надземную часть;
• помидоры обильно цветут, но плоды плохо завязываются, долго созревают, растут гораздо меньше, чем указано в описании сорта;
• на высоких кустах успевают вызреть только самые нижние кисти.

Формировка томатов в открытом грунте и теплицах позволяет:

• получить больший урожай;
• повысить товарные и потребительские качества плодов, в том числе вкус, размер и сахаристость;
• перераспределяют питательные и пластические вещества, направляя их на формирование и созревание завязей, а не на рост зеленой массы;
• осветлить куст;
• снизить вероятность грибковых, вирусных и бактериальных инфекций;
• для облегчения обработки от вредителей и болезней;
• удалять бесполезные побеги, которые не дают урожая, а только потребляют питательные вещества;
• ускорить созревание плодов примерно на 5-7 дней;
• уменьшить количество поливов и подкормок;
• облегчить уход;
• сэкономить место в саду, в теплице или оранжерее.

Тонкости формирования полудетерминантных томатов

Полудети, как еще называют этот вид томатов, рациональнее формировать стеблем. Эта технология повышает продуктивность куста. Существует несколько его вариантов, каждый из которых предусматривает выполнение определенных действий. Его лучше использовать при выращивании полудетерминантных томатов в теплицах, где есть возможность подвязать растение к каркасу.

Классический

Важность этого метода заключается в удалении всех боковых побегов в начальной фазе развития куста. Ступенчатые дети должны быть удалены в длину 5 см. Сформировавшиеся листья на побеге уже хорошо видны, и отличить их от плодовой кисти сможет даже начинающий садовод. В итоге должен остаться только один главный стебель с завязями, плодами. Одновременно с прищипкой удаляют и нижние листья с основного стебля.

прищипку ботвы томатов делают ближе к концу сезона, когда сформировавшийся урожай уже достаточно окреп, но еще не полностью созрел. Этот агроприем ускоряет процесс достижения технической спелости томатов. На верхушечной части куста оставляют только 2-3 листа без соцветий для равномерного распределения питательной энергии как по стеблю, так и по плодам.

Ступенчатый

При таком способе формирования растения также регулярно прищипывают, но только в середине основного стебля сохраняют один побег. Когда он начинает интенсивно расти и развиваться, плодоносить, верхушку центрального стебля срезают – прищипывают. Затем проводят формировку до конца вегетационного периода.

Особенности формирования детерминантных сортов

Большинству низкорослых томатов требуется правильная формировка. При игнорировании этой процедуры высока вероятность снижения показателей урожайности и увеличения срока созревания плодов. Есть три эффективных способа избежать этих проблем:

• В стебле. Эта схема формирования более актуальна для детерминантных томатов, высаживаемых на открытых участках. При прищипке томатов в теплице прищипку основной верхушки производят, когда растение достигает максимального роста. Обрезку пасынков (боковых побегов) начинают проводить через 2 недели после определения саженца на постоянное место. Частота процедур – 1 раз в 2 недели. При таком способе зажима должен оставаться только один стебель, другой в случае формирования удаляется.
• В двух штаммах. Эта технология предполагает сохранение центрального ствола и активно развивающегося нижнего побега. Растет перед первой цветочной кистью. Со временем на нем появятся листья, завязи, а через 2-3 недели он превратится в полноценный штамб. Чтобы избежать опрокидывания куста на землю, его подвязывают к деревянной опоре.
• В стебле 2-3 боковых побега, на каждом из которых до 3 соцветий. При таком способе прищипки детерминантных томатов на основном стебле должны оставаться достаточно развитые побеги. В большинстве случаев используется боковой побег, расположенный по оси третьего листа. Все остальные пасынки выламываются, когда длина достигает 4-5 см. Такой прием позволяет рационально распределить полезные компоненты и меньше навредить растению.

При формировании детерминантных томатов в теплице и открытом грунте независимо от способа следует соблюдать общие правила прищипки для повышения урожайности посадок:

• Для удаления боковых побегов используйте только продезинфицированные острые инструменты. Но вырезать их полностью не стоит, следует оставить пень (1-2 см) для предотвращения нового пасынка.
• Рекомендуемое время проведения манипуляций – утренние часы. В течение дня срез подсохнет, затянется, что снизит вероятность заражения прохладной ночью.
• За одну процедуру не рекомендуется выламывать более трех листьев.

