Оптимальный размер погреба под частным домом или гаражом с фото и видео

От чего зависят оптимальные размеры?

Подполье используется не только для хранения овощей, но и для установки накопительной емкости для воды, установки отопительного котла и другого оборудования. В любом случае подвал не всегда должен занимать всю площадь здания, достаточно до 20 м2. Другое дело, если помещение оборудуется не под частный дом, а под гараж, здесь размеры будут одинаковыми. Если она пристроена к дому, допускается разделить ее на две секции – под жилой дом и пристройку.

Определившись с местом, нужно выбрать оптимальные размеры подвала по глубине, высоте и ширине. Лучше всего, чтобы все стороны были ниже уровня промерзания земли. Вход должен быть теплоизолирован для поддержания стабильной температуры.

Размеры котлована для подвала будут очень большими, придется поднимать на поверхность огромное количество грунта. При большой площади потребуется спецтехника, а это дополнительные затраты. Подобный проект на дачном участке также запрещен, если на территории высокий уровень грунтовых вод. Слишком большая глубина приводит к сезонным наводнениям. Эта проблема решается качественной гидроизоляцией, но реализовать такую ​​задачу сложно и дорого.

Оптимальная глубина должна быть на 1,5 метра выше уровня грунтовых вод, узнайте, пробурив скважину. Если под землей есть камень, котлован выкапывается до дна с обязательным утеплением. Рост следует определять индивидуально и исходя из роста владельца. Потолки нужно делать так, чтобы не приходилось ходить согнувшись. Если грунтовые воды находятся высоко, обеспечить достаточное пространство под домом невозможно. В этом случае на даче подвал будет располагаться отдельно от строения, а часть его будет возвышаться над уровнем земли. В подвале частного дома с высотой потолков 1800 мм комфортно себя будет чувствовать человек среднего роста. Если в семье есть высокие люди, этот минимум повышается до 2000 мм.

Что касается горизонтальных параметров, то здесь тоже все определяется индивидуально. Если в семье много детей, потребуется больший размер. Для 4 человек достаточно 4 м2 – это комната 2×2 м.

Это приблизительные размеры, каждая площадка в стране может устанавливать свои ограничения.

Погреб в железобетонной оболочке.

На месте будущего фундамента снимается грунт. Котлован выкапывают таких размеров, которые позволяют соорудить в нем конструкцию с проходами для обработки и гидроизоляции снаружи. После окончания строительства эти проходы засыпают грунтом.

Для строительства с минимальными затратами необходимо исключить излишнюю выемку грунта и его засыпку в котлован. Таким условиям лучше всего отвечает метод проходки скважины (оболочки).

Промывной колодец представляет собой замкнутые стены строящегося подвала, с ножевой частью снизу по периметру обечайки. Цоколь в плане может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже многоугольным.

В месте расположения подвала делается воронка. Внешние поверхности корпуса тщательно гидроизолируются. После завершения работы грунт извлекается из внутренней части оболочки, и под действием собственного веса она врезается в почву ножевой частью, постепенно погружаясь на необходимую глубину. Когда оболочка опустится до заданной отметки, в ней делают дно и перекрытие с отверстием (тазиком). При погружении колодца между его стенками и грунтом возникают большие силы трения, которые легко преодолеваются массой колодца.

Для плавного погружения скважины в грунт и сведения к минимуму сил трения необходимо снимать грунт строго горизонтально по периметру стенок оболочки. Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой в ​​зазор по периметру оболочки периодически подсыпают глиняный раствор (массу). Раствор готовят из жирной глины, без примесей. Она способствует нормальному погружению скорлупы в грунт по мере ее выкапывания и выступает хорошей гидроизоляцией от проникновения грунтовых вод извне.

Армирование и литье корпуса. Армирование оболочки осуществляется проволокой диаметром 3 и 6 мм.

Сетки вяжутся из отдельных прутьев тонкой вязальной мягкой нитью. К внутренним щитам опалубки крепятся сетки, предназначенные для внутреннего армирования, наружные сетки устанавливаются на расстоянии 90 мм от внутренних и крепятся к опалубке наружного щита. Перед изготовлением сеток концы катанки загибают так, чтобы получились крючки. Сетка вяжется ячейками размером 100х200 мм. При соединении концы брусков должны следовать друг за другом не менее чем на 10 см. Расстояние до сетки от щита 5-10 мм. Поверхности плит, соприкасающиеся с бетоном, должны быть чистыми и покрыты смазкой.

