Как правильно крепить пароизоляцию под гипсокартон в деревянном доме

Пароизоляция для стен – как сделать дом из дерева теплым и уютным?

Необходимые инструменты и материалы

Во всех жилых домах всегда устанавливаются пароизоляционные стены. Это касается и деревянных домов. В них меры по защите от скопившейся влаги могут осуществляться как изнутри, так и снаружи.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала нужно выяснить, где может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а затем определиться со стороной пароизоляции.

• Если утеплитель укладывается с лицевой стороны стены, то пароизоляционная пленка крепится снаружи, это будет гидроизоляция.
• Обработка потолков и крыш требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто используются объемные и диффузионные покрытия. Их укладывают поверх минеральной ваты по принципу организации вентиляционного фасада.
• При отсутствии дополнительного утепления потолка и кровли пароизоляционную пленку крепят с нижней стороны стропил.
• Утепление верхней части кровли помещения, кровли, расположенной ниже чердачного помещения, требует устройства пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• При выполнении теплоизоляции стен и полов изнутри, снаружи минваты также рекомендуется укладывать пароизоляционную пленку.

Многие «опытные» строители даже не знают, как крепить пароизоляционную мембрану к стенам: лицевой или изнаночной.

Лучшим решением будет использование материала с одинаковыми изнаночной и лицевой стороной.

И что делать в случае одностороннего варианта, особенно с антиоксидантным изолятором? Необходимо знать, что изнанка – это тканевая поверхность, которая укладывается при укладке с внутренней стороны помещения.

Определение стороны укладки пароизоляции

Металлическая плоскость фольгированной мембраны качается в том же направлении – блестящей стороной внутрь помещения.

Для всех пленочных пароизоляционных материалов действует правило: гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, а шероховатая – к помещению.

Это же правило распространяется на пароизоляцию из пенопласта, которую укладывают гладкой стороной утеплителя.

После выбора диффузионного компонента рекомендуется подробно изучить инструкцию по применению. Вы должны быть очень осторожны, так как одна и та же компания может производить двухсторонние и односторонние изоляторы.

Пароизоляцию укладывают темной стороной к утеплителю

Необходимо учитывать, что при катании рулона, например, по полу, изнанка должна быть на полу.

Кроме того, более темная сторона обычно является внешней.

С какой стороны нужно монтировать пароизоляцию

Чтобы понять, как определить сторону пароизоляции, необходимо разобраться в ее назначении. Не все мастера, выполняющие такие работы, понимают, как правильно все установить, чтобы в дальнейшем это помогло вам сэкономить на тепле, а в помещении было сухо.

Он не позволяет влаге из помещения проникать в теплоизоляционный слой, выполняет роль барьера между температурой в помещении и окружающей средой. При проникновении влаги в теплоизоляцию начнет развиваться грибок и плесень.

Для утепления фасада здания пленку можно установить со стороны улицы. Для кровли применяют антиконденсатные пленки, их укладывают на минеральную вату. Когда крыша не утеплена, пленка укладывается под стропила снизу, это позволяет сохранить температурный режим. И, наконец, когда вы утепляете стены в жилом помещении, он крепится к утеплителю.

А нужна ли пароизоляция для деревянного дома?

Сегодня частные дома из дерева очень редко строят с однослойными стенами. Каждый хочет, чтобы его дом был максимально теплым. Поэтому сейчас строят дома из дерева с многослойными стенами. В них, кроме внутренней отделки и самой стены, есть еще и дополнительный теплоизоляционный слой. Это привело к тому, что жилой дом совершенно по-разному реагировал на испарение влаги, образовавшейся в помещениях.

Деревянный дом с многослойными стенами

В зданиях с однослойными стенами пар изнутри помещения выходил из деревянного дома без проблем, благодаря особой способности древесины «дышать». Между зданием и улицей происходила устойчивая циркуляция избыточной влаги. В домах со стенами в несколько слоев это явление отсутствует. Различные показатели стойкости используемых материалов нарушили естественное «дыхание» блочного или каркасного дома, вследствие чего внутри помещений остается влага.

