Забор из профнастила своими руками: конструкция, материалы, дизайн, фото примеры

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление – забор с вкопанными в землю металлическими прутьями. Можно использовать круглые или квадратные трубы, но работать удобнее с квадратными – профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбами

Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляют от 1 до 1,5 метра на заглубление в землю. Закапывать землю необходимо ниже глубины промерзания почвы. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России она составляет около 1,2 м. При определении глубины, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать ямы глубже. В противном случае силы подъема стойки зимой будут просто вытолкнуты, и ваш забор рухнет (см рисунок).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к наклону забора

Для колонн обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело перекапывается, имеет смысл сделать расстояния больше, иначе можно сэкономить на покупке металла – чем тоньше, тем дешевле и разница в цене значительна.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант – деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но древесина быстрее увядает, к тому же деформируется от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется менять задержки и они уже будут металлическими. Но как эконом вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных бревнах

Делая забор своими руками из профнастила с бревнами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Делать это лучше в ванной – полностью погрузить стержни на 20 минут в раствор. Так они прослужат дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2 метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метров нужно 3 направляющих, еще выше — 4.

Подробнее о выборе и устройстве фундамента для забора читайте здесь.

Подготовка участка с последующей разметкой

Первым делом нужно очистить территорию от мусора, травы и камней на участке, где будет установлен забор. Далее нужно выставить крайние точки по периметру предполагаемого забора. Если ваш забор квадратный или прямоугольный, вам нужно задать углы в самом начале.

Как добиться угла 90°? Для этого потребуется лазерный уровень, способный проецировать луч в нескольких плоскостях. Монтируем его на одном из углов, где будет стоять стойка (опорная колонна), и проецируем балку в обе стороны. Поэтому по лазерному уровню отключаем все точки, где должны стоять торцевые стойки и забиваем в эти места колышки.

После установки концевых колышков протягиваем между ними леску и устанавливаем колки на места остальных стоек.

Материалы и инструменты

Заранее подготовьте набор инструментов, который вам понадобится для проведения конкретных работ. Зачастую достаточно кельмы, затирки, строительного уровня и лопаты. Выбор сырья и инструментов зависит от сложности монтажа и типа каркаса, предназначенного для монтажа металлопрофиля.

Чтобы закрепить лист на металлическом коробе без фундамента, купите 2 вида металлических профилей, крепеж и расходные материалы для сварочного аппарата, дрель и болгарку. Для изготовления основания потребуются металлические трубы, цементная смесь, щебень и палки.

Как рассчитать количество материалов

Чтобы понять, сколько нужно профильного листа для конструкции, необходимо сначала выбрать материал по марке. Мастера объясняют это тем, что металлические профили разных марок отличаются по ширине. Перед покупкой и установкой забора из профнастила следует узнать рабочие и полноразмерные показатели.

Ширина листов определяется формой профиля. Кроме того, существуют разные методы, которыми можно закрепить материал. Профлист крепится горизонтально или вертикально. Мастера собирают материал сплошным забором или делают отверстия для столбов.

Стоимость

Сравнивая стоимость забора из профлиста и других видов металлических или деревянных заборов, необходимо учитывать, что возведение глухого непроницаемого забора из сетки-рабицы или деревянного штакетника вряд ли будет успешный.

Стоимость материала

Цена на материалы в розничных магазинах может существенно отличаться от оптовой или даже мелкооптовой партии. Поэтому при определении цены рекомендуется использовать онлайн-калькулятор для расчета стоимости всех позиций.

Для приблизительного расчета проще и лучше опираться на цену, найденную на рынке:

• столб из профильной трубы 50х50 мм – от 480 рублей за погонный метр;
• профильная труба 50х25 мм – от 410 рублей за погонный метр;
• профнастил с высотой волны 20 мм – от 381 рубля за 1 погонный метр;
• профнастил с высотой волны 18 мм – 284 рубля за 1 погонный метр;
• готовый секционный вариант забора из профлиста на стяжках – от 750 рублей за погонный метр;
• секция на металлическом каркасе размером 1150х1100 мм — 700 руб за штуку.

