Металлический гараж своими руками: инструкция по сборке, чертежи

Какой металлический гараж выбрать для постройки?

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности к тому или иному металлическому гаражу тоже разная.

Готовый сборно-разборный гараж — практично, но к сожалению дорого

О. Вероятно, самый практичный вариант, когда дело доходит до монтажа, — это купить готовый заводской комплект, содержащий все необходимые для сборки детали. Собрать такой металлический гараж своими руками, с помощью двух-трех человек, используя только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки, пассатижи, молоток и т.д., несложно и займет совсем немного времени. Конечно, в том случае, если комплект действительно качественный, выполнен на современном оборудовании, а все детали точно подобраны друг к другу.

Складной гаражный комплект должен иметь подробную инструкцию по установке

Такие наборы для строительства металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель гарантирует качество и соответствие своего изделия. Удобство заключается еще и в том, что можно «кастомизировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, соответствующие отведенному под строительство участку и потребностям владельца. На сайтах некоторых компаний, производящих подобные изделия из металла, часто есть специальные встроенные калькуляторы — достаточно ввести размеры — и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Кажется — вот и решение проблемы! Вот только, если посмотреть на сегодняшние цены, желание купить такой гараж может сразу отпасть. Удачи, если удастся найти вариант тысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не дешевле подержанного отечественного автомобиля, который «дичает» по цене в сотню тысяча . Понятно, что не все среднестатистические автовладельцы смогут позволить себе такое приобретение.

«Гаражный калькулятор» на сайте одного из производителей

Б. Конечно, можно пойти и другим путем: поищите объявления о продаже бывших в употреблении сборных металлических гаражей – их достаточно много. Конечно, цена здесь уже ниже, но и она может быть значительной, иногда доходящей до 40÷50 тысяч рублей. Но помимо этого покупателя могут ждать и другие «сюрпризы»:

Приобретение металлического гаража, который уже отслужил немалый срок для его установки на новом месте, очень рискованное дело

— Обычно вы встречаете словосочетание «разборный гараж б/у без места», и новый владелец, как правило, также несет ответственность за демонтаж и вывоз всех металлоконструкций. А вот с демонтажем не все так просто – за несколько десятков лет эксплуатации крепеж может сильно проржаветь, а если использовать «силовой метод» или резку, велик риск деформации деталей.

— Следующее, что металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла». Это значит, что о точной подгонке между ними можно уже забыть — наверняка при сборке возникнет много проблем. Это непременно скажется на общей прочности только что собранной конструкции.

Подгонка деталей точно не та, и чаще всего приходится мучиться при сборке

«И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет права собственности.

Таким образом, перед приобретением старого сборно-разборного гаража необходимо очень хорошо продумать все мелочи.

Б. Наконец, мы подошли к возможности изготовления гаража полностью самостоятельно. Здесь все будет зависеть от способностей и возможностей владельца. Он сам волен выбрать и купить по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно сделать из «старого запаса», оставшегося от постройки дома или хижины.

Металлический гараж можно построить совершенно самостоятельно — от «А» до «Я»

Материал для облицовки стен и потолка можно варьировать. Если же гараж будет находиться практически под постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда нужна более надежная конструкция, я использую листовой прокат 2÷3 мм, что, конечно, уже намного дороже.

Немаловажно и то, что конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши планирует сам владелец – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект приобретается сразу, ничто не мешает постепенному накоплению необходимых материалов для начала строительства позже. Можно самостоятельно определиться с технологией строительства – следует ли собирать эту конструкцию с помощью резьбовых соединений, или лучше использовать сварку при наличии соответствующих навыков и оборудования.

Короче, почему бы не попробовать сделать все самому? Да, наверное, сложнее, но при должном усердии все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража наверняка уже определено, но требует соответствующей подготовки.

Сначала необходимо провести разметку, а значит, должны быть определены точные размеры будущего строения. Все зависит от того, считается ли гараж узкой тесной коробкой, позволяющей заехать только на машине и открыть боковую дверь, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — верстак, стеллажи или тумба под запаску детали и инструменты и т д. Большинство владельцев непременно выберет второй вариант, и в этом случае размеры 6×4 метра кажутся оптимальными.

Оптимальные размеры гаража

Высота ворот от 1,8 до 2 м с учетом роста владельца, чтобы исключить травмы головы.

Конструкция должна быть установлена ​​на ровной и твердой поверхности. Лучшим решением будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок от самого гаража не ожидается, а значит, нет необходимости в обширном углублении.