Он становится причиной быстрого разрушения деревянных конструкций и, кроме того, не позволяет утепляющему слою полноценно выполнять свою функцию. Предотвратить эти негативные явления помогает пароизоляция стен. Установка обеспечивает защиту слоя утеплителя от пара, предотвращает вероятность появления плесени и грибка на стенах деревянного дома, препятствует промерзанию и сырости стен.

Защищает изоляционный слой от пара

Пароизоляция считается строго обязательной процедурой для построек из лафета, рубленого бревна и половины лафета. Дело в том, что такой материал характеризуется естественным значением влажности. Жилые дома от этого в течение года «сохнут очень активно». А затем им нужно еще 3-4 года, чтобы «достичь оптимального показателя влажности». Если не установить пароизоляцию, дом испытает:

• активная усадка стен;
• растрескивание;
• появление выраженных деформаций.

Причем все эти дефекты не прекратятся и через пять лет, а будут только развиваться. Если для строительства жилых домов используется другой древесный материал (например, клееный или оцилиндрованный брус), пароизоляцию производить нельзя. Это связано с тем, что такие изделия сушат до необходимой степени влажности на предприятиях, где они производятся, благодаря чему они не подвергаются деформации и усадке.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя будет в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой в результате превращения пара в воду на линии конденсации на внешней поверхности стены будет скапливаться влага.

В теплое время года эта скопившаяся влага должна иметь возможность испаряться.

Необходимо обеспечить смещение баланса между количеством пара, поступающего в стену изнутри помещения, и испарением скопившейся влаги со стены в сторону испарения.

Баланс накопления влаги в стене можно сместить в сторону удаления влаги двумя путями:

1. Снижают паропроницаемость внутренних слоев стены, тем самым уменьшая количество пара в стене.
2. И (или) увеличить испарительную способность внешней поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление проникновению пара по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по всей толщине стены. Граница конденсации водяного пара в правильно спроектированной стене без утепления находится в толщине стены, ближе к наружной поверхности. Это дает таким стенам положительный баланс по удалению влаги из толщины стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплением применяют материалы с разной стойкостью к проникновению пара. Кроме того, распределение температуры по толщине многослойной стенки неравномерно. На границе слоев в толще стенки имеем резкие перепады температуры.

Для обеспечения необходимого баланса движения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницаемости материала стены уменьшалось в направлении от внутренней поверхности к внешней.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление проникновению пара, баланс влагопереноса сместится в сторону накопления влаги в стене.

Сопротивление паропроницаемости газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом между слоями обязателен вентилируемый зазор. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, так как сопротивление паропроницаемости кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

Если стена установлена ​​неправильно, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже во второй, максимум третий-пятый отопительный период можно будет заметить значительное увеличение расходов на отопление. Это, конечно же, связано с тем, что влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом увеличилась, а следовательно, тепловое сопротивление стены значительно уменьшилось.

Влага от утеплителя будет передаваться соседним слоям стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги в утеплении стен происходит еще один процесс – замерзание конденсированной влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Смачивание утеплителя, например эковаты, конденсатом также приводит к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего это борная кислота. Их концентрация со временем будет уменьшаться.

Любой утеплитель с годами постепенно теряет свои теплосберегающие свойства. Когда нужно менять ТЭН, читайте здесь.

Стеновые материалы отличаются способностью противостоять замерзанию конденсата. Поэтому в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя необходимо ограничивать общее количество конденсата, скапливающегося в утеплителе в зимний период.

Например, утеплитель из минеральной ваты обладает высокой паропроницаемостью и очень низкой морозостойкостью. В конструкциях с минераловатным утеплением (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена будет иметь слишком малое сопротивление проникновению пара и, как следствие, большое количество воды будет выделяться и замерзать в толще утеплителя. Утеплитель в такой стене обратился бы в пыль и рассыпался через 5-7 лет эксплуатации здания.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для сохранения точки росы в толще теплоизоляции, рис. 2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы будет лежать на внутренней стороне стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней стороне наружной стены, рис. 2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с увеличением влажности в помещении и с увеличением суровости зимнего климата на строительной площадке.

