Создание водяного насоса своими руками: 13 эффективных самодельных решений

Вода на даче необходима не только для поддержания чистоты и соблюдения санитарии. Она требуется для полива растений, ухода за участком и обеспечения удобства животным, а также для освежения в жаркие летние дни. Согласитесь, таскать воду ведрами с источника — занятие не из легких.

К счастью, существует способ облегчить этот труд — самодельный насос для воды. Даже если у вас нет средств на профессиональное насосное оборудование, вы можете создать собственное универсальное устройство. Порой для этого достаточно лишь ваших идей и небольших усилий.

Мы подготовили для вас полезный материал о создании практически бесплатных самодельных насосов. Все представленные конструкции испытаны на практике и нашли положительные отклики у владельцев. Полное руководство по каждой модели включает пошаговые инструкции, чертежи, фотографии и видеообзоры.

Конструкция #1 — насос для переливания жидкости

Этот насос можно считать самым простым и доступным, так как для его изготовления не потребуется ничего дорогого.

Для сборки вам понадобятся следующие материалы:

• пластиковая бутылка с крышкой;
• пластиковая бутылка без крышки;
• небольшой кусок пластиковой трубы подходящего диаметра;
• выходной шланг.

В первую очередь займемся созданием лепесткового клапана.

Из крышки пластиковой бутылки извлекаем прокладку. Обрезаем ее по кругу, чтобы в диаметре она стала меньше горлышка бутылки, оставляя при этом небольшой сектор шириной 15-20 градусов, чтобы клапан мог свободно двигаться, но не отрывался.

В центре крышки проделываем отверстие диаметром около 8 мм, вставляем прокладку и закручиваем обратно обрезанное горлышко.

Эта конструкция позволит зажать мембрану и сформировать лепестковый клапан.

В уже готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Из второй бутылки отрезаем верх, чтобы получить воронкообразный элемент, и крепим его на верхнюю часть трубы.

На другой конец трубы надеваем выходной шланг, и наш самодельный насос готов к работе.

Коническая форма воронки помогает открыть клапан для подачи жидкости, предотвращая его удар о дно.

Резким движением руки вверх-вниз поднимаем жидкость по трубе до выхода, а затем вода потечет самотеком.

Существуют и другие альтернативы:

Галерея изображений

Наиболее популярный и простой в выполнении вид насоса — поршневая помпа с ручкой.

Чтобы создать поршневую насосную систему, можно использовать корпус от погружного насоса или стальные трубы различных диаметров.

Для центробежного насоса потребуется привод, который будет осуществлять вращательные движения.

Создание вибрационного насоса потребует некоторых знаний в электротехнике, так как он основывается на электромагнитных колебаниях для перекачивания воды.

Наиболее известные самодельные варианты:

Самодельная поршневая модель насоса

Оригинальная центробежная конструкция

Самодельный вибрационный насос

Для работы поршневого насоса (как поверхностного, так и погружного типа) понадобится трубчатый колодец — скважина, которую зачастую можно выкопать самостоятельно или пробурить.

Конструкция #2 — ручная помпа с прямым изливом

Простое оборудование для перекачивания воды из бочки или шахтного колодца. Преимущества этой конструкции: быстрая сборка и минимальная стоимость.

• труба ПВХ 50 мм – 1 шт.;
• муфта ПВХ 50 мм – 1 шт;
• труба ППР 24 мм – 1 шт.;
• отвод ППР 24 – 1 шт;
• заглушка ПВХ 50 мм – 2 шт.;
• кусок резины 50 мм, толщиной 3-4 мм – 1 шт;
• обратный клапан 15 мм – 1 шт.;
• пустая упаковка от силикона 330 мл – 1 шт.;
• стяжной винтовой хомут – 1 шт.;
• винт-гайка или заклепка – 1 шт.;
• накидная гайка 15 мм – 1 шт.

Начинаем сборку конструкции с создания обратного клапана.

Создание обратного клапана. Используем заглушку диаметром 50 мм. В ней делаем несколько отверстий по периметру диаметром 5-6 мм. В центре производим отверстие подходящего размера для винта-гайки или заклепки.

