Организация выгребной ямы: основные правила и гидроизоляционные мероприятия

При отсутствии центральной канализации на загородных участках появляется необходимость установки различных локальных систем очистки сточных вод. Иногда вместо дорогостоящих автономных конструкций достаточно обустроить простую выгребную яму, что вполне возможно сделать своими руками.

В данной статье мы предоставим исчерпывающую информацию о том, как правильно организовать выгребную яму на вашем участке, каких норм и правил стоит придерживаться в процессе создания сливной системы. Мы описываем наиболее распространенные и практичные варианты, а также предоставляем пошаговые рекомендации для их реализации.

Классификация современных выгребных ям

В наши дни функциональность сливной ямы значительно возросла из-за того, что наличиe домашней канализации и системы подачи холодной воды приводит к увеличению объема сточных вод в несколько раз.

В связи с этим были разработаны новые модификации канализационных систем, которые более объемные и усовершенствованные в плане обработки отходов.

Посмотрите на то, как выглядела сливная яма в прошлом – небольшое углубление, куда сбрасывались все отходы до его полного заполнения. Стенки такого углубления изготавливались из досок, камней или других доступных материалов. Как только уровень стоков достигал максимума, вызывалась ассенизаторская машина для откачки.

При наличии накопительного септика – герметичного контейнера, который периодически очищается ассенизаторами, важно, чтобы к месту его установки была предусмотрена подъездная дорога.

Конечно, в то время не существовало понятия об экологии и защите окружающей среды от загрязнений. В настоящее время же владельцы участков стремятся сохранить чистоту почвы, поэтому на качество и герметизацию систем очистки обращается особое внимание.

Производители предпочитают использовать материалы, которые не требуют сложного монтажа или дополнительных гидроизоляционных мероприятий. Одним из современных примеров служат крупные полимерные резервуары.

Такие большие пластиковые конструкции представляют собой своеобразные отстойники, в которых могут быть одна, две или более камер для сбора сточных вод. Переработка сточных вод в таких резервуарах происходит с помощью анаэробных организмов.

Не утратили своей популярности и монолитные одно- и двухсекционные конструкции из бетона, а также установки, состоящие из одного, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор этих моделей аргументируется относительной простотой монтажа (заливки) и длительным сроком службы, достигающим 30 лет.

Схема простейшего септика для дачи — фильтрующего колодца из бетонных колец, с дренированным и очищающим стоки слоем из гравия и песка, трубой для вентиляции и люком для доступа.

Уже нецелесообразно выкладывать шахту из кирпича, так как установка нескольких колец обходится гораздо проще, чем создание надежной кирпичной конструкции. Основное требование к новым устройствам – герметичность, которая защищает землю от загрязнения сточными водами.

Определение места с учетом санитарных норм

При создании новой выгребной ямы необходимо учитывать требования, изложенные в СНиП. Безусловно, для удобства стоит располагать ее ближе к дому.

Тем не менее, минимальное расстояние от фундамента до резервуара должно быть не менее 10 метров. Это правило учитывает возможные чрезвычайные ситуации, такие как нарушение герметичности и самого фундамента, и накопительной емкости.

На схеме обозначены минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до ключевых объектов. В процессе проектирования следует помнить и о похожих сооружениях на соседних участках.

Также важно учесть, что ограждение земельного участка должно находиться на расстоянии не менее 4 метров, а проезжая часть – не менее 5 метров.

Наибольшее расстояние должно быть до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 метров, а при песчаном грунте – до 50 метров. Если рядом есть водоем со стоячей водой (например, пруд или озеро), расстояние до него также должно составлять 30 метров.

Бетонные кольца – актуальный материал

Железобетонные кольца для септиков и строительства колодцев по добыче питьевой воды востребованы настолько, что многие заводы начали специализироваться на их производстве.

Кроме обычных компонентов, они также изготавливают кольца с дном, разные горловины, перекрытия и верхние элементы с люками. Рассмотрим два варианта создания выгребных ям – с дном и без дна.

Поглощающий колодец из бетона

Открытый резервуар без дна, известный как поглощающий колодец, представляет собой комбинированный вариант, напоминающий обычную накопительную емкость, но работающий как фильтр септика.