Если рост боковых побегов не корректировать, образуется большое количество фруктовариев, которые не успевают полностью вызреть. Чаще всего растениям не хватает питательных веществ, влаги, освещения. Из-за неспособности подземной части обеспечить все плоды полезными компонентами, они образуются мелких размеров и некрасивой формы.

Основные правила формирования помидоров

Попадая в комфортные условия теплицы, рассада томатов продолжает развивать корневую систему и активно наращивать боковые побеги. Куст старается увеличить надземную часть для процесса фотосинтеза. Чтобы не получить в теплице большое томатное дерево с мелкими и, как правило, невкусными плодами, необходима грамотная и, главное, своевременная обрезка листьев и побегов.

Правила пасынкования и нормирования

Боковые побеги, образующиеся в пазухах листьев, называются пасынками, так как они формируются на основном стебле растения. Если вы позволите им продолжать расти, у куста будет много стеблей.

Корневая система не справится с таким объемом надземной части, а это негативно скажется на плодообразовании. Растение должно выбрать, куда направить свою энергию — на цветение или на питание листвы. Ему проще и выгоднее питаться листьями, поэтому цветков и завязей будет мало.

Пасынки срежьте почти полностью, при высоте пенька не более 1 см. Но постарайтесь не повредить главный стебель. Ранка после неудачного ущипывания является воротами для инфекции.

Томаты в теплице формируют в 1, 2 или 3 стебля:

1. В 1 стебле часто формируются неопределенные сорта томатов. Но я часто оставляю побег над первой цветочной кистью. Получается двухстебельное растение, и оно способно давать больше плодов. Остальные пасынки обрезаю.
2. Формирую решающие среднепоздние сорта в 3 стебля: оставляют 2 нижних пасынка. После образования на них первой цветочной кисти укорачиваю оставленные пасынки, оставляя по 1 листу.
3. Формирую среднеранние сорта с переносом точки роста на боковой побег. Нижний пасынок оставляю, а когда появится второй побег, оставляю на нем 2-3 плодовые кисти. После них срезаю верхушки, а над завязями кладу 1 лист. Это помогает избежать верхушки основного стебля и получить еще несколько соцветий.

Над первым соцветием могут образовываться дополнительные побеги. Нельзя оставлять пасынков на основном и дополнительном стволе. Пропущенные или трансформированные в пазухах листьев пасынки будут тормозить плодообразование, отнимать у куста питательные вещества.

Детерминантные сорта в теплице плодоносят долго, не менее 5 месяцев. Поэтому существует другая схема формирования. Нужно оставить дополнительную почку сверху под вторым соцветием. Когда стебель перестанет расти, пасынок продолжит расти, а щетинки опустятся.

Такое расположение увеличит рост куста. Когда на пасынке сформируется пять кистей, удалите у него два верхних узла для созревания плода. Помните о резервном пасынке: он сможет увеличить рост томатного куста.

Снова образуются пасынки, если отрезать разросшийся побег до самого основания. Чтобы этого не произошло, оставьте пенек высотой 3 см.

Особенности формирования супердетерминантных сортов

Супердетерминантные томаты – низкорослые сорта, образующие на каждом побеге не более 3 соцветий.

Вы можете сделать их в 2 или 3 стебля, в зависимости от того, что вы хотите:

• на 3 стеблях вырастет несколько плодов;
• на 2 стебля – плодов будет меньше, но они получатся крупнее.

Прищипывание верхушек

Процедура прищипывания ботвы необходима для индетерминантных сортов томатов. Он помогает ограничить рост кустов вверх. Эта процедура преследует следующие цели:

Он не позволяет кустам разрастаться до невероятных размеров и упираться макушками в крышу теплицы. Соприкосновение верхушки помидора с крышей приводит к перегреву растения и ожогам листьев.

Ограничивает количество цветочных кистей, что помогает растению направить свои силы на образование завязей. Если крону не прищипывать, куст продолжит давать новые бутоны. Но все цветы, образовавшиеся за короткое лето, не успеют завязаться и нарастить плоды. Уже начавшиеся томаты будут расти медленно и не успеют созреть до наступления холодов.

Количество кистей зависит от количества стеблей:

• 7 соцветий при формировании в 1 стебель;

• 12 при формировании в 2 стебля.