С внутренней стороны заглушки помещаем резиновый диск диаметром 50 мм, который не должен плотно прилегать к стенкам заглушки, но закрывать все отверстия. В центре прижимаем диск винтом-гайкой или заклепкой (шуруп не подойдет). Если возникают сложности, можно использовать готовый обратный клапан.

Подробное описание готового клапана, применяемого в насосных станциях, можно найти в нашей рекомендованной статье.

Подготовка насосной гильзы. Длина гильзы должна соответствовать глубине колодца или вместимости с водой. Обрезаем ПВХ трубу диаметром 50 мм до нужной длины и вставляем изготовленный клапан в раструб. Для надежности крепим его саморезами с обеих сторон.

На втором конце устанавливаем заглушку с заранее просверленным отверстием диаметром 25 мм для трубы ППР 24. Достаточно просто, заглушка служит опорой для скольжения.

Сборка поршня. У пустого силиконового баллона отрезаем носик. Затем нагреваем баллон и вставляем его в гильзу так, чтобы диаметр совпадал. Насаживаем баллон на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на клапане показывает направление потока воды).

Лишние части баллона обрезаем. Фиксируем накидной гайкой 15 мм.

Конструкция штока насоса. Длина штока должна превышать длину гильзы на 50-60 см. Нагреваем один конец и вставляем обратный клапан. Стрелка на клапане должна указывать внутрь штока. Пока труба не остыла, фиксируем хомутом.

Завершение сборки помпы. Вставляем шток в гильзу, сверху крепим заглушку через муфту (опора для скольжения). Наконец, на конец штока устанавливаем отвод ППР 24 мм. Подключаем шланг, и насос готов к работе.

Материал труб может быть любым, и сечение не обязательно должно быть круглым. Главное – подобрать подходящий поршень для гильзы.

Отвод предназначен для удобной опоры руки. Для комфорта можно использовать тройник, один из отводов которого затем заглушить.

Конструкция #3 — ручная помпа с боковым изливом

У предыдущей конструкции есть один, но значительный недостаток: излив поднимается одновременно со штоком. Эта модель немного сложнее, но намного удобнее в использовании.

Гильзу нужно доработать, добавив в конструкцию тройник ПВХ диаметром 50 мм с отводом на 35 градусов. Тройник вставляется в верхнюю часть гильзы. В штоке, рядом с поршнем, сверлим несколько крупных отверстий, главное — не перфорацией нарушить жесткость конструкции.

Когда поршень движется вверх, он выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка поддерживает тягу поршня.

Теперь вода начнет сливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода будет поступать в излив.

Конструкция #4 — поршневой насос для скважин

Этот насос предназначен для скважин глубиной до 8 метров. Его принцип работы основан на разрежении, создаваемом поршнем в цилиндре. Эта самоделка может стать отличной альтернативой заводскому оборудованию, решая проблемы водоснабжения на дачном участке.

Такие насосы обычно не имеют верхней крышки или имеют щелевидное отверстие, так как шток жестко фиксирован с ручкой.

• металлическая труба диаметром 100 мм, длина 1 м;
• резина;
• поршень;
• два клапана.

Эффективность насоса зависит от герметичности конструкции в целом.

Подробный процесс создания поршневого насоса можно найти в одной из популярных статей на нашем сайте.

Шаг #1: Оформление гильзы агрегата

Для создания гильзы насоса важно обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошо подойдет гильза от двигателя грузового автомобиля.

К нижней части гильзы необходимо приварить стальное днище, диаметр которого соответствует оголовку скважины. В центре днища устанавливаем лепестковый клапан или заводской аналог.

Для верхней части гильзы создается крышка, хотя она является скорее эстетическим элементом, можно обойтись и без нее. Не забудьте сделать отверстие для штока поршня в виде щелевидного.

Шаг #2: Создание поршня насоса

Для изготовления поршня понадобятся два металлических диска. Между ними укладываем не очень толстую резину толщиной 1 см, слегка превышающую размер дисков. Далее диски сжимаем болтами.

В результате получается сэндвич из металла и резины, где резиновый край создаст необходимую герметичность между поршнем и гильзой.

Теперь остается установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3: Для изготовления лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан представляет собой резиновый диск небольшой толщины, который должен быть больше впускных отверстий. В центре диска сверлим отверстие, через которое, используя прижимную шайбу, диск крепится к впускным отверстиям.

