Правильная опалубка для забора: пошаговая инструкция

Выбор опалубки для фундамента под забор

Съемную опалубку можно использовать для возведения фундамента под забор. Он необходим в тех случаях, когда необходимо добиться абсолютно ровных краев фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после снятия элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубку несколько раз переносят на новое место.

Виды опалубки для фундамента забора

Несъемная опалубка не снимается после застывания бетона, а становится частью конструкции и защищает ее от влаги. Низкая стоимость этого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала системы несъемной опалубки строение будет иметь эстетичный вид.

Независимо от типа опалубочная конструкция должна:

• Сделайте ровные углы.
• Не имеет изгибающихся элементов.
• Иметь оптимальную толщину материала.
• Просто и легко разбирается.

Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать брусья сечением 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапываются ямы. Стержни вбиваются в землю строго вертикально.

Для точности рекомендуется использовать строительный уровень. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через каждые 100 см, при ширине 20 см – через каждые 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания.

Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Общая схема устройства ленточного фундамента.

Бетонная полоса делается шире стены забора, который будет на ней установлен:

• под кирпичный забор шириной 250 мм делается фундамент шириной 300 мм;
• под забор из бетонных блоков шириной 200 мм оборудуется основание шириной 250 мм.

При использовании в конструкции забора стройматериалов разной ширины (опорные столбы с обрешеточными шурупами, примыкающие элементы и т д.) под них подбирается ширина основания.

Ленточная основа для всей конструкции забора укладывается на одинаковую глубину без перепадов. Она должна быть больше глубины промерзания Земли в этом регионе.

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частной собственности расположены на склонах. Особенность фундамента под забор на местности с уклоном в том, что основание под забор делается ступенчатым.

Монолитный фундамент со ступенчатой ​​лентой для забора состоит из одинаковых частей ленты, размещенных на разных уровнях в виде ступеней. Траншеи для опалубки копаются сверху вниз отдельными шагами по склону.

Опалубка для забора на склоне

Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Концы каждой ступени должны быть закрыты.

Как сделать ленточный фундамент под забор своими руками

В одной из статей я рассказывал вам о своем опыте установки забора из профнастила, но тема заливки фундамента была раскрыта не полностью. Именно об этом и пойдет речь в этой статье.

К сожалению, многие из нас при строительстве забора не всегда со всей ответственностью относятся к основанию забора. Обычно говорят: — Забор не дом, на нем можно сэкономить. Однако это не так!!! Так как сплошной забор позволит установить хорошие откатные, роллетные или распашные ворота.

Фундамент для заборов необходимо делать по технологии, ведь от качества фундамента зависит долговечность всей конструкции.

Работы по заливке ленточного фундамента под забор по технологии обычно занимают до 3 дней.

Размеры фундамента под забор?

Для колонн глубина фундамента 800 мм, ширина 400 мм. А прямо под забором следует вырыть траншею такой же глубины, но шириной 250 мм. Над уровнем земли фундамент должен выступать не менее чем на 150 мм.

Как сделать разметку под фундамент?

Сначала следует сделать разметку для ленточного фундамента. Для этого и есть рубеж — границы их участка, отмеченные кольями, между которыми натянута веревка. А именно по сделанной вами разметке выкапывается траншея в соответствии с указанными выше размерами. В траншею слоями насыпают песок и сверху щебень для обеспечения дренажа. Затем устанавливаем столбы, прежде чем залить их бетоном, необходимо сделать армирование. Сразу после заливки, пока бетон не затвердел, колонны выставляют. Для этого не забудьте воспользоваться уровнем, чтобы опоры стояли строго вертикально.

Как залить качественный ленточный фундамент под забор?

Ответ на этот, как и на любой вопрос, заключается лишь в некоторых технологических функциях, которые необходимо выполнять на протяжении всех этапов работы.

Выполняем армирование ленточного фундамента!

Траншея готова, но чтобы бетон не растрескался под воздействием погодных факторов, фундамент следует армировать. Для этих целей вертикально устанавливается арматура – ​​стержни диаметром 10 мм, которые горизонтально соединяются между собой сваркой или стальной проволокой. Армирование необходимо делать по всей высоте фундамента.

Теперь устанавливаем опалубку для фундамента!

Арматура установлена, теперь очередь опалубки. Для этих целей обычно используют у кого что есть в хозяйстве. Это доски, соединенные между собой гвоздями или листовой фанерой. Конечно, если вам нужно купить какой-то материал, то лучше использовать листы. С ним быстрее работать. Внизу по краям опалубка укрепляется кольями, а сверху набиваются поперечные связи. Эти меры предотвратят растекание бетона.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и стержни.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому рассмотрим именно этот вариант изготовления данной конструкции поэтапно:
Монолитные работы при строительстве домов и стен: виды и технология

Подготовительные работы

С помощью проволоки, уровня и колышков разбиваются контуры будущей конструкции

1. Во-первых, необходимо подготовить территорию для строительства. Территория очищена от мусора, ненужных зеленых насаждений. С помощью проволоки, уровня и колышков разбиваются контуры будущей конструкции. Определяются и отмечаются места для ям под столбы.
2. Начнем копать яму. Его глубина зависит от типа используемого фундамента (заглубленный, мелкозаглубленный или незаглубленный). При этом следует учитывать, что дно котлована должно быть на 100-150 мм ниже установочной отметки, чтобы опора создавала песчаную подушку. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина ямы должна быть на 20 см больше с каждой стороны, чем размеры опор. Если используется несъемная трубная опалубка, котлован сверлят на 2-5 см больше диаметра опоры.
3. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком или смесью песка и гравия. Высота слоя 100-150 мм. Слой смачивают водой и тщательно утрамбовывают.
4. Чтобы влага из него не впитывалась в почву при заливке бетона (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывают слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Щиты формируются из досок, которые крепятся к брусьям в яме с помощью гвоздей и шурупов

1. Плиты должны быть подготовлены для возведения опалубки. Если их поверхность неровная, ее шлифуют до достижения нужной гладкости. При использовании труб для несъемной опалубки их разрезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбиваются деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого из досок формируются щиты, которые крепятся к брускам в яме с помощью гвоздей и шурупов. Для достижения большей плотности конструкции и более гладкой поверхности плиты с внутренней стороны покрывают полиэтиленовой пленкой. Эта дополнительная мера облегчит снятие опалубки после застывания бетона.
4. Чтобы плиты не раскрылись после заливки бетонного раствора, с обратной стороны устанавливаются наклонные распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, стягивающие стенки в опалубке.

Во время монтажа опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций с помощью уровня. Также стоит постараться не допустить появления больших щелей между плитами, в которые может затекать раствор.Дрожки шириной более 4 мм лучше заделывать подручными средствами для защиты от протечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед заливкой бетона стоит провести гидроизоляцию

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед заливкой бетона стоит провести гидроизоляцию. Для этого внутреннюю поверхность короба выстилают рубероидом. Швы между отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого арматурный каркас можно опускать в подготовленную опалубочную конструкцию. Он устанавливается с помощью вертикального уровня и фиксируется раскосами. При его установке стоит помнить, что все металлические каркасные конструкции должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-сантиметровым слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубку снимают через 4-5 дней.

Опалубка для забора своими руками. Пошаговая инструкция к возведению

Рассмотрим возведение каркаса по незаглубленной схеме:

• Необходимо разметить будущий забор. Для этого используем деревянные палки, заостренные с одного конца, которые вбиваются в землю через каждый метр. Важный момент. Обязательно установите колышки на всех изгибах, а также в местах обрыва ленты фундамента.
• Усилительное устройство. Если есть необходимость армировать ленту, целесообразно проводить ее до устройства опалубки. Можно использовать готовые каркасные сетки, либо изготовить их самостоятельно из арматуры. Для этого на землю раскладываем субстрат высотой 5 сантиметров. Это необходимо для обеспечения защитного слоя. Можно использовать специальные стулья для баров. На этот вкладыш укладываем арматуру с шагом 100 миллиметров. Поверх них с шагом 500 миллиметров, поперек брусков, укладываем шпалы. После этого все соединяем вязальной нитью с помощью специальных крючков. Если высота фундамента не превышает 25 сантиметров, такое армирование можно ограничить. При более высоких ударах необходимо будет устроить еще один верхний пояс усиления. Для этого сгибаем бруски в форме буквы П. Также основание такого бруска должно быть на 100 миллиметров меньше высоты основания. Из двух таких элементов собираем короб, и привязываем их к нижнему армирующему поясу. На получившиеся каркасы надеваем прутья верхнего пояса, так же аккуратно связывая их проволокой. При установке арматурного каркаса можно оставить специальные встроенные элементы для будущего забора. Например, при возведении забора из кирпичных столбов в фундамент заделывают металлические трубы. Эти трубы лучше всего соединить с арматурным каркасом.
• Вокруг готового арматурного каркаса необходимо установить опалубку. Для этого делаем щиты из угловатого материала. Высота щита равна высоте фундамента. В этих щитах, в верхней и нижней досках с шагом 500 миллиметров просверливаем отверстия. Монтируем щиты с обеих сторон рамы, и затягиваем болтами до нужной ширины. Не забывайте, что расстояние от бруска до края бетона не должно быть меньше 5 сантиметров.
• В готовый деревянный каркас заливается бетон. В целях экономии материалов также возможно заполнение отдельных секторов одной и той же опалубкой. При таком расположении необходимо отказаться от арматурных пристроек для соединения отдельных секторов.

Видео описание

Нюансы установки столбов таким способом показаны на видео:

Если в установочном отверстии есть вода, она попадет в раствор для заливки колонн, что ухудшит качество. Откачивать его бесполезно, так как уровень грунтовых вод в этом месте, скорее всего, высок, и они снова просочатся. В этом случае в колодец сначала устанавливается стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, а на нижний конец для герметичности надевается заглушка. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан опускают столб, после чего в свободное пространство заливают бетон, а снаружи полость утрамбовывают землей.

Бетонные колонны в «стекле»

Ленточное бетонирование

Если строится капитальный забор, который должен прослужить долго, защитить домовладельцев от посягательств и украсить участок, лучше ленточного бетона ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет все столбы между собой, но и станет опорой для щитов забора, не позволит проникнуть на участок бродячим животным.

Технология следующая:

• проделав отверстия для столбов, между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширину выбирают в зависимости от того, как будут заполняться пролеты: для листовых материалов или ковки достаточно 10-15 см, для кладки больше;

Примечание! Так как часть нагрузки возьмет на себя бетонная полоса, сильно заглублять колонны нельзя, что уменьшает расчетную глубину вдвое.

• в траншею устанавливается опалубка, предварительно насыпав на дно и дно отверстий под колонны подушку толщиной 8-10 см;
• в дно траншеи зигзагообразно вбиваются стальные прутья так, чтобы они не выступали над уровнем опалубки;
• опоры опустите в колодцы и установите их вертикально, для установки столбов используйте уровень;

Опалубка устанавливается в траншею с арматурным каркасом

Как установить опалубку на склоне

При возведении забора почти всегда есть небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не вызывают проблем, необходим уклон более 10 градусов.

Существует два способа установки забора на склоне:

1. Ограждение размещено на одной прямой с рельефом. Это более простой, но менее эстетичный метод;
2. Второй вариант – организовать ниспадающую лестницу с опоры на опору. Этот метод довольно сложен в реализации, поэтому не всегда оптимален.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания приступают к распалубке. Элементы опалубки нужно снимать осторожно, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После надлежащего демонтажа снятые опалубочные материалы используются в возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитывать с самого начала работ, до установки опалубки. Начинают демонтировать наиболее разгруженные элементы и в последнюю очередь снимают щиты. Процесс начинается в верхней части конструкции, и потихоньку удаляются распорки, распорки и возможные крепления. Удаление элементов осуществляется в течение нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, что напрямую может сказаться на надежности и прочности бетонного основания.

Материалы для сборки опалубки

Главное требование к опалубочным материалам – способность выдерживать огромную массу бетона. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные опалубочные материалы

• Деревянные панели собираются в прочные элементы. Не исключена возможность использования различных пород дерева.
• Металлические пластины толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, обладает высокими изоляционными свойствами. Единственным недостатком материала является его высокая стоимость.
• Плоский шифер дает ровную поверхность, но может треснуть под большой нагрузкой. Из такого материала можно соорудить опалубку для цоколя небольшой высоты, не более 20 см.
• Пенополистирольные блоки обладают хорошими гидроизоляционными свойствами и легко собираются в единую конструкцию.
• Железобетонные элементы позволяют уменьшить расход бетонного раствора на заливку фундамента при сохранении его прочностных свойств.
• Ламинированная или толстая фанера позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры позволяют быстро собрать элементы опалубки.
• ДСП также обладает высокой несущей способностью, при этом каркас формуется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгрузке опалубочной конструкции. В этом случае решить проблему поможет использование ЛДСП.

Процесс установки формы

Чтобы конструкция была качественной, ее необходимо поддерживать столбами, которые нужно вкапывать почти до промерзания земли. При установке больших заборов такие столбы необходимо использовать. После выполнения всех земельных работ из выбранных материалов необходимо изготовить щиты. Все щиты необходимо объединить в единое полотно, которое будет удерживать бетон до тех пор, пока он не затвердеет. Важно: чтобы бетон не слишком быстро терял влагу, необходимо гидроизолировать щиты. Для этого можно использовать рубероид или пленку.

Стоимость конструкции

Стоимость строительства фундамента зависит от ряда факторов. Среди них:

• тип фундамента;
• используемые материалы;
• необходимая грузоподъемность и устойчивость – чем выше необходимые показатели, тем выше стоимость;
• привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость размещения на неровной местности. Также важен тип почвы. Примером может быть увеличение затрат при слабом сопротивлении грунта или наличии поблизости водоносного горизонта.

На строительных площадках рассчитать стоимость можно с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра составляет 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Выполнение опалубочных работ

Щитовая опалубка для забора устанавливается несколькими способами в зависимости от высоты будущего цоколя:

• Для фундамента, выступающего до 20 см, достаточно установить щиты на основе вбитых в землю кольев.
• Для цоколей и оснований колонн высотой 20-50 см следует сделать дополнительные опоры из деревянных брусков.
• Более высокая опалубка для забора требует установки специальных стяжек, препятствующих раздвижению щитов.

Проще всего сделать низкую опалубку. Панели устанавливаются в проектное положение, а затем подпираются снаружи кольями или стальными трубами. Если конструкция кажется вам ненадежной, свяжите противоположные щиты стальной проволокой своими руками, вставив между ними деревянные бруски соответствующего размера.

Низкая опалубка, поддерживаемая кольями

Принято делать дополнительные опоры из брусков сечением 40х40 мм и более, которые под углом упираются в вбитые в землю деревянные брусья. Эти колья также вбивают под наклоном так, чтобы угол между ними и опорами был как можно ближе к 90°. С внутренней стороны высокая опалубка для забора или столбов оснащается распорками из бруса 50х50 мм, препятствующими прогибу листов внутрь. Снаружи на стыках соседних щитов следует своими руками установить специальные планки, чтобы их поверхности находились на одном уровне и не люфтили.

Стяжки, дополнительно удерживающие щитовую опалубку в проектном положении, должны быть выполнены в форме буквы «П» с выступающими краями на горизонтальном ригеле. Между ними и вертикальными брусьями под углом 45° прибиваются планки для жесткости. Материал для стяжки – брус 40х40 мм и доска 25х100 мм.

Назначение

Вне зависимости от того, из чего сделана опалубка для фундамента, основная задача – сформировать надежную бетонную основу забора, которая ограничит доступ посторонних на частную собственность.

Желательно верхнюю плоскость фундамента забора расположить на расстоянии примерно 25 см от поверхности земли. Выступающий плинтус предназначен для следующих целей:

• обеспечить эстетическое восприятие конструкции;
• предотвращение разрушения защиты от коррозии;
• компенсация разницы уровней ландшафта.

Используя качественное сырье, соблюдая технологию работы, можно обеспечить функции, возложенные на основу забора.

Надежный фундамент способен выдержать массу высокого забора, обеспечив его устойчивость не только к воздействию природных факторов, но и к попыткам проникновения людей и животных на охраняемую территорию.

Забор – важная часть любого дома

Подготовительные мероприятия

Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:

• Разметка участка, позволяющая задать периметр контура и определить возможные препятствия на линии будущего забора.
• Подготовка поверхности на участке, где территория освобождается от зеленых насаждений и мусора.

Учтите, что не всегда есть смысл копать глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной

После проведения подготовки можно приступать к земляным работам.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции осуществляется в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть место, где будет возводиться система защиты. Не исключено, что на пути к забору встретятся различные препятствия. Это могут быть пни старых деревьев, углубления или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру забора, минуя проблемные места. При разметке также необходимо учитывать, что участок вдоль забора может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Необходимо вырыть траншею под низ забора по всей длине будущего забора. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

• Ширина дорожки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, к которым будут крепиться щиты опалубочной системы.
• Глубина траншеи определяется с учетом устройства на дне гравийно-песчаной подушки. Наличие последнего необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости конструкции опалубки.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать брусья сечением 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапываются ямы. Стержни вбиваются в землю строго вертикально. Для точности рекомендуется использовать строительный уровень. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через каждые 100 см, при ширине 20 см – через каждые 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты опалубки собираются из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от способа заливки фундамента. При одновременном наклоне по всей длине складывается единое полотно. Для заливки на отдельных участках можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия необходимо обработать гидроизоляционным составом. Эта процедура уменьшит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его высыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем плиты для опалубки

Собранные щиты крепятся к установленным вертикальным брускам с помощью гвоздей или саморезов. При этом шляпки креплений лучше оставить снаружи, чтобы по окончании работ аккуратнее разобрать конструкцию. Установленные щиты дополнительно скрепляются между собой арматурой или проволокой. Это повысит прочность конструкции. Боковые раскосы необходимы с внешней стороны опалубки. Они сделаны из деревянных стержней, скошенных на одном конце. Вместо скоса стержень упирается в установленный щит, а другим концом — в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают прутья. Они не позволяют конструкции расходиться под давлением бетонной массы.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточный столбчатый фундамент – лучший вариант для проезда по фасадной части участка. Он способен справиться с весом практически любого материала, использованного при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими качествами, при необходимости серый бетон можно скрыть облицовкой, а металлические прутья – кирпичом. Возвести такую ​​конструкцию можно самостоятельно, не привлекая бригаду специалистов.

Перед заливкой фундамента под забор необходимо выполнить ряд расчетов, чтобы заранее определить необходимое количество стройматериалов.

Расчет глубины залегания

Глубина нижней границы полосы фундамента обязательно должна быть ниже уровня промерзания грунта. Это условие следует соблюдать для предотвращения подвижек фундамента при сезонных перемещениях слоев грунта. Пучинистый грунт может нарушить целостность всей конструкции, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почвы различна для каждого региона и зависит от типа почвы и возможных отрицательных температур. Так суглинки и суглинки промерзают на меньшую глубину, чем песчаные. Все номинальные параметры можно найти в СП 131.13330.2012 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Устройство мелкозаглубленных фундаментов допускается только на однородных, просадочных грунтах, абсолютно не подверженных пучинистости.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты для заборов.

Забор на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента, нужно определиться с размерами:

• ч — высота. Складывается из глубины фундамента под забор + желаемая высота над землей;
• б — ширина зависит от веса материалов, используемых для забора.
• а — длина. Действительный.

Конечно, вы можете купить необходимое количество товарного бетона, а можете приготовить его самостоятельно, используя:

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня разных фракций. Чтобы рассчитать коэффициент максимально точно, можно воспользоваться простым методом. В ведро насыпать щебень, затем залить водой, пока она не заполнит все пустоты. Объем заливаемой воды будет соответствовать количеству песка, необходимому на ведро щебня.

Немаловажное значение имеет и качество цемента. Важно учитывать срок производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли производство бетона в домашних условиях можно сравнить по техническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он оказывается менее твердым и подвержен коррозии, для повышения его качества в процессе заливки следует использовать переносной строительный вибратор для усадки. При его отсутствии можно штыкнуть бетонную смесь куском арматуры после заливки смеси.

Расчет арматуры для каркаса

Для повышения прочности всей конструкции проводится усиление фундамента забора. Для ленточной основы вполне достаточно конструкции из 4 горизонтальных ребристых столбиков (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединенных вязальной нитью. Расстояние между перемычками от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, располагая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Сделать точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату для надежности добавляют 10.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса для фундамента забора вам понадобятся:

• Гравий, мелкий песок и вода.
• Стальные стержни арматуры, используемые в армировании.
• Листовая фанера или другой подручный материал.
• Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стен в опалубке (прутья 5х5 см или шпильки с резьбой М10 в комплекте с гайками).
• Вязальные нитки, гвозди, саморезы, скобы, крепежные уголки.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Для выполнения работы необходимо также подготовить:

• строительные инструменты и приспособления (лопаты, ведра, ватерпасы, отвесы);
• столярный инвентарь (шуруповерт, электролобзик, молоток, топор, ножовка).

Позаботьтесь о средствах защиты, используемых при выполнении работ. Подготовить:

• Безопасные очки.
• Рукавицы.

Для дополнительных бетонных работ требуется бетономешалка, с помощью которой готовится бетонный раствор на основе портландцемента марки М400.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных щитов для заливки фундамента бетоном – самый распространенный способ создания опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы для заливки бетонного раствора подготавливают следующие материалы и инструменты:

• обрезная доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
• брус сечением 50х50 мм;
• металлические шипы;
• молоток;
• отвертка;
• гвозди, шурупы и шурупы;
• полиэтиленовая пленка, рубероид.

Схема крепления щитов опалубки для забора

Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующем порядке:

1. По отмеченной оси фундамента вырезается траншея.
2. Дно траншеи засыпается слоем песка и гравия толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно промазывается.
3. Сбивают доски, чтобы получились щиты, и скрепляют их брусом.
4. Внутри траншей с обеих сторон устанавливаются щиты. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
5. Под вертикальные опоры делается надстройка для увеличения площади основания вертикальных стоек забора.
6. Чтобы щиты не разъезжались, наземную часть закрепляют снаружи откосами из бруса и досок.
7. Для устойчивости верхние части щитов надламывают деревянными или металлическими столбиками.
8. Внутреннюю поверхность опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой или листом рубероида. Это для достижения 2-х целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
9. Внутреннее пространство опалубки заполнено арматурным каркасом.
10. Установить вертикальные перила. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые соединяют с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
11. По окончании работ опалубку заливают жидким бетонным раствором.

Видео «Деревянная опалубка под забор»:

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Хотя вес пряжки при этом остается небольшим — профлист, дерево, поковка с каким-то материалом, идущим в паре или без — не важно. Под сами колонны нужно делать серьезный фундамент, ведь они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. Закладную обычно кладут в кирпичные столбы, которые затем соединяют с перекладинами всего забора. Соединение получается жестким, а при неравномерной усадке в местах крепления закладных появляются трещины и начинается разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если вода течет хорошо, чтобы забор простоял долго, придется копать ниже точки промерзания. Но все же на ту часть тела сваи, которая попадает в зону промерзания, действуют значительные силы. При промерзании грунт и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения способны разбить сваю и вытолкнуть часть ограждения.

Чтобы избежать такой ситуации, фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В этом случае грунт не может промерзать бетоном и «работает» один. В качестве опалубки можно использовать несколько слоев рулонного кровельного картона, пенопласта или пенополистирола (подойдет даже упаковка от бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае внутри сваи должна быть арматура. Это конструкция из 4-х арматурных стержней 8 мм, соединенных поперечинами из прутков 4-6 мм. Идет на всю глубину ворса, с выходом в столб. Кроме того, при желании можно увеличить армирование и заполнить бетоном зазор между кирпичами в колонне. Второй вариант – к арматуре крепится труба, вокруг которой размещается столб. В последнее время это более распространенный способ возведения кирпичной колонны.

Способы укрепления столба забора

Сваи ТИСЭ в такой ситуации более надежны. Они имеют цилиндрическое удлинение на конце, что значительно увеличивает сопротивление плавучести. Такие основания для забора можно делать на слабом и умеренно приподнятом грунте.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления этого вида свай используется бур со складным лезвием, которое откидывается после достижения необходимой глубины. Чтобы такой фундамент нормально функционировал, его желательно расширить ниже глубины промерзания.

Но не всегда есть возможность сверлить ручной дрелью. На очень плотной глине, грунте со щебнем пробурить скважину нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метров и более, справиться с такой задачей может быть нереально. В таких случаях есть несколько решений:

• Используйте оцинкованные винты. Вкрутить их гораздо проще даже вручную, на крайний случай есть специальное оборудование.
• Создайте свайный фундамент с подушкой. В этом случае вы копаете большую яму. На дне делается щебеночная подушка, на нее в опалубке укладывается армирующий пояс (из бруса 8 мм). Пояс делается таким образом, чтобы от него в столб шли отводы (около 30 диаметров арматуры по высоте, то есть для арматуры 8 мм отводы должны быть 240 мм). После того, как бетон для подушки затвердеет, ставится опалубка и заливается свая. Его тоже нужно армировать, а выпуск от него идет на шток.

Пример формирования площадки и гнезда для удилища

Насыпав сваи на обычный грунт, снова насыпают из «родного» грунта; на склонных к пучинистости лучше засыпать щебнем. Это создаст амортизирующую засыпку вокруг сваи, которая компенсирует боковое давление грунта на сваю. И подушка будет сопротивляться вертикальному выдавливанию.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или почва сильно вздута, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким наполнением это делается с помощью ростверка — железобетонной ленты. Чтобы предотвратить его изгиб под действием подъемных сил, прибл. Под ним воздушная подушка толщиной 10 см.

Тип свайно-ростверкового фундамента для забора

Такой фундамент для забора строится следующим образом: после заливки свай выкапывается траншея, которая по размерам больше необходимого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности толщиной 10 см. Изготавливается арматурный каркас: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенных стержнем 4-6 мм. Выступы свай сочетаются с решетчатой ​​арматурой. Все залито бетоном. После схватывания опалубку снимают, пенопласт остается под ростверком. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности это 90% воздуха. После зимы, конечно, сожмется, но это не страшно: останется воздух. Но чтобы в трещину не попал песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который перекроет эту щель и не даст просочиться.

Такую же решетку можно сделать на совесть. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части углубляются ниже уровня промерзания, а дальше все как с ростверком, траншеей, опалубкой, пеной, армированием, заливкой.

Один из вариантов фундамента забора с кирпичными столбиками

Почему не стоит подсыпать под мангал песок или щебень? Потому что в этом случае он будет мокрым и, скорее всего, при замерзании мало чем поможет. В результате решетка треснет.