Высокие помидоры, сформированные в 2 стебля, требуют больше питательных веществ для роста и плодоношения. Поэтому для них используют 1 – 2 подкормки за вегетационный период.

Правила формирования куста томата в теплице: видео

Какие сорта нужно формировать

Единого правильного способа формирования томатов всех сортов не существует. Это зависит от следующих факторов:

• характер роста куста – чем выше томат, тем больше ему требуется формировка;
• способ и место выращивания – есть особенности эксплуатации для открытого и защищенного грунта;
• навыки хозяина – нет ничего проще, чем сформировать помидоры в стебель, но если оставить 3 или 4, даже опытный огородник может ошибиться.

Теперь необходимо определить принадлежность сорта или гибрида к тому или иному сорту по высоте помидора и способности самостоятельно ограничивать его рост. Количество междоузлий (листьев) до образования первой кисти уже не всегда является решающим показателем.

Селекционеры стараются вывести сорта, завязывающие плоды как можно раньше. Это ускоряет созревание и экономит место. Один из способов состоит в том, чтобы соцветие появилось на междоузлие или два ниже.

Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут намного выше, чем в открытом грунте, некоторые практики обычно склонны делить их всего на две категории. Индетерминантные — с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых крона перестает вытягиваться вверх после образования определенного количества кистей.

Штамбовые

Это сорт супердетерминантных томатов, не нуждающихся в формовке. Сорта и гибриды на главном побеге дают по 2-3 кисти, основной урожай снимают с пасынков.

Удаляют только боковые побеги, отходящие от уровня земли, и нижние листья, чтобы они не лежали на земле. В противном случае куст станет легкой добычей болезнетворных микроорганизмов и вредителей в почве.

Супердетерминантные

В открытом грунте они растут как есть, только удаляются вегетативные органы, указанные для штамбовых сортов. Необходимо формирование куста в теплице – его ведут в 3 или 4 ствола.

Супердетерминантные сорта редко выращивают в защищенном грунте, так как они отличаются низкой урожайностью и только занимают место. Обычно там высаживают несколько кустов, чтобы получить ранние плоды для собственного потребления.

Детерминантные

У этих сортов формирование томатного куста в теплице и на открытых грядках отличается. В землю их заводят в 2-3 стебля. Иногда они даже не склеиваются, что является существенным недостатком. Томаты в теплице вырастают намного выше, часто в 1,5-2 раза выше, чем в грунте.

Рекомендуется оставлять 1, максимум – 2 стебля. Опытные садоводы указывают, что содержание в 3 чемоданах значительно усложняет формирование и уход, но не повышает урожайность.

Некоторые томаты нуждаются в прищипке, удалении листьев, подвязке, для получения крупных плодов кисти нормализуются. Вершковения обычно не проводят.

Полудетерминантные

Полудетерминантные сорта могут продаваться как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена упаковываются небольшими фирмами или любителями. Они отличаются от первых высотой и количеством плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Обычно они образуются как неопределенные.

Не рекомендуется выращивать такие сорта в открытом грунте. Условия в России позволяют нижним кистям вызревать, остальные остаются зелеными с наступлением холодов или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта поздние или среднепоздние, высаживать их на открытые грядки просто нет смысла. Кроме того, там достаточно сложно сформировать и содержать высокий куст.

Полудетерминантные сорта подвязывают, удаляют пасынки и нижние листья. Нормирование завязей — по желанию садовода. Вершина холма является обязательным. В теплице это зависит от того, успеют ли вызреть все 8-10 кистей.

Если необходимо прищипнуть верхушку, можно рассчитать. С момента формирования кисти до созревания плодов проходит не менее 1,5 месяцев. Садовник знает, когда в теплицах достаточно остынет, чтобы закончить сезон. Это то, к чему вы должны стремиться.

Индетерминантные

Эти сорта высаживают только в защищенный грунт. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если в сортоописании не указано иное. Им нужна начинка.

Те садоводы, которые пробовали держать кусты в 2-3 стебля, на следующий год обычно оставляют один. Несколько штаммов увеличивают заботы, сокращают полезную площадь, но не повышают урожайность.

Формируйте индетерминантные помидоры так же, как и полудетерминантные помидоры. Обязательна только доливка.

Как правильно удалять пасынки

Удалению подлежат побеги, находящиеся между черешком листа и стеблем.