Уклон ленточного фундамента под гараж

  • Очень часто предпочтение отдается ленточному фундаменту. Достаточно будет заглубить ленту в землю на 200÷300 мм, высота основания и ширина фундамента также около 200 мм. Этот вариант удобен тем, что после постройки гаража внутри можно дополнительно устроить смотровую яму или даже подвал, а затем уложить все виды гаражных полов.

Рассматривать со всеми нюансами уклон ленточного фундамента в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее в специальной публикации портала.

Металлический гараж можно разместить на монолитной плите

  • Другой часто используемой альтернативой является так называемый плавающий или плитный фундамент. В этом случае литая монолитная плита становится не только основой конструкции гаража, но и черновым полом, по которому, в принципе, уже можно ездить на автомобиле.

Какой бы тип бетонного фундамента не использовался, его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливать ленту или плиту рекомендуется один раз, в течение суток, для достижения необходимой прочности.

Один из вариантов встроенных анкеров

Очень важным делом является ранняя установка и замуровка закладных деталей в бетон. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ ​​200 мм, или используются специальные встроенные анкеры с резьбовой вершиной. К этим деталям с помощью сварки или резьбового соединения будет крепиться нижний пояс (планка) каркаса гаража. Поэтому устанавливать и располагать их нужно очень точно хотя бы по углам конструкции, а при необходимости дополнительно вдоль стен.

  • Иногда металлический гараж ставят вообще без фундамента, например на уже существующую асфальтированную или бетонированную площадку. В этом случае крепление лямочного пояса может осуществляться вставными анкерами.

Гараж на трубчатых салазках

  • Другой вариант – когда гараж вообще не пристроен к поверхности. Так, некоторые умельцы устанавливают свою конструкцию на широкие горки из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон горки делают отводы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из ответвления подходящего диаметра. Такой гараж можно поставить на любую твердую площадку, например на слой засыпанного и утрамбованного гравия. Правда, придется еще и пол делать из толстой доски, выдерживающей вес автомобиля. Да и к тому же надо будет продумать въездной пандус, так как ворота будут возвышаться над уровнем земли.

Каркас гаража

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – надежный и устойчивый каркас. Материал для изготовления можно использовать – используют уголки, профильные трубы прямоугольного сечения и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартона.

Для каркаса используются даже оцинкованные профили

Тем не менее оптимальным, вероятно, будет использование профильных труб – они при относительно небольшой массе имеют отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной. Их удобство заключается в том, что можно использовать как сварные, так и резьбовые соединения.

О каркасной конструкции. Здесь сложно дать точные рекомендации – все зависит от размеров здания, типа кровли – односкатная или двускатная, материала облицовки и других параметров, в том числе свойств материала.

Одна из самых простых конструкций скатной крыши

В Интернете очень легко найти множество схем и рисунков, которые можно взять целиком или за основу. В данной публикации будет рассмотрен процесс монтажа легкого каркаса из профильных труб двух видов. Предполагается, что сварки у владельца нет или он не умеет ею пользоваться – вся сборка будет производиться на резьбовых соединениях. Итак, необходимые инструменты – это стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом на 6,5 мм, болгарка с кругами для резки и шлифовки металла, отвертка. Одним словом – все, что обычно есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, поэтому работу можно выполнить в одиночку, но все же лучше привлечь помощника, так как будет производиться установка довольно длинных и громоздких деталей.

Схема конструкции каркаса гаража представлена ​​на рисунке:

Именно эта схема и будет оцениваться далее

Красными линиями показаны основные запасные части. Для них использовался профиль трубы 50×25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие конструкцию крыши. Материал тот же, 50×25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и перекладины. Для них можно купить трубу 40×20 мм. Затяжки по диагонали в углах боковых стен сделаны из тех же труб — показаны коричневыми линиями. Это необязательный элемент, который может использоваться или не использоваться.

Два вида профильных труб: 50×25 и 40×20 мм

Итого для каркаса нужно:

Отрезки труб 50×25 мм:

— 6 м — 8 шт. (4 шт — горизонтальные перекладины на боковых стенках);

— 4 м — 7 шт. (4 шт. — поперечины передней и задней стен, 3 шт. — для низа фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м — 8 шт. (для продольных сторон каркасов крыш).

— 2 м — 12 шт. (4 шт — угловые стойки, 8 шт — вертикальные стойки и ригели двустворчатых ворот).

— 2,1 м — 6 шт. (кровельная кость).

— 1,9 м — 8 шт. (для поперечных балок каркаса крыши).