Количество влаги, испаряющейся со стены летом, также зависит от климатических факторов – температуры и влажности в районе застройки.

Какой материал можно использовать?

Армированный полиэтилен давно известен как «защитник дома от влаги». Сейчас он используется крайне редко. Он не обеспечивает по-настоящему приятный микроклимат в деревянных домах, так как через полиэтиленовый слой не проходит ни воздух, ни влага. Некоторые мастера рекомендуют проделывать в полиэтиленовой пленке небольшие отверстия и затем использовать ее для выполнения пароизоляции.

Специалисты в строительной сфере говорят, что никакого результата такая «перфорация» не даст. Нет смысла тратить время и деньги на такое дело. Но можно купить ламинированную полиэтиленовую пленку со специальным слоем алюминия на поверхности. Этот материал имеет реальный эффект: не только защитит стены от лишней влаги, но и сможет отражать тепло от стен в комнатах, делая дом теплее.

Многие выбирают современные пароизоляционные изделия:

• На вспененных полипропиленах и других фольгированных полимерах. По принципу действия они напоминают пленки, на которых есть слой ламинированного и алюминиевого покрытия. Такой полимерный материал характеризуется достаточно высокими пароизоляционными свойствами, а также выполняет функцию качественного теплоизолятора.
• На полипропиленовых пленках. Они улавливают пар, выходящий из помещения на улицу, и собирают его на поверхности.
• На диффузионных мембранах. Этот инновационный материал считается идеальным для защиты стен деревянного дома от влаги. Он удерживает пар и в то же время пропускает легкий воздух, что обеспечивает отличный микроклимат в доме. Единственным недостатком диффузионных мембран является их высокая цена. Если вы планируете пароизоляцию стен с их помощью, готовьтесь к серьезным финансовым затратам.

Отметим, что диффузионные пленки в настоящее время производятся широким кругом различных компаний. Существует множество моделей таких мембран. При этом они отличаются друг от друга рекомендуемой областью применения, и имеют определенные характеристики. Условно диффузионные пленки делят на следующие группы:

• Для внутренней установки.
• Для монтажа снаружи обогревателя. Такой материал идеально подходит для защиты каркасного дома, построек из бруса.
• Для одновременной паро- и гидроизоляции. Пленки такого типа обычно используют для защиты ванных комнат в частных домах от влаги. Для жилых помещений их использовать мало смысла, ввиду дороговизны мембран.

Снаружи жилые дома часто утепляют рубероидом. А внутри помещений в последнее время часто используют специальную мастику. Ею обрабатывают стены перед нанесением на них отделки. Эта мастика удерживает влагу, но без проблем пропускает воздух.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Предположим, у нас есть стена с воздушным зазором. Разрыв оглушительный. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны жарко, с другой холодно. В конечном итоге это означает, что и внутренние стороны нашего зазора точно так же различаются по температуре. Что происходит в промежутке? На горячей поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. Холодает. Так как это тот же воздух, то образуется круговорот. Во время этого цикла тепло активно передается от одной поверхности к другой. И активно. Это значит сильный. Вопросов. Выполняет ли наш воздушный зазор полезную функцию? Похоже нет. Похоже, он активно охлаждает стены для нас. Есть ли что-нибудь полезное в этой нашей воздушной щели? Нет. Вроде ничего полезного в нем нет. В основном навсегда.

Второй пример.

Предположим, мы сделали отверстия вверху и внизу, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что мы изменили? А то, что сейчас цикла нет. Или он есть, но есть и всасывание, и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и возможно частично вылетает наружу (теплый), а холодный с улицы поступает снизу. Это хорошо или плохо? Он сильно отличается от первого примера? На первый взгляд все еще хуже. Тепло уходит.