Сетка крепится к щитам с небольшим усилием, благодаря чему при демонтаже опалубки ее можно легко снять с оболочки. В процессе установки опалубки бетон тщательно уплотняют через каждые 10 см, предотвращая тем самым образование пустот в бетоне. После укладки в опалубку бетон должен набрать прочность в течение 10 дней. В жаркое летнее время бетон укрывают мешковиной и поливают не менее двух раз в день. Бетон для нижней обечайки и кровли подвала готовят только на портландцементе класса 300 или 400 с составом 1:1,4:2,7 (цемент, песок речной и мелкий щебень или гравий). На 1 кг цемента берут — 0,5 л воды. Сначала делают сухую смесь в указанной пропорции (1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня на ведро цемента), тщательно перемешивают ее на щите (буеке), поливают водой из лейки. Для бетона используют речной песок средней крупности (без примеси других частиц) гранитный щебень мелкой фракции крупностью не более 2 см. Цемент следует хранить в сухой таре или в мешках в закрытом помещении не более более 1 месяца. Бетон заливается в опалубку непрерывно, до окончания заливки стен в оболочку.

через 28 дней после окончания заливки наружную поверхность оболочки дважды покрывают горячим битумом с наклейкой рубероида. Последнюю наклеивают на поверхность стенок корпуса снизу вверх с нахлестом каждой последующей панели на предыдущую не менее чем на 10 см. Горячий битум наносится на поверхность стен после полного высыхания скорлупы.

Для цоколя используется бетон составом 1:1,4:2,7, раствор 1:1.Бетон начинают готовить после завершения сборки внутренних щитов опалубки, частичной сборки наружных щитов и монтажа армирование. Для бетона на 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня; о. 0,5 л воды на 1 кг цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

Выбор месторасположения

От того, какой участок выбран для строительства, во многом зависит безопасность изделий и долговечность самого здания.

Не строить подвал на:

• на открытой освещенной солнцем площадке — лучше выбрать место в тени
• рядом с большими деревьями, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для постройки выбирается самое высокое возвышенное место. В этом случае снижается вероятность подтопления грунтовыми водами при их подъеме весной. Кроме того, в таком месте не будут скапливаться канализационные дождевые или талые воды.

Овощной цех расположен на возвышенности

Во избежание обрушения зданий котлован не следует располагать ближе 0,5 м от фундаментов зданий.

Построив овощехранилище под неотапливаемым помещением, вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство эксплуатации – вам больше не придется расчищать снег каждый раз, когда вы идете за продуктами.

Стены и крыша здания создадут дополнительную защиту от холодного ветра и палящего зноя.

При строительстве подвала выход размещают на теневой стороне. Если такой возможности нет, потребуется более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строим простой погреб в 12 м2: материалы и расчет

Сначала обоснуем выбор именно этого варианта погреба. Преимущества выбора:

1. Доступно для тех, кто не может позволить себе выделить лишние метры земли под нефункциональную сваю.
2. Строительный объект два в одном — подвал для заготовок и базовое здание, которое можно использовать как бытовку, сарай или летнюю кухню.
3. В случае налета на сад воров не так просто догадаться, что под зданием есть погреб с припасами.
4. Двойная защита, и навес, и крышка запираются.
5. Относительно дешев, затраты минимальны, так как построен из самых доступных материалов.

Этот список можно продолжать, каждый огородник найдет в использовании такого погреба свои преимущества.

Сделать простой вариант цоколя своими руками несложно, основываясь на пошаговой инструкции. В нем показаны общие принципы строительства подземного сооружения. Самое главное – понять, каких ошибок не стоит допускать.

Самые частые из них:

• Игнорирует установку системы вентиляции.
• Неправильный монтаж электрооборудования.
• Плохая маркировка.
• Ошибки в расчете глубины подвала, неверный расчет уровня грунтовых вод.
• Плохая гидроизоляция.

Сколько нужно кирпича на цоколь 12 м2, можно рассчитать на специальном онлайн-калькуляторе, введя необходимые параметры.

Яма

Размер подвала 3х4 глубиной 2 м с уровнем грунтовых вод 6 м. Под него выкапывается яма с такими параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневра и устройства глиняного замка. Песок лучше сразу сортировать в кучи отдельно, глину отдельно, они потом пригодятся в строительстве.

Странно, что по СНиП 12-04-2002 запрещено работать вручную с рыхлым грунтом. Поэтому лучше не рисковать и оставить это дело экскаватору.

Предварительно на земле делалась разметка колышками с веревкой, это позволит точно соблюдать размеры ямы и ровность ее конфигурации. Затем выкапывают яму и оставляют на сутки-двое. Это время необходимо для отслеживания поведения грунта и водного подпора. Не исключено, что подпор будет значительным и через 2 дня яма сползет и обрушится. Если на его дне есть хоть небольшое количество воды, котлован выкапывается и в другом месте формируется погреб.

Монтаж фундамента

Не рекомендуется строить цоколь без фундамента. После проверки котлована на дно укладывают щебень, утрамбовывают и заливают горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это необходимо для исключения капиллярной влаги. Затем делается саманный пол с добавлением битого кирпича или щебня, он должен быть толщиной не менее 10 см.