Помимо пасынков, обязательно удаляйте все листья первого соцветия, особенно те, которые касаются земли.

• во-первых, в почве могут зимовать споры грибков и личинки вредителей;
• во-вторых, нижняя часть куста менее доступна солнечным лучам и дольше сохраняет влагу на листьях, что способствует развитию патогенной микрофлоры. Свободная циркуляция воздуха в нижнем слое значительно снижает риск заболеваний.

Главный принцип прищипки – не лишить куст слишком большого количества зеленой массы. После такого стресса замедлится развитие и снизится иммунитет томата.

Иногда растения интенсивно ветвятся, и чтобы не обрезать много пасынков, соблюдайте правила:

1. Не снимайте более 3 кадров за раз. Если ростков много, процедура может занять до недели, но томаты быстро восстановятся.
2. Не допускайте, чтобы пасынки вырастали длиннее 5 см, в крайнем случае 6 см. Если выполнять операцию регулярно и не срывать сроки, следовать этому правилу несложно.
3. Старайтесь начинать с самых больших побегов, боковые побеги развиваются быстро.

Прекратите прищипывать, когда все побеги ниже цветущей ветки будут удалены.

Обработку следующей секции начинайте, когда соцветие на уровне выше образует бутоны.

Вместо оборванных пасынков со временем могут появиться новые побеги, их также следует удалить.

Операция шаг за шагом:

1. Сначала обработайте здоровые помидоры. Открытые раны облегчают попадание инфекции в ткани растения, прищипывание всегда создает риск распространения болезни по всему саду.
2. Замечено, что помидоры хуже переносят обрезку, чем отламывание вручную. Но если плантация большая, нужно использовать нож или секатор. Хорошо затачивайте лезвие – ровный срез быстрее затягивается.
3. Продезинфицируйте нож 1-2% раствором перманганата калия. При работе руками надевайте резиновые перчатки.
4. Попробуйте пасынком, чтобы на расстоянии 3-4 мм от основания получилась царапина или порез. Если оставить пень, новый побег на этом месте не вырастет. Больше отступать не следует, иначе рана будет долго заживать.
5. Зажмите отросток двумя пальцами (большим и указательным). Аккуратно потяните побег в одну сторону, затем в другую, после некоторого колебания он отломится. Или одним быстрым движением срезать побег, стараясь не задеть соседний лист.
6. Присыпьте срезы древесной золой.
7. Шаг за шагом удаляйте все лишние побеги на растении и дезинфицируйте лезвие или перчатки, прежде чем приступать к прищипке следующего. Даже внешне здоровые кусты могут быть переносчиками инфекции.
8. Поместите пасынки в отдельную емкость, не ставьте их на землю. Закончив работу, сразу вынесите их за пределы сада или из теплицы.
9. Полейте посадки после операции.
10. Через пару дней подкормите растения.

Удаление пасынков

Тешение начинается не раньше, чем зацветет первая кисть. Специалисты рекомендуют делать это ок. Через 2 недели после посадки рассады, чтобы томат успел укорениться и легко перенес операцию.

Боковые отростки можно удалить ножницами или руками – это не принципиально. Важно, чтобы он не перерос самого себя. Чем раньше будет удален пасынок, тем лучше.

Удаление стеблей на 10 см и более необходимо, но уже является стрессовым фактором для культуры. Даже занятые садоводы советуют проводить прищипку раз в неделю. Либо выбирать сорта, дающие мало боковых побегов.

Если куст интродуцировать в несколько стволов, то под первой цветочной кистью снова будет пасынок, сформировавшийся. Для второго и третьего (при необходимости) — через несколько междоузлий. Но их также следует располагать под кистью, а не над ней.

Перенаправление точки роста

Есть высокорослые помидоры, которые дают максимальный урожай только при переносе точки роста на боковой побег. Обычно это указывается в описании сорта. В качестве замены оставляют пасынок под нижней цветочной кистью.

На основном стебле рекомендуется дать сформироваться еще 1-2 завязям и только потом проводить прищипку. С выбранным пасынком обращаются, как с основным стволом – подвязывают, удаляют боковые побеги, при необходимости ограничивают рост в конце сезона.

Сроки проведения

Начинайте прищипывать помидоры, как только распустятся цветки в нижней кисти. Обычно первую процедуру проводят через 2 недели после высадки рассады.