Отрезки труб 40×20 мм:

— 6 м — 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах).

— 4 м — 1 шт. (горизонтальная арматура на задней стенке).

— 2 м — 8 шт. (армирование стоек на стенах).

Кроме того, вам потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, пазами и т.д.

В ценах текущего, 2015 года вполне можно купить такой набор на металлобазе за 10÷12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Все нарезанные в размер доставляются на место сборки рамы.
Вы можете сразу проверить комплектность, мы разложим трубы на площадке в соответствии со сборочным чертежом.
Если нет опасений, что их могут похитить, их удобно будет заткнуть и оставить на месте — меньше времени потом уйдет на подбор нужных деталей.
Начинается сборка боковых стенок.
К стойкам крепятся поперечины, верхняя и нижняя (синяя стрелка). Сборка осуществляется болтами 6×60.
Болт затягивается вначале, до полной установки рамы, на гайку.
Затем, когда рама будет собрана и тщательно подогнана по углам, можно будет произвести окончательную затяжку с установкой контргаек.
После крепления к стойкам верхней и нижней перекладин посередине между ними ставится армирующая перемычка.
Есть нюанс – в трубу нельзя вставлять шайбу и гайку, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля и взять более длинный болт.
Другой вариант — использовать металлический потолочный винт. В этом случае целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле делается отверстие либо меньшего диаметра, либо только наметочное (стенка ослабляется для хорошего и надежного прохода самореза).
Центральная вертикальная опорная стойка устанавливается таким же образом, посередине конструкции.
Когда обе стороны свободны (синяя стрелка), они соединены горизонтальными перемычками (красная стрелка). Таким образом формируется общая, уже объемная структура.
В целом форма каркаса гаража задана. Ему явно не хватает силы.
Не забудьте выровнять прямые углы с каждой стороны. Строительный уровень в данном случае нам не помощник – нет гарантии, что внизу будет строго горизонтальное основание.
Оптимальный вариант – измерить и сравнить диагонали – они должны быть одинаковой длины.
Зафиксировать прямоугольник можно установкой наклонного пуфа (показаны стрелками).
Затяжка крупным планом. Их установка, конечно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей — например, в списке тем выше их нет.
Также можно придать жесткость прямоугольникам каркаса с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной 2 мм.
Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем проводится затяжка, подгоняются диагонали, в косынке сверлятся по два отверстия с каждой стороны, и она окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.
Приступаем к установке треугольных стульев, которые создадут пары стропил и оригинальных балок перекрытия.
Здесь установка накладных частей не очень практична, так как при дальнейшей обшивке фронтонов металлом возникнут сложности. Лучше сделать вырез на одном из стропил коньковой части, а затем вставить его в другое, и окончательно закрепить болтом или загнутой металлической пластиной.
Таким же образом работают в месте пересечения стропильной ноги с горизонтальной балкой.
Болгаркой делаются соответствующие пропилы (показаны стрелкой), а затем детали вбиваются в другую и фиксируются болтом или саморезом.
После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и прикручивают к горизонтальным перемычкам на передней и задней стенах.
На фото хорошо видно взаимное соединение деталей – стропила и бруса, вставленного друг в друга.
Тот же соединительный узел с другого ракурса — вид сверху.
Затем такая же конструкция закрепляется посередине продольных боковых стенок каркаса.
Отличие только в том, что собрать треугольник можно по упрощенной схеме, заранее обдумав — в этом месте это не имеет значения.
Можно сразу приступать к подготовке блока ворот. Для этого на боковые стойки самой рамы спереди монтируются петли. К их ответной половине крепится вертикальная стойка полотна ворот.
Сама конструкция гаражных ворот может быть разной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными крыльями, представляющими собой прямоугольные рамы из одной и той же профильной трубы.
Тогда при облицовке металлической пластиной или деревом и под утеплением их можно усилить затяжками или перемычками.
Осталось завершить строительство крыши.
Для этого готовят четыре рамы, которые будут стоять между стропильными ногами в обоих скатах.
Для того чтобы все стороны рам находились в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции крыши), соединение деталей производится не внахлест, а «на четверть», т е канавки сначала намечаются и вырезаются …
..а затем детали соединяются между собой и закрепляются болтом.
Собранные рамы (показаны стрелкой) вставляются между существующими фермами и прикручиваются к стропильным ногам.
Всего необходимо собрать и собрать четыре одинаковых каркаса.
Вот так в итоге будет выглядеть узел соединения в коньковой части фронтона гаража.
Собственно, сборка каркаса завершена.
Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии видна составная структура, которая тем не менее претерпела незначительные изменения.
Мы снова говорим о наклонном пуфе. Эксплуатация такой рамы показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 — сзади) горизонтальные пролеты — не очень удачное решение. Поэтому в финальном варианте были использованы дополнительные вертикальные планки, по две с каждой стороны и сзади.
Этот вариант показан на рисунке выше.