О том, как рассчитать пропорции бетона к фундаменту, вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Другой вариант — уложить дренаж (щебень) на 10-15 см выше песка, на него уложена мягкая глина, сверху должна быть армированная лента для прочности. Все это заливается бетоном на 8-10 см. Получается надежный влагостойкий фундамент.

Через 24-30 часов укладывают гидроизоляцию (рулонную, наливную) и заливают бетоном на 10-15 см.

Примечание! Если грунт «дышит» кладкой, лучше делать это по ширине кирпича.

При сухой земле, состоящей на 2/3 из песка, а не из воды, «пыхтения» не будет, поэтому кладку можно делать в полкирпича.

Между основанием кладки и земляным валом необходимо оставить 20 см свободного места для гидроизоляции. Высоту фундамента тоже сильно заливать не нужно, достаточно 15-20 см.

Покупаем кирпич

Для погреба 3х4 м требуется 1200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 штук по 8,3 рубля каждый.

Сумма расходов составляет почти 10 000 рублей. По весу вся партия потянула на 4,5 тонны, так что имеет смысл покупать все громоздкие и тяжелые материалы и брать их на раз, если машина в аренде.

В список вошли:

1. Канализационные трубы (2 шт.) для вентиляции.
2. Лестница.
3. Песок в мешках (2 шт.).
4. Цемент (5 мешков).
5. Рубероид — рулон.

Первоначальные затраты занимают около 17 000 – 18 000 рублей. Плюс — заказ пятитонника, цены варьируются от 3000 до 6000 руб.

Гидроизоляция стен

Хорошая гидроизоляция — дорого, это стена покрашенная битумной мастикой с толем и кладкой из глины. Это, на языке профессионалов, называется «глиняный замок», шириной 20 см.

Это обязательный этап строительства цокольного этажа. Если в процессе эксплуатации на полу образуется конденсат, влага, вода, это свидетельствует о плохой гидроизоляции фундамента и стен. Исправлять ошибки сложно и дорого.

Из традиционных видов используют: рулонную, мембранную, обмазочную, все относятся к барьерным видам гидроизоляции. Но они недолговечны, повреждаются движением почвы или проникновением корней деревьев.

Самый качественный вариант – проникающая гидроизоляция, она заполняет все щели, поры в стенах. Наносится изнутри подвала, образует в каменной кладке плотный водостойкий слой в виде геля, постепенно кристаллизуется в бетоне.

Если яма сухая, можно купить простую черную двойную пленку 150 микрон. Две шпули по 50 метров стоили 1200 рублей, всего на подвал ушло 1,5 шпули. Пленка стыкуется внахлест 10 см и промазывается битумной мастикой, ушло 13 литров. (600-700 руб.).

Раствор и песок

Если на участке нет разницы между покупным и вырытым песком, лучше использовать «родной». Для того, чтобы цементная смесь стала пластичной, берется обычная Фея, 2 флакона, покупные пластификаторы намного дороже, но результат тот же.

Для замешивания раствора лучше арендовать мини бетономешалку, с ней работать удобнее, чем замешивать вручную или использовать перфоратор с насадкой. Пропорции цемент-песок берутся по нормам (см таблицу), вода добавляется по мере необходимости, раствор должен получиться пластичным и не течь.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Возводим стены

Укладывать их лучше не спеша, дать просохнуть каждому уровню в 25 см и затем насыпать в щель глину, плотно утрамбовывая ее, чтобы грунт не проседал по контуру фундамента. Ровность стен контролируется строительным уровнем, считается «небьющимся» и чрезвычайно точным «Капро» (цена до 2000 рублей за 60 см).

Изнутри стены необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:1. Промыть поверхность известью, добавить медный купорос.

Видео

Возможные неисправности в кладке и как их избежать.

В качестве крыши погреба – сарай

Лучшее решение – построить над ямой каркасный навес. Вдоль четырехметровых стен укладываются 2 бруса-балки 200х200 мм по 6 м. Третий брус 200х150 мм по 6 м укладывается посередине цоколя. Их торцы густо промазывают антисептиком, затем битумом и оборачивают рубероидом в местах, где они будут соприкасаться с кирпичом (гидроизоляция).

Сначала в центре цоколя нужно сделать яму глубиной 50 см, накрыть ее черной пленкой и залить 20 см цемента. В него вмонтирована поперечная железная труба с приваренной сверху пластиной, установленной под центральной балкой. Как только 20 см раствора высохнет, добавляют еще 20 см. Кроме того, необходимо купить еще 3 мешка цементной сухой смеси.

После застывания раствора центральную поперечную балку и железную пластину фиксируют саморезами.

Вертикальная полоса:

1. На заднюю балку — 3 шт по 1,7м.
2. При обмене — 3 шт. 1,75 м.
3. На перед — 4 шт по 1,80 м (две из них дверные).

Верхняя кромка с обеих сторон выполнена из дерева 150х150 мм. 4 м.

