Как построить зимний сад дома – выбор конструкции, отопления и важных систем обеспечения
Содержание
- 1 Виды конструкций зимних теплиц
- 2 Мастер-класс. Пример строительства зимнего сада
- 3 Требования к зимним теплицам
- 4 Этапы строительства зимней теплицы
- 5 Как построить зимний сад своими руками: инженерные системы и подбор растений
- 6 Строительство кровли зимнего сада своими руками
- 7 Самые лучшие проекты зимних теплиц
- 8 Советы
Виды конструкций зимних теплиц
Зимняя теплица (так часто ошибочно называют теплицу, на самом деле теплица – это небольшое сооружение, а теплица более капитальная и последняя строится на зиму) бывает двух видов:
- Условный капитал. Такую теплицу можно при желании разобрать и собрать в другом месте. Но такая теплица все же отличается от летнего варианта. В качестве фундамента обычно используют сваи, а пол делают из дерева.
- Капитал. Рама не может быть собрана и разобрана; место для такой теплицы нужно выбрать раз и навсегда. Он построен на фундаменте, в середине которого устроена траншея для сбора холодного воздуха. Этот вариант надежнее предыдущего.
Существуют разные типы конструкций, которые мы рассмотрим в таблице:
Фото | Имя | Описание |
Термос (подземный, погребенный) | Основная часть находится под землей. Самый популярный вариант среди дачников и садоводов. Функция размещения обеспечивает тепло. Хорошо зарекомендовал себя в Сибири, потому что в этих условиях его легче прогреть. | |
Изогнутый | Практично, если растения выращивают в грунте. Сложности возникают в конструкции рамы и обшивки. Основной материал поликарбонат. Обычно покупают готовое здание. | |
Гейбл | Используется при выращивании культур в ящиках. Высокий потолок создает комфорт в работе. Наклон крыши способствует самоочищению: на ней не висят осадки, поэтому она не тонет. | |
В качестве пристройки к дому | Чаще всего разводят оранжерею. Общая стена обеспечивает дополнительное тепло. Зайти можно из дома, что очень удобно, ведь нет необходимости выходить на улицу. | |
С мансардной крышей | На нем обычно выращивают цветы. Особенность строения позволяет расположить множество уровней. Топят печкой, прозрачные стены пропускают больше света. |
При выборе варианта теплицы мы учитываем свои пожелания, наличие средств, растения для выращивания и так далее
Мастер-класс. Пример строительства зимнего сада
Итак, теперь вы знаете обо всех системах зимнего сада и его внутреннем устройстве, а значит, можете переходить непосредственно к процессу строительства.
Важно при строительстве зимнего сада
Первый шаг. Сначала определитесь, с какой стороны дома будет располагаться постройка. Лучше отдать предпочтение западной или восточной стене. Зимний сад можно расположить и с юга, но в этом случае нужна серьезная система вентиляции, чтобы летом внутри поддерживалась оптимальная температура.
Шаг второй. Строительная площадка очищена от растений, камней и мусора. После этого заливается основание – ленточный мелкозаглубленный фундамент.
Шаг третий. Нижняя обвязка каркаса монтируется на основание, и на ней обязательно должен быть гидроизоляционный слой. Положение нижней обвязки контролируют с помощью рулетки, натянутой веревки и строительного уровня.
Сборка базы
Шаг четвертый. Монтируются горизонтальные/вертикальные элементы будущего каркаса, которые будут служить стенками сада. Важно, чтобы все соединения были безопасными.
Монтаж вертикальных элементов каркаса Монтаж горизонтальных элементов каркаса
Шаг пятый. Затем монтируется верхняя обвязка, устанавливаются балки крыши. Важно, чтобы все используемые деревянные элементы были предварительно обработаны антисептической пропиткой.
Монтаж верхней обвязки Монтаж потолочных балок
Шаг шестой. Подготавливаются резиновые уплотнительные профили, и начинается остекление конструкции. Перенос элементов мантии осуществляется с помощью вакуумных присосок – это не только безопасно, но и практично.
Остекление зимнего сада Процесс остекления
Шаг седьмой. Снаружи уплотнители закрыты алюминиевым профилем, необходимым для защиты от влаги и солнечных лучей.
Остекление почти готово Монтаж алюминиевых профилей
Шаг восьмой. Монтируется карнизный профиль. Также рекомендуется оборудовать его сливом.
Карнизный профиль желательно дополнить водостоком
Шаг девятый. Когда строительство сада завершено, к нему подводятся вода и электричество, оборудуются системы полива и вентиляции. Проведена разметка мест для растений, выполнена внутренняя отделка зимнего сада.