Но нужно понимать, что сроки пасынков у всех могут быть «смазаны». Некоторые первые процедуры проводят одновременно с подвязкой томатов.

Важно не дать кустикам на подоконнике разрастись, так как нежелательно затягивать сроки лечения – сначала рассада должна адаптироваться после пересадки в грунт.

В дальнейшем необходимо проводить прищипку каждые 10-14 дней.

Выберите теплый, ясный день для операции. Оптимальное время для этой работы – с 9 до 11 часов.

Утром легче обламывать ростки, прищипка меньше повреждает растения, и важно, чтобы ранки успели затянуться до вечера.

Индетерминантные сорта: как формировать помидоры в теплице

Задача огородника – обеспечить плоды необходимым количеством влаги и питательных веществ. Для этих целей выращивание проводят по 1-штаммовой схеме. Если на основном стебле имеется значительное количество вторичных побегов, это приведет к гибели растения.

Наиболее благоприятное место для выращивания таких сортов – теплица, где созданы комфортные условия.

Способ формирования томатного куста следует выбирать в зависимости от сорта

В том случае, если внешний «шок» не продвигается вперед, через 2-3 недели после посадки боковые побеги удаляют.

Дальнейшие действия следующие:

• Избежать засыхания рассады поможет удаление всех без исключения нижних листьев, находящихся под кистью с зелеными плодами;
• Допускается оставлять после кисти 1-2 листа, если основной ствол еще не набрал нужного сопротивления;
• В том случае, если погода за окном не может похвастаться умеренностью, на первую пару пасынков нужно оставить 1-2 ветки.

Учет климатических особенностей является залогом активного роста и развития индетерминантных сортов. Схема предусматривает полное или частичное удаление боковых побегов в зависимости от климатических условий. В отличие от детерминантных сортов, допускающих любое количество вторичных побегов, индетерминантные сорта требуют удаления небольшого количества побегов для ускорения роста.

Процедура формирования и когда ее начинать

Процесс формирования томатов состоит из следующих этапов:

• удаление пасынков;
• срезание «лишней» листвы;
• прищипывать точки роста на макушке;
• ограничить количество соцветий.

При правильных манипуляциях можно получить большой урожай со всех сортов.

Процедуру формирования томатов в теплице начинают через 2,5 – 3 недели после высадки рассады. В это время на кустах начинают формироваться побеги в пазухах листьев – пасынки. Нельзя допускать, чтобы они вырастали в высоту более 5 см.

Молодые побеги легко обламываются руками. Но вы можете использовать садовые ножницы или секатор, чтобы удалить их. Важно, чтобы они были максимально острыми, чтобы дробь не сточила при нарезке.

Новые пасынки вырастают в течение 2 – 2,5 недель. Поэтому плантаторы регулярно осматривают растения именно с такой периодичностью. При осмотре удаляйте поврежденные, гнилые и засохшие побеги.

Экспертное заключение Истомина Карина БогдановнаАгроном со знаниями и навыками в области выращивания овощей При обрезке пасынков постоянно дезинфицируйте инструмент в спирте или другом дезинфицирующем средстве. Так вы предотвратите перенос возможных грибков или бактерий с одного куста на другой и проникновение вредоносных бактерий в ранки на стволе.

Отзывы

Я уже не первый раз выращиваю помидоры черри в своей теплице, но мне никогда не удавалось вырастить высокие. Холода наступают рано и очень хочется побольше таких помидоров.

Ольга, 53 года, г. Иваново

Безусловно, урожайность томатов в теплице зависит не только от ухода за почвой, но и от грамотного подхода к формированию. Если не создать условий для хорошего освещения, помидоры не наберут той массы, которую нам обещали семеноводы. В этом случае виноваты только вы сами.

Удаление нижних листьев

После того, как фруктовая кисть сформировалась и начала наливаться, под ней рекомендуется удалить листья. Это ускорит созревание томатов и улучшит вентиляцию куста.

Раньше источником питания и пластических веществ для томатов служили нижние листья, но они успели выполнить свою функцию и только мешают. Им требуются удобрения и влага, и они больше не участвуют в фотосинтезе. С удалением пластин куст становится более устойчивым к засухе.