Если гараж предполагается разместить на фундаменте, раму удобно соединить с помощью встроенных анкеров или штифтов. При этом не забывают, что между бетоном на фундаменте и металлической конструкцией необходимо проложить гидроизоляцию – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать все соединения контргайками, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно приступать к облицовке стен.

Обшивка стен и крыши

На самом деле самый сложный этап строительства уже позади. Если качественный каркас готов, не составит труда провести наружную обшивку стен и уложить крышу.

Крепление к стене электросваркой

Монтаж стен может осуществляться как на сварку (но только с использованием металлопроката), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, просверлив для них сквозные отверстия в вертикальной и горизонтальной части, затем затянув крепеж изнутри. При монтаже профнастила вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, не следует забывать, что злоумышленнику будет легко демонтировать такой крепеж, не открывая ворота гаража, поэтому этот вариант используется с определенной долей осторожности. Заклепки часто используются для скрепления листов гофрированного картона.

Тонкие металлические листы крепятся на болты, винты или заклепки

Отрезные листы вбиваются как можно ближе друг к другу (если используются металлические листы толщиной 2 мм и более), либо располагаются внахлест, с обязательной фиксацией, в том числе по линии нахлеста. При использовании гофрокартона задача упрощается – там листы просто накладываются волной, тем самым выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который рассматривался в статье, вероятно, также потребуется установка деревянных реек (досок) с внешней стороны вертикальных стоек — чтобы все детали выходили в одной плоскости. Рейки можно крепить к профильным трубам с помощью саморезов.

Каркасная конструкция кровли позволяет изготовить на ней деревянную скамейку любого типа (сплошную или с определенным уклоном) для крепления кровельного материала. Можно сделать еще проще – прикрепить листы гофрокартона прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они достаточно далеко, и коробка все равно не помешает. Также он будет необходим, если планируется, например, шиферные полы или мягкая кровля.

При монтаже кровли нельзя забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ ​​200 мм — это в какой-то степени защитит стены от прямого дождя. Еще лучше, если с обеих сторон предусмотреть установку желобов. Так как крыша в рассматриваемом варианте двускатная, то потребуется и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин крыши.

Полностью обшитый гараж. Стрелками показаны карнизы (синие) и профиль конька (красные)

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором было рассказано в статье), полностью обшитый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Разумеется, в эту стоимость не входят «нулевой цикл» и отопительные мероприятия. Но даже при покупке дорогого сборного гаража покупатель также платит только за металлический бокс.

Утепление металлического гаража

По сути, после обшивки стен и монтажа кровли, навешивания ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной. Если при необходимости оборудован въезд, а в гараже постелен надежный пол (об этом есть специальная публикация на портале), в него можно смело загонять машину

Однако заботливый хозяин не поленится принять меры, чтобы максимально защитить своего четырехколесного питомца от зимних холодов или от нагревающихся летом на солнце металлических стенок. Одним словом, желательно сразу заняться проблемами теплоизоляции гаража.

Перед проведением утепления важно провести ревизию поверхности металлических стен изнутри. Если это голый металл, необходимо обработать его антикоррозийной грунтовкой.

Обычные пенополистирольные блоки, толщиной ок. 50 мм. Их размещают между стойками каркаса, а пенопласт можно закрепить с помощью клея прямо на поверхности стен. Для изоляции потока можно сделать легкую «филировку» балок существующих поперечных балок, а дополнить ее черновой поверхностью (вверху) из второсортных досок. Между брусками такого каркаса крыши также будет несложно уложить блоки утеплителя.

Утепление пенополистиролом в гараже – довольно рискованное решение

  • Безусловно, пенополистирол обладает высокими теплоизоляционными свойствами, дешев и очень удобен в использовании. Но и у него есть такие характеристики, которые ставят под вопрос целесообразность его использования в гараже. Во-первых, это не негорючий материал, и близость легковоспламеняющихся жидкостей сама по себе будет представлять некоторую угрозу. В случае пожара такой обогреватель станет одним из очагов. И второе – химическая неустойчивость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), которые часто используются в гаражах, особенно если здесь еще и оборудован мини-цех. И вероятность попадания таких химикатов на стены, пусть и небольшая, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от нагретых на солнце металлических стен) некачественный пенополистирол может издавать довольно резкий запах. Будет очень неприятно, если этим запахом пропитается салон автомобиля.