Когда край резины втягивается, его концы поднимаются, и мы начинаем наблюдать поступление воды. При возвратном движении создается давление, прижимающее резину, что гарантирует надежное закрытие впускных отверстий.

Шаг #4: Завершение сборки и установка

Рекомендуется нарезать резьбу как на оголовке скважины, так и на дне насоса. Это упростит процесс снятия насоса для его обслуживания и обеспечит герметичность установки.

Устанавливаем верхнюю крышку и монтируем ручку ко штоку. Чтобы обеспечить комфорт при работе, конец ручки можно обернуть изолентой или веревкой, накладывая виток на виток.

Если насос не подает воду, следует проверить и устранить все места, где возможны утечки, включая соединение с оголовком скважины (+).

Ограничение на глубину скважины связано с принципиальной невозможностью создания разрежения свыше одной атмосферы. Если глубина больше, потребуется переоборудование насоса на глубинный вариант.

Конструкция #5 — глубинный поршневой насос

Основное отличие от стандартного поршневого насоса заключается в том, что гильзу насоса необходимо установить на большом глубине. В итоге длина штока может превышать 10 метров.

Гильзой может служить ствол скважины, а пружину можно заменить подвешенным грузом (+).

Существует два подхода для решения этой задачи:

1. Использовать шток, изготовленный из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
2. Соорудить шток из цепи.

Для второго варианта нужно уточнить: шток получается не жестким. Дно гильзы подсоединяется к основанию поршня через возвратную пружину.

Конструкция #6 — американский или спиральный тип

Спиральный насос использует силу течения реки. Для его функционирования необходимы минимальные условия: глубина — не менее 30 см, скорость течения — от 1,5 м/с.

Вариант 1

• гибкий шланг диаметром 50 мм;
• несколько стяжек по диаметру шланга;
• заборный модуль из ПВХ трубы диаметром 150 мм;
• колесо;
• трубный редуктор.

Сложность использования данного насоса заключается в трубном редукторе, который можно найти в списанных ассенизаторских машинах или на заводском оборудовании.

Для повышения эффективности на насос крепится крыльчатка.

Гибкий шланг прикрепляется к колесу по спирали с помощью хомутов. Один конец шланга соединяется с заборником из ПВХ трубы диаметром 150 мм, а другой конец шланга прикрепляется к трубному редуктору.

Вода забирается через заборник и движется по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины расположения заборника.

Вариант 2

• гибкий шланг диаметром 12 мм (5);
• пластиковая бочка диаметром 50 см и длиной 90 см (7);
• пенопласт (4);
• крыльчатка (3);
• втулочная муфта (2);

В основании бочки вырезается заборное отверстие. Внутри бочки шланг необходимо плотно накрутить по спирали и соединить с втулочной муфтой.

Шланг укладывается внутри бочки, плотно прижимая его к стенкам с помощью полосы. Бочка может быть изготовлена из металла и оснащена пенопластовыми поплавками.

Чтобы бочка была плавучей, в нее нужно установить поплавки из пенопласта. В завершение можно прикрепить крыльчатку.

Для этого варианта конструкции сливной шланг должен иметь диаметр 25 мм.

Конструкция #7 — насос, работающий на энергии волн

Как следует из названия, такие насосы используют силу волн. Хотя на озерах волны не очень большие, насос способен работать круглосуточно и в течение дня закачать до 20 кубометров воды.

Вариант 1

• поплавок;
• гофрированная труба;
• два клапана;
• мачта для крепления.

Поплавок может быть выполнен дли в виде трубы или бревна, в зависимости от жесткости гофрированной трубы, что необходимо установить опытным путем.

Гофрированная труба может быть как пластиковой, так и металлической. Вес бревна также следует подбирать методом проб и ошибок.

В гофрированную трубу встраиваются два клапана, позволяющие этапы забора и выталкивания воды в одном направлении.

Когда поплавок опускается вниз, гофра растягивается, что обеспечивает забор воды. При движении поплавка вверх гофра сжимается, позволяя воде выйти наверх. Именно поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелым и большим.

Вся конструкция надежно крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция, в отличие от первой, заменяет гофрированную трубу тормозным механизмом. Данная схема, использующая диафрагму, часто применяется в самодельных насосах для воды. Она универсальна и может приводиться в действие за счет данных внешних источников: ветра, воды, пара или солнечной энергии.