Я хотел бы отметить следующее. Да, теперь мы нагреваем атмосферу, а в первом примере мы нагревали кожу. Насколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, мне кажется, это примерно одинаковые варианты по вредности. Это мне интуиция подсказывает, так что на всякий случай не утверждаю, что я прав. Но с другой стороны, во втором примере мы получили полезную функцию. Теперь наша щель стала от вентиляции воздуха, то есть мы добавили функцию удаления влажного воздуха, а значит просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный – вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. А еще есть ущерб от конвекции. Поэтому вентиляционный зазор, так же как и воздушный зазор, не нужно делать широким. Нам не нужен ветер в вентиляционном зазоре!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс теплообмена в воздушном зазоре активным. По аналогии я бы назвал процесс теплопередачи внутри стены пассивным. Ну может такая классификация и не слишком строгая, но моя статья, и в ней я имею право на такие ругательства. Так. Сухая стена имеет гораздо меньшую теплопроводность, чем мокрая. В результате тепло будет медленнее доходить до вредного воздушного зазора изнутри теплого помещения и меньше будет проводиться. Конвекция замедлится, так как левая поверхность нашего зазора уже не будет такой горячей. Физика повышения теплопроводности влажной стены заключается в том, что молекулы пара передают больше энергии при столкновении друг с другом и с молекулами воздуха, чем просто молекулы воздуха при столкновении друг с другом.

Выбор соединительных лент и клея для пароизоляции

Таких тоже несколько видов:

• специальный клей для пленки;
• клеевой состав для соединения мембраны;
• строительная лента;
• односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонний скотч для склеивания отдельных листов.

Устройство пароизоляции изнутри и снаружи – возможные варианты

Проще всего защитить жилое деревянное строение по методу, который проводится после высыхания древесины до оптимального уровня влажности. Этот способ предполагает, что все стыки в доме снаружи будут обработаны, имеющиеся пазы заделаны, а отверстия заполнены специальным герметиком. После такой подготовки можно укладывать пароизоляцию (рекомендуется брать материал максимальной плотности, например, рубероид).

Уложите пароизоляцию снаружи

Описанный прием позволяет стенам «дышать», а значит, микроклимат в доме будет хорошим. Но следует понимать, что в этом случае пар уходит из помещения в слой утеплителя, что в большинстве случаев приводит к разгерметизации дома. Через некоторое время нужно снова заделать пазы, заделать щели в стенах герметизирующими составами и так далее.

Если такой вариант вас не устраивает, лучше защитить стены от пара изнутри. Это можно сделать с помощью материалов, которые мы описали выше. Рекомендуется использовать диффузионную пленку. Обратите внимание – их толщина не должна быть более 0,1 мм. Еще один важный момент. Всегда помните, что пароизоляция для стен должна выполняться так, чтобы результатом работы стал общий контур пароизоляции. Он должен включать в себя утепление чердака, подвала, цоколя и непосредственно стен.

Защищает стены от пара изнутри

Описанный способ защиты домов от влаги путем укладки теплоизоляционных материалов изнутри более долговечен. Но, как вы сами понимаете, при его реализации в жилище получается оболочка, которая «не дышит». Это разрушает микроклимат. И это не всем по вкусу. Таким людям лучше использовать третий способ пароизоляции, предполагающий установку диффузионной мембраны между слоем утеплителя и стеной.

Этот прием подходит для ситуаций, когда стены утеплены экструдированным пенополистиролом или обычным пенопластом. Между утеплителем и стеной следует укладывать пароизоляционный материал. Также важно обеспечить зазор 4-5 мм (вентилируемый) со стороны стены. Он соединяется с помещениями в доме с помощью воздуховодов, установленных сверху и снизу. Их наличие позволяет сбалансировать температуру внутри дома и в помещении с вентилируемым зазором.

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Довольно распространенная проблема после отопления дома – отсутствие ожидаемого эффекта от проведенных работ.

Вроде выбран традиционный материал, например минеральная вата, все сделано по строительным законам и канонам, но в помещении все равно холодно.

причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе и какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель. Давайте рассмотрим эту проблему более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

1. пароизоляционная жидкая краска;
2. пароизоляционные мембраны (пленка).

Пароизоляционная краска наносится кистями и валиками в местах, где трудно применить рулонную пароизоляцию, например, в вентиляции и дымоходах. Это семейство пароизоляционных материалов представлено такими материалами, как битум, деготь и деготь.