На заметку! В результате вы получите уютную и красивую комнату, где сможете проводить свободное время в окружении любимых растений в течение всего года.
обустройство зимнего сада – непростая задача, требующая большого внимания и учета различных нюансов. Хорошо спланированный и созданный домашний «оазис» станет не только любимым местом отдыха хозяев, но и отличной площадкой для встречи гостей и дружеских посиделок.
Требования к зимним теплицам
Итак, каким требованиям будет отвечать наша будущая зимняя теплица.
Отопление
Для сезонной постройки обычно достаточно солнечной энергии, которая накапливается днем и расходуется ночью, что не создает резких колебаний температуры в помещении. Пасмурная погода для этого не помеха. Совершенно иная ситуация складывается зимой, так как днем почва не нагревается солнцем, а ночью полностью остывает и промерзает.
Для устранения этого теплицу строят с отоплением: печным, водяным, электрическим, с использованием разных видов обогревателей (электрических, газовых). Выбор зависит от района и региона.
Если у вас небольшая теплица площадью не более 20 квадратных метров, печи будет достаточно. Преимуществом такого отопления является возможность более четко регулировать температуру в помещении.
Еще один вариант небольшой теплицы – использование биотоплива. Конечно, установка такого отопления займет гораздо больше времени, но окупится позже за счет своей экономичности.
Суть метода заключается в том, что под благодатным словом размещается биотопливо, которое прогревает землю за счет естественных процессов разложения.
Если теплица больше 20 квадратных метров, лучше использовать водяное (с помощью труб, проложенных под землей) или электрическое отопление. Последний подразделяется на кабельный (по типу теплого пола) и воздушный (использование тепловентилятора).
В холодных районах почва зимой сильно промерзает (например, на Урале — до 2 м в глубину), поэтому необходимо обеспечить прогрев почвы и не допускать снижения тепла.
Подробнее читайте в статье про отопление теплиц.
Утепление
Установка отопления – важный момент, но этого недостаточно. Важно хорошо утеплить теплицу, чтобы потреблялось меньше тепла. Есть несколько способов:
Углубление теплицы в грунт
Они опускаются ниже глубины промерзания – до 2 м (в зависимости от региона).
Этот способ не подходит, если грунтовые воды расположены близко к поверхности.
Или, при его выборе, необходимо дополнительно предусмотреть дренаж.
Специальный бетон для стен
Бетон должен быть качественным и не пропускать влагу, что требует дополнительных средств на самостоятельное строительство.
Глухая стена
Используют пенобетон, нагревательные блоки или дерево. В качестве утеплителя взят пенопласт, который прост в монтаже и не боится влаги. Стены снаружи обшиты, установлена панель около 0,5 м для изоляции грунта, основание защищено пенопластом.
Утепление подвала в теплице пенополистиролом
Двойное стекло или толстый поликарбонат
Покрытие должно пропускать свет и сохранять тепло. Стекло укладывается в 2-3 слоя, с расстоянием между слоями 0,1-0,3 см. Поликарбонат толщиной 0,4-0,6 см — однослойный, а 0,4-0,6 — двухслойный. Стрейч-пленку натягивают на крыши и стены, если на участке редко идет снег, потому что она недолговечна в эксплуатации и быстро изнашивается.
Также необходимо заделать все стыки и щели.
Полив и увлажнение воздуха
Теплица защищает растения от внешних воздействий, поэтому необходимую для их развития воду приходится создавать искусственно.
Без его достаточного количества не будет хорошего урожая. Есть три способа полива:
- шланг;
- капать;
- разбрызгивание.
Оставайтесь с нами для:
- качество воды – должно соответствовать всем питьевым нормам, без химических дезинфицирующих средств, количество бактерий по стандарту;
- температура – оптимальная +20 ℃;
- время полива – для каждого вида растений требуется свое.
Для правильного роста мы поддерживаем оптимальную влажность. Уровень должен быть 70%. Если добиться такого показателя поливом и увлажнением почвы не удается, устанавливаем специальные увлажнители.
Требуемый расход воды зависит от площади теплицы, поэтому заранее продумываем рецепт. Если источник находится далеко от здания, придется прокладывать трубы на глубине 1-1,8 м. Подогревать воду перед поливом нужно в специальных емкостях – от солнечных лучей или искусственно. Ночью между водой и воздухом происходит теплообмен, что также способствует уменьшению температурных колебаний.
Вентиляция
Для роста и развития растений необходимо обеспечить приток воздуха, помимо правильного уровня влажности и температуры.