При насыпании следующих кистей листья под ними также срезают или обрывают. Но иногда, особенно жарким летом, пластины затеняют плоды и не дают им «запечься». Тогда листья, защищающие томаты, оставляют полностью или частично. Вы можете обрезать один или несколько сегментов.

Чтобы томат нормально развивался, нельзя удалять все листья. На высоком кусте их должно оставаться не менее 25-30 штук.

У сортов томатов, которые не нужно прищипывать, начавшие осыпаться нижние листья под кистью обычно не удаляют. Но если куст правильно сформировать, а еще убрать нижние пластины, он будет лучше проветриваться, что снизит вероятность заражения. И плоды получат больше света. Это повысит содержание сахара и позволит им вырасти больше.

Перед удалением листьев почва должна немного просохнуть. Полив осуществляют не ранее, чем через сутки после обрезки пластин. Это предотвратит растрескивание плодов.

Зачем делать обрезку

Помидоры, выращенные в теплицах, обрезают из-за ограниченного закрытого пространства. В таких условиях возрастает риск развития и распространения болезней, поражающих помидоры, усложняется уход за томатными посадками. Из-за недостаточного освещения нарушается полноценный фотосинтез, что сказывается на качестве спелых плодов, а появившиеся сорта томатов в тени начинают гнить. Правильно выполненная обрезка томатов в теплице позволит:

• ускорить созревание овощей,
• минимизировать поражение растений инфекционными бактериальными и грибковыми заболеваниями,
• повысить урожайность овощных культур,
• обеспечить правильный уход за томатными кустами.

Прищипка заключается в срезании лишних побегов, образующихся на стыке черешка и центрального стебля. Обычно эту процедуру начинают через пару недель после высадки рассады томатов в теплицу, когда растения полностью укоренятся и разрастутся.

Гораздо проще обрезать кусты в начальной стадии роста томатов: растения еще невысокие и хорошо видно, какие пасынки нужно обрезать, а какие оставить.

Придерживайтесь рекомендаций

Прищипывать растения томатов рекомендуется с учетом их разновидности:

• Индетерминантные сорта и гибриды формируют в 1 стебель. Их первая кисть появляется над 10 или 11 листом, последующие остаются через каждый третий.
• У высокорослых сортов куст формируется в 1-3 стебля. В противном случае при большом количестве центральных стеблей куст начинает разрастаться листовой массой, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение формированию 1 стебля, а боковые отростки обрезать. Если вы намерены оставить 2-3 дополнительных пасынка, их формируют во время первой кисти.
• Супердетерминантные и детерминантные ранние сорта не требуют прищипки, но их можно прищипывать для придания растению нужной формы.

Строгих правил обрезки нет. Считается, что любое растение может без проблем переносить удаление до трех листьев два раза в неделю. Иногда куст нуждается в более глобальной процедуре, если на нем развивается опасное заболевание.

Садоводы удаляют листву по-разному. Но лучше всего выбрать тот, который более удобен и менее вреден для томатных культур.

Не срывайте листья резко, направляйте их вниз. Так вы оставите на растении большие раны, где сразу же начнут заводиться бактерии.

Обломать листья можно, слегка повернув их в сторону по часовой стрелке, но и такое расположение не идеально.

Вы можете отломить листья, повернув их по часовой стрелке

Чтобы сделать все правильно и не повредить растение, рекомендуем сделать следующее:

• проводить процедуру в теплую погоду;
• заранее подготовьте острые ножницы и небольшую емкость с перекисью водорода;
• инструмент обрезает лишнюю листву – так будет удобнее и быстрее;
• ранку обрабатывают перекисью для защиты растения от болезней.

Прищипывание верхушек

С момента закладки цветочной кисти до созревания плодов проходит не менее 1,5 месяцев, нередко и больше. Не все помидоры можно заливать коротким русским летом даже в теплице. В первую очередь это касается высокорослых сортов.

Так зачем же кусту тратить энергию и питательные вещества на еще не созревшие плоды? Когда вы знаете, сколько времени требуется, чтобы цветы превратились в спелые помидоры, и когда сезон должен закончиться, легко подсчитать, сколько кистей вам нужно сохранить.

Оставьте 2-3 листа над верхним пучком и прищипните верхушку. Это позволит плодам вырасти крупнее и быстрее созреть.