Забор из оцинкованного листа

Стоимость работ

Заборы из профнастила, предлагаемые к установке профессиональными строителями, включают в цену стоимость работ. Итак, в расчет входит цена реализации отдельных элементов:

• установка каркасной стойки – от 300 руб;
• монтаж 1 листа профнастила – от 850 руб;
• монтаж 1 секции размером 1,5х2,5 м – от 400 руб;
• установка ригелей на ровных площадках за секцию — 250 руб;
• установка ригелей на крутых склонах — 300-350 руб.

Пошаговая инструкция — возведение забора из профлиста своими руками

Вариантов строительства множество, у каждого есть преимущества, недостатки, а потому единого решения нет. Но общие рекомендации можно указать – построить забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция не помешает, наоборот, будет гарантом качественной работы. В нем собраны удачные решения из нескольких корпусов, рекомендации и моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы сделать все правильно, аккуратно, быстро. После этого больше не возвращайтесь к забору, не говоря уже о его ремонте.

Столбы

Итак, границы области известны и обозначены. Строительство начинается с угловых стоек – это будущая основа для разметки:

• Ямы под столбы забора из профлиста необходимо бурить до плотного грунта, не менее глубины промерзания. То есть 1,5-2 метра.
• В самом низу расширьте котлован, чтобы организовать подошву бетонной сваи. Для этого на длинную удобную ручку надевается и затачивается обычный окучник, в простонародье тяпка. Подберите почву на дне по периметру и поднимите ее из ямы той же мотыгой. Процесс не трудозатратный, но долгий – на окучник не помещается много почвы. Это важно сделать – широкая подошва не позволит свае проседать и предотвратит ее выталкивание во время сезонного набухания грунта.
• Чтобы грунт в процессе заливки не осыпался и не перемешивался с бетоном, скатайте цилиндрическую опалубку из рубероида или рубероида и поместите ее в котлован. Он также будет водонепроницаемым. Чтобы опалубка не упала на дно, разрежьте верхнюю часть на «листья» и придавите. Еще лучше заклинить с загрузочной воронкой. Чтобы проще было установить забор из профлиста, сделаем его из бутыли, железа или ДВП.
  
• Постепенно заливайте яму бетоном, не помешает вложить в нее хотя бы одну арматурную струну. Не добавляя примерно 0,5 метра к поверхности земли, даем бетону немного постоять, чтобы образовалась относительно прочная опора для колонны и она самопроизвольно не провалилась.
• Ставим столб в котлован, вдавливаем в бетон на 5-10 см. Засыпаем до поверхности земли. Снимаем загрузочную воронку и приводим колонку в строго вертикальное положение. Однако оставлять засыпку вровень с грунтом крайне нежелательно, еще хуже, если получится яма – она образует идеальное место для коррозии. Устанавливаем съемную опалубку и засыпаем сваю над уровнем земли на 10-15 см.

После обустройства угловых стоек некоторое время ждем, пока бетон схватится. Дальнейшие работы по столбам планируем на следующий день или послезавтра. В противном случае, манипулируя проволокой, можно сбить вертикальное положение столбиков. Но если время иссякнет, шнурки рядом можно подтянуть. Подготовьте расстояния между столбами, часто их определяют по размерам профлиста для забора, отметьте положение и просверлите отверстия.

Однако все проще, быстрее и точнее размечается ниткой над решеткой. Чтобы компенсировать падение, его немного приподнимаем — в столбики вставляем подходящие рогатки из крупных веток. Накиньте на них веревку. Равномерная и постоянная плотность приведет к тому, что груз будет привязан на концах. Отвес с крючком укажет центр будущих отверстий. Подводим верхние концы столбиков под проволоку, проверяем вертикаль отвесом.

Лучше чередовать работу, так вы будете меньше уставать. Кроме того, ямы рекомендуется сразу же залить бетоном, не дожидаясь оседания грунта из-за высыхания грунта или осадков.