Создаем необходимые параметры в помещении с помощью системы вентиляции, которая позволяет:
- поддерживать необходимый уровень влажности;
- организовать нормальную циркуляцию воздуха;
- улучшить состав;
- убрать лишнее тепло и влагу.
Вентиляционная система может быть двух видов:
- механические – закрытие и открытие клапанов и дверей вручную;
- автоматический – он может быть электрическим, гидравлическим, биметаллическим.
Освещение
Растения получают энергию, необходимую им для роста, от света. Каждый вид имеет в нем свою потребность, но все перестают расти, если световой день меньше 10 ч. Летом достаточно естественного освещения, а зимой приходится думать об искусственном освещении.
Существует множество вариантов, различающихся по цене, цветовой гамме и энергопотреблению:
Лампы накаливания – низкий КПД, плохой световой спектр. Мы используем их только для прессования зелени.
- Самосветящиеся — яркость зависит от напряжения в сети. Низкий световой поток.
- Энергосбережение — простота в использовании. Низкая цена, не требует дополнительного оборудования. Подходит для небольших теплиц.
- Ртутные лампы — высокая светоотдача, низкое энергопотребление. Они сильно нагреваются и имеют много ультрафиолетового излучения. Самым большим недостатком является то, что они содержат ртуть.
- Натриевые лампы – хорошо имитируют солнечный свет, но их сложно подключить. Требуются дополнительные элементы, что не позволит вам установить их самостоятельно.
- Металлогалогенид — идеальный по спектру, но дорогой и не долговечный.
- LED – экономно потребляет электроэнергию, экологически чистый и безопасный в использовании. У них высокая стоимость. Для установки выбираем бытовую технику, потому что ее ассортимент соответствует нашим регионам.
Количество светильников рассчитывается из нормы на 1 кв. — 100 Вт.
Этапы строительства зимней теплицы
Вы можете построить теплицу самостоятельно и даже из подручных средств, а мы расскажем, как это сделать. Но сначала коротко о том, что нам предстоит сделать:
- Выбираем место – оптимально защищенное от ветра, чтобы не устанавливать дополнительную защиту и обогрев.
- Выбор рисунка. Далее мы предложим альтернативу, но вы можете найти или создать свою.
- Определение типа конструкции — фундамент, каркас, обшивка, крыша.
- Бюджетирование – рассчитываем стоимость материалов и всю стоимость, чтобы не возникало лишних проблем.
- Решение о типе вентиляции, отопления и герметичности.
- Освещение эффективное, безопасное, защищенное от влаги, чтобы не было короткого замыкания.
- Расчет высоты здания. При выращивании растений в грунте можно сделать его низким.
- Стеллажи. Мы готовим их на этапе строительства, чтобы проверить их удобство использования. При изготовлении лучше всего использовать пластик или дерево.
- Дизайн интерьера. Между грядками оставляем широкие полосы, это позволит учесть потребности растений в дальнейшем.
- Уход, особенно важен в первый год. Следим за герметичностью, осматриваем на наличие трещин.
Если вам нужна теплица более 100 квадратных метров для бизнеса, правильнее заказывать готовое изделие. На сегодняшний день существует большое количество производителей, которые предлагают теплицы под ключ с готовыми системами отопления, вентиляции, полива и т д. Если вам нужна небольшая зимняя теплица для личного пользования, то ее вполне реально построить своими руками. А потом мы покажем вам, как это сделать.
Пройдемся по всем пунктам, которые мы перечислили выше, подробнее.
Выбор места
Итак, для начала нужно правильно выбрать место для будущей зимней теплицы. Она должна быть освещена и защищена от сильного ветра. Отличный вариант – сделать его в виде пристройки к тому же дому или гаражу, но обязательно с солнечной стороны. Если вы все же решили сделать теплицу отдельно стоящей, ее нужно ориентировать с севера на юг, а стену, выходящую на север, оставить глухой и хорошо утепленной.
Место для теплицы. Не ставьте теплицу в тени
Пошаговая инструкция изготовления зимней теплицы своими руками
Далее мы разберем одну из самых простых, но в то же время надежных конструкций, а именно двускатную теплицу с пенобетонными стенами, конечно же не забудем подготовку фундамента, утепление.
Как видно из эскиза ниже, южную торцевую сторону мы будем зашивать поликарбонатом в два слоя. Тамбур, который будет располагаться с северной стороны, защитит от ветра, послужит котельной, кладовой и для размещения полок. Откосы теплицы будут покрыты армированным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключит появление тепловых мостов.