Далее при возведении стен сарая возможны варианты – можно взять «дюймовые» доски, можно ОСП или металлопрофиль. Крыша профилированная.

В качестве половой доски оптимально брать «фифти» (5 см). Не забудьте установить в полу люк, через который можно попасть в подвал.

Подробнее о строительстве каркасного сарая самостоятельно можно прочитать ЗДЕСЬ.

Лестница: технология строительства

Можно сделать лестницу в подвал своими руками, но предпочтительнее заказать ее. Он построен с широкими ступенями, чтобы подъем или спуск был безопасным.

Оптимальные размеры:

• Высота ступеней не более 200 мм.
• Ширина оптимальна от 0,6 до 1 м.
• Проступь не более 100 мм.
• Высота прохода 2 м.
• Уклон около 30-45 градусов.

Если вход выполнен бокового типа, для лестницы используют кирпич, бетон, шлакоблоки. Их укладывают на плотный грунт, заранее вырытый под уклоном. Обязательно сделайте перила.

Если вход выполнен горизонтально, удобнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенка. Угол наклона здесь будет 60-70 градусов, поэтому перила тоже необходимы. Чтобы подъем был легким, сделаны гусиные ступеньки».

Вентиляционные трубы

Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна над полом на 20 см, другая в полупотолке сарая с выходом на улицу через стену.

Собрать конструкцию несложно, достаточно вставить трубы друг в друга, зафиксировать их на стенах с помощью хомутов.

Сверху на каждой трубе делаются «грибы», чтобы дождь и снег не попадали в трубу. Он может быть оснащен заслонками внутри для регулирования подачи и отвода воздуха.

Видео: как работает естественная вентиляция

Как утеплить крышу погреба

Крыша, она же пол сарая, утеплена каменной ватой (2 пакета по 1500 руб) плюс пароизоляция 35 м2 (около 500 руб). Сначала укладывается пароизоляция, затем утеплитель, самое главное – заделка монтажной пеной всех щелей в полу, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забудьте утеплить люк.

ТОП лучших пластиковых погребов для дачи от производителя — рейтинг марок

1. «Тингард»

Погреб Тингард обеспечивает экономичное и вместительное хранение продуктов без подключения к сети. Конструкция подходит для круглогодичного хранения овощей, копченостей, варенья, солений. Бесшовный корпус абсолютно герметичен, что исключает возможность попадания влаги, утечки ароматов, привлекающих грызунов. Полимер, используемый для изготовления погреба Тингард, имеет плотную структуру и не повреждается даже заточенными стальными инструментами.

Тара изготовлена ​​производителем «Тингерпласт» из пищевого полиэтилена, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам. При правильной установке системы пользователи получают практичное, экологически чистое хранилище, обладающее следующими функциями:

• благоприятный микроклимат, благодаря хорошо организованной приточно-вытяжной вентиляции;
• удобный подъезд по металлической лестнице;
• абсолютная герметичность достигается за счет откидного люка на горловине;
• удобное освещение;
• прочные, долговечные полы, деревянные полки, обработанные антисептиком;
• продуманное размещение товаров на полках, в том числе винных коллекций.

Согласно информации, предоставленной производителем цоколя Тингард, монтаж пластикового изделия на даче не требует анкеровки, достаточно использовать цементно-песчаную смесь. При поднятии шеи, части корпуса над уровнем земли следует утеплить выступающие поверхности.

Характеристики, цены пластиковых погребов для дачи

В линейке Тингард представлены пластиковые погреба разных размеров:

Тингард 1500. Внешние параметры (Д/Ш/В): 1500/1500/2400, люк 67х96 см. Вес 360 кг. Базовая цена 99 800 рублей.

Tingard 1900. Размеры (Д/Ш/В): 190/190/270 см, крышка 67х96 см. Весовая категория: 570 кг. Цена: 159 000 руб.

Тингард 2500. Габариты (Д/Ш/В): 250/190/260 см, люк 67х96 см. Вес 655 кг. Стоимость покупки: 189 000 руб.

Тингард 3000. Параметры (Д/Ш/В): 290/190/270 см, люк 67х96 см. Вес 745 кг. Цена 219 000 рублей.

Тингард 1900 Б. Размеры пластиковых погребов (Д/Ш/В): 250/190/270 см, вход 101,5х75,5 см, вес 610 кг. Цена: 167 000 руб.

Пластиковый погреб «Тингард» оборудован:

• 3 ряда деревянных полок;
• ребра жесткости, металлический каркас внутри стен;
• вытяжка, приточная вентиляция;
• метеостанция;
• лестница без балясин;
• встроенное светодиодное освещение;
• деревянный пол.

Срок службы погреба превышает 50 лет. Длительное использование достигается прочными стенками толщиной 15-20 мм, ребрами жесткости, выдерживающими сжимающие нагрузки.