Добавим солидности

Конечно, это не обязательно, но на данном этапе хотя бы со стороны улицы забору можно добавить фундаментальности и респектабельности – низ можно украсить несколькими рядами кладки. Конструкцию усложнит устройство забора из профлиста, но оно того стоит. Для этого между колоннами нужно устроить фундамент из кирпича – ростверк. Металлические уголки и швеллер из-за дороговизны нельзя использовать в качестве основания, поэтому будем отливать из бетона.

Для этого изготовим съемную опалубку на несколько пролетов забора из досок 50х20. Для мангала длиной 2,5-3 метра прочности досок вполне достаточно, ведь ширина всего в полкирпича – 12 см. Обязательным условием является опалубка с дном, приподнятым над землей на 10-15 см, ростверк нет смысла устраивать на земле или закапывать в землю, иначе время сезонного набухания грунта его просто сломает. Подход:

• Покрытие – нижняя часть опалубки помещается между колоннами, подложки приподнимаются над землей и выравниваются по горизонтали.
• За столбики и между нами вяжем две армирующие нити вертикально – одну над другой.
• Боковые стенки опалубки тщательно оборачиваем плотной полиэтиленовой пленкой. Это придаст бетону глянцевый, довольно приличный вид. Своему покрытию не придается, максимум защитный цвет.
• Установим опалубку полностью для ускорения процесса сразу на несколько пролетов забора и зальем бетоном.

Прочности такой решетки с запасом хватит на стену толщиной в полкирпича и высотой в несколько рядов. При этом высота зрительно уменьшает длину пролетов, но при взгляде на забор из профлиста колонны увеличивают расстояние – все приобретет иные зрительные пропорции, создается впечатление некой солидности. А чтобы он не испортился, помните, что внешний вид тыльной стороны кирпича часто теряется из-за облицовки. Поэтому сразу позаботимся о кирпиче необходимого качества, иначе придется всем немного шлифовать.

Важно: на этом и последующих этапах следует учесть, что помимо того, что все столбы должны быть строго вертикальными, все перекладины должны быть строго горизонтальными. Это касается всех без исключения горизонтальных элементов: ростверка, кладки, верхней кромки профильной плиты. Склоны в ландшафте лишь обыгрываются постепенными изменениями высоты строения. Поэтому первая и самая главная рекомендация, как построить забор из профлиста своими руками, гласит – не связывайте положение конструктивных элементов с уклоном земли, так как со временем станет непонятно: где истинный горизонт, а где тут оптическая иллюзия.

Кстати, отчасти неровность ландшафта можно обыграть высотой кирпичной стены. Дополнительные 2-3 ряда не критичны для решетки, но иногда могут помочь выровнять верхнюю кромку профлиста по соседним участкам. При этом не забывайте, что бетон еще не набрал полной прочности, поэтому в течение дня нельзя выкладывать более двух рядов кирпича в один пролет – дождитесь, пока нижние схватятся.

Сверху готовую стену необходимо покрыть отливом. Просто закрыть раствор недостаточно. Под воздействием непогоды он быстро портится и кирпич начинает разрушаться, не прослужив и нескольких лет.

Устройство поперечин

Продолжаем монтаж забора из профлиста. Пришло время перекладин. Правильный метод выбирается из трех вариантов:

• Бюджетно – специально обрезать торец и выпрямить торцы верхней и нижней стенок профильной трубы. Для них к стойкам прикрутите или приклепайте поперечины. Все это хлопотно и недостаточно надежно, но если другого выхода нет, то вполне возможно.
• Вариант — на специальных кронштейнах. Более быстрый и практичный вариант. Однако для переходов по высоте на стойке требуется двойной комплект креплений.
  
• Самый надежный – сварка. Прекрасно, если есть навыки и сварочный аппарат. Если нет, то следует пригласить на этот этап специалиста. Конечно, в статье речь пойдет об установке забора из профлиста своими руками, но принципиально «лепить» себя в ущерб качеству мы не будем. Кроме того, может оказаться, что затраты на сварку сопоставимы с затратами на кронштейны. Лучше подготовьте условия для работы сварщика, с большой вероятностью это еще больше уменьшит размер заработной платы.