Вот что вам понадобится для постройки теплицы с размерами, указанными на эскизе:
бетон класса М200 (для фундамента) | 3,6 м³ |
арматура Ø10 мм | 100 м |
фитинг Ø6 мм | 130 м |
кромочная пластина для опалубки, 25 мм | 1 м³ |
пенобетонный блок 200х300х600 мм | 170 шт. |
клей для стен (25 кг) | 9 сумок |
полистирол S 100 мм | 3,3 м³ |
фанера 40х150 мм | 0,5 м³ |
поликарбонат толщиной 10 или 16 мм | 5 листов |
концевой профиль L=2,1м | 15 шт. |
коньковый профиль L=6м | 2 шт. |
соединительный профиль L=6 м | 12 шт. |
саморезы с термошайбой | 200 шт. |
Важно! На постройку такой теплицы у вас уйдет около двух месяцев. При этом на основу и ее просушку придется потратить около месяца. Необходимо, чтобы температура все это время оставалась положительной, не ниже +15 ℃ и желательно не выше +23 ℃.
Фундамент для зимней теплицы своими руками пошагово
Возведем мелкозаглубленный бетонный ленточный фундамент с армированием. Фундамент должен быть не только по периметру теплицы, но и на месте основной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.
Первое, что вам нужно сделать, это расчистить участок, выровнять его, разметить колышками и шпагатом.
Затем можно приступать к закладке фундамента. Отливки из брусков и плит будем устанавливать по углам будущей теплицы. Крепим на них шпагат и протягиваем его по периметру фундамента. Проверим перпендикулярность углов и равенство диагоналей. Шпагатом обозначьте внешний и внутренний контуры фундамента.
Схема фундамента
По готовой разметке копаем траншею глубиной 50 см. Засыпаем дно смесью песка и гравия или просто песком, рамки, не забывая периодически поливать.
Земляная траншея
Далее займемся опалубкой. Изготавливается из кромочной пластины толщиной 25 мм. Если у вас достаточно плотный грунт, опалубку можно ставить только над уровнем земли, если слабый – на дно траншеи. Как это исправить показано на схеме ниже.
Фундамент делаем с армированием, это обязательно, так как если этого не сделать при сезонных подвижках грунта, пенобетонная кладка может треснуть. Для продольного армирования ленты используем арматуру марки 10-А-III (А400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек — 6-АИ (А240) ГОСТ 5781-82. Вяжем арматуру крестиками отожженной нитью. Особое внимание мы уделяем армированию углов.
Схема армирования углов
Проделав все предыдущие действия, приступаем к заливке фундамента бетоном. Для нашего размера вам нужно 3,6 кубических метра. Замесить такое количество своими руками будет сложно, а также стоит помнить, что при послойной заливке прочность фундамента будет ниже. Поэтому здесь есть смысл не экономить и заказать товарный бетон марки М200. Заливаем его в подготовленную опалубку, прибиваем штангой или виброшлангом и выравниваем поверхность.
Заливка фундамента бетоном
Время отверждения бетона зависит от температуры. Оптимальные условия, как мы уже говорили, +15…+23°С. В этом случае ему понадобится месяц. При температуре выше +18°С он может созреть за две недели (в данном случае до 21 дня). На все время высыхания бетон укрывают полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. Когда верхний слой высохнет, увлажнить.
Время застывания бетона в зависимости от температуры
Важно! Снимаем опалубку через неделю. Тарелки из него потом можно будет использовать снова, так что не выбрасывайте их.
Вариант фундамента
Рассмотрим стены из пенобетонных блоков.
Стены для зимней теплицы из пенобетона своими руками пошагово
Для укладки пенобетонных блоков мы используем специальный клей, который позволит добиться минимальной толщины швов, а значит, уменьшить теплопотери. Также можно уложить их на цементный раствор, но в этом случае не стоит забывать о дополнительном утеплении и оштукатуривании стен.
Выполняем гидроизоляцию с использованием рулонных материалов (рубероид, стеклоизол, бируст или их аналоги). На высохший фундамент выкладываем тонкий слой раствора из цемента и песка (соответственно 1:4). Рулонную гидроизоляцию укладываем внахлест в местах стыков и выравниваем поверхность рейкой и ватерпасом.
Гидроизоляция фундамента
Укладываем первый ряд пеноблоков на раствор из цемента и песка поверх гидроизоляции. Накладываем раствор кельмой с запасом, устанавливаем блоки и удаляем излишки смеси.