Пароизоляционные мембраны

В первую очередь определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, применяемые в строительстве, предлагаются в следующих исполнениях:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемы.

Чтобы защитить минеральную вату от влаги изнутри, необходимо также добавить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутренних помещений дома непосредственно под ним рекомендуется использовать подходящую пленку. Учтите, что утепляющий слой укладывается снизу, под уложенную минеральную вату (со стороны помещения).

В тех случаях, когда осуществляется наружная защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфораций и пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем лучше для вас. Отличная альтернатива – обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором станет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не забывайте, что наличие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепляемом помещении, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки изготавливаются с антиокислительным покрытием. Благодаря этому не происходит накопления влаги. Как правило, их закрепляют под деталями, чувствительными к образованию ржавчины.

Речь идет о металлочерепице, гофрокартоне, оцинковке и т д. Шероховатый тканевый слой на изнаночной стороне пленки гарантирует эффективное удаление влаги.

Укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой стороной наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние 20-60 мм.

При утеплении стен дома снаружи используется строительная мембрана, которая способна испаряться и защищать материал от сильных порывов ветра. Кроме того, он подходит для защиты от влаги скатных крыш, фасадов с негерметичным основанием.

Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень мелкие поры и поверхностные перфорации, благодаря которым вода эффективно отводится из утеплителя и попадает в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем активнее происходит испарение.

Это позволит утеплителю высохнуть быстро и качественно.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок :

1. Псевдодиффузионные мембраны, не пропускающие более 300 грамм/м2 пара за 24 часа.
2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
3. Мембраны супердиффузионные, со скоростью испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый вид утеплителя считается хорошей защитой от влаги, его часто укладывают под поверхность крыши в качестве внешнего слоя. Кроме того, необходимо будет обеспечить воздушный зазор между слоем утеплителя и пленкой.

В то же время этот компонент не подходит для фасадной обработки, так как плохо проводит пар.

Это связано с попаданием пыли и прочего мусора в поры мембраны в сухое время, пропадает эффект «дышащего» и на поверхности утепляющего материала начинает скапливаться конденсат.

Мембрана супердиффузионная ИЗОДАЧ 115

Два остальных типа мембран имеют большие поры, что исключает возможность засорения, а потому нет необходимости оставлять в нижней части воздуховентиляционный слой. В результате нет необходимости монтировать коробку и контррейки.

Объемные диффузионные пленки коммерчески доступны. Внутри мембран уже устроен вентиляционный слой, благодаря которому влага не может попасть на металлические поверхности. Технические характеристики пленочной установки аналогичны антиоксидантной версии.

Отличие заключается только в удалении влаги из утеплителя. Это выгодно, так как при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключена возможность стекания конденсата через днище.

Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала нужно выяснить, где может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а затем определиться со стороной пароизоляции.

• Если утеплитель укладывается с лицевой стороны стены, то пароизоляционная пленка крепится снаружи, это будет гидроизоляция.
• Обработка потолков и крыш требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто используются объемные и диффузионные покрытия. Их укладывают поверх минеральной ваты по принципу организации вентиляционного фасада.
• При отсутствии дополнительного утепления потолка и кровли пароизоляционную пленку крепят с нижней стороны стропил.
• Утепление верхней части кровли помещения, кровли, расположенной ниже чердачного помещения, требует устройства пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• При выполнении теплоизоляции стен и полов изнутри, снаружи минваты также рекомендуется укладывать пароизоляционную пленку.

Многие «опытные» строители даже не знают, как крепить пароизоляционную мембрану к стенам: лицевой или изнаночной.

Лучшим решением будет использование материала с одинаковыми изнаночной и лицевой стороной.

И что делать в случае одностороннего варианта, особенно с антиоксидантным изолятором? Необходимо знать, что изнанка – это тканевая поверхность, которая укладывается при укладке с внутренней стороны помещения.