Ориентируясь на готовую горизонтальную разметку, определяем расположение труб поперечного профиля. Со стороны места на столбах вырезаем болгаркой «посадочные места» так, чтобы в них входили поперечины. Таким образом собираем весь забор, а также прикрепляем перекладины к столбам с помощью вязальной нити. Теперь можно пригласить сварщика, объем работ для него совершенно ясен. Не скобами, а полностью проваренными со всех сторон, чтобы исключить возможное хождение. Столбы с поперечинами должны составлять единое целое.

На этом сварка забора из профлиста не заканчивается. Помните, что верхние концы столбиков мы ставим по тетиве. Теперь, когда горизонтальные полосы установлены, некоторые из них могут быть выше, а некоторые ниже, чем должны быть. Это связано с неровным рельефом. Отрегулируйте стойки по расчетной высоте профлиста — слишком высокие опоры срежьте. Возможно, вам придется отрегулировать высоту некоторых столбцов. К концам привариваем декоративные головки. Убираем остатки вязальной нити, распутываем сварочные швы.

Давайте ответим на вопрос, почему ригели привариваются заподлицо с внутренней стороны забора, хотя по логике они должны быть снаружи? Это делается для того, чтобы монтировать профильную пластину четко между стойками. Да, установка потребует дополнительных усилий. Гораздо чаще приходится резать листы вдоль – регулируется ширина профлиста для забора. Но в готовом виде он будет иметь рельефность, подчеркнут правильные геометрические формы. Вместе с бетонной решеткой, кладкой и отливом такой подход придаст забору особый колорит. Будут перспективы декорирования коваными элементами.

Закрываем пролёты

Осталось смонтировать профилированные листы:

• Избегайте крепления оцинкованными металлическими шурупами с пресс-шайбой. Оцинковка быстро сдается, начинается коррозия.
• Кровельные шурупы — достойный, но дорогой выбор.
• Лучший вариант – алюминиевые заклепки.

Разберемся, как крепить профлист к забору.

Сделав лист из 1-2 саморезов, сверлим отверстия и прибиваем его к перекладинам. Полезно подобрать дешевые жиры на ногти: литол, жир, циатим. Она не будет вымываться внутри профильной трубы, смазка загустеет и надолго защитит соединение от коррозии.

Расчет материалов

Террасные столы — достаточно прочный материал, из них можно возводить заборы высотой до восьми метров. Металл крепится к бревнам, которых чаще всего бывает два или три. Для сборки также потребуются металлические винты.

Чтобы рассчитать, сколько опор вам нужно, разделите длину периметра забора на промежутки между опорами. К полученному числу нужно добавить 4 (две стойки по краям ворот и для фиксации ворот) и еще по 4 на каждый угол.

Количество гофрокартона оценивается с учетом ширины листов. Опять же, периметр забора необходимо разделить на ширину выбранного профлиста. Рекомендуется взять еще пару листов на случай, если расчеты будут неверными.

Чтобы получить нужную длину лаг, нужно длину окружности умножить на 2, и к результату прибавить необходимый метраж для установки калитки и калитки.

Чтобы упростить сборку забора, можно сразу заказать листы нужного размера. Их стандартная ширина около 120-130 см, а высота 190-200 см. Вам также понадобятся металлические шурупы, краска (при необходимости), гравий и цемент.

На конечную стоимость забора может повлиять способ установки опор, толщина профлиста, размер (количество) ворот и ворот, количество столбов и лаг.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические трости привариваются либо между колоннами, либо впереди. Первый способ более трудозатратный, да и отходов получается больше: приходится резать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столбик выступает в роли опоры для листа, и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно разместить пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед бруском (со стороны улицы), то работы меньше, но резать все равно придется и будут отходы: надо, чтобы шов двух отрезков приходился на брусок. Разве что угадать расстояние, чтобы они ложились ровно. Затем вы покупаете материалы заранее, а затем рассчитываете шаг сборки колонн.

Есть два способа приварки металлических стержней к столбам

Для крепления деревянных стержней спереди или по бокам привариваются держатели – металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них просверливаются отверстия и фиксируются болтами или саморезами.

Собрать забор из профнастила можно без сварки. Для этого есть специальное приспособление, называемое Х-образным кронштейном. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-образная скоба для забора из профлиста без сварки
Вот так это выглядит в сборе

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С – для ограждений и стен. Есть еще H и HC, но для заборов они не годятся — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку А и R, для заборов можно использовать профиль А.

В маркировке после буквы стоит цифра – от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы С10, а то и С20.

Толщина листа – от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант – толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужен выше, берите не менее 0,6 мм.

Высота листа обычно около 2 метров, можно встретить 2,5 м. Ширина бывает самой разной – от 40 см до 12 метров. Разные фабрики производят гофрокартон разных форматов.

Стандартная палитра цветов, в которые окрашены листы профнастила

Крышка может быть оцинкованной или окрашенной (окрашенная на 15-25% дороже, чем оцинкованная). Краска наносится двух видов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковая покраска долговечнее, но и дороже.

С одной стороны окрашенные листы — с другой оцинковка, покрытая серой грунтовкой, то есть — по две. Двусторонняя краска естественно дороже односторонней, но вид лучше и срок службы дольше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и бревна для забора обычно грунтуют, затем красят. И так уж получилось, что их покрасили темной краской. После прикрепления к ним профлиста, окрашенного с одной стороны, они получают хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшой площади это может быть критично. Обратите внимание, и когда будете строить забор из профнастила своими руками, покрасьте опорный каркас в светло-серый цвет. Результат вас порадует: с фермы он выглядит намного лучше.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинается с разметки:

1. Для начала нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на близлежащих участках. При необходимости вызовите представителей земельного кадастра.
2. В крайних точках забиваются колышки и между ними натягивается бечевка, которая покажет линию будущего забора.
3. Расстояние между опорами определяют с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но расстояние между соседними колоннами не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию провода, забивают шпильки, указывая место установки каждой опоры. Для удобства на натянутой бечевке отмечаются места крепления столбиков, затем к этим точкам привязывается нить с грузиком, который укажет точное расположение отверстия под опору.

Для удобства план раскладки переносится на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться с пути при установке каркаса.

Виды опорных столбов для забора из профнастила

Чаще всего для этой цели используют:

Металл

Самый популярный вариант благодаря своей надежности и простоте монтажа. Подходят трубы как круглого, так и квадратного сечения. Диаметр опорной трубы должен быть не менее 50 мм.

Если участок заболочен, трубы следует заменить на скрученные.

Кирпич

Кирпичные опоры в сочетании с гофрокартоном образуют красивый и прочный забор. Единственный минус этого варианта в том, что создать такую ​​качественную конструкцию самостоятельно, без опыта, вряд ли получится.

Дерево

Возможный вариант, но менее надежный и долговечный, чем два предыдущих. В качестве опор используются бусины или бревна твердых пород. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком. А ту часть, которая будет в земле, покрыть битумом. Это продлит срок службы.

Как правильно рассчитать материалы

Чтобы возвести забор из профлиста, нужно предварительно рассчитать, сколько уйдет металлопрофиля, труб, саморезов.

Листы

Посчитать листы можно следующим образом: нужно измерить общую длину забора, полученное число разделить на ширину одного листа. Необходимо помнить, что лист имеет общую и полезную ширину. Профильная плита производится шириной 1155 мм. Листы подгоняются внахлест, поэтому ширина волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина забора 30 м. Делим общую длину на 1100 мм, округляем до целого числа, получаем 28 листов.

Профнастил выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. При наличии перепадов высот по периметру участка нужно подогнать его по верхней линии, чтобы не создавать забор с уступами. Для этого можно попросить на металлобазе, где вы покупаете материал, чтобы листы нарезали по размеру.

Крепеж

Чтобы рассчитать, сколько саморезов необходимо, нужно определить, сколько метизов потребуется для установки одного профлиста. Так как саморезы закручиваются через ребро на каждой направляющей, нужно посчитать количество точек крепления и полученное число умножить на количество лагов.

Столбы

Количество опор зависит от длины забора и ширины раскосов. Опоры рекомендуется устанавливать с интервалом 2-2,5 м. При длине забора 30 м при расстоянии между столбами 2,5 м потребуется 13 опор.

Длина опоры зависит от того, какой высоты необходимо ограждение и типа грунта на участке. При строительстве забора из профнастила в месте с пучинистой почвой потребуется заглубить опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель колеблется в зависимости от типа грунта от 1,18 м для глинистого грунта до 1,95 м для песчаного грунта. Если грунт на участке устойчивый и не подвержен морозному пучению, длина надземной и подземной частей крепи должна иметь соотношение 2:1. Значит, при высоте забора 2,5 м потребуются столбы 3,75 м.

На участках с торфяной, заболоченной и влажной глинистой почвой рекомендуется ставить изгороди на стяжках.

Лаги

При расчете направляющих учитывают длину листов и способ их соединения с опорами. Если гофрированная труба приваривается к столбам, длина бревна подбирается по длине пролетов. Так, при установке забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов бревен. Будет 12х2 = 24 отрезка трубы длиной 2500 мм или 60 погонных метров.

Преимущества и недостатки

Если профнастил изготовлен из некачественного металла, очень тонкий, с нестойким покрытием, о его преимуществах судить нельзя. Он сильно деформируется, быстро ржавеет и недолго служит. В основном используется для временных конструкций.

Для качественного профнастила характерны:

• механическая сила;
• устойчивость к колебаниям температуры и влажности;
• простота;
• устойчивость к выцветанию;
• простота установки и обслуживания.

Среди недостатков:

• возможность повреждения покрытия острыми предметами с последующей быстрой коррозией;
• неустойчивость к сильным ударам, точечной нагрузке;
• склонность к деформации при неосторожной транспортировке, погрузке или разгрузке.

Качественный материал прослужит не менее 50 лет при условии, что монтаж производился с соблюдением всех технологических требований.

Сколько стоит профнастил для забора – обзор цен за 1 лист

В стремлении удешевить материал для ограждения вокруг дачи не стоит экономить на качестве. Цена листа профнастила для забора зависит от его геометрических и эксплуатационных характеристик. Чем толще материал, тем дороже обойдется его покупка. Важен также тип защитного покрытия и его толщина. Чем больше последний, тем дольше прослужит материал, и покупка обойдется дороже.

Если вы не планируете самостоятельно устанавливать забор из профнастила, необходимо узнать, сколько стоит метр работ. Стоимость будет зависеть от конструктивных особенностей собранного забора. В среднем цены начинаются от 500 рублей за метр.

Поделитесь в комментариях, заказывали ли вы или строили забор из профнастила, и во сколько вам обошелся забор.

Как крепить профлист к каркасу

Закрепите лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы, окрашены. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой, используя насадку.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепления. Держится нормально, если крепить через волну для увеличения прочности, с двумя лагами можно крепить в шахматном порядке, а не одна над другой.

При монтаже важно расположить первый лист вертикально. Тогда остальное установится без проблем. При укладке листов следующий заходит в уже установленный на 1 волну. Прикреплен к нижней части волны. Устанавливать саморез необходимо строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывают диском и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как крепить профлист к забору, смотрите в видео.

Поэтапная подготовка к установке ограждения

Когда профнастил выбран, можно переходить к поэтапной подготовке к монтажу. Он включает в себя 5 шагов.

Создание наброска и чертеж

Забор состоит из нескольких элементов:

1. Колонны. Устанавливается в отверстие в подстилающей поверхности. Затем заливается скважина.
2. Балки. Выступает соединительным элементом для столбов. Если высота забора менее полутора метров, можно использовать брус внизу и вверху. Если высота превышает 150 сантиметров, стоит добавить третью балку.
3. Профессиональные листы. Они крепятся к балкам саморезами.

Любой мастер знает, что при установке забора необходим эскиз. Цель эскиза — рассчитать количество материала. На эскизе должны быть показаны следующие элементы:

• Место будущего забора. Обязательно учитывайте размещение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
• Размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.
• Неровности в земле. Необходимо определить размеры монтируемых листов (некоторые профилированные листы иногда необходимо укорачивать).
• Очки столбца.
• Длина секции. Значение должно быть кратно одному или двум листам материала.

Перед монтажом обязательно учтите, что расстояние от земли до края профлиста может варьироваться в пределах 0-150 миллиметров.

Пример чертежа 

Предварительная подготовка материалов

Для установки забора необходимо подготовить следующие материалы:

• Стол на террасе. Рекомендуется придерживаться листов марки «С», но можно взять и профнастил «НС». Самое главное – это отсутствие на листах капиллярной дорожки. Это характерно для полов под кровлю.
• Колонны. Вы можете выбрать абсолютно любую опорную стойку. Но для экономии рекомендуется придерживаться металлических подставок. Чтобы монтажные работы шли быстрее, можно купить в строительном магазине специальные стойки для крепления гофрокартона. Они, очевидно, оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надежной фиксации листов материала.
• Журналы. Нельзя использовать деревянные палочки. Они быстро гниют вместо креплений.
• Скобка. Очень практичный элемент, позволяющий монтировать каркас без сварки. Кроме того, необходимо подготовить оборудование.
• Аппаратное обеспечение. Нужны специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклепками) и шурупы М6 (20-30 мм) — можно заменить болтами.
• Вилки. Необходимо изолировать торцевую часть опор от осадков.
• Концевая планка. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также минимизирует риск повреждения конструкции. Устанавливается поверх листа.
• Возможно, потребуется скрыть ошибки, возникшие во время установки.

После подготовки всех составляющих можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа.

Расчет количества строительных материалов

Самое страшное, что может случиться при строительстве, — это обнаруженный слишком поздно просчет материалов. Чтобы исключить этот неприятный момент, перед монтажом стоит выполнить несложные расчеты.

Количество балок

Он рассчитывается по формуле: общую длину забора умножить на необходимое количество перекладин. Если высота забора менее 150 сантиметров, потребуется 2 бревна, а если больше – 3.

Обратите внимание на следующее! Для 10-метрового забора до 150 см нужно 10 х 2 = 20 слоев. А если 10-метровый забор выше 150 см, нужно 10 х 3 = 30 слоев.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 м, высота 2,5 м. Спереди используется коричневый профнастил, по краю оцинкованный, толщиной 0,5 мм, марка С8.

Кроме того, пошли следующие материалы:

• профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м для столбов;
• 80*80 мм со стенкой 3 мм ставился на столбы ворот и ворота;
• палочки 30*30 мм;
• дверная коробка и двери 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила построил человек своими руками

Забор крепится на металлические прутья, между которыми затем заливается плинтус. Хозяевам это нужно, так как перед забором планируется разбить цветник (под ним виден сделанный забор). Это также необходимо для того, чтобы вода не заливала ферму во время сильного дождя. Металлические листы не крепятся сразу от земли, а немного оттягиваются. Этот зазор закрывается выштамповкой — лентой, остающейся в некоторых производствах. Это делается специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, чтобы почва быстрее просыхала.

Внутренний вид готового забора

Подготовка металла

Первый этап – подготовка трубы. Труба приходит со склада ржавая, чтобы долго служила, надо ржавчину счищать, потом обрабатывать антикором и потом красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, загрунтовать и покрасить, а потом только приступать к монтажу. Ржавчину счищал металлической щеткой, насаженной на болгарку.

Трубы должны быть очищены от ржавчины

Трубы на складе были длиной всего 6 метров. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. В целях экономии его разрезали на два куска по 3 метра, а недостающие части добавили к различному металлолому, имеющемуся в хозяйстве: обрезки уголков, арматуру, куски различных труб. Потом все зачистил, загрунтовал и покрасил.

Установка столбов

Были установлены первые две угловые стойки. Ямы бурили купленными в магазине бурами. Почва нормальная, на глубину 1,3 метра ушло ок. 20 минут.

Сверло для столбов

Первый столб располагался горизонтально и так, что возвышался над землей на высоту 2,5 метра. Чтобы поставить второй, нужно было отключить высоту. Используемый уровень воды. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей – из ведра, а не из-под крана, иначе останется.

Вторую колонну поставили по отбитой отметке (применительно к бруску, который располагался рядом с дырой) и забетонировали. Когда цемент застыл, между столбами была протянута струна, по которой выравнивались все остальные.

Технология заполнения была стандартной: в отверстие устанавливался сложенный вдвое рубероид. Внутрь помещали трубу, заливали бетоном (М250) и устанавливали вертикально. Уровень контролировался лотом. Очень важно правильно установить столбы, иначе деформируется весь забор.

В ходе работы несколько раз выяснилось, что бетон заливают не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Выгребать его оттуда — небольшое удовольствие, потому что выступающая часть была срезана на лепестки, прибита к земле большими гвоздями. Задача решена.

Затем закрепил кровельный материал

После застывания бетона изготовили переносную опалубку из плит, покрытых плотной пленкой. С их помощью был засыпан погреб. Для большей прочности к стойкам с двух сторон снизу приваривается арматура. Вокруг них поставили опалубку.

Цокольная опалубка

Установка перемычек

Зачистил, загрунтовал и покрасил трубы, пока не были вырезаны и приварены поперечины. Варится между столбами. Их также скучно помещать в спиртовой уровень, чтобы облегчить монтаж.

Мы варим свитера

После завершения сварки все места сварки зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Антикоррозийным составом» и затем окрашиваются.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по верху ограждения, и она приварена точно по уровню, проблем с выравниванием и монтажом листов не возникло. Крепится сначала по краям, затем монтируются промежуточные саморезы. Чтобы их было легче укладывать ровно, между крайними краями была проведена нить.

Гладко установленные крепления тоже красивы

После того, как ворота были приварены и прикреплены. В качестве вишенки на торте сверху устанавливаются дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верх ограждения и заглушки для труб.

Окончательный вид забора из профлиста, сделанного своими руками

Как вы понимаете, особо сложного ничего нет. Важно ровно разместить стойки и сварить каркас. Это главная задача. Много времени — около 60% уходит на подготовку труб — чистка, грунтовка, покраска.

Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой вытянутую конструкцию, в состав которой входят:

• Столбы (2) устанавливаются в яму в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
• Лаги (5) соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 палок, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 м, посередине требуется дополнительная лага.
• Профилированные листы (6), которые крепятся к поперечным слоям на саморезы. Чтобы повесить калитку или калитку, опорные столбы оснащаются петлями.

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое количество материалов и установить прочный забор из профнастила, необходимо предварительно разработать эскиз. Это предварительный набросок, показывающий:

• Где разместить забор с учетом въездов, расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и т.д.
• Отмечаются изменения высоты земли, чтобы определить, насколько более короткие или более длинные листы потребуются.
• Размеры отдельных прямых участков, их высота и длина.
• Точки крепления удилища: основные и промежуточные.
• Длина секций — для секционного забора. Его принимают кратным 1, 1,5 или 2 листам гофрокартона.

При установке забора из профнастила необходимо учитывать, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3 % перепад между листами составляет 150 м. При более крутых перепадах рельефа перепад высот принимается индивидуально.

Пример чертежа забора из профлиста

Эскиз забора из профнастила

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профнастил в сочетании с кирпичными колоннами выглядит солидно

Конечно, более декоративно смотрится забор с кирпичными столбиками. Вы можете сделать это, если хотите, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Для создания полноценного ленточного фундамента. Но это долго и дорого. На хорошо дренированной почве можно сделать мелкозаглубленный фундамент, на пучинистой почве необходимо копать ниже глубины промерзания почвы. И хотя лента будет неширокой, работы предстоит много – вырыть траншею по всей длине забора, поставить опалубку, ввязать арматуру, засыпать и закончить. Поставьте сверху кирпичные столбы. Крепкий, надежный, но дорогой.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов укладываются кирпичи. Этот метод менее затратный. О том, как класть кирпичные столбы, читайте здесь.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбиками

Вся технология та же, только армирование потребуется более жесткое – два пояса с двумя прутками диаметром 10-12 мм. В колонны нужно будет установить встроенные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (поддоны) можно приваривать к трубе после ее обнажения и затвердевания раствора.