Все следующие ряды кладем на специальный клей. Наносим его зубчатым шпателем на все прилегающие поверхности, как горизонтальные, так и вертикальные. Прикрепляем блоки плотно друг к другу легким нажимом резинового молотка. Укладываем ряды перевязки на 1/2 блока.
Нанесение клея на блоки
Армируем кирпичную кладку сварной кирпичной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блока 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, так что между третьим и четвертым рядом можно уложить армирующую сетку. Наносим клей поверх сетки, сверху устанавливаем блок. Также возможно усиление кладки с помощью арматуры, помещаемой в пазы, выбранные в блоках.
Армирование кладки
Блоки для дверных проемов вырезаются. Например, специальной ножовкой по шаблону — блоки просто режут.
Вырежьте блок ножовкой по шаблону
Стены утеплены снаружи листами пенопласта.
Толщина утеплителя зависит от региона и варьируется от 30 до 150 мм.
Утепление стен теплицы
Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы в таблице в зависимости от региона:
Область, край | Толщина полистирола, мм |
Юг (Краснодар, Астрахань) | 30-40 |
Поволжье (Волгоград, Саратов) | 40-50 |
Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск) | 50-60 |
Центр (Москва, Ярославль, Воронеж) | 60-70 |
Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург) | 60-70 |
ДВ (Хабаровск, Владивосток) | 70-80 |
Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь) | 70-90 |
Сибирский федеральный округ (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень) | 80-100 |
Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например декоративным кирпичом, сайдингом или фасадной штукатуркой. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.
Отделка стен теплицы декоративным кирпичом
Важно! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Минеральную вату использовать нельзя из-за повышенной влажности в помещении.
Кровля теплицы своими руками пошагово
Для изготовления стоек, обвязок и стропил используем деревянную доску 40х100 мм. Устанавливаем стропила с шагом 50-70 см (в зависимости от снеговой нагрузки).
Сделайте южную стену. На фундамент поверх гидроизоляции кладем доску к нижней обвязке, крепим ее к фундаменту анкерными болтами. Боковые стойки из доски крепим к пенобетонной кладке на анкера. Закрепляем промежуточные стойки и верхнюю обвязку на уголки и саморезы.
Делаем верхнюю обвязку. По периметру блочной кладки пристрачиваем доску к верхней обвязке с креплением на анкера. Шаг крепления 60 см. Верхняя обвязка необходима для распределения веса кровли на всю стену, если ставить стропила прямо на блоки, образуются отбойные нагрузки, из-за которых пенобетон начинает крошиться.
Верхняя обвязка
Для фиксации стропил крепим коньковый брус. Для этого строго посередине на верхний край поперечных стен устанавливаем стойки, закрепляем их уголком и саморезами, а затем дополнительно устанавливаем подкосы. Собираем коньковый брус из двух досок 40х100 мм, и крепим их к обеим сторонам стоек.
Делаем стропила из доски 40х100 мм. Прикладываем доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, место запила отмечаем карандашом. Проводим смывку, примеряем стропило по месту и отпиливаем лишнее. Соединяем стропильные ноги попарно с помощью металлических пластин в коньке, а также крепим их с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхнему раскосу.
Монтаж стропил
Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции.
Резку начинаем с конца южной стены. Вырезаем поликарбонат по размеру стены так, чтобы раскосы были выровнены по вертикали.
Краевая изоляция поликарбонатом
Утепляем верхние части поликарбоната специальной алюминиевой лентой. Для нижних частей используем перфорированную ленту.
Лента перфорированная для герметизации листов поликарбоната
Закрываем секции торцевым профилем. Крепим поликарбонат саморезами с термошайбой. Таким же образом покрываем верх северной стены и стену между тамбуром и теплицей.
Соединение поликарбоната с помощью разъемного профиля
Для соединения листов на скатах теплицы используем соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подойдет цельный профиль, для 16 мм и 25 мм — разъемный алюминиевый профиль с уплотнителем. Закрепляем покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.
Обрабатываем нижние торцы листов перфорированной лентой и торцевым профилем. Соединяем скаты сверху с помощью конькового профиля.
Крепление поликарбоната к стропилам
Важно! После завершения монтажа заделываем все щели между досками обвязки и пеноблоками монтажной пеной или морозостойким герметиком.