Тормозную камеру нужно разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Вместо самодельных клапанов можно использовать готовые сантехнические. Шайбы должны быть диаметра, достаточного для предотвращения разрыва диафрагмы (+).

Разработка подходящих клапанов – самостоятельная задача.

• медная или латунная труба;
• два шарика диаметром немного большим;
• пружина;
• медная полоса или пруток;
• резина.

Для впускного клапана отрезаем трубу и рассверливаем, чтобы шарик плотно вставлялся. Надо добиться герметичности, чтобы шарик не пропускал воду. Чтобы шарик не выпал, проволоку или полосу припаяем сверху.

Выпускной клапан отличается от впускного тем, что включает пружину, которую нужно установить между шариком и медной полосой.

Из резины вырезаем диафрагму по размерам тормозной камеры. Для привода диафрагмы необходимо просверлить отверстие в центре и просунуть шпильку. Клапана монтируются снизу тормозной камеры. Для герметизации возможно использование эпоксидного клея.

Шарики для клапанов лучше применять неметаллические, чтобы избежать коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию предыдущих вариантов, можно задуматься о создании более совершенной модели.

Рекомендуется выбрать сухое и не смолистое бревно, так как оно легче; стоит обращать внимание на отсутствие трещин.

Для этого насоса нужно вбить четыре кола (1) на дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна; в бревне следует сделать выемки, чтобы оно не вращалось при качании на волнах.

Для увеличения долговечности бревно рекомендуется обработать горячим составом, состоящим из керосина и олифы. Обработку следует выполнять осторожно, используя водяную баню и избегая открытого огня.

Ограничители для хода бревна (3) и (4) прикрепляются так, чтобы при максимальном движении бревно не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 — насост из стиральной машины

Часто в быту остаются ненужные детали или даже целые агрегаты от старых приборов. Из выброшенной стиральной машины можно извлечь центробежный насос, который будет отлично справляться с откачкой воды с глубины до 2 метров.

• центробежный насос от стиральной машины;
• лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
• заглушка, можно использовать пробку от бутылки;
• шланг;
• желательно разделительный трансформатор.

Если производится работа с готовым клапаном от стиральной машины, его следует доработать: одно из отверстий нужно герметизировать, например, с помощью пробки от бутылки.

Все лишние отверстия насоса также требуют заглушки. Если корпус металлический, обязательным является заземление.

Лепестковый клапан прикрепляем к шлангу и опускаем в приямок или колодец, а второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала функционировать, шланг с клапаном и насос нужно заполнить водой. В конце остается подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 — насос из компрессора

Если у вас уже есть пробуренная скважина и имеется воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Простое эрлифтное устройство может успешно его заменить.

• изливная труба диаметром 20-30 мм;
• воздушная труба диаметром 10-20 мм;

Принцип работы насоса довольно прост: необходимо просверлить отверстие в изливной трубе ближе ко дну. Диаметр этого отверстия должен быть в 2-2,5 раза больше диаметра трубы для воздуха. После этого вставляем трубу для воздуха и подаем в нее давление.

Это один из наиболее эффективных и простых насосов, который не забивается и собирается за 5 минут.

Эффективность такого насоса зависит от уровня воды, глубины водоема и мощности компрессора (производительности). КПД составляет приблизительно 70%.

Конструкция #10 — шестеренный насос

Ключевым элементом такой конструкции являются шестеренные насосы, применяемые для подачи масла в сельскохозяйственной или грузовой технике. У аналогичных характеристик обладает силовая установка гидроусилителя руля от КрАЗ.

• рабочий объем насоса — 32 см³;
• максимальное давление — 2,1 Атм;
• рабочая частота вращения — 2400 об/мин;
• максимальная допустимая частота вращения — 3600 об/мин;
• номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, если есть возможность, можно подключить двигатель от стиральной машины. Бытовые моторы имеют свои преимущества: они работают от однофазной сети 220В и имеют пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы могут быть как левыми, так и правыми, и важно обращать внимание на направление стрелки на корпусе.

Чтобы добиться нужных оборотов, могут потребоваться шкивы и ремень. Преимущество шестеренчатого насоса заключается в его способности создавать необходимый всасывающий эффект даже без предварительного заполнения водой.