2. Пластиковые погреба производителя «ЕЗПИ»

Пластиковые погреба Екатеринбургского завода полиэтиленовых изделий производятся на Урале, продукция компании представлена ​​в Москве, Санкт-Петербурге. Объект предлагает 2 типа погребов: сферические, цилиндрические. Вход расположен вверху, через горловину. Стенки резервуаров изготовлены из пищевого пластика, внутри — вспененного полиэтилена, обеспечивающего дополнительную теплоизоляцию.

Технология ротационного формования обеспечивает абсолютную герметичность контейнера. Подвалы ЭЗПИ исключают наличие швов, усиливаются ребрами жесткости, внутренними металлическими каркасами. Пищевой полиэтилен (ПНД) безопасен для здоровья человека, предотвращает образование запахов от продуктов, хранящихся в погребе.

Срок службы продукции EZPI составляет 100 лет. Исключается гниение, коррозия, повреждение тары грызунами. Изготовителем предусмотрены приточная, вытяжная вентиляция, освещение, крышка люка. Полки, лестницы, деревянные полы предлагается приобрести отдельно. Монтаж цоколя займет 8 часов. Процедура не требует применения дополнительной цементно-песчаной посыпки. Внутренний микроклимат оптимален для хранения фруктов и овощей, диапазон температур +3°…+8°. Метеостанция помогает поддерживать микроклимат в строении.

Модельный ряд

«Екатеринбургский завод пластмассовых изделий» предлагает 2 модели, которые успешно используются на даче, в частном доме семьями из 5 и более человек.

«ЭЗПИ Сфера» 5 м³ представляет собой бесшовный цоколь с размерами (ВхГ), мм – 2300х2300, пластиковый люк диаметром 820 мм, высотой 300 мм, массой конструкции 200 кг, толщиной стенки 21-23 мм. Рекомендованная стоимость цокольного этажа для дачи 47 000 руб.

«ЭЗПИ Цилиндр» 9 м³ также выполнен по бесшовной технологии, имеет цилиндрическую форму, установка горизонтальная, выход через верхний люк. Параметры корпуса (длина*диаметр) — 290х230 см, шеи (Д*В) — 82х30 см, вес 410 кг. Стенки имеют толщину 23-25 ​​мм. Пластиковый погреб стоит 86 550 руб.

Важно! Стандартный погреб с комфортом вмещает более 200 бутылок консервации, пол – 15 мешков овощей. Габаритные модели позволяют эффективно использовать пространство под домом.

3. «Титан»

Подвалы для обеспечения «Титан» ограждены пластиковыми чехлами толщиной 10-15 мм, диаметр вентиляционной системы 110 мм. Крышка приятного зеленого оттенка дополнена петлями для открывания. Продукция «Экспоком» предотвращает затопление, сырость, порчу грызунами и сезонные колебания температуры.

Отдельные модели пластиковых погребов «Титан» оснащены армирующими контурами, ребрами жесткости на стенках, люком. Мера снижает уровень деформации под давлением грунта. Армированное дно помогает избежать укладки железобетонных плит на дно котлована. Достаточно снова заполнить песком пространство между корпусом Титана и выемкой. Прочная, влагостойкая конструкция проста в эксплуатации, требует минимального обслуживания и служит 50 лет.

Особенности продукции «Титан»

Более 25 подвалов объемом 2,2-24 м³ позволяют решить проблемы с хранением урожая. Продукция ООО «Экспоком Пласт» оснащена усиленным дном, деревянной лестницей, элементами ввода электрических кабелей для освещения, розетками.

Внутри чемоданы оборудованы пластиковыми полками, упрощающими хранение продуктов и урожая. Модели, предусматривающие вертикальный вход («Агроном», «Фермер», «Дачник»), изолированы сверху. Конструкция с пометкой «2» в названии («Агроном-2», «Фермер-2», «Дачник-2») дополнена боковой дверью.

Важно! Качество пластиковых погребов «Титан» подтверждено сертификатом.

Технические характеристики, цены

Пластиковые погреба от производителя Экспоком впечатляют разнообразием дизайна:

1. Круглый. Размерная линейка (ГхВ), мм: 1500х2400… 2200х2400, ценовой диапазон 69 300… 124 000 руб.
2. Классический. Размерный ряд пластиковой тары (ДхШхВ), мм 1500х1500х2000…6000х2400х2000, цена 99200…405600 руб.
3. Агроном. Модельный ряд (ДхШхВ), мм: 1500x1500x2000…6000x2400x2000, цена: 132 175…457 730
4. Садовник. Размерная сетка (ДхШхВ), мм: 1500х1500х2000…6000х2400х2000, цены: 132 175…457 730 руб.
5. Дачник. Параметры: 1500х1500х2000…6000х2400х2000, цены: 181 050…506 600 руб
6. Фермер. Габариты (ДхШхВ), мм: 1500х1500х2000…6000х2400х2000, цена: 194 650…520 200 руб.

Базовая комплектация подвалов предусматривает наличие:

• люк 90х60…100х150 см;
• три ряда полок шириной 20… 50 см;
• усиленное днище;
• две вентиляционные трубы D=110;
• ввод для электрического кабеля D=25;
• складные деревянные лестницы;
• датчик измерения температуры и влажности;
• дополнительная теплоизоляция люка.
• фонарь.

Стандартную комплектацию легко изменить, согласно пожеланиям заказчика.

4. «Витязь» от производителя «ПолимерПроПлюс»

Пластиковый погреб Витязь выбирают владельцы загородных домов, дач, актуальна проблема хранения урожая. Новая улучшенная конструкция идеально подходит для районов с высоким уровнем грунтовых вод.

Подвал в 3 раза крепче, оснащен самым качественным оборудованием. Утепленный люк предотвращает перепады температур и поддерживает необходимый диапазон -3…+8 внутри бокса. Внутреннее освещение водонепроницаемо. Провода герметично изолированы, выведены наружу. Гигрометр позволяет контролировать влажность, температуру внутри погреба. Широкие ступени (300 мм), удобный угол наклона деревянной лестницы обеспечивают безопасность людей разного возраста и телосложения. Готовые полки из пищевого полипропилена образуют два ряда с четырех сторон. Глубина полки 30 см.

Приточно-вытяжная вентиляция постоянно наполняет бокс свежим воздухом. Надежность фундамента «Витязь» достигается за счет раскосов и арматуры. Кроме того, внутренние металлические стягивающие ремни спрятаны в полипропиленовый короб. Кузов полностью устойчив к коррозии, эксплуатируется 50 лет. Герметичность достигается методом экструзионной сварки стенок. Дополнительными факторами выбора являются: приемлемая цена, минимальный уход (проветривание, очистка покрытия моющими средствами), простота монтажа, исключающая участие тяжелой грузоподъемной техники.

Цены на подвалы «Витязь»

Стоимость пластиковых ящиков для подвала определяется объемом, исполнением:

Классический вариант соответствует габаритам (ДхШхВ) 200х150х210…600х200х210 см, стоит 95 000…280 000 руб.

«Фермер» — усиленная конструкция, ограниченная размерами 200х150х210….600х200х210, стоит 150 000…380 000 руб.

У агронома аналогичные параметры 200х150х210….600х200х210 см, цена 120000…330000 руб.

«Фермер Плюс» оборудован вертикальным входом, покупка погребов размером 200х150х210… 550х200х210 см обойдется в 190 000… 395 000 рублей.

«Агроном Плюс» предлагается с размерной сеткой 200х150х210…600х200х210 см, по цене 150 000…360 000 руб.

Приобретая пластиковые погреба Витязь, владельцы частных домов и дач получают гарантию на качество сварных швов и сопутствующего оборудования.

Как сделать простейший погреб с использованием старой ванны

Оригинальное хранилище для мелких овощей можно сделать из старой эмалированной ванны. В нем продукты надежно защищены от грызунов, здесь легко поддерживать чистоту.

В случае повреждения эмалевого покрытия необходимо принять меры для предотвращения ржавчины. Эти участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и шлифуют.

Для этого лучше использовать эпоксидную замазку, приготовленную на основе эпоксидной смолы, с добавлением наполнителя: талька, зубного порошка.

В состав цоколя из ванной входят:

• Ванна.
• Крышка.
• Люк.
• Подстилка из песка.
• Деревянная решетка.

Эмалированный цоколь в ванной

Перед нанесением слоя шпаклевки следует добавить отвердитель в соотношении 1:10.

Совет: при приготовлении раствора помните, что состав начинает застывать и будет бесполезен через 30 минут после готовности.

Ванная комната расположена ниже:

• Поместье.
• Под крыльцом, если есть.
• Пол гаража.
• Летняя кухня.
• Сбрасывать

При подготовке к использованию необходимо:

• Выкопайте небольшой котлован для установки ванны.
• Устройство устанавливается вровень с землей.
• Сверху он прикрыт деревянным щитом, в котором сделан небольшой люк.
• К щиту и люку прибивается стальная сетка с ячейкой до восьми миллиметров.
• Дополнительный слой можно взять со старым одеялом, тюком соломы или другим утеплителем, позволяющим хранить продукты до наступления холодов.
• Снаружи контейнер окрашен битумным лаком.

При наличии в наличии старой ванной цена такой конструкции будет минимальной.

Как сделать погреб из бетона с передвижной опалубкой

Стандартная технология возведения бетонного цоколя описана много раз. Это не очень хорошо, потому что для опалубки нужно большое количество материала, а рытье котлована не устраивает – он должен быть намного больше размеров подвала, чтобы установить эту опалубку. Это более рациональная технология – с бетонным ножом и поэтапной заливкой стен. Эта тактика используется при строительстве колодцев, но может быть использована и для постройки подвала.

Нож формируется для бетонного колодца

Заливаем нож

Все начинается с наполнения ножа. Его профиль показан на картинке. На рисунке он нарисован круглым – под колодцем, а вот цоколь лучше сделать прямоугольным. Этот бетонный нож заливается прямо на месте. Так выкапываем небольшой котлован по периметру будущего подвала. В поперечном сечении яма должна быть треугольной, со скошенной кромкой, направленной внутрь окружности (как на картинке выше).

Выкапываем котлован по периметру будущего погреба, который в сечении имеет треугольную форму

Вяжем армирующий каркас такой же формы. В данном случае использовалась стеклопластиковая арматура – ​​она дешевле и проще в доставке. Сталь будет использоваться для крыши и пола.

Вязаный каркас ножа

Когда делаем каркас, оставляем выпуски арматуры длиной 15-20 см, направленные вверх – к ним будет привязываться следующий армирующий пояс. Каркас устанавливается в готовый котлован, накрытый пленкой. Это нужно для того, чтобы стенки ножа были ровными и хорошо проходили по земле.

Застилаем котлован фольгой

Делаем бетон в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые для заливки, не позволяют заказать на заводе. Делаем бетон класса М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, вода — 0,75). Для повышения прочности добавляют полипропиленовое волокно, а в воде растворяют Пенетрон-Адмикс (добавка для большей прочности).

Бетон заливается

Бетон делается слаботекучим, так как он будет обрабатываться вибратором. Бока заливались поэтапно, сразу обрабатывались погружным вибратором.

Пропитанный нож

Делаем стенки

Затем бетон покрыли пленкой, периодически увлажняя. Пока он сидел, собрали опалубку. Угловая плита 40*150*6000 мм пройдена рубанком, сбиты опалубочные плиты из четырех досок. В высоту они получились около 80 см. При сборке плиты скреплялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Щиты опалубки

Подождали, пока бетон наберет проектную прочность (с момента заливки прошло больше месяца). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть прочным. Каркас следующего ряда привязывался к оставленным ранее гнездам арматуры. При этом также допускаем выпуски порядка 15-20 см для «привязки» следующего пояса.

Связанная туша

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены металлическим стержнем, согнутым в форме буквы «Г» (длина стороны 40 см).

Укрепляем углы металлической арматурой

Укладываем щиты опалубки. Чтобы они не развалились при заливке бетона, внутри и снаружи их закрепляют уголками. Внутри ставится 4 уголка (на саморезах), снаружи — по 2. Расстояние между двумя щитами фиксируется с помощью шпилек (они видны на картинке ниже).

Армирование углов опалубки

Чтобы стены подвала были ровными и вода не уходила из бетона, внутреннюю поверхность опалубки покрыли полиэтиленом. Поверхность первого стоячего бетона необходимо очистить от скопившейся пыли. Делаем это с помощью моек высокого давления (есть в хозяйстве). Затем устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый бетон опалубки

Накрываем залитый бетон полиэтиленом, периодически поливаем. Опалубку можно снимать через два-три дня. Еще через несколько дней можно приступать к опусканию стен. Для этого вынимаем грунт внутри периметра. Копаем ровно, чтобы стены сидели без перекосов.

Опалубка снята

Стены впервые просели на ок. 60 см. Это высота стеновой заливки (ок. 20 см опалубки перекрывают предыдущую заливку.

Следующий ряд арматуры

Далее по «рваной» технологии – вяжем арматуру, усиливаем углы, укладываем опалубку. Только на этот раз, чтобы было удобнее размещать щиты, внутри, примерно на 15 см ниже края, набиты доски. Они опираются на внутренний щит.

Кусочки тарелки заполнены изнутри (их верхний край находится на уровне горизонта)

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних выступах, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют необходимую ширину стены. Щиты стянуты по углам металлическими уголками.

Шипы, на которых «висит» щит

Далее — налить, вибрировать, накрыть, ждать. Через неделю-полторы можно продолжить проработку. Делаем это до тех пор, пока стены не окажутся на проектной высоте. В данном случае ушло 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Вкопали так, чтобы верхний черенок был чуть ниже уровня земли.

Стены подвала опустились на необходимую глубину

Бутылки, которые ставятся на арматуру, необходимы для того, чтобы пленка, покрывающая бетон, не порвалась. Идея оказалась очень полезной.

Геотекстиль расстелили на грунтовом полу. Это компенсирует неравномерную нагрузку. Также работает как «одеяло» — тогда много работы на коленях.

Стопор

Чтобы стенки не просели дальше, нож необходимо «остановить». Для этого вяжем из арматуры каркас, аналогичный тому, что был сделан для ножа.

Связана рамка для «стопора» на ноже

Для его установки в ноже сверлим отверстия, в которые вбиваем арматуру, к ним привязываем соединенный каркас, оставляя выход арматуры для соединения с арматурой пола.

Кованые части арматуры

Укладываем опалубку, заливаем «пробку» бетоном.

Бывший нож превратился в «якорь»

Пол в погребе из бетона

После того, как бетон застынет, демонтируем опалубку, пора делать пол. Сначала делается основа. На геотекстиль насыпали песок (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, потом катком. На всю поверхность распределили два ведра цемента, смешали граблями с верхним слоем песка и снова уплотнили катком. Пролили воду из лейки с растворенной добавкой «Пенетрон-Адмикс», утрамбовали ручным трамбовщиком. После утрамбовки песок не дробится под ногами.

Первый слой чернового пола

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой находится на одном уровне с краем вилки. Оставьте заготовку под духовкой для просушки. После высыхания корочка очень прочная.

Основу промывают и сушат. Готовый стек уложили проволокой 6мм с шагом 10мм. Сетка была связана с выпуском арматуры из ножа. Ее положили на капы, которые сняли по мере заживления.

Цокольный этаж готов к заливке

Из двух струн, натянутых из угла в угол, были изготовлены маяки для заливки бетона – общая высота плиты 10 см.

Бетонный пол в подвале готов

Перекрытие и вентиляция

Демонтируем один щит опалубки, прибиваем доки, отступаем от верхнего края стены 40 мм – именно столько и толщина плит. В один угол устанавливаем метровую трубу, фиксируем хомутом, в противоположном комплекте надеваем на три хомута трехметровую трубу.

Прибиваем доски по периметру
Монтаж вентиляционных труб

Три доски опалубки идеально укладываются на прикрепленные доски. Остальное разбираем, вырезаем так, чтобы был люк для входа. Зазоры между плитами заделываются монтажной пеной, после полимеризации излишки обрезаются заподлицо с плитами.

Формируем опалубку для заливки плиты цокольного этажа

Внизу, от цоколя, устанавливаются распорки. Вверху их закрепляют уголками, внизу под доски подкладывают обрезы, чтобы не продавить не до конца созревший бетон.

Распорки для плиты цокольного этажа
Вкладыши, установленные в днище

Сверху плиты и стена промываются мойками высокого давления и просушиваются. Покрыта слоем рубероида, который крепился к доскам скобами из строительного степлера. Вход в подвал размером 1 х 1 метр, края ограничены щитами опалубки.

Установлена ​​входная опалубка

Затем по периметру устанавливается опалубка. Скрепляем доски, стягиваем их по углам длинными гвоздями. Затем обматываем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются на вбитые колья. Нужны крепкие стойки — вес сильно давит.

Закрепляем опалубку распорками

Также делаем три арматурных бруса – два нижних бруска 16 мм, два верхних 14 мм, их соединяет брусок 8 мм. Связали две балки, готовые к установке, соединив их с выпусками арматуры из стен. Третий собран на месте – прутья проходят сквозь готовые балки.

Готовый арматурный каркас

После арматуры 12 мм вяжем сетку с шагом 20 см. Подключаем штанги к розеткам из стены. Некоторые сложности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось сгибать якорь. Прутья, которые заканчивались у входа, загибали на 15-20 см вверх. Затем к ним будут крепиться арматурные каркасы для входа.

Байпас для вентиляционных труб

Для проведения электричества в подвал были просверлены два отверстия, через них пропущены провода в гофротрубе. Потом все залили бетоном.

Залитая плита цокольного этажа

Через несколько дней, когда он вступил во владение, над входом установили опалубку. Сначала внутренний короб, затем арматурный каркас, затем внешний. Также залит бетоном.

Процесс установки входной опалубки

После достижения бетоном проектной прочности (28 суток от заливки) стену опустили на полметра, а плиту перекрытия покрыли утеплителем — ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «посадили» на битумную мастику — вместе с гидроизоляцией.

Облицовка цоколя с утеплением

Реквизит внутри можно оставить на два месяца. Потом почти все убрали, оставив только пару, на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Пока есть две колонки

Теперь вы знаете, как сделать бетонный цоколь с плавным уклоном стен. На это ушло много времени, но затраты оказались растянутыми во времени.

Подготовка котлована

При необходимости определения уровня грунтовых вод в наиболее влажный сезон года рекомендуется возводить подвал в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает самой низкой точки.

Размеры ямы определяются исходя из предполагаемого объема запасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина подвала 1,8-2,5 м. При такой высоте в помещении человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы также зависят от особенностей грунта. Если она рыхлая, склонная к обрушению, выкапывается котлован большего размера, а внутри устанавливаются подпорные стенки из щитов и подкосов. В случае, когда грунт плотный, хорошо держит форму, дополнительные укрепления не нужны.

Можно копать вручную, подбирать почву лопатой. Его поднимают на поверхность в ведре и льют издалека, чтобы не обрушить стену.

Если подвал большой, лучше сэкономить силы и арендовать экскаватор, а потом выровнять дно вручную.