Окончательная отделка теплицы
В нашем проекте зимней теплицы две двери, одна из которых ведет с улицы в тамбур, а другая ведет из тамбура в теплицу. Тот, что выходит на улицу, должен быть утеплен пенопластом или подобными материалами. Еще дверь можно сделать даже прозрачной, например, из поликарбоната на деревянном каркасе. Фиксируем дверную коробку на анкеры длиной не менее 10 см. Навешиваем дверь на петли и оснащаем замком или замком.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его:
Правила установки дверей в стены из пенобетона
После всего, что уже сделано, оборудуем теплицу системой отопления. В нашем случае это будет котел и радиаторная система. Первую устанавливаем в тамбуре, а дымоход выводим через капитальную стену. По периметру стен размещаем радиаторы или регистры из труб с большими сечениями – при такой площади теплицы этого вполне достаточно.
Схема нагрева воды в теплице
Для такой теплицы отлично подойдет система капельного орошения. Размещаем контейнер в тамбуре и оборудуем его системой обогрева. Предлагаем шланги капельного полива для растений. Для грядок подходят перфорированные шланги, для полок – система с капельницами.
Устройство капельного полива в теплице
Светильники размещаем под потолком, учитывая, что некоторые их виды сильно нагреваются и могут повредить поликарбонат (о выборе освещения см в разделе выше). Если использовать лампы с рефлекторами, это увеличит освещенность растений. Провода укладываем в гофрированную пластиковую или металлическую трубу и подвешиваем к конструкциям теплицы.
Схема подключения лампы ДНат
Для непосредственного использования зимней теплицы (выращивания растений) оборудуем грядки или стеллажи. При закладке грядок в условиях холодного климата применяют технологию биологического, электрического или водяного обогрева почвы. В южных регионах эффективного прогрева почвы можно добиться даже с помощью солнечного света. Для этого основные стены теплицы зашиваем фольгой или другим светоотражающим материалом, в результате освещенность растений и почвы увеличивается в полтора раза.
Отделка стен в теплице пленкой
Как построить зимний сад своими руками: инженерные системы и подбор растений
Зимний сад – это прекрасная возможность найти место для отдыха, которое будет радовать вас буйством красок круглый год. Ошибочно думать, что такое решение могут принять только владельцы больших особняков; при желании даже лоджию многоэтажного дома можно превратить в сад. Обо всех тонкостях консерваторий мы поговорим далее.
Как сделать зимний сад, считает каждый, кто ценит даже самый краткий миг пребывания на природе
О типах зимних садов
Прежде чем мы расскажем, как построить оранжерею, давайте посмотрим, какой она может быть.
Именно от выбора того или иного вида и будет зависеть дизайн.
- Субтропический или холодный. В таких садах температура воздуха не должна подниматься выше +10°С, поэтому это будет отличным решением для тех хозяев, которые редко бывают на даче и не могут обеспечить температурный режим. Вы удивитесь, но в таких условиях хорошо растут папоротники, фейхоа, азалия, олеандр, мирт и инжир.
Оранжерея субтропического типа
- Умеренные алюминиевые оранжереи часто нуждаются в дополнительном обогреве, температура внутри должна быть выше 18°С, в таких условиях можно наслаждаться цветами бугенвиллии, кофейных и банановых деревьев.
Хотите удивить своих гостей кофейным или банановым деревом? Дайте зеленым жителям температуру не ниже 18°С.
- Тропические сады требовательны к влажности и температуре, которая поддерживается на уровне 25 °C.
В тропическом климате сада вы будете чувствовать себя комфортно:
-
- диффенбахия,
- орхидеи,
- аррорут,
- аглоанема.
Влажность и высокая температура – основные требования к тропическим оранжереям
Фундамент
Алюминиевый зимний сад представляет собой достаточно легкое сооружение, не требующее отдельного фундамента и возводимое на существующих железобетонных плитах. При толщине плиты менее 20 см потребуется усиление фундамента вбитыми сваями на глубину не менее 1,5-2 м.
Строительство зимнего сада – этап возведения фундамента
Но чаще всего зимний сад из алюминиевого профиля устанавливают на цоколе, возвышающемся над землей. Последнее дает вам возможность без лишнего страха монтировать оконные рамы, радиаторы, а в снежные дни эксплуатация не испортит внешний вид и поддержит прозрачные стены вашего оазиса снаружи.
Кончик! Какой бы тип фундамента ни был выбран, он нуждается в тепло- и гидроизоляции.
Сохранить тепло поможет 10-сантиметровый лист пенопласта, а гидроизоляцию обеспечивает рубероид или пленка.
Несущий профиль
Несущий профиль может быть алюминиевым, металлопластиковым или деревянным
Прикладной профиль по праву можно назвать самым важным элементом в зимнем саду.