Отсутствие дна и дренирующий слой из песка и гравия обеспечивает частичную фильтрацию сточных вод: часть жидкости проникает в грунт, что значительно сокращает необходимость вызова ассенизаторов.

Существуют определенные условия, при которых строительство такого сооружения с «открытым» дном нежелательно:

• Уровень грунтовых вод должен находиться как минимум на 100 см ниже нижней части колодца, иначе сточные жидкости могут смешиваться с подземными водами, что приведет к загрязнению почвы;
• Тип почвы должен отвечать требованиям фильтрации, то есть быть воздухопроницаемым: песчаным, гравийным или галечниковым с высоким содержанием песка. Скальные породы, суглинок и глина не обладают такими свойствами и могут стать непроходимым барьером для стоков со временем.

При соблюдении этих условий можно соорудить колодец самостоятельно.

Из-за внушительного веса бетонных колец потребуется аренда автокрана для их установки, а также наличие рабочих, чтобы ускорить процесс строительства.

1. Выкапывание котлована на глубину, равную общей высоте колец (два или три) плюс полметра для дренажного слоя и 20-30 см для сооружения горловины.
2. Укладка фильтрующего основания из сыпучих материалов: песка, гравия, щебня. Например, нижний слой – песок, верхний – крупный щебень. Для более эффективной очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль.
3. Монтаж колец при помощи крана.
4. Подключение канализационной трубы в подготовленное перфоратором отверстие.
5. Гидроизоляция колодца – заделка швов, стыков и соединений.
6. Обратная засыпка и утрамбовка грунта по периметру ямы.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Соединение трубы лучше оснастить тройником и затем использовать герметик для всех соединений.

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать Пенетрон, который подходит для обработки монолитных и сборных бетонных конструкций, а также сопутствующие составы, такие как Пенекрит, Пенелага и Ватерплаг.

Даже при использовании бетонных колец с замковым соединением их необходимо герметизировать как с внутренней, так и с внешней стороны. Снаружи можно применять оклеечный битумный материал, укладываемый в несколько слоев, а изнутри – комбинацию Пенетрона и Пенекрита или цементный раствор Аквабарьер.

Для обеспечения возможности откачки верхнюю часть следует оснастить люком с плотно закрывающейся и утепленной крышкой.

Накопительный резервуар из колец

Когда уровень грунтовых вод достаточно высок, что часто бывает, установка колодцев без дна становится нецелесообразной; в таком случае лучшим решением будет создание простой накопительной емкости. Можно использовать пластиковый или полимерный резервуар, но мы обсудим проект из бетонных колец.

Конструкция накопителя во многом схожа с предыдущей моделью, однако в отличие от фильтрующего колодца, этот резервуар имеет глухое и водонепроницаемое дно. Это означает, что единственным способом его очистки будет откачка содержимого ассенизаторами.

Удобно, что практически все детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость одного бетонного кольца диаметром 110 см (при толщине стенки 16 см и высоте 89 см) составляет от 1500 до 2000 рублей, доборного кольца – 250-300 рублей и т.д. Таким образом, весь проект не будет стоить более 10 000 рублей.

Если есть желание сэкономить, можно самостоятельно изготовить ж/б кольца.

1. Подготовка котлована (ширина на 50-80 см больше размеров колодца) с одновременной прокладкой траншей для канализационных труб.
2. Установка и утепление трубопровода.
3. Создание и утрамбовка песчано-щебневой подушки (толщиной 30-40 см).
4. Монтаж горизонтального бетонного дна (с обязательной проверкой уровнем); вместо готового элемента возможно создание армированной стяжки.
5. Установка бетонных колец с помощью крана.
6. Гидроизоляция стыков резиновыми лентами и бетонным раствором с добавлением жидкого стекла.
7. Обработка внутренних швов битумной мастикой и внешних – оклеечной битумной гидроизоляцией. Обратная засыпка.
8. Монтаж верхней плиты с отверстием для люка и установка крышки.