Минеральная вата – лучший вариант в триаде «безопасность – качество – цена»

  • По практичности и безопасности безоговорочным лидером в этих условиях будет минеральная вата. Рулоны (маты) ИТС раскатываются между стойками на каркасе, либо к стенам внутри специально подгоняется деревянный ящик для утепления. Шаг направляющих и их толщина должны идеально соответствовать ширине и толщине рулона минеральной ваты. Временно зафиксировать изоляцию будет несложно, натянув нейлоновый шнур между соседними жилами зигзагообразно.

Самый надежный, но, к сожалению, дорогой способ обогрева

  • Наиболее надежным решением будет напыление жидкого пенополиуретана на внутреннюю поверхность стен гаража. Он быстро принимает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя «мостиков холода». Недостаток такого подхода к утеплению только один – провести его самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы невозможно, а услуги по такой теплоизоляции очень дороги.

Изолируемая поверхность стен и потолка покрывается финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что гораздо лучше, плиты ОСБ. После такой перевязки можно приступать к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если есть), навеса стеллажей или шкафов и т д.

После достройки сложно поверить, что это обычный металлический гараж

Вопросы утепления гаража очень подробно рассмотрены в отдельной публикации портала. Правда больше посвящено утеплению ворот, но в случае каркасного металлического гаража технология точно такая же.

Вот и все, осталось навести окончательный глянец, если нужно — покрасить снаружи гаража стойкой атмосферной краской по металлу — и можно «отмечать новоселье»!

Сооружаем и утепляем стены гаража – инструкция и советы

Наружная обшивка каркаса ангара изготавливается из гофрированного картона или листовой стали толщиной 1,2–1,8 мм. В последнем случае могут использоваться как обычные стальные пластины, так и оцинкованные. Изделия с антикоррозийным цинковым покрытием отличаются хорошей атмосферостойкостью. Понятно, что их конструкция будет более прочной.

Утепление стен гаража

Гараж проще обшить профлистом своими руками. Они крепятся к каркасу с помощью металлических шурупов, болтов с гайками или сварки. Выбор технологии монтажа остается за вами. Если вы используете саморезы (именно так поступают многие мастера-самоучки), следите за тем, чтобы крепеж входил в профилированные листы четко перпендикулярно. Обшивка и утепление стен осуществляется следующим образом:

  • Монтируют первый профлист на угол конструкции. Нарисуйте встык к ней вторую панель, затем третью, четвертую и так далее.
  • Места стыков листов обрабатываются изнутри монтажной пеной.
  • Оклеить пароизоляцией (можно использовать Мегаизол, Алюф или любой другой материал) с внутренней стороны обшивки.
  • Вы создаете коробку внутри каравана, используя гипс и алюминиевые рейки, укладываете выбранный утеплитель (пенополистирол, минеральная вата) в созданную конструкцию).
  • Обклейте поверхность теплоизоляционного материала еще одним слоем пароизоляции.

Теперь можно обшить стены любым подходящим материалом, например вагонкой. Если построенный вами своими руками гараж будет использоваться исключительно в теплое время года (возможно, вы будете строить его на даче, где зимой не бываете), утеплять постройку не нужно. При постоянной эксплуатации автомобильного ангара из профильной трубы и профлиста укладка теплоизоляции является обязательной процедурой. Иначе в гараже будет холодно и сыро, когда похолодает.

Двери для самодельного металлического каравана рекомендуется делать из стальных листов толщиной 4-5 мм. Более тонкие изделия нежелательны. Ворота обычно делают распашными (двойными). Последний совет. Окрашивать гараж из металлоконструкций лучше акриловой краской. Они отлично защищают трубы и гофрированные листы от коррозии и не выгорают. 

Типы кровли для гаража

Крышу такого гаража обычно делают односкатной, так как это самая простая, но надежная и дешевая конструкция. Нижний скат крыши проходит параллельно одной из стен в гараже так, что наклоняется к наветренной стороне. Уклон ската крыши должен обеспечивать беспрепятственный сток снега, талой или дождевой воды. Для правильного расчета угла наклона ската следует учитывать следующие факторы:

  1. Климато-географическая зона. Односкатные крыши с уклоном 5-7° широко применяют в районах с умеренным среднегодовым количеством осадков или в районах с сильными ветрами;
  2. Тип кровли. Покрытие можно наносить на любой тип кровли;
  3. Архитектура объекта и соответствие гаража общему виду архитектурного комплекса, если к нему примыкают гаражи или другие постройки.