- Алюминиевое остекление зимних садов является наиболее популярным методом из-за легкости конструкции, простоты установки и устойчивости к эрозии. Необходимо подобрать профиль с учетом сечения, наиболее подходящие значения колеблются от 50х30 до 180х60. Внешнюю привлекательность алюминию придает электростатическая покраска, обработка ПВХ или дерева.
Совет: если у вас большая оранжерея, алюминий можно заменить сталью.
Однако следует учитывать, что при прямом контакте велика вероятность коррозии, поэтому используемые крепежные детали должны быть оцинкованными или пластиковыми.
- Металлопластик сам по себе алюминий, но на заводе покрывается пластиком. Фасады из таких рам часто армируют оцинкованной сталью и соединяют между собой при помощи стыковочных стоек.Ширина оконных рам не должна превышать 0,8 м, иначе шарнирная группа получает большие нагрузки и может деформироваться.
Совет!
Не рекомендуется монтировать наклонные конструкции из металлопластиковых профилей; со временем они тонут и начинают протекать.
Монтаж несущего профиля
Опорные балки, к которым должна крепиться стропильная система, монтируются поверх фасада сада. Детали крыши крепятся с помощью прижимных балок с уплотнителями. Специалисты не рекомендуют делать шаг меньше 55 и больше 75 см.
Деревянный профиль, несмотря на всю его экологичность и привлекательность, будет беспокоить вас своей хрупкостью
Уклон крыши выбирается лично вами и может варьироваться в пределах 7-45°. Если вы планируете в полной мере использовать естественное освещение, уклон крыши должен быть в пределах 30°.
Обустройство кровли можно производить с помощью коньков, полускатов или ендов. Сборные системы превосходят фасадные системы благодаря возможности крепления водосточных каналов к опорным балкам.
Монтаж зимних садов к стене дома осуществляется с помощью саморезных анкеров и стартовых профилей, усиленных силиконовыми герметиками. Стыки между стеной и иммобилайзерами требуют особого внимания.
Выполнить герметизацию можно своими руками, для этого в стене наносится слой изолятора. В штрабу одним концом вставляют гофрированную свинцовую, медную или алюминиевую ленту, а другим закрывают профиль.
Совет!Крайне нежелательно, чтобы крыша дома нависала над конструкцией зимнего сада, если этого нельзя избежать, обязательно установите систему защиты от снега.
Это поможет избежать образования дополнительной нагрузки во время снегопада.
Остекление
Вопрос о стекле стоит решать только после завершения монтажа рамы. Чаще всего для этой цели используют одинарные и стеклопакеты, причем первые подходят для крыши, вторые — для стен.
Для мансардного стекла специалисты рекомендуют использовать строительный триплекс или поликарбонат, которые прочны и безопасны в случае повреждения.
Сотовый поликарбонат способен принимать различные изогнутые формы, что несомненно является его преимуществом (цена — от 120 руб м²)
Зимний сад из поликарбоната своими руками суждено сделать в 30% случаев. Такая популярность сотового поликарбоната заключается в его низкой цене, способности теплоизолировать и защищать от УФ-лучей.
Листы могут быть тонированные, белые, матовые или бронзовые. Казалось бы, такое разнообразие должно быть преимуществом, но нет, это их недостаток, который не позволит вам любоваться живой природой, находясь внутри вашего сада, из-за чего поликарбонат все же проигрывает битву со стеклопакетами.
Примечание!
Сотовый поликарбонат меняет объем при нагревании, поэтому его невозможно жестко закрепить на направляющих.
Отопление
Вне зависимости от выбранного проекта зимнего сада необходимо будет организовать воздушную и грунтовую систему обогрева. Воздушный, водяной и комбинированный тип доступны на ваш выбор.
Агрономы и садоводы-любители неустанно повторяют, что самое комфортное для растений – это водяная система отопления. Монтаж осуществляется на нескольких уровнях: под крышей сада, на уровне земли и у наружных стен. Каждый уровень настраивается отдельно.
Автономное воздушное отопление применяют крайне редко и только в том случае, если растения могут комфортно себя чувствовать при температуре ниже 20°С.
Стоит задуматься об утеплении почвы, если растения в саду растут не в садовых горшках и горшках, а в земле. Температура почвы не должна превышать 40°С, иначе есть вероятность пересыхания корневой системы и гибели растения. Грунт обогревается одним слоем обогрева, глубина которого не превышает 40 см.
Фото обустройства слоев земляного утепления
Если вы живете в холодной зоне, простой системы отопления может быть недостаточно; Вам помогут напольные радиаторы, электрические теплые полы и баки для горячей воды.