Однако следует помнить, что после работы насоса для предотвращения коррозии стали, шестеренки должны работать на холостом ходу около 20 минут.

Конструкция #11 — насос из велосипедного колеса

Эффективный насос, основанный на двух колесах.

• канализационные трубы и отводы из ПВХ;
• велосипедное колесо;
• веревка из нейлона;
• малый шкив;
• несколько цилиндров;
• крепежная штанга.

Принцип работы данного насоса напоминает функционирование драглайна.

В первую очередь следует создать гильзу из канализационной трубы, которая будет находиться в воде. На верхней части этой гильзы устанавливаем отвод, через который будет выходить вода. Затем прикрепляем снизу малый шкив (в качестве которого подойдет обод от тачки) и сверху устанавливаем велосипедное колесо.

На всю длину веревки устанавливаем несколько цилиндров, которые предварительно пропускаем через гильзу. Веревка должна проходить через шкив и обвивать велосипедное колесо.

Это устройство показывает высокую эффективность, особенно если использовать привод от велосипеда, поскольку крутить его будет гораздо проще.

Когда вы вращаете велосипедное колесо, каждый цилиндр на веревке поднимает воду, действуя как лифт, и выливает её в отвод.

Конструкция #12 — «самодельный» насос для мелкого ручья

Этот насос позволяет использовать минимальное количество энергии. Конечно, наличие реки или озера — это хорошо. Но что делать, если в летний период река сильно мелеет? Тут на помощь приходит насос качельного типа.

Данная конструкция позволяет задействовать совсем небольшое количество энергии, поступающей от ручья.

Главной частью этой конструкции являются два ковша, жестко соединенные между собой через блоки (4). Из ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Чтобы снизить износ, под него подкладывается кусок пластика. Водоотвод связан жестким поводком с веревкой (5).

Поводок (6) изготавливается из жесткой проволоки, и его длина подбирается так, чтобы водоотвод мог перемещаться под нужным углом.

Необходимо отрегулировать всю систему так, чтобы, когда один ковш наполняется, водоотвод перемещался к другому ковшу. Энергия, передаваемая ковшами через кривошип (8), воздействует на насос (10).

Конструкция #13 — фитильный насос Шухова

Русский инженер Шухов известен благодаря множеству своих сооружений, среди которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

Шкивы создаются составными. Глубина канавки должна быть чуть меньше размера намокшей веревки.

В этом насосе используется специальная веревка, состоящая из плетеных хлопковых нитей толщиной 5-6 мм, находящихся под защитной оболочкой. Ните необходимо пройти через шкивы.

При движении веревка увлажняется и накручивается на шкивы. Шкив (5) благодаря пружине (4) сильно прижимает веревку к шкиву (3). Сжатая вода стекает в лоток (7). На изображении «в» представлены сечения шкивов (3) и (5).

Для нормальной работы всего устройства нужен электродвигатель мощностью всего 5-10 ватт. Обычно такие двигатели имеют скорость 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно использовать червячную передачу, представленную на рисунке «в». Она может быть изготовлена вручную. Для этого нужно найти подходящее зубчатое колесо, а червяк — сделать из проволоки. Небольшие нагрузки допускают неточности в производстве.

Вы можете собрать своими руками не только насос для перекачки воды в быту, но и устройство, идеально подходящее для ландшафтного дизайна вашего участка. В следующей статье будут представлены успешные варианты самодельных насосов для фонтанов.

Выводы и полезные видеоматериалы

Видеоматериал #1. Создание простого устройства для откачки воды:

Видеоматериал #2. Мини-версия самодельного водяного насоса:

Видеоматериал #3. Принцип работы базового насоса — эрлифта:

Представленные образцы самодельных насосов для откачки воды созданы из доступных материалов, зачастую не имеющих стоимости. Каждая конструкция открыта для дальнейших улучшений и модернизации, что делает ваш насос поистине уникальным.

Хотя ручные насосы не подходят для создания полноценной автономной водоснабжающей системы на дачном участке, они значительно облегчают процесс забора и транспортировки воды.

Есть ли у вас собственные интересные проекты по созданию самодельных насосов? Хотите поделиться еще одним любопытным решением? Обнаружили недостатки в статье? Оставляйте свои комментарии в блоке под текстом.