При бактериальной переработке сточных вод образуется опасный газ метан. Чтобы избежать его накопления, а также обеспечить доступ воздуха к сточным жидкостям, колодец дополнительно оснащается вентиляционной трубой.

Шаг 1: Перед тем как установить бетонные кольца в котлован, их внешнюю поверхность следует обработать битумной мастикой в два слоя. Мастика должна образовывать сплошную гидроизоляционную оболочку без щелей и уязвимых мест.

Шаг 2: Установленные предварительно обработанные гидроизоляцией кольца размещаются в подготовленном котловане на начальное бетонное кольцо, которое надежно перекрывает дно конструкции. Прежде чем поставить эту деталь, её также нужно обработать мастикой.

Шаг 3: Перед установкой каждого следующего кольца кромка предыдущего элемента герметизируется специальным герметиком или битумной мастикой. Вдобавок, по краю укладывается промасленный шнур для создания уплотнения.

Шаг 4: Чтобы предотвратить разрыв ствола и отделение колец в котловане, они фиксируются с помощью металлических скоб и пластин. Используются поперечные скобы для упрощения обслуживания и ремонта.

Шаг 5: Между выгребной ямой, сделанной из бетонных колец, и обслуживаемым объектом устанавливается смотровой колодец. Если длина трубы превышает 30 метров или есть повороты, количество смотровых колодцев увеличивается.

Шаг 6: После установки выгребного устройства из бетонных колец, в него подключается трубопровод, который закладывается под уклоном в сторону ямы на заранее определённом уровне.

Шаг 7: После герметизации точек ввода канализационных труб в бетонное сооружение, котлован заполняется почвой слоями, предпочтительно песком без глины.

Шаг 8: После завершения всех работ территория вокруг выгребной ямы обрабатывается любым ограждением, которое исключает риски для детей и домашних животных.

Обработка битумной мастикой
Сооружение ствола выгребной ямы
Правила сборки шахты для бетонного выгреба
Соединение бетонных колец
Смотровые колодцы на трассе
Ввод канализационной трубы в выгребную яму
Устройство люка канализационной ямы
Обустройство участка вокруг выгребной ямы

С помощью бетонных колец можно построить септик с двумя камерами, информация доступна в данной статье.

Эконом-проект из автомобильных покрышек

Данный проект имеет ряд преимуществ: доступность, экономичность и простота монтажа, однако минусы включают недолговечность, слабую герметизацию и однократность конструкции. Ремонтировать или изменять сооружение не получится.

Основной материал – б/у автомобильные или тракторные шины – можно собрать за пару лет или приобрести в автосервисах. Для семьи из трех человек понадобится около 9-10 штук.

Первый этап – копка и устройство ямы. Для определения глубины нужно учитывать количество шин, а ширину можно рассчитать, положив одну шину на землю и окружив её на 30-40 см больше. Приготовив котлован, следует просверлить дренажное отверстие в центре.

Труба вставляется в отверстие так, чтобы её верх поднимался на 100-120 см над дном. Это запаса защитит дренаж от засорения твердыми частицами со дна.

Для свободного поступления жидкости в отвод, стенки трубы дополнительно перфорируются, а верхняя часть закрывается защитной сеткой. Дно вокруг трубы заполняется гравием или щебнем.

Чтобы отходы стекали, не задерживаясь в резинокладках, желательно срезать внутренние обода шин с помощью ножа или электролобзика.

Шины укладываются друг на друга с использованием герметика для соединения. На уровне второй или третьей шины сверху вырезается отверстие для канализационной трубы, которая будет ведена от дома, и это соединение герметизируется.

Сверху конструкция закрывается самодельной крышкой из пластика или дерева с небольшим вырезом (диаметр 10 см) для вентиляции.

Галерея изображений

Использование старых покрышек для строительства выгребной ямы – прекрасный способ минимизировать бюджет и утилизировать резину.

Значительным недостатком колодцев из покрышек является невозможность обеспечения полноценной герметизации, поэтому их целесообразно применять для устройства сливных ям и фильтрующих колодцев, которые принимают и очищают серые сточные воды.

Тем не менее, с установкой в котлован, выравниванием, сооружением ствола и «сшивкой» элементов сможет справиться один человек.