Нормирование завязей

Необязательная процедура, обычно выполняемая в таких случаях:

1. По тем или иным причинам, например, из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок в уходе, некоторые завязи оказались маленькими или деформированными. Товарные плоды из них получить уже нельзя, а питательные вещества извлекаются. Такие кисти при формировании томата рекомендуется удалять полностью.
2. На гроздьях некоторых сортов можно наблюдать, что плоды, находящиеся ближе к побегу, крупные, а на кончиках слишком мелкие. Питательные вещества распределяются через щетку. Кончик лучше удалить, а на каждом оставить первые несколько помидоров.
3. Добиться рекордных размеров увядших в описании сорта плодов, например, 1 или 1,5 кг, можно, только нормализовав завязи. Тогда на кусте обычно остается несколько томатов. Культура не способна дать много огромных плодов.

У садоводов может возникнуть вопрос о том, сколько нужно оставлять томатов при их размножении. Когда вы знаете урожайность сорта и предполагаемый вес плодов, ее легко рассчитать самостоятельно. Например, с одного куста можно собрать 5 кг томатов массой 200-400 г. Для получения сортового соответствия оставляют 12-25 завязей. В противном случае только самые первые помидоры в нижних руках достигнут заявленного веса.

Уход за помидорами в теплице

При выращивании томатов в теплице особое внимание следует уделить поливу. Когда рассаду только что посадили в почву, ее следует обильно полить, чтобы почва пропиталась на глубину от 20 до 25 сантиметров. В том случае, если молодые кусты в это время не получат нужного количества влаги, они будут очень медленно укореняться и развиваться.

После того, как поверхность почвы возле кустов немного подсохнет, ее следует взрыхлить. Эту процедуру проводят после каждого полива, так как корка, образующаяся на поверхности почвы, не позволяет проникнуть к корням достаточному количеству кислорода.

Второй раз помидоры поливают только через 7 дней после посадки в теплицу. За это время они должны успеть прижиться и приспособиться к новым условиям. На частоту последующих поливов влияет скорость высыхания верхнего слоя почвы. В среднем помидоры поливают 1 раз в 5 дней, при этом на 1 квадратный метр участка берут от 4 до 5 литров воды.

Помидоры, выращенные в теплице, тоже нужно правильно и вовремя подкармливать. Прежде чем высаживать рассаду в грунт, его следует подготовить. Для этого на 1 кв.м грядки добавляют 1 столовую ложку сернокислого калия, 2 столовые ложки суперфосфата и 5 литров крупнозернистого песка. После того, как почва перекопана, можно делать лунки и высаживать рассаду.

Второй раз помидоры подкармливают через 3 недели после посадки. Для этого можно использовать минеральные удобрения или органику. В следующий раз подкармливают растения через неделю-полторы и берут для этого комплексное минеральное удобрение, например Фертилити или Идеал.

При желании помидоры можно подкормить в третий раз через 12 дней после второй подкормки. В этот раз рекомендуется использовать специальные препараты, улучшающие завязь томатов, либо можно внести в почву следующую питательную смесь: 1 ведро воды соединить с 1 столовой ложкой суперфосфата и с 2 столовыми ложками древесной золы. Для подкормки кустов, начавших активно плодоносить, используйте нитрофоску и гумат натрия.

Подкормка томатов в теплице для увеличения завязи — видео

Формирование томатов: схема

Перед посадкой рассады нужно определиться, какая схема формирования кустов помидоров будет использоваться. И исходя из этого планируйте расстояние между отверстиями. Всегда следует обращать внимание на рекомендации производителя семян, а еще лучше — селекционера, если таковые имеются.

В один стебель

На красочных картинках, где помидоры растут ровными рядами, они представляют собой густую голую плеть, полностью увешанную плодами, показывают именно куст, сформированный в 1 стебель. Таким способом выращивают все индетерминантные и большинство полудетерминантных сортов и гибридов, если производитель не рекомендует иное.

Формирование очень простое. Рекомендуется для экономии места в теплице и получения крупных плодов. Так можно выращивать детерминантные сорта в защищенном грунте.

Все пасынки удаляются. Основной ствол привязан. Как только плоды станут молочными на кисти или начнут буреть, нижние листья удаляют. На завязях формирование осуществляется по желанию. Примерно за 1,5 месяца до предполагаемого окончания сезона верхушку прищипнуть.