Вентиляция
Устройство автоматической системы вентиляции
Вентиляция зимнего сада состоит из вытяжных и приточных каналов. Приток организуется простым открыванием окна к фасадной раме, а вот для вытяжки потребуется установка небольших люков под крышей, регулировать их можно механически или с помощью электроприводов.
Также эффективна система постоянной пассивной вентиляции, которая представляет собой постоянно продуваемый люк, установленный на уровне пола. Такая система позволяет обновлять воздух в саду до четырех раз в час.
Строительство кровли зимнего сада своими руками
Прежде чем приступить к монтажу крыши зимнего сада, несущие алюминиевые профили необходимо прикрепить к деревянным стропилам с помощью шурупов. Подготовленные листы сотового поликарбоната укладываются на стропила и закрепляются защелкивающимися верхними профилями. Длинные листы не тяжелые, но очень неудобны в использовании, так что здесь строитель помощнику мешать не будет.
Если при креплении зимнего сада к дому вам не хватит длины рук, чтобы дотянуться до края листа, придется работать сверху и садиться на прозрачную крышу. В этом случае необходимо уложить поверх рубероида массивную доску и двигаться по ней. Без этой помощи листы можно раздавить.
Когда крыша будет готова, можно вырезать верхние сегменты по бокам зимнего сада. Для этого нужно вырезать детали боковой крышки, похожей на бортовой щит.
Нарезанная по размеру вагонка устанавливается довольно просто – ее прибивают или прикручивают саморезами к боковым брускам и разбегу от стены. Затем к стропилам над обрешеткой саморезами крепится алюминиевый уголок или деревянная рейка достаточной ширины, чтобы закрыть стык.
Обратите внимание на фото – для зимнего сада, пристроенного к дому, из коротких отрезков вагонки делают также облицовку верхнего прогона, герметизируя и утепляя стык между последним и поликарбонатом на крыше:
Боковой подкладки подкладки может не хватить, чтобы согреться холодной зимой. При этом пространство за обшивкой между наружным ограждением и боковым каналом утепляют минеральной ватой, а обшивку изнутри оргалитом или тем же щитком.
Теперь можно установить остекление, но сначала неплохо выполнить другие монтажные работы, чтобы не пришлось сразу заменять только что установленное стекло.
К ним относится установка сливного фартука и желоба. Первый из них крепится к стене поверх прозрачной крыши, стык со стеной герметизируется.
Водосточный желоб можно подвесить на кронштейнах к выступающим концам стропил, но гораздо лучше сделать полукруглые «куриные» вырезы в переднем конце стропил перед началом сборки каркаса, в который укладывается желоб необходимого угла ската, под переднюю кромку стропил устанавливаются небольшие подкладки.
Как пристроить зимний сад к дому, вы можете увидеть на фото ниже:
Самые лучшие проекты зимних теплиц
- Белая рамка и стекло смотрятся очень красиво. В такой теплице можно разместить различные растения, даже кустарники и невысокие деревья. На кирпичном фундаменте достигается надежная конструкция, а установка двускатной крыши не дает зависать снегу. Стекло очень хорошо пропускает свет.
- Теплица из металла и стекла, похожая на кабину. Внутри обшит деревом. Благодаря использованию водяного отопления его можно использовать и зимой. Крыша имеет «острую» форму, что делает конструкцию устойчивой к атмосферным осадкам.
- Каменный фундамент и металлический каркас.
Советы
Первый этап – строительство зимней теплицы. Во-вторых, получить качественный урожай. Это непростая задача, поэтому нужно учитывать советы профессионалов. Они пригодятся с самого начала строительства:
- Выращивание земляники (требовательной к ягодам) — нужно отличное искусственное освещение, ящики. Клубнику в грунт не сажаем, так как при резких перепадах температуры она может погибнуть.
- Для огурцов теплицу строим на прочном фундаменте или заглубляем в землю. Читайте статью о том, как сделать теплицу или парник для огурцов своими руками.
- Высаживаем томаты в средней полосе в зимне-весенний или летне-осенний период. Обычно предшественниками для них являются огурцы.
- Если теплица предназначена для цветов, то не стоит забывать об установке приспособлений для регулировки влажности.
- выращивание экзотических культур потребует больше усилий, в этом случае мы оборудуем качественные системы отопления и освещения. Лучше пригласить специалистов, которые помогут создать самые необходимые условия.
- Для огорода и выращивания разных культур мы определяем зоны и ориентируемся на потребности каждого овоща и так далее
Успех в получении урожая зависит от обустройства теплицы и грамотного использования.