Определение стороны укладки пароизоляции

Металлическая плоскость фольгированной мембраны качается в том же направлении – блестящей стороной внутрь помещения.

Для всех пленочных пароизоляционных материалов действует правило: гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, а шероховатая – к помещению.

Это же правило распространяется на пароизоляцию из пенопласта, которую укладывают гладкой стороной утеплителя.

После выбора диффузионного компонента рекомендуется подробно изучить инструкцию по применению. Вы должны быть очень осторожны, так как одна и та же компания может производить двухсторонние и односторонние изоляторы.

Пароизоляцию укладывают темной стороной к утеплителю

Необходимо учитывать, что при катании рулона, например, по полу, изнанка должна быть на полу.

Кроме того, более темная сторона обычно является внешней.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Вы всегда должны позволять этому быть. На нижней стороне пленок устраивают специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать контакта между противоположными поверхностями и мембраной.

Используя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих хлопот, так как ее можно крепить непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагостойкую фанеру. На внешней стороне мембраны потребуется вентиляционный слой.

В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен быть в пределах 40-60 мм с обеих сторон.

Обеспечение вентиляционного зазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все готово, то с крышей и потолком дело обстоит отдельно.

При создании вентиляционного зазора потребуется дополнительная установка контробрешетки на основе деревянных брусков.

При организации вентилируемого фасада оставляют зазор при возведении горизонтальных профилей и стоек перпендикулярно стене и пленке.

Защита стен деревянного дома от влаги и пара

Теперь давайте рассмотрим, как проводить пароизоляционные работы на жилых домах из дерева. Если предполагается создание внутренней отделки на стенах, допустимо укладывать изнутри теплоизоляционный и влагозащитный слой. Это делается следующим образом:

• слой гидроизоляции, который защитит стену от влаги, поступающей извне, наносится вдоль бревна и крепится к обрешетке;
• оставить (обязательно!) зазор для вентиляции ок. 5мм;
• закрепить гидроизоляцию степлером, на который крепятся металлические профили (сверху;
• между профилями размещаете выбранный материал для утепления стен, а поверх него укладываете пароизоляцию.

Крепление гидроизоляционного слоя к коробу

После этого можно отделывать стены. Пароизоляцию каркасного дома, а также построек из бруса можно осуществить, установив снаружи пароизоляционную мембрану. В этом случае необходимо сделать решетчатый каркас для пленки (расстояние между отдельными ламелями ок. 100 см). Затем прикрепите к нему пароизоляцию, поверх реек набейте короб для теплоизоляционного слоя и натяните слой гидроизоляционного материала. Теперь можно приступать к отделке стен.

Запрещается выполнять устройство пароизоляции каркасно-булыжной конструкции без реек.

Еще один момент. Какой бы пароизоляционный материал вы ни выбрали для стен, отдельные части должны перекрывать друг друга. Они должны лежать на 2-4 сантиметра друг над другом. При использовании фольгированных полимеров стыки между полосами утеплителя заделываются металлизированным скотчем. Другие виды пленок обычно соединяются с помощью скотча.

При отсутствии опыта защиты стен каркасного или другого деревянного дома от влаги советуем обратиться за помощью к профессионалам. Они подскажут, какой способ пароизоляции будет оптимален для вашего дома. И в нем непременно будет тепло и очень уютно для вашей семьи.

Всегда ли нужен вентзазор?

Аркадий Карпов, г. Москва, задает вопрос по облицовке дома: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Сейчас бригада работает у меня над обшивкой дома, утепляют и обшивают. После укладки пленки сразу поверх нее пришивается внешнее покрытие. Я говорю — где брешь? Они говорят нет, мы всегда делаем. Правильно ли они поступают и как они это делают?

Отвечает Андрей Волоколамцев, супервайзер ООО «Август», г. Подольск.

Привет Аркадий. Может быть, то, что делают ваши строители, не совсем правильно, а может, и вовсе нет. Для того, чтобы у вас было нормальное и системное представление об этой проблеме, давайте сначала разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли создавать вентиляционное отверстие и когда.