Важно! Уклон односкатной крыши на гараже из металлопрофиля не должен быть более 30°.

Схема гаража из металлопрофиля с односкатной крышей представлена ​​на рисунке ниже:

Чертеж металлического гаража с односкатной крышей
Чертеж металлического гаража с односкатной крышей

Скатную крышу делают в гаражах с большой площадью или если односкатный вариант не подходит по климатическим условиям.

Важно: В регионах с обильными снегопадами уклон двускатной крыши должен быть более 45°.

Преимущества гаражей с односкатной крышей:

  1. В двускатной крыше достаточно места для мансардного помещения;

Недостатки:

  1. Необходимость проектирования стропильной системы, что представляет определенные трудности при самостоятельном возведении гаража и крыши;
  2. Большой расход строительных материалов и увеличение сроков строительства по сравнению с односкатной.

Стропильная система для двускатной крыши гаража выполняется по наслонной или навесной схеме.

Чертеж гаража с двускатной крышей
Чертеж гаража с двускатной крышей

  1. В наслонной стропильной системе для стропил используются деревянные опорные балки. Нижняя часть конструкции крепится к вертикальным балкам, верхняя часть поддерживается фермами. При такой компоновке сначала устанавливается каркас крыши, затем конек. Стропила крепятся с противоположных сторон попарно и крепятся к каркасу;
  2. Навесное устройство стропил производится с упором на стропила на стенах гаража, вся система собирается из треугольных ферм – деревянных или металлических. Так как сам гараж будет собираться из металлопрофиля, то и стропильную систему рекомендуется собирать из металлических элементов для надежного сочленения.

Важно: Запорная система устанавливается, если в гараже два и более автомобиля, а в самом боксе есть дополнительные опоры или внутренняя перегородка. Слоистая конструкция оптимально подходит для гаражей с пролетами до 5 метров.

Стулья на крыше из металла
Стулья на крыше из металла

Гараж-пристройка

Металлический гараж редко пристраивают к дому из стройматериалов, но если такая комбинация необходима, следует знать некоторые особенности:

  1. Общая стена должна быть утеплена негорючими материалами, так как гараж, даже металлический, повышает риск возгорания;
  2. Фундамент под гараж должен иметь такую ​​же глубину, как и дно дома. Это необходимо для того, чтобы при пристройке гаража не вызвать деформации основного фундамента;
  3. Уклон крыши гаража должен быть ниже крыши дома. Чтобы фундамент гаража не затапливался талыми или дождевыми водами, вокруг основания гаража создается отмостка с гидроизоляцией. Стык кровельных материалов дома и гаража также водонепроницаем;
  4. Угол крыши гаража должен быть больше угла крыши дома;
  5. Декоративная отделка гаражной пристройки должна соответствовать декоративной облицовке наружных стен дома.

Расширение гаража
Расширение гаража

На строительство гаража из металлопрофиля уйдет до двух месяцев – такой длительный срок достигается за счет необходимости заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента, который будет застывать и твердеть не менее 28 дней. Сборка каркаса и покрытия профлистом занимает гораздо меньше времени.

Проект гаража из профнастила включает в себя следующую информацию:

  1. Чертеж гаража в четырехмерной проекции. Основной чертеж содержит:
    1. Внешние и внутренние размеры гаража;
    2. Угол крыши;
    3. Тип ворот — распашные, откатные, с вертикальным открыванием и др;
    4. Тип кровельных материалов;
    5. Варианты металлического каркаса.

Расчет бетона для заливки фундамента

По-разному производят расчеты при возведении ленточного и столбчатого ленточного фундаментов. При расчете свайного фундамента используют следующую формулу:

  • V = π * r2 * h;

Где:

  • V – объем бетонной сваи;
  • r – радиус бетонной опоры;
  • h – длина бетонной опоры;
  • π — математическая константа = 3,14.

Ленточный фундамент под гараж
Ленточный фундамент под гараж

Для расчета бетона для ленточного фундамента необходимо знать длину (L), высоту (H) и ширину (B) ленты. Общий объем бетона рассчитывается следующим образом:

  • Ш=Д*В*Ш

При расчете количества профнастила вся площадь крыши разлагается на простые геометрические фигуры, и отдельно рассчитывается площадь пляжа из них:

  1. Площадь прямоугольного треугольника S= ½ xa * b, где а и b — катеты треугольника;
  2. Площадь остроугольного, тупоугольного, разностороннего, равнобедренного или равностороннего прямоугольника равна S = ½ * a * h, где а — стороны треугольника, h — высота, опирающаяся на сторону треугольника;
  3. Площадь прямоугольника S = a * b, где a и b — стороны прямоугольника.