Вырезать необходимые технологические отверстия в шинах не составит труда, также не возникнет проблем с вводом трубы и герметизацией её прохода через покрышку.

Экономически и экологически выгодный материал
Недостатки канализационных объектов из шин
Технологические преимущества авторезины
Ввод канализационной трубы в резиновую шахту

Дополнительные сведения о целесообразности применения данного решения, выборе и подготовке покрышек, а также последовательности устройства выгребной ямы из них представлены в статье — Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция по обустройству.

Монтаж пластикового резервуара

Ключевое преимущество установки полимерной емкости – отсутствие необходимости в дополнительных строительных работах. Достаточно выкопать котлован, подключить канализационные коммуникации и засыпать – выгребная яма готова. Пластиковую емкость также довольно просто транспортировать, так как она значительно легче бетонных аналогов.

Полимерные резервуары бывают различные по форме и размеру. Для небольшого семейства из 2 человек, которое редко посещает дачу, понадобится небольшой резервуар на 100-150 литров.

Хотя можно использовать металлические бочки, они уступают пластиковым по характеристикам, так как подвержены коррозии и быстро выходят из строя.

Перед установкой емкость необходимо подготовить, проведя перфорацию по всей её поверхности. Для этого сверлят отверстия в шахматном порядке на расстоянии 15-20 см друг от друга. Перфорация необходима для обеспечения естественного слива жидкости, функционируя как фильтр.

Размер котлована рассчитывается до установки бочки: он должен полностью вмещать резервуар, кроме верхней части с арматурой, необходимой для контроля и откачки.

В верхней части или боковой стенке (в зависимости от подключения канализационной трубы) просверливается отверстие для установки фланца. Все соединения и участки тщательно обрабатываются полимерным герметиком.

Также можно воспользоваться битумной мастикой для дополнительной гидроизоляции. Лучше всего, если трубы и фитинги также будут выполнены из пластика.

Для защиты емкости от загрязнений со стороны грунта используется геотекстиль, который отлично работает как фильтр, не подвергается гниению и износу. Резервуар оборачивается рулонным геотекстилем со всех сторон и фиксируется у горловины синтетическим шнуром.

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован и соединяем её с коммуникациями. Уклон труб обеспечивает естественный отвод стоков в резервуар. Освобождённое пространство заполняется песчано-щебневой смесью, сверху засыпается грунт. Очистка мини-септика проводится по мере заполнения.

Процесс установки накопительной емкости для сбора стоков осуществляется несколько иначе. Он предусматривает погружение в землю герметичной емкости, предназначенной для накопления разнообразных масс.

По мере накопления примерно трети объема обращаются к ассенизаторам для откачки накопленного содержимого.

Галерея изображений

Этап 1: Перед разработкой котлована разрешается разметка участка согласно плану устройства канализации с накопителем.

Этап 2: Выкапывается котлован до необходимой глубины для установки пластиковой накопительной емкости. При этом ширина и длина котлована должны учитывать отступы по 50 см от резервуара.

Этап 3: В котлован подводится траншея для укладки и подключения канализационной трубы. Дно котлована трамбуется после увлажнения для увеличения плотности.

Этап 4: Канализационная труба, выведенная из дома, укладывается с уклоном в сторону накопителя, соблюдая уклон, желательно начинать с неё при сооружении системы.

Этап 5: В канализационную трассу включается смотровой колодец, необходимый для обслуживания и контроля работы системы. Его устанавливают так, чтобы удобно было проводить прочистку в обе стороны от колодца.

Шаг 6: На утрамбованное и выровненное дно котлована устанавливается накопительная емкость. Если не было проведено якорение, котлован заполняется песчано-бетонной смесью.

Этап 7: Перед заполнением котлована емкость заполняется водой на одну треть. Затем смесь засыпается послойно по 30 см и трамбуется. После достижения определенного уровня наличие воды повторно пополняется до одной трети, и таким образом продолжается до заполнения котлована.

Шаг 8: Рекомендуется обустроить поверхность вокруг накопительной емкости бетонной плитой, заранее создав опалубку для её заливке.