Итак, давайте узнаем, из какого материала сделан ваш дом. Если стены выполнены из паропроницаемого материала, обязательно нужно создать вентилируемый зазор при использовании декоративного слоя сайдинга. Потому что влага из интерьера вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Такие утеплители, как базальтовая вата, не очень любят влагу. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, они уже теряют 50 процентов своей термостойкости.

Однако есть такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не так сильно теряют свою теплоизоляционную способность. В первую очередь это касается пенополиуретана, который можно наносить на стены дома методом напыления.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем обязательно будет необходим в следующих вариантах:

• Использование утеплителя, который теряет свои свойства при намокании.
• Материал стен дома пропускает пар изнутри к внешнему слою.
• Декоративная отделка представляет собой слой пароизоляционного или влагопоглощающего материала.

К последнему пункту можно в полной мере отнести виниловую облицовку, металлическую облицовку и профнастил. Эти материалы не дадут влаге выйти из утеплителя, если будут плотно пришиты к утепляющему слою.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентиляционный зазор можно не делать:

• Материал стен дома не пропускает пар изнутри наружу, например бетон.
• Утеплитель изнутри хорошо утеплен пароизоляцией.
• Наружный материал хорошо паропроницаем, например фасадная штукатурка.

На этой возможности штукатурки фасадов построена система мокрого фасада, когда стены можно утеплить пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, удаляется непосредственно через слой штукатурки и паропроницаемую краску. В этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет вентиляционного зазора.

Зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой

В прошлой статье мы рассказали о способе укладки пароизоляции из полимерной пленки на различные поверхности. Сегодня мы подробно рассмотрим, как установить пароизоляцию в крышу и какие материалы можно использовать.

Полимерные пленки по привычке все называют пароизоляцией, но суть заключается в функциональном назначении слоя не пропускать пар, а под этот критерий попадает довольно широкий круг материалов. Конечно, способы установки также различаются.

Материалы с пароизоляционными качествами

Битумную мастику можно наносить кистью или валиком.

Прежде чем рассказать, как класть пароизоляцию на крышу, нужно определиться с материалами. Способностью удерживать пар обладают:

Пароизоляционная пленка для кровли крепится на готовый короб, как и фольгированные материалы.

Жидкая резина, битумная мастика и рулонный утеплитель укладываются непосредственно поверх кровли, как правило, из бетона.

Поэтому решать, какая пароизоляция лучше для кровли в вашем конкретном случае, нужно отталкиваться от наличия или отсутствия обрешетки.

Многие думают, что пароизоляционная пленка для потолка совершенно непроницаема для влаги, хотя на самом деле это не так.

Во-первых, провести монтаж так, чтобы слой был полностью герметичным, практически невозможно, во-вторых, даже сама пленка пропускает небольшое количество пара. Ключевая особенность:

• продольная и поперечная разрушающая нагрузка;
• устойчивость к паропроницаемости;
• водостойкость;
• устойчивость к ультрафиолету.

размещение пароизоляции на крыше лишь минимизирует проникновение влаги в теплоизоляцию или саму кровлю. Полностью исключить этот процесс при нынешнем уровне техники технической возможности просто нет.

Методы монтажа пароизоляции

Полимерная пленка крепится строительным степлером.

Монтаж кровельной пароизоляции необходимо оценивать для каждого материала отдельно, чтобы получить полное представление о методах укладки. Начнем издалека, а именно с битумных материалов.

В принципе, их укладывают в качестве гидроизоляции для фундамента, при этом обладая еще и пароизоляционными свойствами. Такие материалы используются для утепления цоколя (крыши погреба).

Битумные пароизоляционные материалы для кровли бывают двух видов:

Рулоны бывают обычные и самоклеящиеся, что влияет на способ монтажа. Их либо приклеивают, либо приваривают к рабочей поверхности. В качестве клея используется мастика.

Даже при укладке битумных самоклеящихся рулонов методом оплавления не помешает предварительно обработать рабочую поверхность мастикой, хотя можно обойтись и без нее.

В обоих случаях утеплитель наносится в два слоя, если это рулоны, стыки должны быть не в порядке.

Появление все новых современных материалов усложняет вопрос: «Какую пароизоляцию выбрать для кровли».

Одной из прогрессивных гидроизоляций, не пропускающих пар, является жидкая резина.

Он состоит из двух компонентов, которые при смешивании образуют резиноподобный материал. Он очень гибкий и имеет хорошую адгезию к любой поверхности.

Наносится с помощью компрессора через двухконфорочный распылитель. Смешение компонентов происходит в месте пересечения факелов за доли секунды до контакта жидкой резины с рабочей поверхностью.

Полимеризация происходит практически мгновенно.

Способ, как класть пароизоляцию на крышу из пленочных и фольгированных материалов, мы рассмотрим вместе, так как монтаж в обоих случаях осуществляется поверх короба. Итак, первое, что вам нужно сделать, это сделать коробку.

Между направляющими размещен утеплитель. Поверх короба натягивается пароизоляция, она не должна проседать. Материал крепится к деревянным брускам строительным степлером.

Каждая последующая лента накладывается внахлест, стыки проклеиваются скотчем:

• для фольгированных материалов — самоклеящаяся лента с алюминиевым покрытием;
• для пленок – специальный двусторонний скотч.

Есть разница между тем, как класть пленочный пароизоляционный материал на потолок и фольгированные материалы, а именно с какой стороны.

Пленки кладут с каждой стороны, так как они не пропускают пар в обе стороны. Фольгированные материалы укладываются глянцевой стороной внутрь помещения.

Отделка монтируется поверх пароизоляции.

Каким должен быть размер печи длительного горения по отношению к отапливаемой площади написано здесь.

Методы монтажа пароизоляции

Полимерная пленка крепится строительным степлером.

Монтаж кровельной пароизоляции необходимо оценивать для каждого материала отдельно, чтобы получить полное представление о методах укладки. Начнем издалека, а именно с битумных материалов. В принципе, их укладывают в качестве гидроизоляции для фундамента, при этом обладая еще и пароизоляционными свойствами. Такие материалы используются для утепления цоколя (крыши погреба). Битумные пароизоляционные материалы для кровли бывают двух видов:

Рулоны бывают обычные и самоклеящиеся, что влияет на способ монтажа. Их либо приклеивают, либо приваривают к рабочей поверхности. В качестве клея используется мастика. Даже при укладке битумных самоклеящихся рулонов методом оплавления не помешает предварительно обработать рабочую поверхность мастикой, хотя можно обойтись и без нее. В обоих случаях утеплитель наносится в два слоя, если это рулоны, стыки должны быть не в порядке.

Появление все новых современных материалов усложняет вопрос: «Какую пароизоляцию выбрать для кровли».

Одной из прогрессивных гидроизоляций, не пропускающих пар, является жидкая резина.

Он состоит из двух компонентов, которые при смешивании образуют резиноподобный материал. Он очень гибкий и имеет хорошую адгезию к любой поверхности. Наносится с помощью компрессора через двухконфорочный распылитель. Смешение компонентов происходит в месте пересечения факелов за доли секунды до контакта жидкой резины с рабочей поверхностью. Полимеризация происходит практически мгновенно.

Способ, как класть пароизоляцию на крышу из пленочных и фольгированных материалов, мы рассмотрим вместе, так как монтаж в обоих случаях осуществляется поверх короба. Итак, первое, что вам нужно сделать, это сделать коробку. Между направляющими размещен утеплитель. Поверх короба натягивается пароизоляция, она не должна проседать. Материал крепится к деревянным брускам строительным степлером. Каждая последующая лента накладывается внахлест, стыки проклеиваются скотчем:

• для фольгированных материалов — самоклеящаяся лента с алюминиевым покрытием;
• для пленок – специальный двусторонний скотч.

Есть разница между тем, как класть пленочный пароизоляционный материал на потолок и фольгированные материалы, а именно с какой стороны. Пленки кладут с каждой стороны, так как они не пропускают пар в обе стороны. Фольгированные материалы укладывают блестящей стороной внутрь помещения. Отделка монтируется поверх пароизоляции.