Строительство гаража

Инструменты для строительства металлического гаража
Инструменты для строительства металлического гаража

Для возведения фундамента и монтажа металлического каркаса потребуются следующие инструменты:

  1. Емкость для замешивания раствора или бетономешалка;
  2. Ручная или электрическая дрель, сварка и шуруповерт;
  3. Лопата, бревна и строительная веревка;
  4. Плоскогубцы, ножницы по металлу или болгарка;
  5. Отвес и уровень;
  6. Метизы: саморезы, гвозди, шурупы, болты, шайбы и гайки, заклепки;

Свайный фундамент
Свайный фундамент

Страница была подготовлена ​​следующим образом:

  1. Площадки фундамента расчищаются и выравниваются;
  2. По внешнему и внутреннему периметру фундамента проводится проволока на палках;
  3. Обозначается смотровая яма.

Возведение свайного фундамента

  1. По разметке выкапывается траншея шириной 0,4 м, дно траншеи трамбуется;
  2. Бурятся скважины глубиной 0,4 м и 0,4 м для заливки свай, дно скважин утрамбовывается;
  3. Дно колодцев засыпают песчаной подушкой слоем 0,1 м, увлажняют и утрамбовывают;
  4. В скважины устанавливаются бетонные или асбестоцементные сваи;
  5. Арматурный пояс для свай из арматуры 12-14 мм вязально-сварной, устанавливается в каждую скважину;

Армирование пелар
Армирование пелар

Затем сваи заливают бетонным раствором:

  1. Первую кучу засыпают наполовину, опору приподнимают на 10-15 см, чтобы раствор заполнил дно колодца. После этого сваю можно залить бетоном до конца;
  2. Таким же образом заливаются остальные сваи;
  3. Опоры закрывают гидроизоляционным составом, верх сваи поливают водой на 2-3 дня, чтобы раствор не растрескался при застывании.

Как заливается бетонная лента

  1. Деревянная опалубка монтируется на высоте 8-10 см от уровня земли, стенки опалубки водонепроницаемы;
  2. Армокаркас высотой 0,4 м, шириной 0,2 м вяжется или сваривается, устанавливается на дне траншеи на вкладыши высотой 4-5 см;
  3. Траншею заливают бетоном, который через 28 дней затвердеет, после чего опалубку демонтируют, а на ленте формируют металлический каркас гаража.

Ленточный фундамент и смотровая яма
Ленточный фундамент и смотровая яма

Пол в гараже настилается в несколько заходов

  1. Фальшпол защищен от влаги несколькими слоями рубероида;
  2. По стенам гаража укладывается демпферная лента;
  3. Смотровая яма обнесена опалубкой, пол залит слоем бетона 0,3 м;
  4. После застывания чернового бетонного пола делают выравнивающую смесь толщиной 4-5 см.

Бетонный пол в гараже
Бетонный пол в гараже

Металлический каркас можно монтировать отдельно на землю из разных частей или монтировать сразу на фундамент. Трубы опорных подшипников нарезаются по размеру и соединяются между собой сваркой или аппаратными соединениями. По периметру фундамент опоясывается стартовым профилем, к которому крепятся металлические уголки и промежуточные опорные трубы. Все стены гаража укреплены стальными ригелями.

Затем монтируется каркас для устройства крыши гаража. Стропильная система монтируется на землю, затем конструкция поднимается и крепится к стенам гаража. Параллельно с монтажом крыши изготавливается лаг для установки ворот: приваривается рама, к которой привариваются петли для подвешивания створок ворот.

Каркас гаража и стропильная система из металла
Каркас гаража и стропильная система из металла

Чертежи и схемы

Чтобы построить гараж из плит, необходимы расчеты, эскизы или чертежи, план установки. Без них не обойтись, иначе всегда есть шанс ошибиться, упустить какие-то мелочи. Важно знать размеры (длину, ширину, высоту), площадь будущего строения.

Если вы не хотите возиться с графикой, ниже вы найдете готовые чертежи дизайна гаража. В качестве отправной точки вы выбираете размеры машины, для которой хотите построить гараж. При этом учитываются стандартные подходы к проектированию металлоконструкций, чтобы будущее сооружение было комфортным в эксплуатации, настоящим домом для автомобиля.