Если в теплице тепло и солнечно, при формировании куста можно оставить листья, чтобы прикрыть завязи для защиты. Когда свет уменьшается, они удаляются.

Простого правила, на каком расстоянии сажать сформированные в 1 стебель помидоры, нет, все зависит от сорта, агротехники и того, сколько времени огородник может уделить культуре. Размер листьев имеет большое значение. Обычно томаты размещают на расстоянии примерно 45-50 см друг от друга. При тщательном уходе и мелких листьях возможна компактная посадка – 30 см между кустами.

В 2 стебля

Формирование томатов в два стебля чаще всего проводят на высокорослых сортах открытого грунта и детерминантных сортах в теплицах. Но никто не запрещает проводить таким образом томаты с неограниченным ростом.

Обратите внимание на рекомендации производителя. При испытании нового сорта несколько кустов можно сформировать в 2 стебля, остальные — качелями. По итогам сезона станет ясно, какой путь лучше.

Прежде чем формировать помидоры в два стебля в теплице, следует убедиться, что кустам достаточно места. Даже при густой посадке расстояние между растениями не должно быть меньше 50 см. Обращайте внимание на рекомендации производителя и описание сорта.

Под первой цветочной кистью для формирования томата в 2 ствола оставляют пасынок. Его также подвязывают, удаляют боковые побеги и нижние листья. При необходимости прищипните верхушку.

В 3 стебля

Формирование детерминантных томатов в открытом грунте и низкорослых сортов в теплице обычно проводят в 3 стебля. Для этого под цветочную кисть, не слишком высокую, подложите еще один крепкий пасынок.

Некоторые опытные огородники предпочитают такую ​​формировку определенных томатов, если нужно получить много мелких плодов. Но тут важно не запутаться. Когда стволов больше 2-х, а кустов много, можно случайно удалить нужный пасынок.

Недостаток схемы формирования высокорослых томатов в 3 стебля в том, что она занимает много места. Ведь каждая ресничка должна получать достаточно света. И доходность при этом не меняется!

В 4 стебля

Она ничем не отличается от схемы, описанной выше, только пасынков оставляются 3. Рекомендуется исключительно для формирования низкорослых томатов. Никто не запрещает таким образом сохранять высокие оценки, но практика показывает, что это занятие непростое и неблагодарное. Обычно, помучившись год, огородники держат высокорослые помидоры в 1 или 2 ствола.

Подпорка томатов

В подвязке не нуждаются только низкостандартные и супердетерминантные томаты. Формирование покоя без опоры теряет смысл – побеги лежат на земле под тяжестью плодов, и хорошо, если они не ломаются. Индетерминантные помидоры даже не нужно переубирать – они гарантированно опадут без подвязки.

В теплицах легко устроить горизонтальную опору, закрепленную в верхнем ярусе или в крыше. К нему привязывают толстую бечевку или веревку, опускают на землю, фиксируют в нижней части основного побега томата свободной петлей. По мере роста стебель скручивается вокруг опоры. При необходимости верхний конец веревки можно ослабить или затянуть.

Если формирование ведется в 2 и более стволов, на каждый спускается индивидуальная петля. Самое главное, чтобы он не прилипал к побегу, иначе перекроет поступление питательных веществ в верхнюю часть растения.

Не рекомендуется делать повороты слишком часто. Крайне нежелательно, чтобы они проходили непосредственно под плодовой кистью.

Гораздо сложнее завязывать томаты, когда они формируются в открытом грунте. Конечно, вы можете построить прочную конструкцию, достаточно высокую, чтобы привязать высокие помидоры к верхнему столбу. Но те, у кого есть такая возможность, обычно закрывают ее пленкой. И получается парник.

При формировании и подвязывании высокорослых томатов на грядках огородники проявляют фантазию:

• используют высокие палки, которые следует еще вкопать, чтобы они не падали вниз ни от ветра, ни под тяжестью куста;
• плети привязывают к шнуру или бельевой веревке, но их надо к чему-то привязать, а надежной опоры все равно не будет;
• натягивают сетку, которая нагревается на солнце и сжигает побеги.

Поэтому низкорослые томаты рекомендуется высаживать на грядки, а высокорослые – в теплицу. Тогда забот будет меньше. Индетерминантные сорта максимально используют полезную площадь защищенного грунта, супердетерминантные сорта в подвязках не нуждаются.