Теплица из бруса и поликарбоната своими руками: чертежи и инструкции

Проект теплицы

Первый этап – разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, создание общего чертежа (эскиза), деталировка элементов и узлов конструкции.

Форма и размеры теплицы зависят от размера места, на котором она может быть размещена. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от конструктивных особенностей. Хотя есть общие положения, которые регулируют развитие проекта и привязывают его к территории:

• Место должно быть открытым и хорошо освещенным солнцем.
• Прямоугольные в плане постройки ориентированы длинной стороной с юга на север.
• Расположение должно быть таким, чтобы теплица была максимально защищена от ветра.
• Теплицы из бруса делают с двускатной или односкатной крышей. В последнем случае с уклоном на юг.
  
• Оптимальные размеры каркаса: высота по вершине ската – 2,5 м, высота по низу ската – 1,7 м, ширина – 3,5 м, длина – до 6 м.

Кроме того, следует учитывать следующие рекомендации:

• удобный доступ;
• возможность доступа с садовой тележкой;
• близость точки подключения к водопроводу, если предусмотрен автоматический и автоматизированный капельный полив.

Фундамент для теплицы

В принципе, небольшие теплицы также устанавливаются на землю, но при условии, что каркас выполнен из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.

Для деревянных конструкций этот вариант не подходит – нижняя обвязка быстро сгниет.

Поэтому фундамент необходим, но не все его виды подходят для теплиц.

Рекомендации по выбору фундамента

Все они имеют четыре типа баз:

• Столбчатый фундамент. Самый простой и легкий в изготовлении вид. При необходимости теплицу легко разобрать, чтобы переместить в другое место. Самую большую сложность представляет установка утепленного подхвата (розетки). Панели из листовых материалов непросто «привязать» к колоннам, чтобы не было зазоров, а для кирпичной или каменной стены нужно устраивать собственное основание.
  
  Еще одним недостатком является то, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой ветрозащитой, и она нуждается в надежном креплении к земле. Но столбы этому условию не соответствуют, и теплицу необходимо «заанкерить» в нескольких местах. Сам анкер представляет собой отрезок металлического профиля длиной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляется нижняя обвязка. В качестве альтернативы каждый столб можно закрепить с помощью трубы, вбитой в землю, которая затем покрыта раствором.
• Свайный фундамент. Один из самых распространенных видов фундаментов для легких конструкций. Довольно прост в изготовлении, в том числе из таких «подручных» материалов, как асбоцемент или пластиковые канализационные трубы.
  Подходит для большинства типов участков, отведенных под дачу и индивидуальное жилищное строительство. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С изолированным блоком звукоснимателей тоже проблем не будет.
• Ленточный фундамент. Еще один популярный тип основания. Для теплиц используется исключительно мелкозаглубленный вариант – полнопрофильная лента экономически нецелесообразна.
  Единственным ограничением в его применении является сильнопучинистый грунт, так как вес конструкции явно недостаточен для компенсации сил пучения (лучше выбирать сваи). Два вида – монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают, если в обозримом будущем теплица не будет переноситься. Сборные ремни в этом плане лучше – при необходимости их легче демонтировать.
  Сборно-блочный фундамент
• Плитный фундамент. Такой тип фундамента подходит на слабом грунте для достаточно тяжелых построек.
  А если говорить о теплицах и теплицах, то это должны быть капитальные сооружения с теплым стеклом для выращивания продукции в промышленных объемах, причем не на земле, а на любом виде субстрата или с использованием гидропонных систем. Для теплицы из поликарбоната и бруса даже на мягком грунте достаточно свайного фундамента. А если несущей способности обычных свай недостаточно, можно использовать винтовые сваи или ТИСЭ.

В результате для теплицы из поликарбоната и бруса можно использовать мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундамент.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Для каждого типа базы существует своя технология закладки.

Монолитный ленточный фундамент:

1. Наметить периметр с указанием наружного и внутреннего контуров траншей. При этом учитывается плотность грунта и возможность забрасывания стен.
2. Вынимают грунт на глубину 50-70 см, выравнивают дно траншей.
3. Спальный коврик из щебня и песка. Если грунт каменистый, засыпают только песком, если грунт песчаный – только щебнем. Толщина одного слоя до 10-15 см, толщина двух слоев до 25 см. Поверхность подушки разглаживают, поливают и утрамбовывают.
4. Добавьте разделительный слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы вода не ушла из бетона после заливки. Затем его можно использовать как элемент герметизации грунтовых вод для защиты от дождевых и талых вод.
5. Выложить опалубку по расчетной толщине, глубине, высоте надземной части фундамента. Обычно достаточной считается толщина 10-15 см.
   Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима обратная засыпка привозным грунтом, мощность слоя учитывается при определении высоты надземной части.
6. Вяжем укрепляющий каркас. Диаметр и количество продольных стержней выбирают из расчета, чтобы их общая площадь в сечении полосы составляла не менее 0,1 % от общей площади поперечного сечения. Так, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, если общая площадь поперечного сечения продольной арматуры будет не менее 0,9 см2. Это означает, что достаточно двух пар продольных стержней диаметром 6 мм. Связать бруски проволокой через каждые 40 см.
7. Приготовление бетона класса М100. Пропорции цемент М400/песок/щебень в соотношении объемных частей выглядят как 1/4/6.
8. Бетон заливают в опалубку, уплотняют, накрывают пленкой и выдерживают 7 суток.

Через неделю опалубку снимают, пазухи траншеи засыпают вынутым грунтом и оставляют до достижения бетоном проектной прочности.

За это время можно проложить дорожку к входу и внутрь теплицы, завести и засыпать плодородной землей.

Сборный ленточный фундамент:

1. Первые четыре шага такие же, как и для монолитной ленты.
2. Выкладываем «насухо» из двух рядов блоков углы. Материалами могут быть полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.
3. Выставляют маяки, проверяют соблюдение общего горизонтального уровня и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.
4. Раскладываем блоки по углам раствором. При необходимости регулируют горизонтальную толщину раствора.
5. Стены в фундаменте выкладываются на проектную высоту. Угловые и рядовые блоки укладывают в перевязку между соседними рядами.
6. Проверить цоколь на фундаменте на соответствие горизонтальному уровню, и выровнять раствором.

Для свайного фундамента сначала размечают периметр с указанием положения свай – обязательны угловые и под дверным проемом. Если длина пустой фронтонной стены превышает два метра, предусмотрена дополнительная поддержка. Под длинными стенами на равном расстоянии друг от друга с шагом 1,5-2 м устанавливают промежуточные сваи.

Винтовые сваи вкручиваются вручную в точках разметки. Устройство свайного фундамента из асбестоцементных или пластиковых труб происходит следующим образом:

1. Отверстия сверлятся диаметром чуть больше сечения трубы. В качестве эталона обычно используют трубы диаметром 100 мм. Глубина ямы должна быть на 30-40 см ниже линии промерзания почвы.
2. Почву на дне утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной 10-15 см.
3. Вставьте в яму трубу, выровняйте ее по вертикали, укрепите в этом положении распорками.
4. Поместите фитинги внутрь трубы. Достаточно двух стержней диаметром 6-8 мм на расстоянии 3-4 см друг от друга и соединенных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна достигать проектной высоты фундамента 3-5 см.
5. Бетон заливается в трубу и в пазухи в котловане вокруг трубы. Для плотного грунта вместо заливки пазух бетоном допускается укрепление трубы щебнем и песком. Сначала бетон заливают не полностью в трубу, а только в подземную часть. Затем все трубы обрезаются до одного уровня и в конце заполняются смесью.
6. Для крепления балки к нижней обвязке в свежий бетон помещают шпильку или болт.

Еще проще заложить столбчатый фундамент – роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубу или профиль, делают подушку из песка, укладывают кусок рубероида, вокруг трубы кладут кирпич.

Заглубленный вариант

Заглубленный столбчатый фундамент для зимней теплицы

Теплицу или очаг делают на деревянном фундаменте, хотя зимой необходимо выращивать овощи и рассаду. Обычно его углубляют на 1 метр. Это дает возможность экономить ресурсы, используя тепло земли. Несмотря на то, что площадь пропускающих свет стен уменьшается, такой вариант экономит топливо.

Технология поверхностного варианта поликарбоната отличается не только структурой каркаса, что касается основания, то оно создается намного прочнее. Используйте бревна или полутройники, половинные бревна. При этом вы снимаете кору и проводите предварительную обработку.

В этих основных вещах работа выглядит так:

• Грунт разрабатывается на заданную глубину, стены выравниваются. Уложите на наружную стену гидроизоляционный слой рубероида.
• Заостренный конец палки вбивается в землю по окружности. Предварительно обработав их битумом или мастикой.
• На нижнюю и верхнюю часть готовых деревянных стен вбиваются и затягиваются штыри длиной 40-50 см.
• Сгладьте верхний край бензопилой. Затем установили верхний брус и прикрутили его к концам бревен.
• Таранят базу возле столбов.

Каждые 5 бревен должны быть на 50-60 см длиннее обычных бревен. Например, глубина проникновения составляет 1000 мм. Стандартная длина стержня 1400 мм, а уголка и промежуточного стержня 1800 мм.

Для постройки теплиц из дерева или поликарбоната можно использовать любую из этих технологий. Самое главное – определиться с направлением и назначением теплицы. А построить основу из дерева – это выбрать оптимальное соотношение между ценой и сроком службы.

Строим деревянные теплицы – просто и доступно

Как известно, повышение урожайности – главная задача любого огородника. И тут не обойтись без обычной теплицы или парника. Но слишком дорогие конструкции не рентабельны, а дешевые не долговечны. Наиболее приемлемый вариант – деревянные теплицы из поликарбоната.

Деревянная теплица.

Дерево – лучший вариант для возведения таких конструкций. Цена такой постройки вполне приемлема практически для любого собственника. И самое главное, постройка окупается, в среднем, за 1 сезон.

Садоводы, дачники и вообще люди, живущие на земле, на бытовом уровне прекрасно умеют пользоваться традиционными слесарными и столярными инструментами. Этого умения достаточно, чтобы теплица из дерева и поликарбоната, построенная своими руками, стала вашей гордостью на долгие годы.

Примечание! Если быть точным, то теплицей принято называть конструкцию, имеющую дополнительный, искусственный обогрев. Остальное, похожее по конструкции, называется собственно теплицей.

Выбор места для строительства

Очень четкая картинка — как не ошибиться при выборе места для этой конструкции

Создавая проект деревянной теплицы, следует начать с выбора места.

Предлагаем несколько советов, которые могут послужить руководством при планировании строительства теплицы.

• Естественно, главное требование к размещению – как можно больше солнечного света.
• Вторая, важная рекомендация – прямоугольные постройки лучше размещать с севера на юг, вдоль продольной оси. При такой ориентации теплице не страшен северный ветер.
• Также рекомендуется строить поближе к дому.
• Если на участке уже есть хозяйственные постройки для инструментов, песка, опилок и т п., планируйте ближе к ним.
• Если это дача, с традиционными 6 сотками, то места там не так много, и строение можно пристроить к дому, но с солнечной стороны.
• Большая деревянная теплица рядом с деревьями не подходит, так как они будут расти и давать тень.

Пристроенная теплица

Приступаем к строительству

Создавая проект теплицы из дерева, лучше разбить все пошагово, чтобы не запутаться. Эта инструкция также будет выполняться в виде пошагового плана.

Закладка фундамента

Каркас теплицы из дерева – относительно легкая конструкция; он не требует прочного капитального фундамента. Но мы рассматриваем конструкцию, которая прослужит не менее 10 – 15 лет, а для этого уже желательно иметь легкий, но прочный фундамент.

Как правило, закладывают ленточный, ленточно-столбчатый или столбчатый фундамент.

В частном строительстве чаще встречаются теплицы 3м х 6м. Мы также будем использовать эти размеры в качестве основы.

• Если ваши грунты достаточно устойчивы, для теплицы достаточно ленточного фундамента. Сначала сделайте отметки леской и колышками. Проверьте геометрию по диагоналям, если они не равны конструкция будет кривая.
• Затем следует выкопать траншею глубиной ок. 30 см, если вы предпочитаете ленточный вариант и 20 см, если закладываете ленточный столбчатый фундамент. Ширина фундамента 20 — 30 см.
• Укладываем опалубку, не засыпаем большую подушку, 5 – 10 см, из песка и гравия и утрамбовываем.
• Многие рекомендуют залить невысокий фундамент, а сверху уложить еще несколько рядов кирпича. Но мы считаем, что армированный фундамент будет проще заложить выше, так как в результате мы получим монолитную бетонную ванну. Он лучше удерживает влагу и вообще можно менять почву на чернозем.
• Далее при вязке арматуры вставьте с интервалом 1-1,5 м вертикальные маяки из арматуры или анкерных болтов. Для последующего крепления ремешка.

Важно: при монтаже арматурного каркаса угловые соединения должны выполняться из согнутых под углом 90˚ арматурных стержней. Если вы ударите, углы могут быть сломаны позже.

• Если грунт неустойчивый, создают ленточно-столбовой фундамент.
• Общий периметр укладывается таким же образом, но в углах сверлятся отверстия глубиной 1 – 1,2 м.
• В ямы укладывают асбестоцементные трубы, а можно просто свернуть трубу из рубероида, в несколько слоев, вставить в яму и армировать.

Трубка из армированного кровельного материала.

• Потом заливаешь все раствором и ждешь, пока он застынет, а это примерно месяц. В жаркую погоду ежедневно поливайте фундамент, чтобы избежать растрескивания.
• Для столбового фундамента достаточно пробурить шурфы, в углах сделать подушку, проложить трубы, армировать, установить маяки для крепления обвязок и залить бетоном.

Делаем обвязку

• Обвязка представляет собой основу из деревянных брусьев, на которую опирается деревянный каркас теплицы.
• Для начала для обвязки можно взять профилированный брус сечением 100х100 мм. И обрушить его монолитной квадратной конструкцией.
• Соединение в углах традиционно выполняется в полдерева.
• Если балка сделана из свежеспиленной древесины, это впоследствии может привести к перепаду температур. Чтобы этого избежать, можно сделать ленточный брус 100х100 мм, соединив два отдельных бруска 100х50 шурупами или гвоздями.
• Вариант из сборного бруса удобен еще и тем, что его можно собрать из коротких брусков, плюс гораздо удобнее собирать каркас для теплицы из дерева, с таким основанием.
• Так как планка является нижней частью всей конструкции и непосредственно соприкасается с фундаментом. А при отсутствии фундамента, прямо с землей. Бар, должен быть обработан.
• Один из самых доступных вариантов – пропитка дерева машинным маслом, в результате вы обезопасите основание еще на 10 – 15 лет. К тому же масло не пахнет, в отличие от креозота при использовании шпал.
• Перед установкой обвязок на фундамент следует уложить гидроизоляцию, обычно это рубероид с битумом.
• Прикрепляем обвязку к фундаменту с помощью маяков арматуры, оставленных ранее в фундаменте.

Схема обвязки, соединение фахверка.

Устанавливаем стены

• Первое, с чего можно начать, это установка угловых стоек. Для них можно использовать брус 50х50 мм, этого может быть достаточно. Но советуем сделать угловые стойки покрепче, сделать их в форме уголка, соединить 2 бруса, 100х50 и 50х50. Это более надежно в долгосрочной перспективе. И тогда такой уголок удобнее прикрепить к основе.
• Кроме того, при изготовлении деревянного каркаса теплицы из поликарбоната следует, что угловые стойки соединяются в верхней части брусом 50х50. Если есть возможность, соедините прочным стержнем, а затем установите поперечные вертикальные стойки с шагом 50 – 70 см.
• Если нет стержней нужной длины, делайте это постепенно. Установите вертикальные распорки и последовательно набейте на них верхнюю планку.
• Можно сделать деревянные рамы отдельно и потом собрать стены как конструктор, теплица из деревянных рам удобна тем, что при необходимости легко демонтируется и в ней удобно проводить фрагментарный ремонт, но требует больше материала, который как в итоге дороже.
• Делаются две вертикальные опоры для монтажа дверей на расстоянии 80 см, их лучше сделать усиленными, из 2-х планок, особенно опору, на которую вы планируете вешать двери. И не забудьте сделать окно с противоположной стороны теплицы для проветривания.
• Вентиляционные отверстия в боковых стенах и крыше на ваше усмотрение, но каждое вентиляционное отверстие увеличивает стоимость строительства.

Схема деревянного каркаса.

Делаем крышу

Как сделать деревянную теплицу – полдела мы уже знаем, теперь переходим к крыше.

• Мы рассмотрим традиционный вариант двускатной крыши, с коньком сверху.
• Крышу следует планировать в соответствии с количеством снега в вашем районе. Если снега много, не скупитесь на материал, сделайте крышу с более крутыми скатами.

Двухскатная и односкатная крыша

• Если зима не очень снежная, можно обойтись щадящей альтернативой.
• Если ваша теплица сделана из деревянного каркаса, крышу тоже можно сделать разборной, из деревянного каркаса. Тогда можно будет полностью снять крышу на зиму.
• А вот в разборных деревянных крышах есть риск, их может повести за зиму.
• В любом случае сначала делаем каркас крыши. Для этого вполне подойдет брус 50х50 мм.
• Сначала раскрываем верхнюю планку, на нее мы будем монтировать конек нашей крыши. Для этого сбиваем стропила в начале конструкции и в конце.
• Кроме того, если это сплошной стержень, мы соединяем обе конструкции.
• Если сплошной доски нет, между установленными конструкциями натягиваем несколько прядей лески и постепенно наращиваем по ним верхний брус и под него устанавливаем стропила.
• Для нашей 6-метровой конструкции поместите 2 промежуточные рейки на расстоянии 2 м друг от друга между боковыми стенами горизонтально вверху. На них посередине установите распорку под верхнее стропило.
• Или можно просто установить 2 деревянные стойки, поддерживающие крышу, если они вам не мешают посреди здания.
• В случае, когда крышу предстоит собирать из рам на земле и затем укладывать секциями, необходимо будет сделать зазор между коньком и стропилами по толщине рамы.
• Каркас в этом случае следует подвести под конек, а затем прикрепить к боковой стене.

Вид на двускатную крышу изнутри.

Готовые чертежи с размерами

Вариант 1 – секционная двускатная теплица.

Типовой проект секционной теплицы с двускатной крышей

Исходя из расчета 1 секции, можно построить теплицу практически любой длины. Это особенно удобно при строительстве в открытом грунте, когда каждая секция используется под определенный вид садовой культуры.

2 вариант – теплица Митлайдера.

Конструкция теплицы Митлайдер позволяет получить хорошую теплицу для выращивания цветов и других садовых культур. Особенность крыши позволяет разместить внутри дополнительные клапаны для вентиляции и регулирования температуры.

3 вариант — зима.

Чертеж зимней теплицы из дерева с размерами в сантиметрах

Над ямой обычно размещают зимнюю теплицу. Тогда растения будут лежать ниже уровня промерзания земли, и на обогрев потребуется меньше энергии.

Об отоплении теплицы зимой вы можете узнать из статьи на нашем сайте.

Вариант 4 – мини-парник для дачи и дома.

Небольшая теплица подойдет для новичков в садоводстве. Он позволит вам привыкнуть к почвенным работам в течение всего года, а в холода порадует вашу семью здоровым урожаем.

Как построить деревянную теплицу своими руками — пошаговое руководство

Перед установкой конструкции следует определить место для теплицы. Пространство должно быть хорошо освещено, кусты или постройки не должны скрывать теплицу. Мусор, ветки, булыжники необходимо убрать с земли. Разметку проводят на подготовленной ровной поверхности. Для этого отмечают один из углов периметра теплицы, устанавливают колышек с привязанной к нему веревкой. Затем протягивают веревку до следующего угла, и устанавливают штырь. Аналогичным образом обозначаются границы основания теплицы.

Разметка помогает создать ровную и устойчивую структуру

Перед началом сборки теплицы лучше всего нарезать брус для фундамента до необходимых размеров, соответствующих длине и ширине периметра. Это позволяет быстро и качественно установить основание. А также следует обработать все деревянные детали антисептиком для дерева, учитывая торцы. После высыхания изделия можно приступать к монтажу.

В комплекс работ по строительству теплицы из дерева входят следующие этапы:

1. После разметки нужно вырыть траншею по периметру теплицы и снять верхний слой грунта. Параметры траншеи должны быть на 50–70 мм больше сечения балки. На дно и стены укладывают рубероид внахлест на края. Основание сооружается из стержня, скрепляющего элементы методом «фахверк». Фундамент дополнительно усилен металлическими уголками.

   Метод «полдерева» позволяет надежно закрепить элементы

2. Готовый фундамент кладут на рубероид, заворачивают края и скрепляют их гвоздями или скобами. Неровности сглаживают, подкладывая под лист гидроизоляции мелкий гравий или крупный песок. По углам установленного основания необходимо вбить в землю арматуру, необходимую для устойчивости конструкции. Далее из бруса чуть меньшего сечения, чем для фундамента, нужно собрать такой же каркас, который является основой теплицы. Он крепится к заглубленной раме длинными саморезами, металлическими планками.

   Основная рама обеспечивает защиту и устойчивость теплицы

3. Стены теплицы собираются из плит толщиной 35 мм и более. Для этого нужно определить высоту конструкции. Две длинные доски устанавливаются горизонтально и служат основанием для стенового каркаса, а между ними закрепляются вертикальные элементы с шагом примерно 50-60 см. Элементы фиксируются в заранее вырезанных пазах, что облегчает сборку. Кроме того, каркас фиксируется саморезами. Таким способом две самые длинные стены соединяются между собой.

   Монтаж в пазы обеспечивает надежность теплицы

4. Торцевые стены выполнены по чертежу и предусматривают место для двери. После этого необходимо собрать систему стропил из тех же досок, которые использовались для стен теплицы. В этом случае также нужно сделать пазы для крепления элементов. Количество стропил соответствует количеству вертикальных стоек на стенах конструкции.

   Кровельные стропила являются основой для покрытия крыши наружным материалом

5. После стропил монтируются ветровые доски и коньки. Элементы изготавливаются из цельного прута, хорошо шлифуются и крепятся саморезами к стропилам. Ветровые доски позволяют накрыть теплицу пленкой или поликарбонатом самого высокого качества.

   На схеме ветры выделены темно-коричневым цветом

6. С одного из торцов теплицы устанавливаются вертикальные опоры, расстояние между которыми позволяет установить дверь. На крыше также следует определиться с расположением окна. Затем из брусков изготавливается дверная коробка, которая после обшивки теплицы поликарбонатом или пленкой навешивается на петли к вертикальным стойкам. Аналогичным образом монтируется окно, которое также может иметь специальный механизм автоматического открывания.

   Дверная коробка должна иметь параметры, соответствующие росту пользователей

7. Обшивка теплицы поликарбонатом осуществляется с помощью термошайб, обеспечивающих правильное крепление сотовых листов. В этом случае важно хорошо затянуть диск, но не переусердствовать, потому что это приведет к трещинам в материале.

   Для крепления используются элементы с антикоррозийным покрытием

Видео: строительство теплицы

Отделка теплицы внутри и снаружи

Теплица из дерева не нуждается в специальной отделке, а вот покрытие всех деревянных частей антисептиком обязательно. Это предотвращает гниение и делает конструкцию прочной. А еще стоит учесть, что при покрытии поликарбонатом нужно сверху закрепить пластиковый конек, защищающий сотовый материал от влаги.

Угловые профили необходимы при монтаже крыш из поликарбоната

Внутреннюю часть теплицы следует регулярно чистить перед посадкой и после сбора урожая. Это предотвращает развитие бактерий, негативно влияющих на рост садовых культур. Каждый год после очистки все деревянные элементы покрываются антисептиком, улучшающим защиту древесины.

Теплица из дерева удобна для выращивания садовых культур. Монтаж несложный, но технология зависит от формы, параметров конструкции. Качественные материалы, точные чертежи, надежный инструмент – залог строительства прочной теплицы из любого дерева.

Как построить теплицу из дерева своими руками

Одно дело выбрать по картинкам красивую постройку, другое дело попробовать сделать теплицу из дерева своими руками, пусть даже руководствуясь пошаговой инструкцией. Без практического опыта и знаний по сборке каркасных конструкций идея выглядит как минимум рискованной. В первую очередь необходимо самостоятельно сделать чертежи для изготовления деревянной теплицы. Это подробный документ, который решает 99% проблем, связанных со строительством. Если опыта в этом деле нет, можно воспользоваться очень грамотным и подробным чертежом деревянной теплицы под пленку, приведенным ниже.

Актуальная схема строительства теплицы из дерева своими руками выглядит следующим образом:

• Выполняем разметку будущего фундамента на земле;
• Монтируем нижнюю обвязку, ставим вертикальные стойки сначала по углам, затем по длинным сторонам рамы;
• Собираем стропильные треугольники под основание двускатной крыши, соединяем с коньковым брусом;
• Устанавливаем двери и клапаны;
• Каркас из дерева обтягиваем полиэтиленовой пленкой.

Строительство не требует специальной техники, достаточно будет небольшого набора столярных инструментов, пилы, электролобзика, отвертки, обязательно будет кувалда, строительная рулетка и гидравлический уровень.

Важно! Все работы выполняются одним человеком, всего за 2-3 дня, в зависимости от погоды и условий работы.

Бригада из трех человек способна собрать следующую деревянную конструкцию за 24 часа работы.

Выбор и подготовка места

Для строительства теплицы или парника подойдет практически любой участок земли на приусадебной территории, который защищен от порывов ветра забором, высокими кустами и деревьями как минимум с двух взаимно перпендикулярных направлений. По крайней мере, две другие, задняя и одна из боковых сторон, должны быть полностью освещены солнечным светом при любом положении светильника на небе.

Как правило, участок для строительства теплицы заранее не готовят, в этом нет смысла, так как конструкция будет установлена ​​на опоры и не будет касаться земли. Достаточно убрать крупные камни, мусор, ветки, подстричь траву, в общем все, что может помешать работе на участке. Особое внимание уделяется наличию уклона поверхности. Легче всего работать на ровном месте, выступ опор над землей будет не более 20 см, поэтому рекомендуется перепад высот при контрольном замере на концах трехметровой полосы не более чем 5 см.

Обустройство фундамента

В этом случае деревянный каркас будет установлен на систему металлических опор, вбитых в землю. Каждая такая опора представляет собой кусок стального уголка с полкой 4х50 мм. Рабочий конец можно оставить прямым или срезать болгаркой в ​​конус. Все зависит от того, насколько плотный и тяжелый грунт под будущей деревянной теплицей, так как опоры придется забивать кувалдой.

В первую очередь устанавливаем угловые опоры, вбитые в землю на четверть длины, и тщательно измеряем, сначала расстояния по периметру, затем проверяем геометрию, измеряя диагонали. В итоге все четыре опоры должны образовать правильный прямоугольник размером 6х3 м.

Выровняйте их с помощью строительного уровня по вертикали и забейте в землю

Для упрощения работы натягиваем между уголками по периметру разметочный шнур и вбиваем в землю оставшиеся опоры.

Как сделать каркас теплицы из дерева

Преимущество такой конструкции в том, что обшивка каркаса будет производиться обычной полиэтиленовой пленкой, вес материала небольшой, поэтому нагрузки на основание практически не будет. Поэтому все вертикальные стойки, образующие углы и стены, будут крепиться к металлическим опорам с помощью обычных болтовых соединений.

По уровню разметочного шнура отмечаем места сверления на уголках и делаем отверстия 8-10 мм обычной электродрелью и сверлом по металлу. Затем, самое сложное, нужно подогнать все угловые стойки так, чтобы места крепления вертикальной балки к металлу находились в одной горизонтальной плоскости. Для этого вырезаем из бруса семь пар стоек и крепим их болтами к вбитым в землю уголкам.

Регулируем высоту погружения каждой опоры, выбивая кувалду, ориентируясь на показания на колбах гидроуровня, установленных на противоположных стойках. Вертикальное отклонение проверяем обычным строительным уровнем.

После того, как удалось выровнять все стойки, вдоль длинных стен теплицы из дерева выложили верхнюю обвязку. Получается довольно странная картина, которая напоминает пару футбольных ворот, поставленных друг против друга. Деревянная конструкция достаточно неустойчива, поэтому оставшиеся вертикальные стойки сразу возвращаем на место, а в верхней части устанавливаем хотя бы одну временную перемычку.

Установка крыши

Стропильная система будущей теплицы из дерева образована семью одинаковыми треугольниками, предварительно собранными из бруса 50х50 мм. Деревья можно вырезать заранее по шаблону, треугольники нужно собирать индивидуально, проверять геометрию каждого, очень важно, чтобы не было отклонения от плоскости, или высота центральной опорной стойки разная.

Стропильные треугольники для крыш теплиц

Поднимаем готовые части стропильной системы на стены будущей теплицы и крепим саморезами к ленточной балке. Работа очень тонкая, поэтому собирать деревянные детали лучше всего в безветренную погоду и желательно с помощником. Как только будет установлена ​​первая пара треугольников, между ними нужно будет уложить коньковый брус из того же бруса 50х50.

Установка дверей и форточек

До того момента, когда облицовка будет уложена, необходимо изготовить и установить две задвижки. Одно изображение высечено в верхней части двери, другое выполнено в верхней части противоположной стороны. Размеры вентиляции небольшие, но этого достаточно для обеспечения нормального воздуха внутри теплицы из дерева.

Дверь сделана из остатков дерева и установлена ​​в теплице в последнюю очередь

Дверь собрана в виде обычной рамы, усиленной по углам раскосами и центральной поперечиной. Деревянное полотно навешивается на обычные дверные петли, а поверхность заделывается остатками полиэтилена уже по окончании строительных работ.

Монтаж покрытия

Перед укладкой пленки в местах перегиба материала сшиваются кусочки мягкого материала степлером, чтобы дерево не рвало вагонку при порывах ветра. Лучше всего подходит вспененный полиэтилен, используемый в качестве подкладки для полов.

Полиэтиленовая пленка укладывается на теплицу широкими полосами по 3 м, стыки между отдельными полосами проклеиваются двусторонним скотчем

Уложенная облицовка фиксируется деревянными планками, набитыми поверх стропил обычными гвоздями, только такой способ крепления обеспечивает сохранность полиэтиленовой облицовки даже при самом сильном ветре.

Подробности и нюансы, помогающие построить деревянную теплицу своими руками, описаны в видео:

Установка каркаса для стен

Для каркаса можно использовать только брус сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. При этом расстояние между столбами делают равным 80-100 см, в соответствии с принципом равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).

Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе и для дверных проемов, делают из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, подкосов и стропил выбирают сечение 50х100 мм.

В данном случае основной причиной является не вес конструкции (1 м2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1,5 кг), а большие ветровые нагрузки и давление снега.

Монтаж каркаса осуществляется в следующем порядке:

1. Обрезка пиломатериалов по размеру. При этом осуществляется отбор материала, исключая мертвые сучки и другие дефекты.
2. Обработайте дерево антисептиком.
3. Подготовьте основание для установки нижней обвязки – изолируйте бетон от соприкосновения с деревом. Цоколь на ленточном фундаменте покрывается рулонной гидроизоляцией (рубероид, рубемаст и др.). На концах свай были набивки из того же материала.
4. Установите нижнюю обвязку на фундамент. Угловые соединения бруса фиксируются самым простым способом – в полдерева. Для ленточных фундаментов можно использовать стыковые соединения, но необходима фиксация металлическими крепежными пластинами. Для начала элементы планки крепятся «условно» — только друг с другом. Затем проверяются диагонали и, наконец, закрепляются анкерами к фундаменту.
5. Установите несущие стойки – в углах и в дверных проемах. Если теплица большая и прогоны верхней обвязки длинные, сразу устанавливается одна промежуточная стойка, чтобы балки верхней обвязки не провисали.
   Каждая стойка выравнивается по вертикали, крепится к нижней обвязке и фиксируется временными упорами.
6. Установите верхнюю крышку. Проверить соответствие уровням и планам каждого элемента конструкции. При необходимости отрегулируйте положение стоек.
7. Установите остальные стойки. В них устанавливают ригели, раскосы, дверную коробку и обустраивают проемы для окон или фрамуг.

Монтаж теплицы из пиломатериалов

Оптимальный вариант, требующий минимум строительных материалов и времени на сборку, – деревянная криволинейная теплица. Возможны два варианта: теплица с полукруглой аркой и арка типа «готика». Технология производства та же. Разница заключается в высоте и устойчивости к снеговым нагрузкам. В теплице типа «Готика» — выше.

Теплица готического типа

Расходные материалы для теплицы размером 3х5 метров

Каркас арки:

1. Деревянный брусок сечением 40х50 мм, длиной 3000 мм – 30 шт.
2. Болты 8 х 100 мм — 36 шт.
3. Гайки для болтов d-8 мм — 36 шт.
4. Диски металлические — 72 шт.
5. Саморезы по дереву оцинкованные или оксидированные 3,5 х 45 мм — 1 кг.
6. Саморезы по дереву 35 ч 40 мм — 1 кг.
7. Угловая накладная металлическая — 14 шт.
8. Уголок металлический усиленный 40h 40 мм — 40 шт.
9. Подвеска для гипса — 24 шт.
10. Петли дверные — 3 шт.
11. Петли оконные — 4 шт.
12. Сотовый поликарбонат (4-10 мм) – 30,5 (+20%) м2.
13. Термошайбы с саморезами (из расчета 1 на 500 мм длины крепления + 25%).

Изогнутая деревянная рама

Теплица «Готическая» форма:

1. Фанера 2440 х 1220 мм — 1 лист (12-15 мм).
2. Деревянный брусок сечением 40х50 мм, длиной 5000 мм — 10 шт.
3. Болты 8 х 100 мм — 36 шт.
4. Гайки для болтов d-8 мм — 36 шт.
5. Диски металлические — 72 шт.
6. Саморезы по дереву оцинкованные или оксидированные 3,5 х 45 мм — 1 кг.
7. Саморезы по дереву 35 ч 40 мм — 1 кг.
8. Угловая накладная металлическая — 14 шт.
9. Уголок металлический усиленный 40h 40 мм — 40 шт.
10. Подвеска для гипса — 24 шт.
11. Петли дверные — 3 шт.
12. Петли оконные — 4 шт.
13. Сотовый поликарбонат (4-10 мм) – 30,5 (+20%) м2.
14. Термошайбы с саморезами (из расчета 1 шт на 500 мм длины крепления + 25%)
15. Антисептик на троих — 5 литров.

Подготовка шаблона для дуг и ламелей

Работы по возведению деревянной теплицы своими руками начинаются с подготовки выноски – шаблона, по которому в дальнейшем будут изготавливаться арки:

1. На ровной поверхности разложите три доски 25-40 мм длиной 3,5-4 м.
2. Поместите на них два листа фанеры или ДСП. Закрепите винтами. С помощью проволоки с прикрепленным к концу карандашом начертите на листах дугу (отрезок ¼ окружности – d 3 м).
3. По краям арки прикрепите по три отрезка стержня с расстоянием между ними, равным толщине ламелей. В верхней точке зафиксируйте стержень.

Конструктивные элементы деревянной теплицы

Если для изготовления реек используется брус, каждую из заготовок нарежьте циркулярной пилой на полосы (рейки) толщиной 20 мм и шириной 50 мм. При использовании фанеры разметьте лист по короткой стороне (1220 мм) на полосы шириной 50 мм и распустите электролобзиком.

Обратите внимание на следующее! Не допускается наличие полос, сучков или трещин на стержнях. Когда он согнут, это приведет к поломке планки.

Резка арматурных стержней длиной 60-70 мм осуществляется электролобзиком, со скоростью 10 штук на 1 арку – всего 120 штук.

Весь распиленный материал дважды обрабатывается антисептиком или теплой олифой. Высушивайте, пока не исчезнет липкость рук.

Сборка дуг для каркаса

Монтаж деревянной теплицы своими руками начинается с крепления рейки (фанерной полосы) между двумя нижними брусками сначала с одной, а затем с другой стороны шаблона. В верхней части изогнутая ламель притягивается к стержню струбциной. Таким же образом сгибается вторая планка. Обе планки стягиваются хомутом в верхней части арки.

В зазор между рейками укладывается арматура. Крайние и центральные бруски крепятся к рейкам болтами – через просверленное в рейках и бруске отверстие. Остальные прутья фиксируются саморезами. После закрепления всех элементов готовую арку снимают с выноски (шаблона). Таким же образом делаются все 12 бантиков.

Сборка арок в единую конструкцию

Сборка половин каркаса

Для сборки половины каркаса используются 6 арок и 3 стержня 40х50 мм. Если стержни короче, их смещают при сборке.

Стержень размечают отрезками с шагом 1000 мм. После этого в зазор между рейками вставляется арка. Затем поэтапно «нанизывают» все банты на планку. Сначала монтируется нижний фрагмент, фиксируется саморезами, а затем крепится верхний.

Слесарный уголок контролирует вертикальность по отношению к нижней планке каждой из арок (угол 90°). После этого закрепите саморезами. Закончили установкой центральной стойки. Таким же образом соберите вторую половину каркаса.

Установка арок на опоры

Технология монтажа каркаса

Благодаря легкости конструкции ее может собрать один человек. Но лучше, если у вас есть помощник. Половина рамы устанавливается на фундамент. С помощью армированного стального уголка и саморезов (по 2 уголка на стойку) их крепят к закладным деревянным деталям в бетонном фундаменте или непосредственно к деревянной фундаментной балке. Если в фундаменте нет закладных, перфоратором сверлят отверстия, и с помощью пластиковых дюбелей фиксируют уголки.

При сборке под верхнюю часть половины рамы подкладывают опорные стойки. Они должны располагаться строго посередине ширины теплицы и по высоте быть равными расчетной высоте конструкции. Аналогично монтируется другая половина рамы.

В верхней части обе половинки стянуты гипсовыми подвесами, закрепленными саморезами на обеих частях каркаса.

Строительство теплицы из дерева

Возведение торцевых стен теплицы

При длине теплицы 5 метров не рекомендуется устанавливать две двери в торцевых стенах. Поэтому дверь делают только в одной из стен, в другой стене предусматривают фрамугу (окно).

Сначала изготавливается короб – горизонтальный брус из бруса высотой 210 ​​мм. Затем к ней крепятся вертикальные стойки, образующие дверной проем шириной не менее 800 мм (при наличии в хозяйстве садовой тележки контролируют по ширине — расстоянию между крайними точками ручек.

С противоположной стороны выставляется коробка, состоящая из двух горизонтальных и двух вертикальных брусков. Расстояние между вертикальными и горизонтальными полосами будет определять размер окна. Для теплицы из дерева 15 м2 достаточно окна площадью 1 м2.

Дверь и окно собираются стержнем на горизонтальной поверхности. Углы усиливают накладными металлическими уголками или фанерными плинтусами. После сборки подвесить на петли.

Установка дверных полотен