схемы деталей

Видео описание

Последовательность монтажа металлического каркаса на видео:


Схема сборки конструкции гаража

Затем по углам устанавливаются стойки, обрезанные по 2 м каждая. В настоящее время они установлены вертикально. Крепится электросваркой к нижней полосе. Теперь важный момент: длина 6 м имеет большое значение. Если поставить уголок верхней обвязки на две стойки, он будет тонуть. Поэтому по длине гаража также устанавливаются промежуточные стойки с шагом в 1 м. Только для этого можно использовать уголок меньшего размера: 35х35 или 40х40 мм. То же самое проделывают со стороной здания длиной 4 м.

На установленные опоры укладываются элементы верхней обвязки. Идет сварка. Обратите внимание, что промежуточные опорные стойки не устанавливаются на монтажной стороне двери. Уголок 50х50 мм, длиной 4 м достаточно жесткий, поэтому под весом не просядет.

Формирование крыши

Самый простой вариант – односкатная крыша. Для этого на сооруженную коробку над воротами приваривают вертикально пять отрезков уголка с шагом установки 1 м. Минимальная длина отрезков 50 см. Они соединяются сверху с горизонтальным куском уголка.

Затем измерьте расстояние от загнутого уголка до заднего элемента верхней обшивки. Она должна быть больше 6 м. К размеру добавляется еще 60 см. Это для свесов спереди и сзади гаража по 30 см. Минимальный размер.

Из уголка 50х50 мм вырезают стропила расчетной длины в количестве 3 штук. Они устанавливаются на место и свариваются. Они соединены друг с другом небольшими сегментами, распределенными по длине через каждые 1-2 м.

Если крыша двускатная, первые фермы собираются на земле в виде равнобедренного треугольника. Чтобы было понятно, о чем идет речь, посмотрите на изображение ниже. Такие фермы изготовить сложно, потому что в них используются перемычки. Для небольшого гаража эти элементы не обязательны. Только углы сварены в треугольник. Здесь важно учитывать, что по краям стропильной конструкции они должны выступать не менее чем на 20-30 см с каждой стороны. Если крыша покрыта стальными листами толщиной 2-3 мм, из них формируются свесы. Затем делаются фермы строго по размерам гаража, как показано на фото.

Итак, если фермы готовы, их устанавливают на коробку каркаса, приваренную к элементам верхней обвязки. Кстати, оптимальный шаг установки – 1 м. То есть они должны опираться на вертикальные опорные стойки каркасной конструкции. Осталось только сформировать коробку. Его делают из уголка 35х35 мм, который ложится поперек установленных стропил. Шаг установки 1 м.

Теперь нам нужно придать составной конструкции больше жесткости. Для этого из стальной пластины вырезают косынки (равнобедренные треугольники с длиной катета 20 см), которые приваривают в местах стыков между вертикальными опорами и элементами верхнего и нижнего раскосов.

Обшивка каркаса

Чтобы избежать больших затрат, необходимо выбирать металлические листы точно по габаритам собираемого гаража. В нашем случае он оптимален для стен с панелями размером 1х2 м, для крыши 1х2,5 м.

Листы просто укладываются на стеллажи так, чтобы соседние листы стыковались на опорах. Укладка осуществляется снаружи гаража, сварка изнутри. Сначала обшиваются стены, затем потолок. Сварка осуществляется точечно при длине шва до 5 см.

Изготовление и установка ворот

Они собираются отдельно от общей конструкции. Обычно это двухстворчатая модель, состоящая из двух одинаковых прямоугольных изделий. Для производства используется тот же уголок 50х50 мм. Для нашего гаража нам нужно подготовить восемь отрезков по 2 м. Они собираются в два квадрата. Еще два сегмента необходимы для создания жесткости конструкции. Они ввариваются по одному в каждую лопатку в вертикальном направлении.

  1. После этого ворота обшивают железными пластинами, приваривая их к уголкам.
  2. Осталось только повесить ворота. Для этого нужно купить четыре петли.
  3. Их верхние части (с полостью внутри) приварены к створкам ворот.
  4. После этого сами ворота поднимают и прикрепляют к гаражу, выставляя их вертикально и так, чтобы ворота закрывались плотно, но между ними оставался небольшой зазор. При необходимости под рамы помещают мелкие припасы.
  5. Вставьте нижние части петель в верхние и нанесите на угловые стойки метки, где их нужно приварить. Опытные мастера делают это тут же без разметки.
  6. Остается только приварить к калитке петли под навесной замок или установить внутренний, а также прикрепить ручку.
Поделиться:
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector